Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сообщение: #1

Сообщение savl1 » 16 апр 2012, 16:28

С благодарностью нашим Ангелам, придумавшим и наилучшим образом организовавшим эту поездку.


Слышали новый анекдот: "тем, кто пережил 4 месяца зимы, пятый месяц - в подарок" ? Аутентичная Испания-2: Эстремадура И эта хохма родилась не на Камчатке, не в Норильске, не на Хакасской Абазе, где августовскими стройотрядовскими маньянами мы кутались в плотные двойные телогрейки. Если уж такие чёрные шутки появляются в нашей Московии - значит, народ действительно всерьёз утомился от ставшего уже традиционным на протяжении почти двух третей года чёрно-бело-мокро-холодного безвременья Аутентичная Испания-2: Эстремадура .

И не случайно, что мой новый рассказ про Испанию, как и прежние, опять начинается с погоды. Ведь эта поездка, традиционно открывающая наш новый сезон странствий, является не просто очередным путешествием - это прыжок из зимы в лето. "Лето ? Аутентичная Испания-2: Эстремадура " - подозрительно-скептически спрашивают мадридцы, потуже завязывая шерстяные шарфы при вечерних +8. "Лето, лето ! Аутентичная Испания-2: Эстремадура " - радостно киваем мы, расстёгивая тёплые куртки и засовывая подальше в сумки меховые перчатки и вязаные шапки - "Если снега нет - значит, уже лето".

Хотя справедливости ради надо сказать, что настоящего лета всё же не получилось. Более того, это была, пожалуй, одна из самых холодных наших Испаний: с ветрами, нечастым солнцем и даже - страшно сказать! - дождями. Правда, дожди случались "временами и местами" и по-настоящему нам не навредили, но зонтик не только постоянно был нашим спутником в качестве традиционной "палочки-отгонялочки" дождя, но иногда использовался и по более прямому и естественному назначению. Что ж, весна - она и в Испании весна, а апрель здесь - вообще один из самых нестабильных в погодном смысле месяцев в году. В любом случае по сравнению с Москвой, где в середине апреля ещё не растаял снег, весенняя Испания с зеленеющими листочками и цветущими апельсинами выглядит просто раем Аутентичная Испания-2: Эстремадура .



Мадрид уже по традиции становится нашей базой на одну ночь. Каждое испанское путешествие начинается не то, что однообразно - почти одинаково: вечерний прилёт, мадридское метро до отеля, а утром - на поезд или на автобус - и в новые места! В этот раз нас ждёт Эстремадура, tierra extremena - край, лежащий "на обочине" традиционных туристических маршрутов. Сюда редко заезжают "по пути", сюда, если ехать, то ехать целенаправленно и осознанно. Хотя известных и даже знаменитых точек на карте Эстремадуры очень много. Куда ни ткни - попадёшь либо в национальное достояние Испании (или берите выше - всего человечества, свидетельством и гарантом чего является "печать" ЮНЕСКО), либо, как минимум, "просто" в знаковое для страны место, так или иначе вошедшее в историю. Ну кто, к примеру, сегодня хотя бы раз не слышал (кроме отдельных представителей поколения пепси, разумеется) имена великих авантюристов (по сути, бандитов, но ведь великих!) Эрнана Кортеса и Франсиско Писарро, положивших конец древнейшим цивилизациям ацтеков и майя? И кто из путешествующих по Латинской Америке не столкнулся к упоминанием имени Пресвятой Девы Гвадалупской? А ведь все эти имена являются, выражаясь циничным современным языков, брэндами именно этой области - Эстремадуры. Впрочем, подробнее обо всём этом - в своё время и на своём месте.

Вообще мысли об Эстремадуре у меня появлялись очень давно. Первой меня привлекла Мерида, именно благодаря ей я впервые задумался о том, что Испания тоже была римской и что театров и амфитеатров здесь едва ли не больше, чем в самой Италии. Однако из-за своего расположения Мерида никак не хотела вписываться ни в один из моих плановых маршрутов, а ехать сюда специально было слишком накладно - как по деньгам, так и по времени. Потом была попытка привязать посещение Касереса к поездке в Лиссабон из Мадрида, но Лиссабон как-то быстро разросся до самостоятельной поездки, и Касерес тоже был отложен на неопределённое будущее. Но, как обычно, планы, управляющие нами, оказались намного мудрее, чем те, что строим мы сами. Видимо, Эстремадура не терпела столь небрежного отношения к себе и отметала всякие попытки осмотреть её с наскока и заодно с чем-то ещё. И победила. Впрочем, мы особо и не сопротивлялись, и очень рады тому, как всё в конце концов обернулось - мы посмотрели все основные достопримечательности этих мест (хотя в целом их, конечно же, намного больше): Касерес и Трухильо, Мериду и Бадахос, Пласенсию и суперзнаменитый монастырь Пресвятой Девы в Гвадалупе и даже посетили, пусть и чисто символически, Португалию, заехав в небольшой приграничный городок Элваш.

Спланировать маршрут, честно говоря, было очень непросто. Хоть расстояния здесь и сравнительно небольшие, и автобусы ездят, и поезда ходят, но расписания у них такие, что возможностей для манёвра оставалось не так уж и много. А посещение Гуаделупе, которая, по сути, является деревушкой на отшибе, ещё сильнее ограничивало возможные варианты. В итоге было решено въехать в Эстремадуру и выехать из неё на общественном транспорте, а внутри воспользоваться арендованной машиной.

В конечном счёте маршрут получился таким: Мадрид - Касерес - (Элваш) - Бадахос - Мерида - Трухильо - Гвадалупе - Пласенсия - Мадрид. На всё про всё - 5 неполных дней (хотя условия акции "Аэрофлота" "подарили" нам ещё один, шестой день, но его мы использовали совсем для другой цели). Итак, поехали ! Аутентичная Испания-2: Эстремадура


---------- Вступление: ола, Эспанья, ола, Мадрид ! ----------

Я очень люблю Испанию. Те, кто знаком с моими рассказами о предыдущих поездках, не сомневаюсь, подтвердят, что это не пустые слова. Если бы у меня был дар, я стал бы "певцом" Испании, я писал бы о ней романы, я слагал бы про неё оды и прочие вирши. Но ... судьбе было угодно обделить меня таким даром, и мне приходится довольствоваться только корявой и неромантичной констатацией своей любви к этой стране.

Я очень люблю Испанию. И чем больше я узнаю её историю, чем более понятными становятся мне хитросплетения происходивших здесь за столетия событий, чем больше я увязаю в изучение испанского языка, тем более близкой и родной делается она для меня. Нет, я не требую от неё взаимной любви - слишком неравнозначны наши "весовые категории". Но мне достаточно и того, что Испания, эта великодушная senora (о, perdoneme, señorita - нельзя забывать, что мы имеем дело с дамой, обозначать возраст которой просто неприлично !) позволяет мне любить её, как средневековые дамы позволяли рыцарям совершать ради них геройства и безумства. И весомым вопложением этого соизволения стала новая двухгодичная мультивиза - спасибо сеньорите - визовому офицеру испанского консульства за принятое решение ! Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Я очень люблю прилетать в Испанию. Эта процедура именно благодаря своей повторяемости стала почти ритуальной, а от того - очень значимой. Для меня Испания начинается с мадридского метро: именно здесь, на розовой ветки, следующей от aeropuerto, слыша на станциях знакомые объявления ...proxima estación..., я чувствую, как с меня спадает суета прилёта и паспортного контроля, усталость от 5-часового перелёта и начинаю ощущать себя "как дома". Как дома - потому что мне уже всё хорошо знакомо, потому что вывески, объявления и реклама перестали быть для меня иероглифами и стали понимаемыми, потому что в душе я чувствую резонанс с этим местом, этой страной и её людьми. А когда мы выходим из метро и впервые вдыхаем тёплый запах вечернего города, запах, в котором непривычно (на контрасте с нашим апрелем) намешаны ароматы распускающейся листвы и невесть когда успевших распуститься цветов... нет, мадридцы никогда этого не поймут и не оценят ! Аутентичная Испания-2: Эстремадура Они настолько привыкли к этому, настолько пригляделись и принюхались, для них это настолько в порядке вещей, что им трудно по-настоящему оценить все прелести очередного обычного (для них) весеннего мадридского вечера. Но мы, поверьте, можем оценить это и насладиться этим в полной мере Аутентичная Испания-2: Эстремадура .

Когда ночуешь в Мадриде, особенно между поздним прилётом и ранним отъездом, очень важно правильно выбрать отель. С одной стороны, хочется поскорее оказаться в нём, кинуть вещи и выйти на улицу, наслаждаясь чувством, что ты опять в Испании. С другой - утром, возможно, будет дорога каждая минута, поэтому желательно предусмотреть быстрый и удобный трафик от отеля до автостанции или ЖД вокзала. Совсем идеальным вариантом было бы ещё раннее начало отельного завтрака, что для Испании отнюдь не характерно. То ли дело в Швейцарии: завтраком с полседьмого утра там никого не удивит. А в Испании он редко начинается ранее 7.30, а при отъезде 8-часовым автобусом или поездом это уже фатально. В этот раз мне помогло то, что я вспомнил о таком виде городского транспорта, как электрички (cercanías). Нет, я, конечно, знал об их существовании и даже периодически пользовался ими, но рассматривать их как средство передвижения в городе почему-то не догадывался. А это меняет очень многое: некоторые районы, отдалённые от вокзалов, становятся очень близкими к ним, если там есть станция cercanías. Поэтому мы выбрали отель Celuisma Florida Norte, расположенный на Principe Pio: и от аэропорта сравнительно недалеко и удобно ехать, и до Mendez Alvaro, где находится "южный" автовокзал Estación Sur, откуда отправлялся наш автобус до Касереса, всего 7 минут (для сравнения, на метро, по данным http://www.metromadrid.es - целых полчаса). Ну а наличие раннего (с 7 утра) завтрака довершило наш выбор.

Несмотря на то, что в отель мы приехали в полночь, устоять перед соблазном немного прогуляться перед сном было сложно. Точнее сказать - невозможно. Тем более, что вечер (или уже ночь) стоял очень тёплый - столь тёплой Испании в этой поездке у нас уже потом не было. Мы прошлись к древнеегипетскому храму Дебод, подаренному Испании правительством Египта в 1968 году в знак благодарности за помощь, оказанную при спасении храмов Абу-Симбел от наводнения. А потом - на площадь Испании с фонтаном-монументом, посвященным Мигелю Сервантесу и его знаменитым героям, где ещё были видны следы пасхальных гуляний, происходивших здесь накануне. Мы были несколько разочарованы тем, как невыразительно выглядели в ночи оба сооружения - честно говоря, мы рассчитывали на более впечатляющее зрелище. Возможно, пик подсветки приходится на вечернее время, а ночью включается нечто вроде дежурного, а потому очень слабого освещения ? Аутентичная Испания-2: Эстремадура

А тем временем явно наступила пора ложиться спать - через каких-то 5 часов в отеле уже должен был начаться завтрак, сразу после которого нам предстояла дорога на автовокзал. И свежие ноги и ясные головы на следующий (точнее, уже на этот день) нам были очень кстати.
Последний раз редактировалось savl1 04 окт 2014, 17:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14287
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3477 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской
испания отдых фото

Re: Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сообщение: #2

Сообщение tilena » 17 апр 2012, 14:21

Сергей, если можно, хотелось бы узнать где истоки такого интереса к Испании, которой Вы действительно слагаете целые оды и не устаете признаваться в любви. Возник он после поездок или был до них?
Ёжик замечательный Аутентичная Испания-2: Эстремадура
tilena
участник
 
Сообщения: 109
Фото: 156
Регистрация: 19.10.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 12 раз.
Возраст: 56
Страны: 21
Отчеты: 3
Пол: Женский

Re: Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сообщение: #3

Сообщение savl1 » 17 апр 2012, 18:24

tilena писал(а) 17 апр 2012, 14:21:Сергей, если можно, хотелось бы узнать где истоки такого интереса к Испании, которой Вы действительно слагаете целые оды и не устаете признаваться в любви. Возник он после поездок или был до них?
Ёжик замечательный Аутентичная Испания-2: Эстремадура


Вы знаете, ответ простой, но я боюсь, что он покажется очень длинным. Вообще я очень чувствую свой резонанс с местом (в частности, страной, городом и т.п.). Причём для этого мне даже не обязательно побывать там - достаточно увидеть фото, видео - и почувствовать вибрации этого места. По этой причине мне совершенно неинтересна северная Европа, Америка, Австралия, ЮВА, Африка и даже Индия, хотя мои духовные взгляды идут корнями оттуда. И именно поэтому мне очень душно в России - это СОВСЕМ не моя страна. А вот средиземноморская Европа и арабский Ближний Восток мне очень близки. Там я чувствую себя ДОМА. В разной степени, естественно. Я подозреваю в этом сильное влияние прошлых жизней. А вот Испания сильнее всего резонирует с моей душой, я не просто чувствую себя там КАК ДОМА, я чувствую себя лучше, если под домом понимать Россию. Это очень похоже на то, как порой достаточно пробыть с человеком минуту, порой даже не говорить с ним, чтобы почувствовать, хорошо тебе с ним или хочется уйти как можно быстрее и никогда больше не видеть его. Или полюбить с первого взгляда. Наверняка у всех было что-то подобное, так что понять меня будет легко Аутентичная Испания-2: Эстремадура

В качестве обратного примера - совершенно не моим являются "серебряный век", барокко, Вена, Питер, по этой причине Италия мне нравится лишь выборочно.

А интерес возник во время поездки (или, может, сразу после). Самое интересное, что в самый первый раз, 12 лет назад, ещё во времена поездок с экскурсионными группами, как раз Испания оставила самые слабые впечатления Аутентичная Испания-2: Эстремадура . А уже много позже, в 2009 г. мы поехали в Испанию за новыми впечатлениями, но с общей целью "поставить галочку" и двинуться в другие страны. По этой причине и маршрут получился экзотическим (в смысле компоновки) ( Испания: 5 городов за 5 дней (центр и Андалусия) ) - хотелось за раз охватить самые интересные места. И тут как раз и произошло Аутентичная Испания-2: Эстремадура - то самое, о чём Вы спросили и продолжением чему и является мой новый рассказ.


PS. ёжик передаёт спасибо Аутентичная Испания-2: Эстремадура
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14287
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3477 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сообщение: #4

Сообщение валек » 19 апр 2012, 13:02

Мне тоже нравиться Испания, бывал там трижды (пока трижды), но всегда хочется вернуться и открыть что-то новое. Аутентичная Испания-2: Эстремадура Подписываюсь.
валек
путешественник
 
Сообщения: 1332
Регистрация: 10.10.2006
Город: Воронеж
Благодарил (а): 33 раз.
Поблагодарили: 119 раз.
Возраст: 45
Страны: 25
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сообщение: #5

Сообщение Горыныч » 19 апр 2012, 18:39

savl1 писал(а) 17 апр 2012, 18:24:Вообще я очень чувствую свой резонанс с местом (в частности, страной, городом и т.п.). Причём для этого мне даже не обязательно побывать там - достаточно увидеть фото, видео - и почувствовать вибрации этого места.

Думаю, это для многих справедливо... Просто, не все формулируют эту мысль... Аутентичная Испания-2: Эстремадура
У каждого свой "ареал". Есть, конечно, люди, которые с удовольствием ездят везде...
Аватара пользователя
Горыныч
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 30564
Фото: 3629
Регистрация: 19.04.2007
Город: Киров
Благодарил (а): 63 раз.
Поблагодарили: 1964 раз.
Возраст: 50
Страны: 27
Отчеты: 27
Пол: Мужской

Re: Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сообщение: #6

Сообщение Tolstun » 20 апр 2012, 13:17

С удовольствием буду читать продолжение! Аутентичная Испания-2: Эстремадура
Аватара пользователя
Tolstun
активный участник
 
Сообщения: 547
Фото: 32
Регистрация: 09.01.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 20 раз.
Поблагодарили: 68 раз.
Возраст: 43
Страны: 15
Отчеты: 13
Пол: Женский

Re: Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сообщение: #7

Сообщение savl1 » 20 апр 2012, 17:37

Горыныч писал(а) 19 апр 2012, 18:39:
savl1 писал(а) 17 апр 2012, 18:24:Вообще я очень чувствую свой резонанс с местом (в частности, страной, городом и т.п.). Причём для этого мне даже не обязательно побывать там - достаточно увидеть фото, видео - и почувствовать вибрации этого места.

Думаю, это для многих справедливо... Просто, не все формулируют эту мысль... Аутентичная Испания-2: Эстремадура
У каждого свой "ареал". Есть, конечно, люди, которые с удовольствием ездят везде...


Игорь, приятно, что Вы заглянули, искренне рад Аутентичная Испания-2: Эстремадура
Как раз сейчас буду выкладывать продолжение.
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14287
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3477 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сообщение: #8

Сообщение savl1 » 20 апр 2012, 17:39

Tolstun писал(а) 20 апр 2012, 13:17:С удовольствием буду читать продолжение! Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Татьяна, рад и с Вами "встретиться" в моём рассказе Аутентичная Испания-2: Эстремадура
Продолжение будет вот-вот Аутентичная Испания-2: Эстремадура
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14287
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3477 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сообщение: #9

Сообщение savl1 » 20 апр 2012, 18:27

День 1 - Касерес

Путешествие началось на автовокзале Estación Sur, откуда автобусы компании AvanzaBus отправляются в сторону Эстремадуры. Вообще перемещаться по Испании на автобусах выгоднее со многих точек зрения, и в первую очередь - экономически (билеты, как правило, стоят дешевле, чем на поезд, причём часто эта разница весьма значительна). Но тут есть одно НО, один "подводный камешек": порой бывает трудно определить автобусную компанию, организующую перевозки между нужными пунктами (якобы универсальный сайт http://www.movelia.es часто оказывается не таким уж и универсальным). Конечно, если нужные вам маршрут и расписание имеются у самой известной (не берусь сказать - самой крупной - просто не знаю этого) фирмы ALSA, то проблема исчезает, не успев образоваться. Да и со вторым по популярности перевозчиком AvanzaBus тоже всё обстоит неплохо. Обе компании и охват приличный имеют, и покупка билетов через инет (для длинных маршрутов доступная за 3 месяца до поездки) по своей простоте не сравнится с непредсказуемой процедурой оплаты на железнодорожном RENFE. Однако в Испании существует множество и других, более локальных и местных автобусных фирм: Sepulvedana, Samar, Cevesa - только некоторые из них. А есть ещё Leda, Mirat... всех и не перечислить. Но дело даже не в их количестве: плохо то, что зачастую просто невозможно узнать, кто именно курсирует между нужными тебе пунктами А и В. И даже google тут не всегда помогает, тем более, что некоторые маршруты иногда "переходят" от одной компании к другой (к примеру - Мадрид-Гвадалупе).

Часто спрашивают, стоит ли в Испании покупать билеты на автобусе заранее. Мне трудно дать однозначный и категоричный ответ. С одной стороны, я ещё ни разу не ездил не то, что в забитом, но даже и заполненном более, чем наполовину автобусе. С другой - всё когда-то бывает впервые и не хочется, чтобы это произошло в самый неудобный момент. Особенно при такой детализации поездок, как это бывает у нас. Да и таким приятным пустячком, как выбор удобного места (например, в первом ряду не за водителем) не стоит пренебрегать, особенно при дальних переездах. В общем, я лично предпочитаю все билеты покупать предварительно, если такая возможность существует в принципе. Именно так я и поступил, выбрав автобус в качестве въездного транспорта в Эстремадуру из Мадрида. Альтернативный вариант - поезд - отпал по причине более позднего прибытия к месту назначения (цены тут различались несущественно, а скидки у RENFE на этом направлении практически отсутствуют).

Как и у ALSA, при покупке билета AvanzaBus через их сайт сразу выдаётся электронный билет, с которым можно (и нужно) садиться в автобус, минуя кассы и прочие офисины. Билет именной и формально действителен при предъявлении документа, но с такой бюрократией в Испании нам встретиться пока не доводилось.

Но оставим "технические" подробности (которые, не исключаю, для кого-то будут полезны) и отправимся в путь. После недолгой (всего-то 4 часа сна) ночи и быстрых сборов мы очень скоро оказались на знакомом автовокзале перед уже ожидающим нас автобусом (если б я болел за "Спартак", я бы сделал "лирическое" отступление ещё на пару абзацев по поводу брэндовой раскраски AvanzaBus, но, к счастью читателей, я поклонник ЦСКА, поэтому сделаю вид, что не заметил такую расцветку Аутентичная Испания-2: Эстремадура).





Путь в Эстремадуру столь же невзрачен как и дороги в Кастилии (приятное исключение с точки зрения живописности составляет дорога из Мадрида до Авилы) - особо смотреть не на что. Взгляды привлекали только аистиные гнёзда и их длинноногие обитатели, начавшие появляться примерно через час пути. Оооо, эти аисты! Аутентичная Испания-2: Эстремадура Как много потеряли бы без них те места и города, подлинными брэндами которых стали эти Божьи создания на черепичных крышах домов и колокольнях церквей! Сколько шарма лишились бы Авила и Сеговия, Самора и Бургос, не встречайся тут на каждом шагу огромные птичьи "домики" с возвышающимися над ними чёрно-белыми крылатыми и длинноклювыми обитателями! Но такого количества аистов, как в Эстремадуре, мы ещё не видели нигде. Недаром чуть ли не половина сувениров в Касересе и Трухильо содержат аистиную символику в самых разных вариантах - эти чудесные птицы, столь красиво именуемые ласкающим слух испанским словом cigüenas, заслуженно стали одним из главных логотипов Эстремадуры.

Тем временем погода за окном не радовала: мадридское солнце сменилось облаками, потом большими облаками, потом большими и тёмными облаками Аутентичная Испания-2: Эстремадура. К тому же даже из автобуса было видно, как гнулись под порывами ветра придорожные деревья и кустарники. И когда мы вышли размять ноги на первой остановке, то сразу поняли, что о повторении тёплого мадридского вечера, которым мы наслаждались ещё накануне, остаётся только мечтать. Но запахи... Аутентичная Испания-2: Эстремадура Даже на автовокзале воздух благоухал от бело-розово-жёлтого цветения деревьев, названия которых я даже не знаю.




От Мадрида до Касереса неблизко - 4 часа езды с двумя короткими остановками, поэтому на место мы прибыли уже около полудня, заселились в отеле вблизи местной Plaza Mayor, пообедали, по своему обыкновению, menu del dia по ценам с лёгким налётом туристичности (правда, вина, входящего в комплект обеда, принесли целую бутылку, а не стали "мензурить" по бокалам. Что, впрочем, в Эстремадуре отнюдь не является традицией). Ну а потом оделись по полной программе (о чём ни разу не пожалели), взяли зонтик-выручалочку и отправились осматривать город.

Касерес (с ударением на А) - город немаленький, хотя и не самый большой в Эстремадуре (таковым является Бадахос). Но его Монументальный квартал (Barrio Monumental), ради которого сюда и приезжают туристы со всего мира и благодаря которому Касерес попал в ЮНЕСКОвский список, совсем невелик и даже для очень детального осмотра много времени не требует. Поэтому те, кто хочет посетить Касерес "мимоездом", может смело отводить на него 3-4 часа.

В Касересе нет супертоповых достопримечательностей - величественных соборов, мощных крепостей, заметного арабского наследия. Тем не менее, в перечень Мирового достояния ЮНЕСКО город был включён одним из первых (раньше, чем, к примеру, собор Севильи, Венеция и центр Парижа). Основным must see является Монументальный квартал - часть средневекового города, построенного в 13-16 веках и сохранившаяся практически без изменений.

История Касереса - столицы Верхней Эстремадуры - во многом схожа с историей всей Испании: римляне, вестготы, мусульмане, христианская реконкиста... От мавров (часто в контексте пребывания в Испании слова "арабы" и "мавры" используются как синонимы, однако это несколько неверно. Арабской была первая половина исламского владычества, начатого выходцами из сирийских Омейядов, а позже, в конце 11 века, их сменили собственно мавры - африканские мусульмане: берберы и прочие альморавиды и альмоады. Именно их потомки основали Гранадский эмират, падением которого завершилась реконкиста) Касересу достались перестроенные после римлян мощные городские стены с 30 башнями, сохранившиеся практически без изменений. А "золотой век" города наступил в конце 13 века, когда сюда перебрались многие зажиточные аристократы с севера полуострова, начавшие возводить дворцы и особняки, которые сегодня и составляют основу Монументального квартала. Позже, в 15-16 веках, к строительству подключились конкистадоры, вернувшиеся из американских странствий разбогатевшими (конечно же, так повезло далеко не всем). К концу 16 века старый Касерес принял практически тот самый вид, который можно увидеть сегодня.

"Визитная карточка" Касереса - вид на городскую стену, башню Бухако (Torre de Bujaco) - одну из тридцати арабских башен и арку Звёзд (Arco de La Estrella), возведённую уже в 18 веке на месте существовавших тут ранее Новых ворот:







К сожалению, на Пласа Майор как раз перед этим столь знаковым и символичным местом громоздилась некая конструкция, явно не дополняющая ему аутентичности (это был детский миникартинг). Конечно, о детях забывать тоже нельзя, но делать это в ущерб национальному (а в данном случае - и мировому) культурному достоянию явно негоже. Меня всегда удивляет и возмущает, как небрежно относятся европейцы к подобному, будь то забаненная "по уши" Арена в Вероне или главный вход в Монументальный квартал одного из самых средневековых городов мира... Аутентичная Испания-2: Эстремадура


А это Arco de La Estrella с другой стороны:




Пройдя через арку, мы попадаем в самое настоящее средневековье:















Испанское средневековье, напоминает нам штандарт:



Ну да, и в средневековье попадаются новоделы:






Чем не балкон Джульетты?




Почти все здания, равно как и дороги, выложены из камня жёлто-коричневого цвета. Пишут, что этот камень особенно эффектно играет под солнечными лучами, однако увидеть это нам не удалось: что-что, а солнце в этот день было в дефиците. Оставалось утешаться хотя бы отсутствием дождя...


Церковь Св. Марии - главный храм Касереса. В 1957 году она получила статус сокафедрального (второй находится в Корье) собора:




На башню собора можно подняться:








Один из городских дворцов носит имя знаменитого Монтесумы - последнего императора ацтеков. И не ради красивого названия: Palacio de los Toledo-Moctezuma принадлежал сыну родной дочери Монтесумы, вышедшей замуж за эстремадурского конкистадора и приехавшей с ним в Испанию. Вот, кстати, внутренний дворик этого дворца:




А это - монастырь Св. Павла (Convent of San Pablo) и его звонница:






Церковь Св. Матфея (Iglesia de San Mateo):





В центре старого города на площади Св. Георгия (Plaza de San Jorge) расположен иезуитский монастырь Св. Франциска, церковь которого обрамлена, как часовыми, двумя белыми башнями и доминирует над площадью на возвышении.





Ко входу в церковь ведёт лестница, у подножия которой можно увидеть скульптуру самого святого, столь знакомую москвичам и не только им:




Личность Св. Георгия является намного более популярной в мире, чем это можно себе представить. И она далеко не настолько "приватизирована" русской церковью и православием в целом, как это может казаться. Св. Георгий, часто именуемый Победоносцем, считается покровителем Греции, Грузии, Сербии, Польши, Литвы, Португалии и Англии, в Испании - Каталонии и Арагона. И это не считая многочисленных городов, в числе которых стоит и Касерес. Но вот подлинным бредом, воплощением оголтелого религиозного фанатизма является привязка образа змея к мусульманству, победу над которым символизирует скульптура в Касересе (для тех, кто считает это абсурдным до невозможности, приведу цитату: En 1229, San Jorge, símbolo de la cristiandad, lucho con el Dragon (símbolo de la cultura musulmana) y acabo con el, reconquistando la ciudad de Cáceres). Это тем более кощунство, что ислам тоже почитает Св. Георгия под именем Джирджис или Гиргис. Впрочем, мне ли рассказывать о том, как быстро вера превращается в фанатизм, любовь в закон, а прощение - в наказание - этим наполнена вся история человечества и, к большому сожалению, моей любимой Испании в особенности. Как быстро бог Изабеллы и Фердинанда из бога-освободителя превратился в бога, изгоняющего евреев и пытающего на кострах инквизиции своих же христиан, осмеливающихся не вписаться в законы власть предержащего католичества. Как прекрасно сказал Портос (тот самый, один из трёх мушкетёров): "мы убиваем этих бедных гугенотов, всё преступление которых состоит только в том, что они поют по-французски те самые псалмы, которые мы, французы, поём по-латыни". Это могло бы оказаться остроумным анекдотом, если бы не количество крови и горя, которое принесли на землю "верующие" от имени своих богов... Господи, избави меня от Твоих служителей... Будь прокляты религии, несущие разрушение, боль и смерть, будь проклят бог, который из-за своих призрачных капризов разлучает людей и разъединяет любящие сердца... Против такого бога я восстаю, такому богу я объявляю войну и буду сражаться с ним до конца жизни. И не приведи Бог оказаться во власти таких людей:



Во многих странах религия отделена от государства. Это, конечно, хорошо, но насколько лучше стал бы мир, если бы смог наконец отделить духовность от закона, от псевдопатриотизма, от морали - от всего, что не содержит истинного Бога, Бога любви и прощения... Аутентичная Испания-2: Эстремадура


Впрочем, давайте смягчим тему. И что может лучше подойти для этого, чем столь полюбившиеся нам аисты? Аутентичная Испания-2: Эстремадура







Брэнды, видимо, неплохо продаются Аутентичная Испания-2: Эстремадура :




Особый интерес Касерес представляет для любителей и ценителей различной геральдики:














Кроме городских стен, от мавританского владычества в Касересе остались традиционные арабские бани (их можно увидеть в бесплатном музее в Casa de las Veletas). Почему-то мне очень нравится их посещать, хотя внутри они мало чем отличаются одни от других. К сожалению, вопреки всем рекламным и информационным проспектам в банях в Касересе отсутствовала вода, которая делала их (судя по фото) столь живописными и отличными от прочих других:




И всё-таки весна!




А это просто красивый дом:




Еще несколько церквей, названия которых я точно не помню, но, думаю, читатели простят мне это:






Завершив осмотр старого города, мы решили выйти за его пределы, чтобы посмотреть Касерес со стороны. Однако сделать это нам удалось только со второй попытки: первой помешал дождь, всё-таки случившийся, когда он был уже не столь страшен. Мы переждали его в кафе на Пласа Майор за чашечками столь любимого мной в Испании cafe con leche и бокалами вина. Как обычно, мы взяли белое и красное, и вот белое нам попалось очень своеобразное: с очень приятным цветочным ароматом и столь же отталкивающим, "химически" цветочным вкусом. Не знаю уж, что это было (мне сказали, что само вино из Вальядолида), но ничего подобного нам не попадалось ни до этого, ни, к счастью, после.

Тем временем, дождь перестал, и мы предприняли вторую попытку увидеть панорамный вид Касереса, на этот раз оказавшуюся удачной. Как и многие города-крепости, Касерес был построен на холме. Однако этот холм совсем не ощущается со стороны нового города (от вокзалов). А вот когда мы начали спускаться к безымянной реке, омывающей Монументальный квартал с юго-востока, мы увидели, насколько крут Касерес (в данном случае - в смысле рельефа):






И, конечно же, это видно со стороны:




Вечером мы опять вышли на Пласа Майор в надежде посмотреть вечернюю подсветку старого города или хотя бы наиболее значимых его мест. К сожалению, нас ожидало разочарование: ничего, кроме "дежурного" ночного освещения мы не увидели. Даже "коронный" вид Касереса - Torre de Bujaco и Arco de La Estrella не подсвечивался как-то по особенному. При всём желании мы так и не сделали ни одной фотографии, поскольку снимать было просто нечего.

В целом я ожидал от Касереса немного большего, но разочарований не случилось. Это действительно интересный город, который можно порекомендовать всем любителям средневековой аутентичности. И непременно пожелать при этом солнечной погоды. Аутентичная Испания-2: Эстремадура
Последний раз редактировалось savl1 12 ноя 2014, 16:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14287
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3477 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сообщение: #10

Сообщение savl1 » 20 апр 2012, 18:33

День 2 - Элваш-Бадахос-Мерида

Этот день получился (как и планировалось) самым насыщенным во всей поездке. Но без спешки, напряга и прочей суеты, поскольку расстояния были сравнительно небольшими, городки - тоже (по крайней мере, в пределах тех мест, которые нас интересовали), парковки заранее намечены, а въезды-выезды с них тщательно просмотрены. Что касается маршрутов в самих городах (прежде всего - в Бадахосе и Мериде), то без лишней скоромности скажу, что они были разработаны просто идеально и позволяли увидеть все основные достопримечательности при весьма ограниченном километраже и, соответственно, минимальных временных затратах. Единственное, от чего сразу пришлось отказаться - это от обеда, поскольку вот он уж точно никак не вписывался в регламент, да и машина служила средством принудительной трезвости (дневной), а что за обед в Испании без вина? Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Кстати, о машине. Уже во второй раз (из двух возможных) испанская контора ATESA - основной, судя по охвату и числу офисов, испанский прокатчик не выполнила свои обязательства по нашему заказу, предложив нам машину с "ручкой" вместо забронированного "автомата". В принципе, я был морально готов к такому варианту, поэтому трагедией это не стало. Всё-таки половина (причём бОльшая по "наезду") моего водительского стажа прошла именно на "ручке", так что ежа, как говорится, не напугать сами знаете чем. Другое дело, что подобный прецедент неправилен по определению и несолиден для столь крупной конторы (вообще я бронировал у международного брокера ALAMO, но в Испании они работают через местных рентакарщиков) Аутентичная Испания-2: Эстремадура . Тем более, что "ручная" машина обошлась бы дешевле изначально.


Ну ладно, простим им сии прегрешения и лишнюю прибыль, полученную на этом. Так или иначе, в нашем распоряжении оказался белый "Ситроен" С4, вымытый до блеска (когда салфетками смахивали с боковых окон капли вчерашнего дождя и ночной росы, салфетки, естественно, намокли, но остались белоснежными), полным баком дизтоплива (самый, на мой взгляд, удобный и экономичный вариант: полный взял - полный сдал) и бешено-крутыми тормозами, к которым вначале даже пришлось слегка попривыкать. На навигаторе выставляем первую точку - Элваш - и в путь!

! Очень прошу модераторов снисходительно отнестись к появлению в "испанском" рассказе маленькой вставки про португальский город. Во-первых, потому, что она действительно очень маленькая, во-вторых, потому, что Элваш, расположенный всего в 7 км от испано-португальской границы, тоже может быть отнесён к Эстремадуре, если не политически, то территориально, тем более, что за послеарабскую историю он много раз переходил от португальцев к испанцам и наоборот. Так что совершенно чужим для Испании его назвать нельзя, по крайней мере, на испанском языке там говорят практически все.

Как же Элваш оказался в нашем испанском маршруте? Честно говоря, довольно спонтанно. Когда мы запланировали посещение Бадахоса и увидели, что он расположен на самой границе, появился соблазн эту самую границу пересечь, пусть даже чисто символически, поставить этакую "галочку" о посещении Португалии, в которой мы уже были, а заодно получить моральное удовольствие от шенгенских правил, позволяющих запросто переезжать из страны в страну, как у нас - из московской области в тульскую. Но была ещё одна причина такого заезда - хотелось прикупить португальского зелёного вина, знаменитого vinho verde, которое нам очень полюбилось во время путешествия в Португалию Аутентичная Испания-2: Эстремадура . Ведь если портвейн худо ли, бедно ли, но можно найти и в других местах, в том числе и у нас (вопрос цены, конечно...), то vinho verde является абсолютным португальским эксклюзивом (хотя изредка появляются слухи, что "кто-то кое-где у нас порой" умудряется покупать его и в России).

А почему именно Элваш? А просто потому, что это самый близкий к Бадахосу городок на "той" стороне. Тянуть до Эворы не хотелось из-за её отдалённого расположения (нам всё же предстояло посетить ещё пару городов, после чего доехать до отеля в Трухильо), а ближе ничего равноизвестного не было. Когда же я решил "пробить" незнакомый мне Элваш по инету (в таких случаях я предпочитаю фотосеты на Гугле и flickr.com), то сразу понял, что выбор оказался очень удачным: впечатляющий акведук, монументальный собор на площади, выложенной чёрно-белой брусчаткой в классическом португальском стиле и, конечно же, castelo, без которого не обходится, наверное, ни один приграничный городок. В общем, выбор был сделан, и мы о нём ни минуты не пожалели.

Основной курс от Касереса был взят на Бадахос (ударение на О). Дорога способствовала комфортному вождению: хорошее покрытие, одна полоса в каждую сторону, но с регулярными полосами обгона (нам-то он был не нужен, мы ехали по-туристически, честно соблюдая скоростной режим, а вот местным, явно не привыкшим ездить менее 120 км по пустой дороге, он был очень кстати, чтобы обойти такую малоскоростную помеху, как мы Аутентичная Испания-2: Эстремадура) и практическое отсутствие трафика (к нашему удивлению, под колёсами не путались разные трактора, столь часто встречающиеся в сельской местности). Часа через полтора мы объехали Бадахос, а там уже рукой было подать и до Португалии.

----------- ЭЛВАШ ----------

Элваш (Elvas) заметен издалека благодаря массивным укреплениям - фортам и бастионам, окружающим его со всех сторон. Собственно, город и сам является одним большим фортом, приспособленным для круговой обороны со всех сторон. Вот так он выглядят с южной стороны, окуда мы и заходим в него:





Рубеж обороны – двойной, вот эти ворота ведут уже в сам город:






А это самый крупный форт - Санта Лючия (17 века), расположенный на холме чуть южнее Элваша:




Элваш подарил нам самую солнечную погоду в этой поездке. По светлым залитым солнцем улочкам мы проходим на центральную площадь Республики к собору:











Площадь Республики очень приятная: светлая, просторная, есть в ней какая-то воздушность, что ли. И смешение стилей: типично португальское покрытие, собор в романско-тамплиерском стиле (собственно, изначально он и был церковью тамплиеров), а если посмотреть на дома вокруг площади - ну чистая Андалусия:




"Колодец-колодец, дай напиться. Колодец-колодец, а что в тебе: портвейн или винью верде ?" Аутентичная Испания-2: Эстремадура




Да, чуть не забыл! Именно здесь, в Элваше, мы впервые в этой поездке понюхали цветущие апельсины. Мы влюбились в этот запах ещё 3 года назад, будучи примерно в это же время в Севилье и Кордобе. Весной позапрошлого года мы были в Кастилии, какие уж там апельсины в апреле..., а в прошлом году из-за поздней весны только уже в самом конце, в Хаэне нам встретилось несколько цветущих деревьев. А тут - такое великолепие. И запахи, запахи... Аутентичная Испания-2: Эстремадура




Идём дальше, оставляя собор за спиной:




Потихоньку мы дошли до крепости, расположенной в самом дальнем (от входа) конце города. Собственно, де-факто крепость не столько является самостоятельным сооружением, сколько более мощным очередным фортом, составляющим часть общегородских укреплений. Но всё равно считается крепостью, что удостоверяется на трёх языках:





Как следует из этой таблички, крепость довольно старая, в 1166 г. была отвоёвана у арабов, а сколько времени до этого она уже стояла - "тайна сия велика есть".
В самой крепости, как это часто бывает, нет ничего интересного. Самое живописное тут - это лимонное дерево у одной из стен:




Но можно подняться на стену и пройти по ней, увидев со стороны и немного с высоты сам город и ещё раз прочувствовать мощь стен и бастионов, окружающих Элваш:










Элваш оставил очень приятное впечатление. А на обратном пути к машине мы выполнили и "практическую" миссию, прикупив в местном магазине бутылочку vinho verde. Ну и портвейна, разумеется - мы же в Португалии или как? Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Но прежде чем окончательно покинуть солнечную Португалию, мы заехали посмотреть ещё одну, пожалуй, основную достопримечательность Элваша: огромный акведук (Auqueduto de Amoreira) длиной 8.5 (по другим данным - 6) километров. Когда и кем он был построен, история умалчивает. Известно, что он уже существовал в 9 веке во время правления арабов. В 15-16 веках его перестроили в соответствии с новыми нуждами разросшегося города. Акведук содержит более 800 арок, некоторые из которых достигают высоты 30-40 метров.







Особенно эффектно акведук выглядит в месте изгиба (вверху виден герб города):




Дорога "домой", в Испанию очень символично прошла как раз под акведуком, и я ещё долго видел его в зеркале заднего вида. Наш путь лежал в другой приграничный город, но уже с испанской стороны - Бадахос, столицу одноимённой провинции и самый большой город Эстремадуры.
Последний раз редактировалось savl1 12 ноя 2014, 16:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14287
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3477 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сообщение: #11

Сообщение tilena » 20 апр 2012, 20:37

Интересно, а почему нет ни одного снимка интерьеров храмов? Все закрыты были?
tilena
участник
 
Сообщения: 109
Фото: 156
Регистрация: 19.10.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 12 раз.
Возраст: 56
Страны: 21
Отчеты: 3
Пол: Женский

Re: Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сообщение: #12

Сообщение Srbobran » 20 апр 2012, 20:50

отелось прикупить португальского зелёного вина, знаменитого vinho verde.......Ведь если портвейн худо ли, бедно ли, но можно найти и в других местах, в том числе и у нас (вопрос цены, конечно...), то vinho verde является абсолютным португальским эксклюзивом (хотя изредка появляются слухи, что "кто-то кое-где у нас порой" умудряется покупать его и в России).

Последний раз я лично покупал винью верде в С.П.б. неделю назад. Как минимум три сорта винью верде продаются в сети винных магазинов "Ароматный Мир", насколько мне известно в Москве они тоже есть. Разница в цене между Португалией и Россией составляет 8-10 кратное увеличение. Мало ли захочется?!
Srbobran
путешественник
 
Сообщения: 1293
Фото: 4
Регистрация: 02.09.2011
Город: Saint Petersburg
Благодарил (а): 64 раз.
Поблагодарили: 100 раз.
Возраст: 53
Страны: 23
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Re: Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сообщение: #13

Сообщение Serge+ » 20 апр 2012, 22:40

Несколько неточностей, которые корябают слух. Это тем более досадно, что отчет обещает быть весьма недурным. Сколько мне помнится по другим отчетам ТС, оснований надеяться на это более чем достаточно.
Во-первых, винью верде - это специалитет не португальской Эстремадуры, а области Минью на севере страны у границы с Галисией.
Во-вторых, зеленое вино - отнюдь не абсолютный уникум. Подобное же вино делают много где - начиная от той же Галисии, что понятно, до маджари из Изабеллы в Абхазии. Сходную технику частично применяют и при производстве басконского чаколи, итальянского ламбруско и т.п. Французы вообще считают исторически первым вином подобного типа лангедокский Бланкетт де Лиму. Просто лузитанцы первыми застолбили этот термин как коммерческий бренд контролируемого происхождения. Не более.
В-третьих, восточная Эстремадура (испанская), в которой был ТС, в винном отношении, скажем мягко, ничуть не проигрывает своей западной (португальской) тезке. А если отбросить интеллигентскую мягкотелость, то сильно выигрывает. В регионе, невзирая на формальное наличие всего одного ДОКа (Рио де ля Гвадиана), полным полно интереснейших вин. Питарра (кстати, кажется, касересская), халоко, "медальная" линейка от "Винья Экстременья", "Экуус" и некоторые другие, хотя и относятся к ВдТ, будут посильнее многих, более статусных коллег. Так что энотур в западную Эстремадуру из восточной - это примерно поездка в Тулу с самоваром.
Да, я пил упомянутые вина еще тогда, когда они считались просто столовыми. Это было лет 8-9 назад (что-то в конце сентября) - я тогда заглянул в Мериду, Касерес и Бадахос (в котором как раз по случаю годовщины знаменитой битвы разгуливали ряженые "арабы"). Тогда же, кстати, у меня появилась идея поездки по Эстремадуре, которую я, к моему сожалению, так и не воплотил в жизнь. Но воплотил ее, причем почти в том же виде, в каком ее предполагал я, ТС. Завидую ему белой завистью. И плюсую в карму - за последовательность и методичность в лучшем значении этих слов.
Serge+
путешественник
 
Сообщения: 1098
Регистрация: 18.01.2007
Город: Москва
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 98 раз.
Возраст: 58
Страны: 59
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сообщение: #14

Сообщение savl1 » 21 апр 2012, 10:00

tilena писал(а) 20 апр 2012, 20:37:Интересно, а почему нет ни одного снимка интерьеров храмов? Все закрыты были?

Вы знаете, в Касересе церкви в основном "рабочие", т.е. открываются только во время мессы, причём некоторые - раз в неделю. Единственная церковь, в которую мы попали - это сам собор. Но интерьер не настолько впечатлил, чтобы делать съёмки, тем более, что наши "мыльницы" не слишком предназначены для таких фото.
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14287
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3477 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сообщение: #15

Сообщение savl1 » 21 апр 2012, 10:13

Serge+ писал(а) 20 апр 2012, 22:40:Несколько неточностей, которые корябают слух. Это тем более досадно, что отчет обещает быть весьма недурным. Сколько мне помнится по другим отчетам ТС, оснований надеяться на это более чем достаточно.
Во-первых, винью верде - это специалитет не португальской Эстремадуры, а области Минью на севере страны у границы с Галисией.
Во-вторых, зеленое вино - отнюдь не абсолютный уникум. Подобное же вино делают много где - начиная от той же Галисии, что понятно, до маджари из Изабеллы в Абхазии. Сходную технику частично применяют и при производстве басконского чаколи, итальянского ламбруско и т.п. Французы вообще считают исторически первым вином подобного типа лангедокский Бланкетт де Лиму. Просто лузитанцы первыми застолбили этот термин как коммерческий бренд контролируемого происхождения. Не более.
В-третьих, восточная Эстремадура (испанская), в которой был ТС, в винном отношении, скажем мягко, ничуть не проигрывает своей западной (португальской) тезке. А если отбросить интеллигентскую мягкотелость, то сильно выигрывает. В регионе, невзирая на формальное наличие всего одного ДОКа (Рио де ля Гвадиана), полным полно интереснейших вин. Питарра (кстати, кажется, касересская), халоко, "медальная" линейка от "Винья Экстременья", "Экуус" и некоторые другие, хотя и относятся к ВдТ, будут посильнее многих, более статусных коллег. Так что энотур в западную Эстремадуру из восточной - это примерно поездка в Тулу с самоваром.
Да, я пил упомянутые вина еще тогда, когда они считались просто столовыми. Это было лет 8-9 назад (что-то в конце сентября) - я тогда заглянул в Мериду, Касерес и Бадахос (в котором как раз по случаю годовщины знаменитой битвы разгуливали ряженые "арабы"). Тогда же, кстати, у меня появилась идея поездки по Эстремадуре, которую я, к моему сожалению, так и не воплотил в жизнь. Но воплотил ее, причем почти в том же виде, в каком ее предполагал я, ТС. Завидую ему белой завистью. И плюсую в карму - за последовательность и методичность в лучшем значении этих слов.


Спасибо за Ваши комментарии! Никоим образом не ввязываясь в спор, дам несколько ремарок:

1) Когда я писал об эксклюзивности винью верде, то, естественно, имел в виду Португалию в целом без привязки к регионам.
2) Что касается сравнения винью верде с абхазской маджарой- то тут не могу согласиться. Если что их и равнит, то это молодость (в смысле выдержки). Но по вкусу это совершенно несравнимые вещи- поверьте человеку, который провёл в Абхазии очень много времени и отнюдь не в качестве туриста. В остальном спорить не буду, поскольку не считаю себя специалистом по виноделию и ориентируюсь только на собственное текущее восприятие.
3) Естественно, 1 бутылка винью верде у нас быстро кончилась, и мы переключились на vinos extremenos (и, кстати, начали с них именно ещё в Касересе) Аутентичная Испания-2: Эстремадура . Но (возможно, к сожалению), не будучи, как я уже писал, виногурманом, не могу их как-то особо выделить среди прочей испанской продукции. Кстати, как раз "Питарра" впечатления не произвела Аутентичная Испания-2: Эстремадура

А в остальном - ещё раз спасибо за Ваши интересные замечания! И за спасибо Аутентичная Испания-2: Эстремадура

PS. Насчёт Трухильо Вы абсолютно правы: это был один из шедевров на нашем маршруте Аутентичная Испания-2: Эстремадура
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14287
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3477 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сообщение: #16

Сообщение savl1 » 22 апр 2012, 10:58

---------- БАДАХОС ----------

Как я уже писал, Бадахос является самым большим по численности населения городом Эстремадуры. Однако нас интересовала совсем небольшая его часть в пределах городских укреплений, поэтому прочувствовать истинный размер Бадахоса нам не довелось.

Бадахос был основан арабами в 875 году, и долгое время представлял собой крепость-алькасабу, которую и сегодня можно видеть на северо-восточной оконечности города. Кстати, именно здесь очень удобно парковаться: во-первых, алькасаба находится на самой окраине, и, чтобы попасть сюда, нет необходимости мотаться по городским улицам. А во-вторых, прямо за воротами крепости расположена большая немощёная площадка, собственно и предназначенная для парковки, причём бесплатной. Во времена арабов на территории алькасабы располагались мечети и дома местной знати. Крепостные стены перестраивались в 12 веке обосновавшимися здесь маврами-альмоадами, и в таком виде предстают перед нами и сегодня (естественно, с учётом несомненных реставраций). Позже, после реконкисты и отделения Португальского королевства в 1640 году, Бадахос оказался пограничным городом, что потребовало дополнительных укреплений (после расторжения Иберийской унии Испания и Португалия успели активно повоевать друг с другом). В результате в середине 17 века была воздвигнута целая система фортов и бастионов (всего их было 8) со рвами. Карта города позволяет увидеть эту «круговую оборону» как бы с высоты:




Бадахос не имеет ярко выраженного исторического центра, его достопримечательности разбросаны по всему городу, но с помощью Викимэпии, в которой город просматривается просто великолепно (в отличие от Элваша) и жёлтого человечка из maps.google.ru мне удалось создать оптимальный маршрут, которым мы и воспользовались в этот день. Начали мы, естественно, от места парковки, т.е. от алькасабы. Внутри неё ничего особо интересного нет: этакий микс развалин, строительных работ и современных учреждений в хорошо (в смысле – слишком хорошо !) отреставрированных старых сооружениях. Одним из таковых, к примеру, является дворец Palacio de los Condes de la Roca конца 14 века, в котором ныне располагается археологический музей:




Куда интереснее забраться на стены алькасабы и посмотреть на крыши Бадахоса:




Или на красивый вид площади Св. Иосифа (Plaza de San Jose), где раньше стояла часовня имени этого святого, считающегося покровителя Бадахоса. Часовня была разрушена при бомбардировке во время войны за независимость Испании (как я понимаю, от наполеоновской Франции), и на её месте в начале 20 века сооружен неоготический монастырь Convento de las Madres Adoratrices:






Погода, кстати, была пасмурной, но дождём не угрожала. Так что предштормовой, почти апокалиптический цвет неба на последних фото – это в большей степени проделки наших мыльниц, чем грозные предзнаменования.


По мощным стенам алькасабы можно понять, что построены они были явно не для красоты:





На последней фото – типично арабский вход в алькасабу. Ну а мы через эти ворота выходим наружу и ещё раз фотографируем монастырь, очень уж эффектно белеет он на фоне якобы готовой разбушеваться стихии:




Невысокая арка отделяет площадь San Jose от Высокой площади (Plaza Alta), составляющей по замыслу архитекторов единый ансамбль с площадью Св. Иосифа:







Вроде ничего особенного здесь и нет, но такая оригинальная раскраска придаёт Plaza Alta достаточно своеобразия, чтобы включить её в перечень интересных мест Бадахоса Аутентичная Испания-2: Эстремадура . А после окончания реставрации, которая сейчас в самом разгаре (жёлто-салатовые одежды рабочих так и не удалось полностью убрать из кадра), она, несомненно, станет ещё привлекательнее и за заполняемость столиков кафе, которые сейчас пустуют (впрочем, ещё не вечер), можно не беспокоиться.

Трудно сказать, сохранят ли дома с другой стороны площади сегодняшний вид или тоже окрасятся в чёрно-белые-красные тона:




А это вид отсюда на центр города:




На выходе с Plaza Alta перед нами возвышается одна из башен арабской алькасабы - Torre de Espantaperros (другое название - Torre de la Atalaya). Считается, что именно она послужила прообразом знаменитой Золотой башни (Torre del Oro) в Севилье, поскольку имеет те же пропорции, но была построена на полвека раньше – в 1169 году. Правда, благодаря (или «благодаря») реставрации она явно не производит впечатления столь почтенной сеньоры.




Здесь мы покидаем Бадахос времён мавританских альмоадов и направляемся в более современные районы города. Минут через 7 неспешной прогулки мы оказываемся на очень красивой площади Сервантеса:



Я приметил эту площадь в Викимэпии ещё до того, как узнал о ней в информационных источниках. Да, вот оно, приграничье ! Сколь бы ни воевали между собой Испания и Португалия (к счастью, не так уж долго), взаимопроникновение культур оказывается сильнее прошлых распрей. Что может быть символичнее доброго соседства, чем площадь в португальском стиле (и из португальского камня !), названная именем одного из величайших испанцев всех времён ?! Аутентичная Испания-2: Эстремадура И эти аисты, не сомневаюсь, полностью со мной согласны:



Аисты восседают, в частности, на церкви Св. Андрея, ранее принадлежавшей монастырю Богоматери (Convento de Madre de Dios). Изначальная же церковь Св. Андрея вместе со своим кладбищем располагалась в течение 600 лет именно там, где ныне разбита площадь. В середине 19 века её снесли, а институт церкви "переехал" под прежним именем в здание монастыря. По этой причине площадь Сервантеса также называют площадью Св. Андрея.

В этой поездке мы постоянно сталкивались с именем Сервантеса, что, впрочем, в Испании неудивительно. К моему стыду, мои знания о творчестве этого писателя ограничиваются всего одним произведением – думаю, излишне писать, каким именно. Дон Кихот не только стал символом Испании, его называли и воплощением испанской души, и новым испанским Христом… Хотя у многих (возможно, даже у большинства) он воспринимается как некий малохольный долговязый старик (а в романе Дон Кихоту около 50 лет – возраст для средневековья глубоко пенсионный), слегка (или даже не слегка) не в своём уме. Который, как неуловимый Джо (помните – почему неуловимый ? – а кому он нужен ?) бродит на четвероногой кляче с гордым именем Росинант (что, кстати, в переводе означает ту же клячу) по дорогам Испании и ищет приключений на свою пятую (да и прочие) точку, постоянно ввязываясь в совершенно идиотские ситуации, в которых он вечно остаётся в дураках. Честно говоря, я долгое время (особенно после «прочтения» романа в рамках школьной программы внеклассного чтения) думал так же. Но в последнее время моё мнение о Дон Кихоте сильно изменилось. Сейчас я считаю героя Сервантеса одним из самых мужественных людей во всей мировой истории, истинным мужчиной, muy hombre, Мужчиной с большой буквы. Для меня он более мужественная личность, чем Александр Невский, Нил Армстронг или герои Жан-Клода Ван Дамма. Потому что (всё дальнейшее отражает мою личную точку зрения и мою личную систему ценностей) истинная мужественность проявляется не в бою, не в трудах, истинная мужественность – когда самым главным в жизни для мужчины становится женщина, когда все его дела, стремления, победы происходят ради женщины и во имя женщины – жены, любовницы, Прекрасной Дамы – в данном случае это не столь важно. Да, заслуживают всемерного уважения и почёта герои войн, космонавты, выдающиеся спортсмены. Но доблесть во имя патриотизма, во имя науки, во имя мира не сравнятся с доблестью во имя одной женщины. Неважно, что и как делает Дон Кихот, важно, что им движет желание посвятить всего себя и все свои поступки Женщине, без этого ему нет жизни, без этого любые победы ему не милы – в этом и проявляется его мужская природа, и в этом мы с ним очень схожи.

Совсем недавно я посмотрел новую экранизацию о трёх мушкетёрах – фильм, конечно, очень своеобразный: мушкетёры очень напоминают ниндзя, герцог Бэкингем перемещается из Англии во Франции на агрегате, являющем собой смесь дирижабля и корабля вместо корзины (весьма эффектна сцена в конце, когда этот аргегат падает и насаживается днищем на шпиль парижского Нотр-Дама). В общем, кино специфическое (хотя местами зрелищное), но там есть эпизод, где прозвучали прекрасные слова, заставившие меня вспомнить Дон Кихота. Краткий смысл эпизода в том, что Констанция попадает в заложницы к Рошфору (я ж говорю, что фильм своеобразный), когда мушкетёры на корабле-дирижабле возвращаются во Францию с подвесками. И тут влюблённый Д'Артаньян в отчаянии взывает к Атосу: «Жизнь одной женщины или будущее Франции – что бы ты выбрал на моём месте?» И мудрый Атос произносит эти самые замечательные слова (за 100-процентную точность не поручусь, но кавычки на всякий случай поставлю): «Я многим пожертвовал, от многого отказался ради чести, ради короля, ради отчизны – и знаешь, что я выяснил? Все эти жертвы и лишения не согреют тебя в ночи. Жизнь слишком короткая и слишком долгая, чтобы идти по ней в одиночестве. Не становись похожим на меня, Д'Артаньян, выбирай женщину, бейся за любовь. А Франция никуда не денется». Этим словам я аплодирую, причём стоя Аутентичная Испания-2: Эстремадура . Если бы у меня был герб, девизом на нём я выбрал бы именно эти слова: «выбирай Женщину, бейся за любовь. Франция никуда не денется». Я думаю, я пояснил свою мысль. И потому я преклоняюсь перед неуклюжим ламанчским идальго намного больше, чем перед Суворовым и Багратионом, ведущими свои войска навстречу победе.

Интересно, что сказал бы задумчивый дон Мигель, если б я поделился с ним своим мнением о его герое?



Скорее всего, ничего, потому что скульптура в центре площади воплощает вовсе не Сервантеса, а... художника Сурбарана Аутентичная Испания-2: Эстремадура .

Уходить с уютной даже в не слишком приветливую погоду площади Сервантеса не хотелось. Можно только представить, как же хорошо отдыхать здесь на скамеечке тенистым тёплым вечером после жаркого летнего дня… Аутентичная Испания-2: Эстремадура


Совсем недалеко отсюда – площадь Испании, где расположен кафедральный собор Бадахоса. К сожалению, собор оказался не очень фотогеничным и лучше всего получился на фото с одной из ведущих к нему улиц:



А с площади вышло похуже (машины капитально припаркованы, так что ждать их отъезда возможности не было):




К нашему искреннему восторгу возле собора нас ожидали первые в Испании цветущие апельсины !



Собор, освящённый в честь Иоанна Крестителя, был построен почти сразу после взятия города христианскими войсками леонского короля Альфонсо IX в середине 13 века. Причина столь брутального облика сооружения всё та же – приграничье. Именно по причине постоянных конфликтов с Португалией собор окончательно смогли достроить лишь в 15 веке.

На этой же площади напротив собора можно увидеть вот такое весёлое и красивое здание:




А мы идём дальше и на очередной площади видим недавно отреставрированную церковь Иоанна Крестителя:






Здесь мы сделали небольшой крюк (если таковым можно назвать лишние 200-300 метров в одну сторону), чтобы посмотреть Puerta del Pilar – одни из ворот, открывающих вход в город через бастионы. Вообще нас интересовали не столько сами ворота, сколько красивый вид, который (судя по фото в инете) получается отсюда при работающих фонтанах, расположенных с внешней стороны Puerta del Pilar. К сожалению, фонтаны оказались неработающими (как и процентов 90 всех остальных фонтанов, встретившихся нам в разных городах Эстремадуры), но раз уж мы тут оказались, то сфотографировали хотя бы сами ворота (конца 17 века):




Нам показалось интересным, что в Бадахосе таблички с указанием улиц и площадей не просто яркие и красивые, но и очень информативные. Вот, к примеру, улица Zurbaran:



Что за Сурбаран, какой такой Сурбаран ?.. А для таких бестолковых, как мы, тут и написано: во-первых, pintor, т.е. художник. Во-вторых, годы жизни, т.е. сразу становится понятна эпоха. Ну а в-третьих, для не умеющих читать - в правом верхнем углу изображена палитра с красками – опять-таки дающей понять, кем именно был данный господин (точнее, сеньор). Очень удобно, а заодно и местных жителей учит «краеведению» - не думаю, что каждый бадахосец знает абсолютно всех персоналиев, в часть которых названы та или иная calle или plaza. А тут посмотрел, прочитал – и узнал. Причём все таблички выполнены в одинаковом стиле: различаются только имена и соответствующая им информация. С подобным мы позже столкнулись и в Мериде, но там таблички были попроще: не столь цветастые и без «иконки» о профессии знаменитости.

Тем временем мы выходим на одну из красивейших площадей Бадахоса (суперзачёт им за тему площадей! Аутентичная Испания-2: Эстремадура ), названную именем Св. Франциска, поскольку ранее здесь находился одноимённый монастырь. Собственно, это даже не просто площадь, это парк, считающийся главным городским парком для отдыха. Главной особенностью этой площади являются многочисленные кирпичные скамейки, на спинках которых цветной плиткой выложены разные эпизоды из истории Эстремадуры и её знаменитых уроженцев (в частности, сцены из путешествий Э.Кортеса и Ф.Писарро):











Не правда ли, очень напоминает площадь Испании в Севилье?

Даже в пасмурную погоду (а надо признать, что именно такой была погода в Бадахосе во время нашего посещения) площадь Св. Франциска смотрелась очень красиво и живо, во многом благодаря весеннему разнообразному цветению и, конечно же, пальмам:




По дороге к набережной реки Гвадианы мы проходим мимо доминиканской Воскресенской церкви (Santo Domingo) 16 века:



И вскоре оказываемся около Пальмовых ворот (Puerta de Palmas) середины 16 века – одного из символов (если не самого главного) города. Ранее ворота составляли часть крепостной стены и открывали въезд в город с одноимённого (Puente de Palmas) моста. В башнях ворот до конца 19 века размещалась королевская тюрьма (видать, заключённых было не очень много).



Со стороны моста на арке ворот можно увидеть герб Карла V – внука католических королей Фердинанда и Изабеллы, последнего монарха, владевшего титулом императора Священной Римской империи, ставшего де-факто первым королём единой Испании (именно он построил круглый монументальный дворец в Альгамбре):



С внутренней (городской) стороны арки расположена небольшая часовня в честь Богоматери (Nuestra Senora de los Angeles):




Вот так незаметно (эта часть рассказа писалась намного дольше) подошла к концу наша прогулка по столице Нижней Эстремадуры Бадахосу. Мы направляемся к алькасабе, где ожидает наша машина, а по пути проходим мимо ещё одной городской достопримечательности:





Не сомневаюсь, что большинство читателей сразу вспомнили, что именно напоминает им это сооружение, построенное в 1930 году, поэтому не буду делать интригующую паузу. Уже одно название - La Giralda de Badajoz воскрешает в памяти знаменитую севильскую Хиральду – бывший арабский минарет, приспособленный (и на том спасибо, а то ведь снесли бы, ума хватило б) в качестве башни-колокольни собора в Севилье. Несмотря на то, что я в целом очень прохладно отношусь к новоделам, эта башенка мне очень понравилась, я долго не мог отвести от неё взгляд. Красота форм, гармония пропорций, изящные элементы арабской архитектуры…даже красная расцветка, которая в другом случае выглядела бы излишне аляповато, здесь смотрится очень к месту. В общем – однозначный must see этого города! Вот я всё оглядываюсь, не в состоянии расстаться с ней:




В отличие от Касереса, впечатления, полученные в Бадахосе, превзошли ожидания. И те, кто окажется здесь в более комфортную погоду и будет располагать временем, вполне может провести здесь целый день – насладиться прохладой тенистых и цветущих площадей-парков (а их число отнюдь не ограничивается теми, о которых я рассказал), прогуляться вдоль бастионов (эти места тоже превращены в живописные зелёные зоны), пройтись по мостам через Гвадиану и полюбоваться городом со стороны. Да и работающих фонтанов, не сомневаюсь, здесь поприбавится. Так что искренне рекомендую! А в помощь всем – сайт http://www.aytobadajoz.es/es/ayto/monumentos .
Последний раз редактировалось savl1 12 ноя 2014, 16:32, всего редактировалось 5 раз(а).
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14287
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3477 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сообщение: #17

Сообщение Henryk » 22 апр 2012, 11:36

C погодой в Эстамадуре Вам явно не повезло и dgtxtfnktybz от Касераса оказались смазаными. В феврале в Эстрамадуре было +22 и все дни солнечные. Но сдесь как уж повезет.
Henryk
участник
 
Сообщения: 112
Фото: 0
Регистрация: 10.04.2012
Город: Москва
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 9 раз.
Возраст: 65
Пол: Мужской

Re: Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сообщение: #18

Сообщение Serge+ » 22 апр 2012, 11:56

Несколько странноватый пассаж в адрес Сурбарана. В Испании равных Сурбарану (ну или близко стоящих к нему) по мастерству, по значению - считанные единицы. Это - целая эпоха в испанской живописи, олицетворение ее золотого века. Если упрощать до невозможности, то в пятерке-шестерке самых известных испанских художников он будет по-любому. Даже сосчитав Эль-Греко, а не только Гойю, Веласкеса, Мурильо и Хусепе де Риберу. Ко всему прочему, Сурбаран - уроженец пригорода Бадахоса. Так что встретить это имя на бадахосских улицах неудивительно.
Возвращаясь к вину. Разумеется, маджари из пустоватой красной Изабеллы на абхазских почвах и винью верде из ароматичного белого Альваринью (из него еще делают очень известные и довольно дорогие белые в Галисии, где называют его Альбариньо) по вкусу не должны быть похожи. Плюс маджари - это все-таки хаусвайн, который делают кто во что горазд, а винью верде - это уже коммерческий, промышленный бренд. Имеется в виду принципиальное сходство техник винификации, не более.
Насчет питарры. Может быть, это не Ваше вино. Может, Вы его употребили в не самую удачную пору. Может, не распробовали - не всё (у меня, по крайней мере) должно нравиться с первого раза. Я говорил о своей оценке. Оно довольно своеобразно, но именно это выделяет его в наше время, время унификации вкусов и подгонкивсего и вся под коммерческие стандарты. Помнится, в ранний период моих взаимоотношений с Риохой я почти избегал купажей Темпранильо с Гарначей. Пока не понял, что для меня именно добавка Гарначи придает Риохе главное очарование.
Но закончим винный офф на этом.
Serge+
путешественник
 
Сообщения: 1098
Регистрация: 18.01.2007
Город: Москва
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 98 раз.
Возраст: 58
Страны: 59
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сообщение: #19

Сообщение savl1 » 22 апр 2012, 12:18

Henryk писал(а) 22 апр 2012, 11:36:C погодой в Эстамадуре Вам явно не повезло и dgtxtfnktybz от Касераса оказались смазаными. В феврале в Эстрамадуре было +22 и все дни солнечные. Но сдесь как уж повезет.


Я знаю, поскольку, начиная с середины февраля потихоньку отслеживал погоду в Эстремадуре - практически до середины марта там действительно было солнечно и за +20. Я лишний раз убедился, что именно апрель (+- полмесяца) является самым нестабильным в смысле погоды месяцем в Испании.
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14287
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3477 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сообщение: #20

Сообщение savl1 » 22 апр 2012, 12:25

Serge+ писал(а) 22 апр 2012, 11:56:Несколько странноватый пассаж в адрес Сурбарана. В Испании равных Сурбарану (ну или близко стоящих к нему) по мастерству, по значению - считанные единицы. Это - целая эпоха в испанской живописи, олицетворение ее золотого века. Если упрощать до невозможности, то в пятерке-шестерке самых известных испанских художников он будет по-любому. Даже сосчитав Эль-Греко, а не только Гойю, Веласкеса, Мурильо и Хусепе де Риберу. Ко всему прочему, Сурбаран - уроженец пригорода Бадахоса. Так что встретить это имя на бадахосских улицах неудивительно.

Прошу прощения, если я оскорбил кого-то своим невежеством в живописи. Это действительно так: как медведь наступил мне на оба уха в смысле музыки, так и к живописи я отношусь очень равнодушно (мне одинаковы неинтересны не только Сурбаран, но и Рубенс, и Гойя, и Суриков), мы даже в Италии никогда не посещаем картинные галереи, но я не стыжусь этого признать - ну что делать, если так получилось, зато я обладаю кое-какими знаниями и интересами в других областях Аутентичная Испания-2: Эстремадура
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14287
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3477 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

След.



Список форумовЕвропа ::: туристический форум о ЕвропеИспания форум, Всё об Испании от А до ЯОтзывы об отдыхе в Испании





Включить мобильный стиль
Rambler's Top100