Путешествие дилетантов по испанской истории (Кастилия-Андалусия)

Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи в Тенерифе и Бенидорма. Отдых и ночная жизнь на Ибице. Испания отдых отзывы.

Сейчас этот форум просматривают: alexana25 и гости: 18

Путешествие дилетантов по испанской истории (Кастилия-Андалусия)

Сообщение: #1

Сообщение ПУ2 » 01 апр 2012, 20:56

Кто ж Испанию не любит? Природа, погода, культура, люди. Кухня, вино. История…
Весной уже ушедшего 2011 года собрался я расширить свои представления об Испании. В живую до этого видел лишь Майорку и Каталонию. А разве это настоящая Испания? Местные там на стенках так и пишут - «Итс нот Спейн!» - в смысле не Испания это вовсе. Компанию мне составил сын, ему двадцать лет, уже можно ходить с ним в любую разведку. Здесь к тексту он руку тоже приложил. Жирный курсив – сын, остальное – я.
Всего у нас было выделено на это полных 9 дней в апреле прошлого 2011 года. Базисной точкой определили Мадрид. Из него запланировали однодневные маршруты на север – в Авилу, Сеговию, Эль Эскориал, и на юг – в Толедо. В Андалусию решили перебраться на три дня в конце путешествия. Затем назад в Мадрид и домой.
Улетали из Питера в ночь на 1 апреля. Рейс Люфтганза 5-50 утра через Мюнхен. В Питере снега было еще по самые выше колен. А в Мадрид прилетели - по нашим меркам конец как бы мая. Пятница, полдень, солнце в полное небо. Все цветет и плюс двадцать с хвостом. Отель Vincci Capitol – на проспекте Гран Виа, прямо под окнами - станция метро Callao. Гостиница – вполне себе четверка, а расположение вообще супер: все главные культовые места города доступны ногами.

Впечатление первое. Дух Испании.

Центр старого имперского Мадрида Габсбургов – статусная площадь Plaza Mayor, пуп Испании. В центре – конная статуя Филиппа III (при нем началась 30-летняя война).



Раньше на площади устраивали корриду и казнили-сжигали еретиков, теперь днем подростки играют в футбол и по ночам уже взрослые зажигают не по-детски, но мирно. Нравы все же смягчаются.




В юго-западном углу площади – арка, а за ней - спуск на проспект Толедо.



Если двигаться дальше по проспекту на юг, то попадешь в колоритный мадридский район Лавапьез – обитель истинного мадридского духа - «мадриленьо». Улицы здесь уже не широки, но питейные заведения обильны, а чистота глаз не режет.
Здесь, по мере удаления вниз под горку от центра, понимаешь – вот она черная Испанщина. На самой площади Lavapiez негры абсолютно доминировали, роились, находясь в предвкушении потусоваться. Просто полный Сенегал. Как на этом фото (на самом деле это стоп-кадр с видеокамеры).



Дух здесь присутствовал точно, но вот был ли он именно «мадриленьо», я не уверен.

На восток от Plaza Mayor несколько сот метров - вторая центральная площадь Мадрида - Пуерта дель Соль. Другая, не такая как первая, как бы более демократичная и менее помпезная, но очень нарядная и опрятная. Фонтан и барышни местные, симпатичные.



А по ночам, в выходные, на площади бурлит «Мадригада».



Еще дальше на восток – слияние проспектов Calle de Alcala и Gran Via. Здесь пейзаж совсем уже парижский, эту часть города так и называют – Мадрид Бурбонов.



Бурбоны сели на престол Испании в начале 18 века, после долгой династической «Войны за испанское наследство». Империя утрачивала уже былое величие, но Мадрид получил прививку парижского шарма и флера. Самое бурбонское место Мадрида – бульвар Passeo del Prado, где главные музеи столицы, Королевский ботанический сад отель «Ритц», фонтаны, весна.



И в двух шагах - местный ЦПКиО – парк Ретиро. Там катание на лодках, музыканты, игры на траве.



В противоположную сторону от Мажорной площади на запад - сразу слева будет культовое питейное заведение - стекляшка Mercado de Sun Miguel (местные называют «рынок», действительно, закуску там тоже продают, но напитки доминируют абсолютно). По вечерам, особенно в уикэнд, в эту гигантскую рюмочную просто не впихнуться. А в будний вечер - свободно, но также вкусно.




Чуть вперед дальше по Calle Mayor - историчная площадь Plaza de la Villa. Опять эпоха Габсбургов: старинное здание муниципалитета, статуя адмирала и флотоводца Альвара де Базана, стоявшего у истоков Непобедимой Армады, которую Джоны и шторм все же утопили. Увы, к началу восемнадцатого века звезда величия закатилась, просрала Империя все свои европейские завоевания, а через сто лет, после наполеоновских войн - и большинство американских и прочих заокеанских владений. Сдулась. Цитируя классика, можно подвести печальную параллель – крушение Испанской Империи – самая трагическая геополитическая катастрофа того времени.



Еще пять минут вперед - и попадаешь к Кафедральному собору и Королевскому дворцу. Вот это строили уже совсем после Габсбургов и их имперского величия, но его, величия этого, видимо, еще сильно хотелось. Королевский дворец, пожалуй, родной Питер напоминает. Или Вену.



В этой же, западной части города – монументальная площадь Испании эпохи диктатора Франко с фонтаном Сикейроса и почти сталинскими высотками.



А по соседству – совершенно неожиданный подарок из Африки. Храм египетской богини Дебод с берегов Нила. Какая то несусветная древность, в облик Мадрида как-то не сильно и пишется, но красиво!




На первый вечер в Мадриде, на 19-00, у нас у нас был забронирован еще из Питера столик в ресторане Ботин, это древнейший ресторан Европы, его еще и Гойя любил, и Хемингуэй. Как же тут русскому человеку удержаться.



Но бездарно проспали время начала, с устатку после бессонной ночи перелета. Но программу решили выполнять. До ресторана добрались в начале десятого. Вечер пятницы, место культовое: все занято. Уболтали-таки метрдотеля: типа бронь-то была, вот он ваучер, да и опоздали всего ничего, сами не местные - из культурной столицы, специально к Вам. Выделили нам резервный столик. Молочный поросенок «baby pig» и молочный ягненок «baby lamb», запеченные в специях в специальной печи, были просто восхитительны под Риоху Гран Резерва.



После ресторана, по дороге в отель, уже заполночь, мы узнали, что это такое - настоящая «Мадригада».
Это когда все центральные проспекты и площади в ночь на субботу запружены народом от мала до велика, одетыми пафосно и не очень (многие - в маскарадных костюмах, в эту ночь, почемуто, особенно популярны были костюмы зомби). Уличные ресторанчики все открыты и переполнены. Кто бухает, кто закусывает… Под утро, начинается самое буйство праздника. Мадрид город зеленый – сады, парки, погода теплая: травкой местами попахивает по-амстердамски, кусты от любви постанывают. Отдыхают от души. У нас так гуляют только на Алые паруса. А в Мадриде - каждый уикенд с ранней весны до поздней осени.

Для полного понимания истинной сути Великой Имперской Испании нужно ехать в Эскориал. И чтобы погода была мрачная, небо низкое. Так нам и повезло.
Эскориал – это монастырь, крепость, дворец, резиденция Фелиппе Второго Габсбурга.



Усыпальница монархов. Оскал испанского абсолютизма, воплощенный в желтовато-сером песчанике в лаконичном стиле десорнаментадо. На площади снаружи так и слышится стальная поступь гвардейцев Фернандо Альвареса де Толедо, третьего герцога Альбы, а под сводами внутри витает тень Великого Инквизитора Томаса Торквемады, который умер, впрочем, еще до начала строительства дворца.




Эскориал – олицетворение Века Величия и Побед. Галеоны с золотом тянутся из Америки на Родину. Расцвет всего – от строительства и торговли до живописи и литературы. Вертикаль власти незыблима, инквизиция бдительна, казна полна. На троне - Габсбурги. Держава ширится, присоединяя соседей и не только. Стальные кастильские батальоны наводят ужас. Европа на коленях.
А совсем рядом от Эскориала совсем другая История и другая Испания. Километрах в десяти на север, в горах Гуадаррамы, находится сакральное место (просто мороз по коже) – монументальный мемориал «Долина Павших». В скале вырублена гигантская базилика, на скале – огромный каменный Святой Крест. В крипте (размеры ее просто поражают, ну не меньше нескольких сотен метров в длину и десятков в высоту), покоятся жертвы последней Гражданской Войны. Справа захоронены фалангисты (белые), а слева – республиканцы (красные). По центру могила Франсиско Франко. Здесь же покоится прах основателя «Испанской Фаланги» Хосе Антонио Примо де Риверы. Мемориал строили узники – плененные красные. Руководил сам Франко.





Сейчас Долина закрыта для туристов. Власти не сильно чтут память диктатора и вообще думают переместить его могилу из мемориала, а может быть и закрыть мемориал вовсе. Нам удалось пробраться туда только благодаря гиду, который сочинил, что мы – родственники павших. Охрана на въезде повелась и пустила. Гид рассказал, что наш Сам посещал «Долину» пару раз, а Франко по национальности был из сефардов – испанских евреев. Что из этого правда, я не знаю.

Еще севернее, километров шестьдесят, расположена на высоте около километра над уровнем моря Авила - самая высокогорная столица испанских провинций. Когда мы сюда добрались, уже ближе к вечеру, стало реально холодно, и из-за общей пасмурности дня - весьма неуютно. Пошел дождь, хорошо не снег.
Во времена мавров Авила долгое время была пограничной, по существу ничейной, севернее - христиане, южнее - мусульмане. Сарацины ею владели, но не долго, около века, следов особых не оставили. Король Альфонсо IV отвоевал Авилу у неверных в девятом веке, обнес длиннющей крепостной стеной и больше она арабам не давалась. Где то здесь, на строгих каменистых плоскогорьях в порыве и упорстве рождалась и закалялась стальная хватка юной кастильской государственности. С высокого берега реки Адахи, где дорога на Саламанку, открывается захватывающий панорамный вид на стены, старый город и кафедральный собор.





Городу покровительствует Святая Тереса Авильская, основательница ордена Босоногих Кармелиток. Перед собором ее имени – старинное дерево с черным дуплом Времени.



Поездка в Эскориал была организована достаточно стихийно уже по приезду в Мадрид в форме индивидуальной экскурсии с гидом и авто. Стоила денег, но мы не пожалели – успели много.
Возвращались в Мадрид под проливным дождем.
Было довольно поздно, мы крепко опаздывали на корриду (билеты покупали еще из Питера). Хорошо гид довез прямо до арены. И то успели только на второе убийство. Там все строго по чертежу: двадцать минут на одно животное. За два часа представления – шесть бычьих трупов. Нас хватило на два эпизода.
Во-первых дождь, а потом как-то очень все заорганизовано и по отношению к быкам не справедливо. Хотя местами драматично: второй бык расстарался, чуть не сбил лошадь с пикадором, да еще и матадора кошмарил, рогом порвал ему парадный камзол. Если бы не многочисленные тореро и трубачи на трибунах тролили, не известно чем бы дело кончилось.

А так подободранный матадор заколол животное кривой шпагой и пара тягловых лошаков утянула тело на веревке, оставляя на мокром песке кровавый след. Посетить корриду для постижения Духа Испании, наверное, стоит. Один раз.

Впечатление второе. Старые кастильские столицы: Сеговия vs Толедо.

В них много общего, хотя пространственно они диаметрально противоположны: Сеговия – 90 километров от Мадрида на север в Кастлию-Леон, Толедо – на юг те же 90 - в Кастилию-Ла-Манчу. Полчаса на поезде. Завоеваны маврами в начале восьмого века и отвоеваны Альфонсом VI Кастильским почти через четыре столетия в одном и том же 1085 году, как гласит летопись. Старинный центр Сеговии высится на обрывистом берегу в слиянии рек Кламоресы и Эресмы, а древний Толедо – на непреступном гранитном утесе в излучине Тахо (в данном случае «Тахо» - это не внедорожник, а река). После реконкисты оба города были резиденциями кастильских королей. Изабелла I Католическая короновалась на царствование в Сеговии. Толедо исстари был главной папской резиденцией и духовной столицей Кастилии.

В любой город важно войти правильно. В Сеговию - огибая ее с юга, по улице Фернандеса Ладреды а затем по Camino de la Cuesta de los Hoyes. Это дает возможность постепенно, оставляя справа на возвышенности колокольни и купола храмов старого города, приблизится к главной жемчужине – Алькасару, и увидеть его сначала издали, а затем во всем величии, нависающим в пол- неба над узкой долиной реки Эресмы.






В Сеговии три главных изюмины - Алькасар, Кафедральный Собор и Акведук.
Алькасар завораживает и сам по себе внутри и снаружи, но не менее захватывают панорамы с его стен и башен.




Кафедральный Собор - на центральной площади, как водится в Испании - Plaza Mayor. Шестнадцатый век, поздняя испанская пламенеющая готика, с вычурной резьбой по камню и мавританскими мотивами.





Акведук. Очень, считается, древнее сооружение. Но в отлично сохранившемся состоянии. Просто как новый. И если он стоит себе, такой сохранный, то где другие римские сооружения? Или он не римский? И не такой древний? Акведук, независимо от возраста, впечатляет.




Прямо рядом с Акведуком – четвертая, открытая нами для себя, фишка Сеговии – ресторан Meson de Candido.



Атмосфера, интерьеры, кухня! Мы остановились на привычном кастильском ассортименте – запеченных в дровяной печи молочных ягнятах-поросятах в спецтравах, в этот раз - под сказочное Риберо дель Дуэро. И не прогадали!




Толедо. Ни в коем случае не стоит стремиться сразу в центр к соборам, музеям и синагогам. Прямо с вокзала единственно правильно обогнуть старый город с юга, по левому берегу Тахо вниз по течению.



С высокого берега открываются поистине пейзажные виды на весь древний Толедо и излучину Тахо. Без сомнения, именно отсюда и писал свое бессмертное полотно «Вид Толедо» Доминикос Теотокопулос (Эль Греко) в шестнадцатом веке.



В Толедо ближневосточные мотивы проявлены уже куда как ярко. Стиль, когда исламско-мавританская сущность, отчасти с иудейскими элементами, приспосабливается к католической реальности, называется в Испании не очень для русского уха благозвучно - Мудехар. Но зато выглядит колоритно. Вообще Толедо – пересечение этих трех национально-религиозных идентичностей.
Готический Кафедральный Собор Толедо, построенный на месте мавританской мечети в конце 15 века, потрясает мощью и размахом. Таким и должен быть главный собор католической сверхдержавы.




Алькасар - центр оборонительной системы Толедо, занимает наивысшее положение в городе и выглядит неприступным. Но судьба его - тяжкая, не раз бывал или разрушенным, или сожженным дотла. Восстанавливался из пепла. В настоящее время Алькасар превращен в Музей Вооруженных Сил Испании.




Музей отстой, залов много, а оружия мало. Наш артиллерийский лучше стопудово.
В еврейском квартале Толедо – Худерии (это универсальное название еврейских кварталов в городах Испании) сохранились две синагоги - Санта Мария Ла Бланка и Эль Транзито. Сейчас отреставрированы в соответствии со своим иудейским предназначением. В Эль Транзито – музей сефардов. Здесь же, в Худерии, стена к стене к синагоге Эль Транзито – музей великого Эль Греко. Но сам художник был не из евреев, а из греков, с острова Крит.





Восточные мотивы прослеживается в Толедо почти повсеместно. Даже в многочисленных (ну просто на каждом шагу) магазинах холодного оружия и металлоизделий, где глаза разбегаются от блеска кинжалов и мечей, предложение номер два (после толедских клинков) – дамасская сталь. А номер три – чеканка звезд Давида по металлу и кованые миноры. Мы не удержались, купили здоровенный толедский тесак и маленький дамасский нож ручной работы.



Тесак это не тот, что на фотке, а кинжал. Меч продовец дал сфотографироваться, когда уже ножи купили.
На этом, фактически заканчивается кастильский этап нашего испанского путешествия.
В последние мадридские дни созрело решение приобщиться к культурной андалусской традиции – посетить фламенко-шоу в известном мадридском таблао – «Коррал де ла Морериа». Единственный опыт по части фламенко был лет шесть тому назад, когда мы ровно в той же компании (то есть вдвоем с сыном) были остановлены в Барселоне на подходе к океанариуму двумя молодыми смуглыми андалусскими цыганками в национальных костюмах. Тетки были фигуристые такие, симпатичные. Сыну приладили в волосы цветок и стали приглашать на фламенко-шоу, протягивая пригласительные билеты – ну чисто бесплатно! Я расслабился, прикидывая какие у них вообще размеры – пятый или шестой? Барышни говорят – нужно дать денежку на память. Протягиваю еврик. Одна, на которую я больше пялился, мурлыкает: «Нет, мистер, надо не такую монетку, а желтую, а то счастья типа не будет. Давай покажу прямо у тебя в кошельке!» Я и повелся – давай, красавица, показывай, сам кошелек открыл… Она вытянула монетку двадцать евроцентов, я лопатник убрал, помахали они нам ручками и поплыли мы с сыном ко входу в океанариум по тридцатипятиградусной барселонской жаре и с пригласительными на фламенко. А потом уже, пытаясь купить билеты рыбок смотреть, я обнаружил в кошельке полное отсутствие бумажных денег. А было их там купюр так десять по полтиннику. Подобной ловкости рук я не видел ни до, ни после. Хорошо в боковом отделении мелочь осталась какая то, хоть пива выпил с расстройства, а сын - газировки. Он тогда мне компанию по пиву публично не составлял, стеснялся по малолетству.
В Мадридском таблао все было без жульничества и обману. Сначала выпить-закусить, затем песни-танцы. С большой буквы Фламенко. Коллектив старался в поте лица буквально. Страстно. С полным напряжением и отдачей. Энергетика - через край - прямо зрителям. Понравилось, не то слово!




Мне тоже в общем понравилось, но без восторгов таких.

Уже позже, осенью - в ноябре, довелось побывать на фламенко в Piramida de Arona в Лас Америкас на Тенерифе. Ну, ни какого сравнения, в таблао – страсть на грани срыва, а в Пирамиде – так, балет Мулен Руж, только тетки одетые.

Впечатление третье. Аль-Андалус – интерференция идентичностей.

На Иберийский полуостров люди стремились всегда. Особенно это просто из Африки –она рядом, через Гибралтарский пролив всего то чуть больше десяти километров. Оттуда, считается, и перебрались когда то древние иберы. Иберы, кто они? (и-беры, бер-беры – вар-вары, одним словом).
Позже, оттуда же, из Африки, вместе с маврами (и берберами африканскими) пришел Ислам. По традиционной хронологии – в восьмом веке, в самом его начале. Мгновенно волна сарацинского нашествия докатилась до самых Пиренеев. Здесь, на естественной природной границе остановилась. Не получилось у мавров продавиться дальше на север. Вскоре оттуда пошел встречный напор, христианский. Реконкиста. Лет на семьсот. Понятно, что на юге сарацинское владычество было дольше, исламские корни - глубже, в результате интерференция ближневосточных и европейских идентичностей в итоге получилась самая яркая. Хоть в чем. Даже в самих местных. В современном генотипе испанцев, считают ученики, доля арабско-еврейской составляющей – больше 30%. Это в среднем, а в Гранаде, дольше всего остававшейся сарацинской, еще, наверняка, и больше. Сюда мы и направились в первую очередь. Интересно ведь, как идентичности интерферируют.

Это реконкиста добиралась до Гранады несколько веков, сейчас из Мадрида на поезде всего четыре часа с минутами. То есть утром ты еще на мадридском вокзале Аточа завтракаешь, а обедаешь уже на романтично-првинциальной площади Биб-Рамбла в центре Гранады, в открытом ресторанчике у «Фонтана Гигантов».




А на обед – главные кулинарные фишки Андалусии – тушеный бычий хвост под херес «Фино» супер драй. Супер!
Я не стал хвост есть, он все-таки у быка из жопы растет. Гаспачо навернул.
А в двух шагах от Биб-Рамблы – кафедральный собор и Королевская погребальная часовня, где упокоились короли-католики Изабелла Кастильская и муж ее Фердинанд из Арагона. В целом собор, понятно, место святое, но впечатления не произвел. Какой-то он недоделанный, колокольня без купола так над городом и торчит. Больше запомнилась, пожалуй, распродажа пряностей прямо у стен храма. Выбор богатый, не хуже чем на рынке Кармель в Тель-Авиве. Не в католическо-готическом духе, однако, суть Гранады.





А суть ее – в восточном наследии. Мавританском. Иудейское здесь сохранилось слабо – сефардский квартал был разрушен еще в 1492 году, сразу после прихода кастильцев. Арабский квартал сохранился отлично, называется Альбайсин. Туда мы и направились после ресторана. Через старый город (медину), по проспекту Королей Католиков до статусной площади Святой Анны.



Дальше вверх по набережной Каррера дель Дарро.



Справа на уступе нависают над более поздними христианскими храмами стены и башни арабской Альгамбры, а слева на холм взбираются крутые кривые улочки со светлыми двух-трехэтажными домами – это и есть Альбайсин.



Чуть вперед еще – и начнется пригород Сакромонте, где в склонах - жилые пещеры андалузских цыган, таблао и музеи, но мы туда не дошли, а повернули назад – в Альбайсин.




Любой знает, что бесконечно долго можно смотреть на пламя костра в тайге и на мерцание звезд в черном небе в горах. На Альгамбру тоже можно, особенно со смотровой площадки (мирадора) Сан-Николас от одноименного собора. С
утра и до позднего вечера толпы туристов со всей Европы и не только сидят на стене мирадора и смотрят на Красную Крепость. Медитируют. Мы тоже сидели и смотрели…




Последнее фото сделано ранним утром следующего дня, поэтому и людей нет.
Вид, конечно, клевый. Но я бы не стал так уж его преувеличивать. Вечер, прохладно, отчего же не посидеть, пивка не попить, повтыкать. Но ведь не специально сюда именно за этим ехать.
Справа – древняя цитадель Алькасаба, в центре - дворцы династии Насридов (вот ведь не повезло с фамилией) и прямоугольная клякса более позднего новодела дворца Карла Пятого Габсбурга, и уж совсем слева – дворец и сады «Геннат-Алариф» - в современной транскрипции – Генералифе.





Ближе к вечеру, пошли мы, умиротворенные, по узким крутым улочкам Альбайсина вниз не спешно к центру. Чуть улочка пошире – торговля арабская и кофе по-восточному на каждом шагу.




Торгуют все больше как бы лица ближневосточной национальности, смуглые все, и не поймешь, то ли это гранадцы местные, в том числе недоизгнанные мориски с марранами, то ли новые понаехали. Для полного слияния с мавританской действительностью сын купил широченные арабские шальвары цвета знамени священного Газавата.
Штаны отпадные, на резинке, удобные. По приколу в них в универ ходить, но преподы не поймут. А еще сумку через плечо кожаную арабскую классную купил.
Утром у нас была по плану Альгамбра. Как правило, я отлично помню экстерьеры зданий и сооружений, а интерьеры как то очень быстро выветриваются из памяти, будь то хоть замки, хоть соборы, хоть дворцы. А Альгамбра, с фантастическим каменным кружевом ее дворцов и неземной гармонией садов, воплощенным гедонизмом тысячи и одной ночи, стоит перед глазами «ну как живая», что снаружи, что изнутри, хотя уже больше года прошло.










Больше полдня провели мы в Альгамбре, уходить не хотелось. И уезжать тоже не хотелось из Гранады. Но ближе к вечеру, увы - на вокзал и через два часа мы в Кордобе. Все по плану.

Кордоба. Отель – AC Hotel Cordoba Palacio – на центральном широченном бульваре Пасео-де-ла-Виктория, на границе старого города. Здание снаружи обшито ржаво-охристыми перфорированными железными листами, очень, как бы помягче сказать, смелый дизайн. Внутри – полный хай-тек. Неожиданно, но скорее понравилось, чем нет.



Пошли мы осмотреться в город. Стемнело уже. Было душно и влажно. На набережной местной водной артерии – Гвадалквивира, все перерыто: то ли стройка идет, то ли клад ищут. Вода темная, острова прямо у берега поросли кустами неаккуратно. Не уютно. Думаю, наверное, на пустой желудок такое восприятие города, надо скорее ужинать. Пошли в первый попавшийся ресторанчик в старом городе. Столик на улице стоял на мостовой не ровно, качался, стул скрипел. Официант - с хитрющей наглой физиономией, точно будет обманывать. Еда не нравится, вино не нравится.
Официант папане вместо вина принес стакан «коктейля» - спрайт с коньяком и пытался впарить, что это вкуснее, ну и что, что дороже. Вот они и повздорили, жаль что без драки.
Не задалась, словом, Кордоба. Пошли в отель спать.
А утром по плану было путешествие в Севилью, всего-то час на поезде.
Севилья - она совсем большая. Суета, пробки, полиция, бандосы в наколках или это туристы, толпы, центр перерыт. Столица.





Сразу допустили ошибку, вписавшись в обзорную «hop on – hop off» автобусную экскурсию на полтора часа. Автобус колесил по каким то задворкам города, минуя центр. В общем, не докатав программу, вышли. Был уже полдень. Ни облачка, жара нереальная, солнце в зените. Кстати про зенит: в «Севилье» наш Керж пытался играть и тоже у него вроде не очень задалось… Что то и нам здесь как то не очень.
По навигатору вышли в центр. Квартал Баррио-де-Санта-Крус. Среди лабиринта узких улочек – громада Кафедрального собора (Ла-Катедраль). Он построен, как и водится на месте мечети, от которой остался минарет, теперь – колокольня Ла-Хиральда. Собор впечатление произвел. Гигантский, вроде бы как самый большой готический собор в мире. Но внутрь не пошли, уж больно не хотелось стоять гигантскую очередь на жаре, да и готика поднадоела вообще, хоть пламенеющая, хоть какая.





Мы пересекли раскаленную на солнце площадь Триумфа и оказались в утопающем в зелени тенистом оазисе – дворце и садах Реаль-Алькасар. Вершина мудехарского стиля. Созидали все это (уже после завоевания Севильи) мастера из Толедо, тогда уже христианского, и из Гранады (еще мавританской), частично перестраивая сарацинский дворец Альмохадов. Получилось у них шикарный микс. Полная благодать и гармония – патио со сводчатыми арками, павильоны с филигранной резьбой по камню, пальмы, террасы, бассейны, фонтаны. Снова красота мавританская, ну почти Гранада.





Прямо с дерева в садах Алькасара нарвали апельсинов – кислых дичков, съели - оказалось неожиданно вкусно. Жизнь налаживалась, Севилья начинала нравиться. Пообедали в открытом ресторанчике в тени с пивом. Совсем ништяк.
В двух шагах от садов Алькасара – площадь Испании. Здесь тоже мавританский стиль доминирует, но это уже совсем поздняя стилизация.




Жарко было нереально для начала апреля – сильно больше 30 в тени. Молодежь местная пыталась пересидеть в тени кустов, взрослые загорали на берегу Гвадалквивира. Все время хотелось холодного пива.




Мавританская башня Торре-дель-Оро на набережной тоже, казалось, изнывала от зноя.



Когда то, в Золотой Век Севильи, примерно здесь швартовались галеоны с золотом из Америки, а не такие вот лайбы.



Гвадалквивир был тогда еще глубок и вполне судоходен, потом обмелел (а как при такой жаре не обмелеешь), и золотая звезда судоходства, торговли и процветания Севильи закатилась. И нам уже пора в отель, в Кордобу. Возвращались туда уже как домой.

Ужинали в ресторане «El Caballo Rojo», прямо напротив колокольни Кафедрального собора. Ресторанчик в стиле «кордобский дворик» запомнился и понравился. В центре – патио, вокруг галереи сводчатые с колоннадами, стены белые все украшены горшочками с цветочками. Красота и уют. И вкусно. Кордоба воспринималась уже совсем как родная.

А утром, проснувшись еще до рассвета, я пошел на фото сессию, ловить золотой час на еще пустынных улицах города и берегах Гвадалквивира. Фантастические виды. Кордоба была реабилитирована полностью.









Мечеть (Мескита) – для Кордобы, как Кремль для Москвы. Мечеть огромная, видно ее целиком только с противоположного берега от Римского моста.
Главное внутри. Лес колонн и двуярусные краснополосатые арки. Колонны разноцветные (из мрамора, гранита, яшмы), бесчисленные. В полумраке невысоких сводов – ощущение таинственной бесконечности и безграничной восточной мудрости. А в центре – имплонтант готической Главной Часовни со всеми христианскими атрибутами - амвонами, хорами, иконостасом. Шикарными. В результате – парадоксальный, неожиданный, но отнюдь не уродливый гибрид – пересечение двух цивилизаций. По мне так Чудо света.






Сразу за Мескитой начинается старинный иудейский квартал - Худерия, с узкими улочками, ресторанчиками, уличной торговлей.




У старинных крепостных стен (ну чисто Иерусалим у Яффских ворот) – синагога, и многочисленные памятники арабским и иудейским мыслителям и ученым, в избытке некогда населявших Кордобу.





На берегу Гвадалквивира - крепость Алькасар, бывшая резиденция королей-католиков Изабеллы и Фердинанда.



Позже здесь расположился Трибунал Святой Инквизиции, главной задачей которого было как раз выводить на чистую воду тех самых иудеев из Худерии.
За пределами старого города, в центре – живописная площадь Plaza Corredera в типично кастильском стиле. Раньше, ясное дело, здесь устраивали корриду и сжигали еретиков. А теперь - уличные кафе, разливное пиво «Сан Мигель» и блошиный рынок.




По выходным дням – театрализованные шествия. Нам повезло попасть на шоу с древнеримскими легионерами.



Уместнее были бы здесь сарацины в белых одеждах, загадочные евро-мавры, подарившие миру волшебную цивилизацию Аль-Андалус, вспыхнувшую, блеснувшую и угасшую в вечности под стальным напором кастильской неотвратимости.

Все, сказка кончилась. Была суббота 9 апреля, середина дня. А значит – бегом на поезд, в Мадрид, следующим утром на самолет и через Франкфурт - в Питер. Там еще лежал недотаявший апрельский снег прошлого года. В понедельник …- на работу, а сыну в универ, тянуть лямку.

Исправил заголовок. 1.7. Просьба НЕ ОРАТЬ. Т.е. писать слово/фразу целиком большими буквами. Сообщения с КРИКОМ раздражают других пользователей форума и будут удаляться. wufei

Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Аватара пользователя
ПУ2
активный участник
 
Сообщения: 773
Фото: 4165
Регистрация: 17.03.2012
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 238 раз.
Поблагодарили: 367 раз.
Возраст: 61
Страны: 37
Отчеты: 22
Блог: Просмотр блога (1)
Пол: Мужской
все отзывы испании

Re: Путешествие дилетантов по испанской истории (Кастилия-Андалусия)

Сообщение: #2

Сообщение savl1 » 02 апр 2012, 18:55

Поздравляю, хорошая поездка, хороший рассказ, хорошие фото.
Вот только фраза "черная Испанщина" резанула глаз. Ничего такого в ней, вроде, и нет, но...резанула. И совсем она здесь необязательна. Думаю, это по молодости (как я понял, сын писал).
Судя по фото (точнее, их отсутствию), Львиный дворик все ещё на реставрации? Путешествие дилетантов по испанской истории (Кастилия-Андалусия)
Зато в Кордове Вам повезло: наконец-то убрали кран, который портил весь вид через мост на Мескиту Путешествие дилетантов по испанской истории (Кастилия-Андалусия)

PS. Интересно, что Вы практически повторили наш маршрут ( Испания: 5 городов за 5 дней (центр и Андалусия) ), причём в то же время года Путешествие дилетантов по испанской истории (Кастилия-Андалусия)
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 13082
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 159 раз.
Поблагодарили: 3152 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 62
Пол: Мужской

Re: Путешествие дилетантов по испанской истории (Кастилия-Андалусия)

Сообщение: #3

Сообщение ПУ2 » 02 апр 2012, 20:31

Доброе слово Мастера притно. За критику соавтора - спасибо. Стрела крана прошлой весной была видна над Епископским дворцом.
Аватара пользователя
ПУ2
активный участник
 
Сообщения: 773
Фото: 4165
Регистрация: 17.03.2012
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 238 раз.
Поблагодарили: 367 раз.
Возраст: 61
Страны: 37
Отчеты: 22
Блог: Просмотр блога (1)
Пол: Мужской

Re: Путешествие дилетантов по испанской истории (Кастилия-Андалусия)

Сообщение: #4

Сообщение matvey » 02 апр 2012, 21:04

Явно кастилья вам больше глянулась. Или просто с нее началось путешествие
Errare humanum est
Аватара пользователя
matvey
почетный путешественник
 
Сообщения: 3436
Фото: 221
Регистрация: 08.09.2006
Город: Пенза
Благодарил (а): 66 раз.
Поблагодарили: 253 раз.
Возраст: 53
Страны: 14
Отчеты: 9
Пол: Мужской

Re: Путешествие дилетантов по испанской истории (Кастилия-Андалусия)

Сообщение: #5

Сообщение ПУ2 » 02 апр 2012, 22:09

Вопрос, конечно, интересный. Нет однозначного ответа. Даже сыну позвонил - и он не может ответиь. Все лучше.
Аватара пользователя
ПУ2
активный участник
 
Сообщения: 773
Фото: 4165
Регистрация: 17.03.2012
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 238 раз.
Поблагодарили: 367 раз.
Возраст: 61
Страны: 37
Отчеты: 22
Блог: Просмотр блога (1)
Пол: Мужской

Re: Путешествие дилетантов по испанской истории (Кастилия-Андалусия)

Сообщение: #6

Сообщение Hispano » 04 апр 2012, 00:05

ПУ2 с удовольствием прочитал!
Hispano
почетный путешественник
 
Сообщения: 2464
Фото: 113
Регистрация: 21.11.2009
Город: Moscú
Благодарил (а): 177 раз.
Поблагодарили: 322 раз.
Возраст: 29
Страны: 24
Отчеты: 24
Пол: Мужской

Re: Путешествие дилетантов по испанской истории (Кастилия-Андалусия)

Сообщение: #7

Сообщение Flyer-DV » 05 апр 2012, 03:35

savl1 писал(а) 02 апр 2012, 18:55:Судя по фото (точнее, их отсутствию), Львиный дворик все ещё на реставрации? Путешествие дилетантов по испанской истории (Кастилия-Андалусия)

По состоянию на середину февраля - все львы стояли на местах, леса убраны, оставалось уложить плитку на площадку. Выравнивание щебенки в основном было выполнено. Объем работ напредельным не выглядел.
Flyer-DV
путешественник
 
Сообщения: 1798
Фото: 817
Регистрация: 05.09.2010
Город: Владивосток
Благодарил (а): 62 раз.
Поблагодарили: 163 раз.
Возраст: 57
Страны: 38
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Путешествие дилетантов по испанской истории (Кастилия-Андалусия)

Сообщение: #8

Сообщение olgaerre » 25 май 2012, 15:25

А слово "Маригада" откуда?
olgaerre
новичок
 
Сообщения: 9
Регистрация: 24.05.2012
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Возраст: 42
Пол: Женский

Re: Путешествие дилетантов по испанской истории (Кастилия-Андалусия)

Сообщение: #9

Сообщение ПУ2 » 26 май 2012, 07:42

"Мадригада" - термин нашего гида, который в Эскориаль возил. Он местный, но русскоговорящий.
Аватара пользователя
ПУ2
активный участник
 
Сообщения: 773
Фото: 4165
Регистрация: 17.03.2012
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 238 раз.
Поблагодарили: 367 раз.
Возраст: 61
Страны: 37
Отчеты: 22
Блог: Просмотр блога (1)
Пол: Мужской

Re: Путешествие дилетантов по испанской истории (Кастилия-Андалусия)

Сообщение: #10

Сообщение olgaerre » 27 май 2012, 11:55

Выдумщик он у вас. Мадригада совсем другое означает.
olgaerre
новичок
 
Сообщения: 9
Регистрация: 24.05.2012
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Возраст: 42
Пол: Женский

Re: Путешествие дилетантов по испанской истории (Кастилия-Андалусия)

Сообщение: #11

Сообщение ПУ2 » 28 май 2012, 18:54

Уважаемая Olgaerre, Вы, наверное, правы. Правильное русское звучание этой самой замечательной мадридской гулямбы от заката до рассвета в уикэнд - "мадругада". Персональное Вам спасибо за неравнодушное чтение текста.
Аватара пользователя
ПУ2
активный участник
 
Сообщения: 773
Фото: 4165
Регистрация: 17.03.2012
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 238 раз.
Поблагодарили: 367 раз.
Возраст: 61
Страны: 37
Отчеты: 22
Блог: Просмотр блога (1)
Пол: Мужской

Re: Путешествие дилетантов по испанской истории (Кастилия-Андалусия)

Сообщение: #12

Сообщение cre-olka » 27 окт 2015, 01:12

перечитала,понравилось даже больше, чем в первый раз.
Аватара пользователя
cre-olka
путешественник
 
Сообщения: 1433
Фото: 49
Регистрация: 15.06.2010
Город: Рига
Благодарил (а): 750 раз.
Поблагодарили: 530 раз.
Возраст: 60
Страны: 25
Отчеты: 4
Пол: Женский

Re: Путешествие дилетантов по испанской истории (Кастилия-Андалусия)

Сообщение: #13

Сообщение Petra_ » 27 окт 2015, 13:13

Сама себе завидую. У меня Испания - впереди. С наскока не хотелось, так.. краешки на один укус с разных сторон - Сантьяго де Компостела.. Кадис.. Херес.. Фигейрос.. Жирона.. Барселона - не Испания же ни разу?..
Видимо, приходит и ее пора. Настоящей Испании. Тщательно все тащу в свою копилочку.. Периодически достаю, как бусы, перебираю.. маршруты составляю.. пальцами по карте вожу (мышкой!!) .. а хочется уже под ладонью - плитку.. мозаику..

Саша, есть какая-то магия в Вашем повествовании. О чем не напишете - туда уже и манит.
Аватара пользователя
Petra_
почетный путешественник
 
Сообщения: 2154
Фото: 4792
Регистрация: 20.06.2012
Город: Королев
Благодарил (а): 1300 раз.
Поблагодарили: 713 раз.
Возраст: 52
Страны: 27
Отчеты: 10
Пол: Женский

Re: Путешествие дилетантов по испанской истории (Кастилия-Андалусия)

Сообщение: #14

Сообщение ПУ2 » 27 окт 2015, 18:55

Оля и Ира!
Дорогие друзья и милые дамы!
Спасибо!

Подняли Вы из глубин забвения этот мой давнишний рассказик о путешествие в давние, совсем другие времена.

Ноябрь одиннадцатого года.

Повспоминал с удовольствием:

Глеб, сын, еще студент, ничем особенно не обремененный, может еще запросто ездить с папой, то есть со мной, мне совсем еще не шестьдесят, баррель по сто десять, "свобода лучше, чем несвобода"...

Ну и Испания наискосок, отлично удалась, да.
Аватара пользователя
ПУ2
активный участник
 
Сообщения: 773
Фото: 4165
Регистрация: 17.03.2012
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 238 раз.
Поблагодарили: 367 раз.
Возраст: 61
Страны: 37
Отчеты: 22
Блог: Просмотр блога (1)
Пол: Мужской

Re: Путешествие дилетантов по испанской истории (Кастилия-Андалусия)

Сообщение: #15

Сообщение cre-olka » 27 окт 2015, 19:18

ПУ2 писал(а) 27 окт 2015, 18:55:мне совсем еще не шестьдесят


ну я ж говорила!
Аватара пользователя
cre-olka
путешественник
 
Сообщения: 1433
Фото: 49
Регистрация: 15.06.2010
Город: Рига
Благодарил (а): 750 раз.
Поблагодарили: 530 раз.
Возраст: 60
Страны: 25
Отчеты: 4
Пол: Женский




Список форумовЕвропа ::: туристический форум о ЕвропеИспания форум, Всё об Испании от А до ЯОтзывы об отдыхе в Испании





Включить мобильный стиль
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика