Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи в Тенерифе и Бенидорма. Отдых и ночная жизнь на Ибице. Испания отдых отзывы.

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11

Re: Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сообщение: #21

Сообщение vlarin » 22 апр 2012, 12:44

Цвела скорее всего вишня, сейчас как раз самое время, звёздный час долины Херте под Касересом. )) Превосходный отчёт, как и всегда! Огромное спасибо!
Аватара пользователя
vlarin
почетный путешественник
 
Сообщения: 3097
Фото: 595
Регистрация: 26.08.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 43 раз.
Поблагодарили: 960 раз.
Возраст: 47
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сообщение: #22

Сообщение savl1 » 22 апр 2012, 13:01

vlarin писал(а) 22 апр 2012, 12:44:Цвела скорее всего вишня, сейчас как раз самое время, звёздный час долины Херте под Касересом. )) Превосходный отчёт, как и всегда! Огромное спасибо!

Владимир, спасибо, Ваша похвала всегда особого стоит Аутентичная Испания-2: Эстремадура
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 13482
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 167 раз.
Поблагодарили: 3272 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 62
Пол: Мужской

Re: Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сообщение: #23

Сообщение Tolstun » 23 апр 2012, 03:56

Ах, какие скамейки! Имею "пунктик" насчет керамики и оформления плиткой зданий/интерьеров, и в этом плане Испания - благодатнейшее место!)
Аватара пользователя
Tolstun
активный участник
 
Сообщения: 542
Фото: 32
Регистрация: 09.01.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 20 раз.
Поблагодарили: 67 раз.
Возраст: 43
Страны: 15
Отчеты: 13
Пол: Женский

Re: Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сообщение: #24

Сообщение savl1 » 23 апр 2012, 18:05

---------- МЕРИДА ----------

Появление Мериды в нашем окончательном маршруте было трудным и неочевидным. Да, она была одним из первых городов, приманивших меня к Эстремадуре. Являясь фанатом театров, амфитеатров и прочих греко-римских развалин, я, естественно, не мог не заметить знаменитую сцену с колоннами, возведёнными якобы аж до нашей эры. Однако с некоторых пор, особенно после веронской Арены, я стал с недоверием относиться к подобным древностям в Европе: уж больно большие любители они поиздеваться над деяниями далёких предков. За подобными древностями надо ехать на Ближний Восток или в Турцию. Те, кто видел театр в Босре или амфитеатр в Эль Джеме, думаю, никогда не станут особо восторгаться аналогичными строениями в Ниме, Арле или той же Вероне.

Сие вышесказанное было одной из причин, почему посещение Мериды оказалось под большим вопросом. Другим доводом стало исследование города посредством вездесущего гугловского жёлтого человечка (после «прогулки» по Мериде она как-то не слишком впечатлила, да и вообще показалась не слишком испанской), после чего я твёрдой (даже не дрогнувшей) рукой окончательно («ааа, ну-ну», тоном Коровьева слышу чей-то голос сверху Аутентичная Испания-2: Эстремадура ) вычеркнул Мериду из списка мест, включённых в наш маршрут. Вместо Мериды я выбрал Бадахос, а образовавшийся «вдруг» Элваш полностью «утвердил» эту замену.

Ага. Агггааа…. Ты считаешь, что руль в твоих руках? Ну-ну… Аутентичная Испания-2: Эстремадура Дальше события развивались следующим образом. В один прекрасный момент после анализа автомаршрута Бадахос-Трухильо некий внутренний голос (будем, не вдаваясь в детали, так и называть его – ВГ) как бы заискивающе, но с настойчиво-нудными интонациями проныл: «смотри, мы всё равно поедем совсем рядом с Меридой, всего-то по объездной дороге, может, заедем хоть на часок? Римский амфитеатр всё же и всё такое.. Может… а ?..» Последующий диалог (с сокращениями и цензурой моих высказываний) оказался примерно таким:

Я: - Отстань… Мне уже 50, пора переходить на размеренные неспешные поездки. Тем более, что театры закрываются рано, уже в 18.15, чтобы зайти – надо приехать хотя бы минут за 40. Как ты это представляешь?
ВГ: - А может, без театров? Хотя бы акведуки посмотрим, ты же любишь их. Они как раз с северной стороны, просто поедешь не одной объездной дорогой, а другой… Делов-то на 5 минут, не мелочиться же из-за часа. В Трухильо и затемно можно приехать, всё равно город только с утра смотреть.
Я: - Слушай, исчезни, искуситель фигов. Я уже настроился на чинно-спокойно, а тут ты… И где я буду парковаться у этих акведуков? Сейчас гляну Викимэпию…ну да, есть где, как раз городская окраина… вот тут и тут можно встать… и акведук совсем рядом… можно заснять его и двинуться дальше, больше получаса не потеряю. Может, и вправду ?...
ВГ (всё более нудно): - Конечно! Полчаса погоду не сделают, в Мериду ты больше никогда не поедешь, сейчас полчаса роли не сыграют, а потом жалеть всю жизнь будешь – один из известнейших римских акведуков, ЮНЕСКО и всё такое… Слушай, а заодно можно зайти в церковь Св. Эулалии, она совсем рядом, а уж для полного счастья храм Дианы посмотреть, он тоже недалеко, а до Трухильо отсюда всего час…
Я: - Ну ты и обнаглел… Хотя в общем-то… Где-то, как-то, может, и верно… В Бадахосе целый день делать нечего, в Трухильо рано приезжать тоже смысла нет, иначе на завтра ничего не останется… Надо прикинуть временнУю «цену вопроса»… В общем-то, приехать в Мериду часам к 5 проблем нет. А сразу в Трухильо ехать, в отель - вроде и рановато…
ВГ (очень задушевно, но не менее нудно): - А если в 5 приедем, можно в амфитеатр успеть, дороги-то туда минут на 20. А на обратном пути – всё остальное…
Я: - Ты, конечно, зараза, но очень уж убедительная… Если из Касереса выехать на часок пораньше, в Бадахосе пройтись грамотно, то… получается, что в Мериду часа в 4 приедем ?!... Так это всё меняет… Слушай, может, я погорячился, может, ты и прав, прости уж, если что…


Вот как оно было. Поговорив так сам с собой, мы (т.е. я) окончательно приняли (принял) решение о заезде в Мериду. Оставалось только составить разумный график поездки и планы посещения всех городов, что мне вполне удалось. Как я уже писал, единственной платой за столь насыщенный, сколько и интересный маршрут этого дня был отказ от организованного обеда. Поэтому мы, не отходя от машины, перекусили тартасами (обожаю эти испанские круглые галетки, покрытые слегка подслащённой глазурью, особенно анисовые! Аутентичная Испания-2: Эстремадура ) с чоризо из нарезки, с тоской посмотрели на початую бутылку вина, не допитого в Касересе, и довольствовались обычной водой из водопровода последнего отеля, благо в Испании такую воду можно потреблять без всяческих опасений. И двинулись в путь.

Почти вся дорога до Мериды проходила по автостраде, и даже мы теперь наконец-то смогли ехать на законных 120. Что, впрочем, не изменило общую картину на трассе: «нас обгоняет, кто пожелает». Местные водилы, обойдя нас, уходили вперёд так быстро, что и на глаз было понятно: менее 150 на здешних autovías ездить просто не принято. Бросалось в глаза ещё и то, что включённый ближний свет, давно ставший общеевропейским правилом (даже в Черногории нас разок слегка «обакшишили» за то, что я с непривычки не довернул до нужного положения ручку световых режимов), здесь не особо жалуют: это правило в Эстремадуре соблюдают меньше трети (если честно – значительно меньше) машин, по крайней мере, из встреченных нами за все 3 дня. Ну им виднее, они у себя дома. Им, если что, и штраф заплатить проще, а нам проблемы не нужны, поэтому мы ехали законопослушно с точки зрения всех возможных правил ДД.

Сегодня всё чудесным образом происходило по составленному графику, который, хоть и допускал отклонения на 1-2 часа, удерживался почти идеально. Около 16 часов мы припарковались на окраине Мериды в заранее определённом месте, вышли из машины и – сразу увидели акведук, знаменитый акведук Чудес, Acueducto de los Milagros, на котором восседали – даже не спрашиваю кто, поскольку ответ очевиден – конечно же, аисты! Аутентичная Испания-2: Эстремадура



Вот даже рука дрогнула при съёмке от такой красоты !

В начале нашей эры Мерида называлась Эмерита Аугуста и была столицей римской провинции Лузитания. Акведук Чудес выполнял роль городского водопровода, будучи предназначен для доставки воды из водохранилища Прозерпины, расположенного в нескольких километрах к северу от города. Считается, что столь красивое название акведук получил из-за чувства благоговения и восхищения, которое он вызывал у горожан уже в последующие века, даже будучи разрушенным. От многих других подобных сооружений Acueducto de los Milagros отличается декоративной бело-красной расцветкой, а также округлыми арками в 3 ряда, соединяющими пролёты. Есть мнение (правда, неоднозначное), что именно такая цветовая гамма позже вдохновила арабских архитекторов на схожие решения при строительстве арок кордовской мечети.

Конечно, акведуки в Сеговии или даже в Элваше смотрятся монументальнее, но ... время боится только пирамид, а вот акведуки оно не щадит. Просто отдадим должное сооружению, которое всё же сохранило остатки своей красоты и величия даже спустя без малого 2000 лет (считается, что акведук Чудес был построен в 1 веке, а потом достроен в 3-ем).

Мы проходим по парку, разбитому в окрестностях акведука, осматриваем его с разных сторон, любуемся аистами, которые давно и массово обжили его.






Г.Мортон (вот кто настоящий знаток Испании !) описывал Мериду со слов местных жителей как самое жаркое место в Испании. Так это или нет, сказать не берусь, но в этот день здесь действительно было заметно теплее, чем ранее в Бадахосе, а потом – в прочих городах. Да ещё и солнышко приветствовало нас больше и чаще, чем в других местах. Поэтому прогулка по Мериде получилась очень комфортной, особенно после пары чашек cafe con leche, выпитого нами в первом же встретившемся нам кафе. Надо отметить, что, при всей моей любви к этому напитку, готовят его в разных местах всё же по-разному. Так вот в Мериде был один из самых вкусных и правильных кофе, которые мы пили (а пили мы много !) в этом путешествии. Аутентичная Испания-2: Эстремадура


Пройдя несколько сотен метров по улице, идущей вдоль железной дороги, мы подходим к весьма аутентичной базилике Св. Эулалии (Santa Eulalia). Первая церковь на этом месте была построена ещё в 4 веке, а нынешняя сооружена уже в 13-ом.








Св. Эулалия, считающаяся покровительницей Мериды, признана мученицей за веру. Как писал Г.Мортон, она жила «в те прискорбные времена, когда христиане совершали самоубийства в стремлении стать святыми. Для этого они публично оскорбляли императора, богов и законы, пока местным властям, не желавшим того, но исчерпавшим терпение, не приходилось их казнить. Позже даже церковь признала, что эти люди, пусть и бесстрашные, всё же недопустимо испытывали благосклонность небес». Юная Эулалия (а ей было 12 лет), продолжает Мортон, грубо обошлась с наместником, который по-отечески пытался увещевать её, «пытаясь спасти её от самой себя», и в конце концов плюнула в него. В результате её казнили. Можно, конечно, говорить о несоответствии проступка и наказания, но то, что подобные действия христиан отнюдь не соответствовали учению Христа, думаю, очевидно всем, кто хоть раз прочитал Новый завет. Впрочем, постараемся не нарушать его и мы, ибо «не судите – и не судимы будете»...


Вот, кстати, на фото одного из живописных уголков города попал уличный термометр, показывающий 19 градусов – это, пожалуй, самая высокая температура в Испании за время нашего путешествия:




А наш путь между тем ведёт к главным достопримечательностям Мериды – комплексу, включающему в себя римские театр и амфитеатр. Весьма недешёвому комплексу, надо отметить. Входные билеты по 12 евро – это крутовато для любой европейской страны, а уж для Испании – тем более (до сих пор самым большим «беспределом» я считал entradas в севильский собор за 8 евро). Правда, билеты комбинированные, включают в себя посещение ещё нескольких мест, но намного менее значимых, как скажем, местная алькасаба и крипта церкви Св. Эулалии (куда ещё надо умудриться попасть – к примеру, вечером она открыта только с 17 до 19), так что львиная доля цены всё равно де-факто приходится на «стадионы».

В соответствии с рекомендуемым маршрутом, отмеченным стрелочками (хотя при желании можно ходить как угодно), мы сначала попадаем в амфитеатр.





Состояние амфитеатра соответствует его возрасту (8-й год нашей эры, как-никак). Но мне подобные древности нравятся намного больше, чем отреставрированные до такого мраморного блеска, как будто ещё вчера здесь проходила встреча президентов на высшем уровне или очередной съезд правящей (не будем к ночи поминать, какой именно) партии. А уж Арену в Вероне я вспоминаю просто с дрожью… Да, у пирамид Гизы тоже проводятся концерты и представления типа «свет и звук». Но никому не приходит в голову облицовывать их в мрамор и вешать сфинксу на шею плакаты и афиши. А театры можно, их много… Хотя им, на мой взгляд, намного более к лицу благородная седина в виде мха, проросшего между полураскрошившихся камней, чем современные бетонные сиденья или пластиковые стулья – и чем они тогда отличаются от футбольного стадиона небольшого городка или анимационного амфитеатра в турецком отеле ? Аутентичная Испания-2: Эстремадура (Те, кто читал мои предыдущие рассказы, знают, что это моя коронная ворчалка, так что ничего особо нового тут не прозвучало).

А вот и знаменитый театр, визитная карточка и основной брэнд Мериды – его сцена с колоннадой растиражирована во всех буклетах и проспектах, посвящённых городу:






В общем, действительно эффектно, но… что-то уж очень режет глаз. Слишком белые и чистые колонны, слишком ровно и стройно они стоят. Аутентичная Испания-2: Эстремадура Нет, только не говорите мне, что это те самые колонны, которые высились здесь во времена императора Августа, основавшего город своего имени, или хотя бы во времена императора Траяна (кстати, уроженца Испании) или даже Константина, когда амфитеатр в той или иной степени подвергался реконструкциям. И предчувствие меня не обмануло. Когда ещё пару часов назад я написал фразу, «возведёнными ЯКОБЫ аж до нашей эры» (в самом начале раздела про Мериду), я ещё не знал, насколько был прав. Потому что на самом деле сцена, да и многое другое, в том виде, как мы их сегодня знаем, были сооружены в ходе реставрационных работ в конце XX века, что отнюдь не скрывается, и даже не скрывается то, что данная инсталляция, как показали дальнейшие исследования, не соответствует первозданному облику (вот выдержка на этот счёт из испанской Википедии: «Numerosos estudios de los últimos años han revelado que la reconstrucción llevada a cabo en el siglo XX con las piezas encontradas no muestra lo que fue el teatro en su origen y que, por tanto, si se pudiesen comparar ambos teatros, las diferencias serían notables»).

Так что театр, конечно, хорош, но особых почтения и пиетета он всё же не вызывает. Хотя нет сомнений, что отдельные детали и конструкции этого «пазла» действительно являются «родными» и подлинными. И вот они-то действительно впечатляют: только вглядитесь, какие капители, какие фризы и антаблементы (простите за выражение !):



Или вот этот Геракл:




А в целом походить здесь в хорошую погоду весьма недурно (особенно если забыть про 12 евро), тем более, что снаружи театр, похоже, как раз тот самый, исконный, одни входы в «сектора» из огромных тёмных камней чего стоят, жаль, что мы не догадались их сфотографировать. Ну и вообще за антураж зачёт, хоть и с минусом, поставить можно, не все ж такие привереды, как я. Аутентичная Испания-2: Эстремадура








Вот теперь, успев посетить в часы открытия главные must see Мериды, можно было спокойно прогуляться по городу и осмотреть остальные достопримечательности. Сначала мы прошли к храму Дианы:






Этот храм был построен в 1 веке нашей эры и располагался в центре римского форума. Несмотря на устоявшееся название в честь богини охоты, мнения о том, кому он был посвящён на самом деле, до сих пор расходятся, и вряд ли этот вопрос когда-либо будет решён окончательно.

Конечно, над храмом также поработала рука реставратора, но костлявой назвать её язык не поворачивается. Согласитесь, что между этой работой и инсталляцией в театре есть огромная разница. Здесь, даже понимая некие условности, веришь (и даже Станиславский, думаю, согласился бы со мной), что этим колоннам действительно 2 тысячелетия, что они стояли на тех же (или почти тех же) местах, где они находятся и сейчас, и что римляне времён императора Августа видели примерно то же, что и мы, жители 21 века. Да, несколько колонн и портик выделяются своей явной новизной, но в целом, повторюсь, храм действительно производит впечатление древнеримского в полном смысле этого слова. По крайней мере, у меня.

Отдельный интерес представляет сооружение на заднем плане храма. Это так называемый дворец графов Корбо (Palacio del conde de los Corbos), построенный в 16 веке рядом с храмом. Мне не удалось отыскать никаких сведений о том, кто такие были графы Корбо и как им удалось построиться на столь сакральном месте. Даже мнения об их роли в сохранении храма расходятся: некоторые пишут, что для собственного строительства они фактически разобрали храм на стройматериалы, другие – что строительство дворца позволило «законсервировать» храм хотя бы в таком виде и спасло его от полного разрушения. Однако как минимум до середины 20 века этот дворец ещё находился в частной собственности. Г.Мортон пишет, что, будучи в Мериде, ему предложили знакомство с его владельцем, «очень богатым стариком», который «начал жизнь бедняком, но разбогател и стал банкиром и промышленником». Однако вместо встречи с хозяином Мортон увидел похоронную процессию: владелец дома умер накануне, и вместе с ним, похоже, умерли тайны, способные хоть немного приоткрыть секреты этого странного дворца.

На берегу реки Гвадианы расположена алькасаба, построенная арабами в конце 9 века. Правда, в сегодняшнем состоянии её трудно назвать грозной или величественной. Вот этот вид с моста – один из самых фотогеничных:



Интересным фактом в истории Мериды является то, что после реконкисты город был передан под юрисдикцию Ордена Сантьяго. Именно в алькасабе в те времена находилась штаб-квартира местного руководства Ордена. Ну а сегодня здесь, в одном из отреставрированных зданий расположена резиденция главы хунты Эстремадуры (именно Мерида с 1983 года является столицей этого автономного сообщества). Для тех людей моего поколения, кого слово «хунта» до сих пор приводит в состояние трепета (помните слова дикторов с каменными лицами: «очередные кровавые преступления правящей хунты…»), напомню, что в Испании и в испанском языке вообще это слово всего лишь обозначает руководящий орган любого уровня (города, провинции и т.п.).

Внутри алькасабы, куда мы зашли, воспользовавшись нашими комбинированными билетами (помните, по 12 евро – не пропадать же добру) царит обстановка разрушений и строительно-реставрационных работ, причём невооружённым глазом трудно понять, где заканчивается одно и начинается другое. По тёмным неровным ступенькам мы спустились в aljibe – небольшой резервуар для воды, но самое интересное, что там увидели – стайку маленьких красных рыбок, плавающих по кругу в этом водоёмчике. Их цвет настолько выделялся в полумраке подземелья, что рыбки казались светящимися. Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Зато со стены алькасабы прекрасно виден мост через Гвадиану – ещё один памятник римской архитектуры (примерно 25 год до нашей эры):



Какая мощь в этих опорах:




Именно в этом месте Гвадиана делится на 2 рукава, образуя зелёный остров, на котором, судя по всему, многие меридцы спасаются от жары летом. А на заднем плане виден современный (построенный в 1992 году) мост Лузитания (Puente Lusitania).


Да, римские мосты, будучи незамысловатыми по своей конструкции, привлекают взгляд своими пропорциями. Именно в пропорциях ещё древние греки видели одно из высших проявлений гармонии. И недаром именно в них кроется секрет притягательности столь разных творений, как афинский Парфенон и греческие амфоры. А принцип золотого сечения, открытие которого приписывают Пифагору, до сих пор считается ключом к совершенству форм.

Этот трёхпролётный мост – самый длинный римский мост в Испании. Его протяжённость составляет почти 800 метров, а количество арок-пролётов – около 60. Если пытаться охватить взглядом его целиком, то кажется, что он уходит вдаль до бесконечности:






Напротив моста можно увидеть главный символ древнего Рима – знаменитую волчицу, выкармливающую своим молоком Ромула и Рема. Этот монумент, как следует из таблички – недавний подарок Рима своему испанскому «собрату» (или сестре, если принять род Мериды как женский). В любом случае – как равному от равного.




На обратном пути мы прошли по площади Испании мимо городского собора, освящённого в честь Богоматери, являющегося сокафедральным вместе с собором Бадахоса:




Слово «сокафедральный» в Испании встречается очень часто и означает, что в некотором архиепископстве нет единого главного центра (и, соответственно, одного главного – кафедрального – собора). В таких случаях соборы городов, которые разделяют между собой функции резиденции (архи)епископа – так назывемых престолов или кафедр, считаются сокафедральными.


Выезжая из Мериды, мы немного изменили маршрут, чтобы увидеть ещё один акведук, носящий имя Св. Лазаря (Acueducto de San Lázaro). Это уже более современное сооружение, построенное в 16 веке. Позже, в 19 веке, акведук был реконструирован и, что интересно, служил для подачи воды в город вплоть до конца 70-х годов прошлого (20-го) века. За какие-то зрительные ассоциации (возможно, потому что он длинный и прямой, хотя не знаю, какая тут связь), в народе его прозвали «воловьим хвостом» (Rabo de Buey). Мы сфотографировали его на ходу из машины, что отразилось на качестве фото. Но для полноты представления о Мериде позволю себе представить это фото в рассказе:




Ещё вблизи Мериды мы проезжаем недалеко от маленького городка Медельин - но не того, который прославился как штаб-квартира одноимённого картеля и кокаиновая столица мира. Дон Пабло Эскобар был, конечно, крутым мэном - но кто о нём вспомнит хотя бы лет через 100 ? А вот сеньора Фернандо (Эрнана) Кортеса, родившегося здесь в конце 15-го века, помнят и знают до сих пор, хотя прошло уже более половины тысячелетия. И забывать пока не собираются - причём по обеим сторонам океана, разделяющего Старый свет с Новым. Хотя его мировая известность, конечно же, значительно уступает славе его, так сказать, «коллеги» Х.Колумба. Что, на мой взгляд, не слишком справедливо. Во-первых, масштабы открытий обоих примерно равны или, по крайней мере, сопоставимы. А во-вторых, если измерять историю Земли великими цивилизациями, то тут след Колумба просто меркнет по сравнению с отпечатком сапога Кортеса на, вычурно выражаясь, могильном камне государственности ацтеков.
О том, кем был Э.Кортес, просто и коротко говорит табличка с указанием одной из улиц Мериды (я поднимал тему таких табличек в разделе про Бадахос):




Кортес – один из знаменитейших конкистадоров «второй волны» (если первой считать странствия Колумба) испанских descubrimientos в Америке. Возможно, несправедливо, что для большинства он известен прежде всего как человек, уничтоживший ацтекскую цивилизацию. Кортес был воином, ровно таким, каких требовали те времена: отважным и хитрым, благородным и вероломным. В нём, как и во многих конкистадорах, проявилась, по словам Г.Мортона, странная смесь благочестия и насилия. Он «мог благочестиво отстоять мессу, а потом предать огню и мечу целую деревню». Что же касается его зловещей, на первый взгляд, роли в трагической истории ацтеков, то не надо забывать, что все цивилизации рождаются и погибают исключительно по Воле Божьей и исключительно в отведённые для этого времена, и когда настаёт такое время, Бог (как один из вариантов) посылает человека и создаёт ему условия для выполнения его миссии. Так что Кортес просто исполнил свою роль в игре под названием «история человеческой цивилизации». Кстати, ко времени завоевания Мексики ему исполнилось всего 36 лет, и он был «величайшим испанцем своего времени, королём во всём, кроме титула» (Г.Мортон).

В отличие от путешествий Колумба, чьи странствия носили прежде всего научно-исследовательский характер, «американские» экспедиции эстремадурских конкистадоров были откровенно захватническими. Да они и не могли быть иными в силу самих принципов подбора их участников. Если Колумб фактически выполнял «королевский госзаказ» и получал под него государственное финансирование, то «команды» конкистадоров формировались примерно так: несколько состоятельных, но рисковых по натуре людей распродавали имущество, дома, драгоценности, если такие имелись, и на эти деньги покупали оружие, провиант, лошадей, слуг, снаряжали корабли и нанимали команду, в которую естественным для такой кадровой политики путём попадали всяческие авантюристы, а порой – просто бандиты, привлечённые жаждой заморских богатств, а зачастую и возможностью скрыться от правосудия. Потом они получали напутствие властей, а иногда и высочайшее благословение Папы – и отправлялись в путь, навстречу судьбе, богатству или смерти. Как писал Г.Мортон, «нет представления более ошибочного, чем уверенность, что король Испании финансировал завоевание Южной Америки: он только давал разрешение бандам авантюристов». Но не нужно думать и то, что это были банды откровенных разбойников – элементы государственности в столь серьёзных экспедициях всегда присутствовали. Власти, как правило, назначали командующих эскадрами, которым было, что приобретать и что терять, кроме собственной наживы: в случае успеха их ожидали титулы губернаторов и правителей захваченных территорий или высокие звания на родине после возвращения. Кроме того, многие руководители экспедиций принадлежали древним и знатным, хотя и не всегда богатым родам, и вопросы чести и патриотизма были для них не пустым звуком. Ну и не надо забывать, что набожность, всегда свойственная испанцам, тоже возводила определённые рамки их поведению.

Конечно, информации про Э.Кортеса в инете предостаточно, но я всё равно осмелюсь порекомендовать на этот счёт соответствующую главу из книги Г.Мортона «Прогулки по Испании», где автор всего на нескольких страницах описал практически всё: биографию Кортеса, его падения и взлёты, подробности его мексиканской эпопеи, войну и мир с ацтеками, дружбу и вражду с императором Монтесумой. И, конечно же, судьбу золота ацтеков. Как обычно, сухие факты он мастерски разбавляет своими мыслями, впечатлениями и историческими фактами и в результате получается в равной степени познавательное и захватывающее чтиво. Аутентичная Испания-2: Эстремадура


P.S. Прекрасный фотоотчёт о Мериде нашего форумчанина AVC можно посмотреть по ссылке
Мéрида, бывшая Эмерита-Августа. Эстремадура
Последний раз редактировалось savl1 12 ноя 2014, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 13482
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 167 раз.
Поблагодарили: 3272 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 62
Пол: Мужской

Re: Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сообщение: #25

Сообщение savl1 » 25 апр 2012, 18:54

День 3 - Трухильо-Гвадалупе

Покинув накануне вечером Мериду, мы буквально за час долетели до Трухильо, поскольку дорога опять шла по автостраде, столь же полупустой, как и раньше. Забронированный мной отель с почти сирийским названием Nuria располагался в центре, на самой Plaza Mayor, поэтому ещё в Москве я решил не тратить время и нервы на поиск близлежащей парковки, а остановиться на пятачке, который отыскал с помощью Викимэпии и жёлтого человечка в шаговой (минут 8 ходьбы) доступности от отеля.

Процесс заселения в отель оказался таким, что у меня возникло желание кратко описать его в своём рассказе. Выйдя на Пласа Майор, я без труда нашёл небольшое жёлтое здание отеля, которое уже неоднократно видел на гугловских камерах. Сразу бросается в глаза открытая дверь в отельный ресторан. Захожу туда, спрашиваю у кабальеро за стойкой: «где у вас тут ресепсьон отеля?» Кабальеро, не переставая вытирать мытые бокалы, отвечает: «Аки! (здесь)». Ну здесь так здесь, по-моему, в Испании я уже ничему не удивляюсь. Муй бьен, говорю, у меня ресервасьон имеется. Кабальеро буквально пару секунд смотрит на меня и радостно даже не спрашивает, а утверждает: «Серхей?» Си, он самый. «Аки тьене сус йавас» - достаёт из ящика ключи и передаёт мне – «соседняя дверь, третий этаж. Один ключ от общего входа, другой - от номера».
Вот так. Впервые в жизни при заселении в отель у меня даже не спросили паспорт. А поскольку оплата номера всё чаще допускается при выезде, гипотетически я мог уехать в любой момент, например, утром, ничего не оплатив. Мне очень стыдно за подобные «русские» мысли, я, конечно же, никогда не сделал бы такую подлянку, но ведь саму возможность этого допустил… Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Что мы сделали первым делом, войдя в номер и кинув сумки ? Конечно, это вопрос не к читателям, они просто не могут этого знать. Мы открыли португальский (португальский во всех смыслах !) портвейн и наконец-то отметили все успехи и впечатления (абсолютно прекрасные !) этого дня Аутентичная Испания-2: Эстремадура . После чего отправились обедать-ужинать в один из ресторанов на нашей Пласа Майор и провели там столько времени, сколько, по-моему, ещё не проводили ни в одном ресторане мира Аутентичная Испания-2: Эстремадура .

Вечерний Трухильо, как и Касерес, нас тоже не порадовал зрелищной подсветкой. Мы сделали несколько дежурных фото самого брэндового вида города: статуи Ф. Писарро на фоне церкви Сан Мартин, но, как и следовало ожидать, они получились не слишком презентабельными. Не сложилось у нас и с панорамными фото. Трухильо расположен на холме, это особенно заметно со стороны, при подъезде к городу. Вид очень эффектный, но, к сожалению, мы не сфотографировали его: сначала понадеявшись на обратный путь, а потом, когда выезжали из города, это просто, каюсь, вылетело из головы, поскольку она (голова) уже была занята мыслями о грядущем.


Итак, ТРУХИЛЬО.

Ёще накануне увиденный по ТВ прогноз погоды оптимизма не внушал. Однако утром, когда я выглянул из окна номера, настроение и вовсе упало bajo cero. Почти буквально: запах «морозного утра», к счастью, не обонялся, но лёгкий пар изо рта заметен был. Но дело даже не в этом – всё небо было затянуто угрюмыми тучами серо-коричневого цвета Аутентичная Испания-2: Эстремадура . Желание возникало одно: поскорее сделать максимум фото, пока не пошёл дождь. Впрочем, вариантов у нас всё равно не было, поэтому, позавтракав, мы отправились на плановый осмотр города. К счастью, наши ангелы уберегли нас от дождя, а к полудню совсем разъяснилось, но об этом мы тогда, естественно, ещё не знали.

Несмотря на (не)погоду, сразу стало ясно, что Трухильо является однозначной жемчужиной на нашем маршруте, одной из достопримечательностей топ-уровня, которую обязательно надо увидеть при малейшей возможности. Я люблю маленькие «каменные» городки: Куэнку, Баэсу, Самору, но все они, на мой взгляд, не могут сравниться с Трухильо. Который по степени своей аутентичности, конечно же, превосходит даже Касерес. Расхожая фраза «здесь время остановилось тогда-то» в Трухильо верна как нигде. Тут вы в точности, близкой к 100% попадаете в настоящее средневековье, и даже редкие и неизбежные атрибуты современности (указатели, дорожные знаки, вывески ресторанов и магазинов) не портят этого впечатления. Поэтому я заранее прошу прощения у читателей, если они сочтут количество фото слишком большим (а их, сразу предупреждаю, будет много !). Поверьте, я очень старался сделать разумную выборку !

На Пласа Майор возвышается памятник самому знаменитому уроженцу города - Франсиско Писарро:



Этот памятник – сравнительный новодел, изготовленный американским скульптором и подаренный городу в 1929 году. Однако надо признать, что он отлично вписался в ансабль площади, а благодаря состарившему его зеленоватому налёту отнюдь не смотрится «малолеткой» на фоне более почтенного окружения. Кстати, копия статуи стоит перед кафедральным собором столицы Перу Лимы.

«Завоеватель скачет в полном вооружении, сжимая меч, перья на шлеме развеваются – душа благородного рыцарства», писал Г.Мортон. Но был ли он на самом деле рыцарем ? Лично у меня назвать его так язык не поворачивается. Если Кортес действовал как воин, Колумб – как миссионер-исследователь, то Писарро – как настоящий бандит, и это ещё мягко сказано. Да, Кортес истреблял ацтеков, но в большинстве случаев оставаясь в рамках «а ля гер ком а ля гер». В конце концов не надо забывать, что ацтеки при всех своих достоинствах были варварами, а их религиозные культы были наполнены насилием и жестокостью - недаром плену испанцы предпочитали смерть в бою. Да и к смерти Монтесумы Кортес, конечно, имел отношение, но лишь косвенное (Монтесуму забили камнями свои же соплеменники, когда он во время одного из антииспанских бунтов уговаривал их первыми прекратить военные действия). Кстати, испанцы, по описаниям одного из участников тех событий, оплакивали его, «точно он был им родной отец» и называли его «великим и добрым человеком».

Войско же Ф.Писарро оставляло за собой выжженную землю, проводя политику откровенного геноцида инкского населения. Американский историк У.Прескотт, исследовавший и описавший многие страницы испанской истории, писал: «Писарро выдал покоренные народы своей разнузданной солдатне, которая в священных монастырях удовлетворяла свою похоть; города и села отдавались ей на разграбление; завоеватели делили между собой несчастных туземцев как рабов и заставляли их работать в рудниках, разгоняли и бессмысленно уничтожали стада, опустошали житницы, разрушали прекрасные сооружения, повышавшие плодородие почвы; рай был превращен в пустыню». Ему вторит и Г. Мортон: «Ни одного из перуанских конкистадоров невозможно назвать столь же симпатичным, как Кортес: это грубая толпа, жестокая, вероломная и мстительная… Писарро и его приспешники стали первыми американскими гангстерами, и их кровавые стычки друг сдругом словно прописали сценарий для всех южноамериканских революций». Последняя фраза заставляет задуматься: ведь действительно, этот регион Южной Америки сегодня является одним из самых криминальных в мире – и это там, где всего 500 лет назад была создана «ранняя форма государства всеобщего благосостояния»…

Итогом пятидесятилетнего пребывания испанцев на территориях современного Перу стало сокращение на три четвери (по другим данным – в 6-8 раз) коренного населения. Многие были убиты, многие умерли от болезней, завезённых из Старого Света, а многие – в рабстве от каторжного труда. Что касается инкских правителей (ко времени появления испанцев во главе с Писарро там только закончилась междоусобная война, которая привела к разделу империи на 2 части, возглавляемых родными братьями - сыновьями прежнего Верховного Инки), то оба они были подло убиты по непосредственному приказу Франсиско Писарро. «Смерть Монтесумы – ужасная трагедия, … но это никак не подлое преступление, в отличие от «законного» убийства Инки» (Г.Мортон)

Что руководило такой жестокостью ? Возможно, комплекс «маленького человека». Франсиско был незаконнорожденным сыном испанского военного и всю жизнь завидовал старшему брату Фернандо – единственному «законному» (из четырёх) сыну своего отца, который всегда смотрел на Франсиско сверху вниз. До конца жизни он не умел ни читать, ни писать: в википедии приводится замысловатый каракуль, которым «расписывался» Писарро. Кстати, все братья приняли участие в американских экспедициях – «они проскакали по Перу как четыре всадника Апокалипсиса» (Г.Мортон). И иронией судьбы или Божьим промыслом стало то, что все 3 незаконнорожденных брата умерли именно здесь – лишь Фернандо дожил в Испании до глубокой старости, правда, уже всеми забытым стариком, о прошлом которого никто не вспоминал.

К моменту покорения империи инков Ф.Писарро было уже далеко за 50. Он так и не вернулся в Испанию, пожав то, что и посеял. Его смерть очень символична: он погиб не от рук индейских воинов, а был убит в собственном доме сторонниками своего бывшего соратника Диего де Альмагро, которого сам же казнил назадолго до этого. Останки Ф.Писарро захоронены в главном соборе сегодняшней перуанской столицы Лимы – города, который он сам же и основал в 1535 году.

Памятник Писарро в Трухильо обычно изображается на фоне церкви Св. Мартина (Iglesia de San Martin) с несимметричным фасадом:






В церкви (интерьер которой нам не показался интересным) похоронен ещё один эстремадурский конкистадор - Франсиско де Орельяна (Francisco de Orellana) – тоже уроженец Трухильо, один из сподвижников Ф.Писарро при завоевании Перу, а позже - исследователь Амазонки, основатель города Гуаякиль в Эквадоре.


Оказалось, что в городе было очень много туристов, которые утром готовились к отъезду, рассаживаясь в автобусы:






Вот в этом старом особняке (ранее Casas Consistoriales) ныне располагается дворец правосудия:



Одна из дверей была открыта, и я просочился во внутренний дворик, как выяснилось, не совсем легально:



Только выходя оттуда, я увидел охранника, который очень корректно, не подгоняя меня ни словом, ни даже взглядом, ждал, пока я выйду, чтобы запереть за мной дверь. На моё «Пэрдонэмэ, грасьяс» он с улыбкой ответил кивком головы – можно только представить, какое «приветствие» меня ожидало бы в подобной ситуации в родной стране, не к утру будет помянута… Аутентичная Испания-2: Эстремадура


Городские балкончики:






Трухильо очень трудно описывать, выделяя отдельные сооружения: вот это - дворец такой-то, а вот это – церковь такая-то. Некоторые из них действительно заслуживают особого внимания, и мы им обязательно его уделим. Но всё же прелесть и аутентичность города – в его единости, в его цельности, в его ансамблях, в его улочках. Есть такое понятие: атмосферный город. Так вот Трухильо не таков, он – САМА АТМОСФЕРА (попробую пояснить свою мысль: разница такая же, как между солнечным светом и самим солнцем). Запах эпохи, дух времён ощущаются тут на кажом шагу, они излучаются отовсюду – от каменных дорог и тротуаров, от стен домов, от черепичных крыш. И даже от аистов, которые, кажется, помнят ещё самого Писарро.

Поэтому, в порядке исключения, я слегка упрощу свою задачу и не буду подробно рассказывать о городе, а покажу Трухильо в фотографиях. Конечно же, иногда я буду давать некоторые комментарии – главным образом, чтобы читатели не забыли о моём существовании. Аутентичная Испания-2: Эстремадура














Старый город за пределами очень старого города:




Дорога «в облака» (или Stairway to Heaven ?):



А «с облаков» видны крыши «нижнего города»:






Колокольня главной церкви города - Santa María la Mayor:





Церковь была построена на основании арабской мечети в 13 веке сразу после христианского отвоевания города. Сначала – в романском стиле, а после реконструкции 16 века она приобрела готические элементы.



Трудно придумать более аутентичную табличку:




Новая жизнь старого города:




Невосстановленные руины старой церкви:




Вид на крыши, огороды и Пласа Майор (она там, где аркада):



А вот площадь более крупно. Жёлтое здание слева от розового – наш отель:




«Аисты гнездятся по всему Трухильо: на колокольне церкви, на монастыре и на дворце. Они наполняют воздух сухим щёлканьем клювов; застывшие на одной ноге, внимательно глядящие на улицу, не пугливые, поскольку очаровывают человечество уже многие века, они вполне могли бы оказаться духами самых щедрых горожан» (Г.Мортон)








Мы поднимаемся всё выше:







И приближаемся к крепости, построенной в 9-12 веках в самом высоком месте города, на холме, называемом Головой лисицы:



Здесь мы находимся почти на высоте колоколен Santa María la Mayor:




И почти весь город уже под нами:










Чем ближе мы подходим, тем монументальнее выглядит крепость:




Внутрь крепости можно пройти (если заплатить 1.50) через входные ворота в арабском стиле:




Г.Мортон писал, что «бастионы, казавшиеся издалека целыми, представляют собой осыпающиеся стены, а мавританский алькасар – пустая оболочка». Не могу полностью согласиться с ним: крепость имеет законченный периметр, по стенам которого можно обойти укрепление со всех сторон и получить 360-градусный обзор окрестностей:








Спустившись из крепости, мы вернулись к церкви Santa María la Mayor, чтобы зайти внутрь (она открывается только в 10.30) и подняться на её колокольню. И тут наконец - gracias a Dios! Аутентичная Испания-2: Эстремадура – небо стало проясняться. Крепость, в которой мы только что побывали, была уже залита солнечными лучами:








Теперь погода уже не представляла для нас опасности: облака ещё были, но перелом наверху уже явно наступил.

В приподнятом настроении, впечатлённые увиденным и быстро согреваясь на солнце, мы спускались в центр города на Пласа Майор. Теперь она выглядела совсем по-другому:












А вот и наш отель (жёлтенький) крупным планом:




«Любят трухильцы воду», - подумал я. «Не все тучи ещё разбежались, а они уже мелиорацию устроили». Аутентичная Испания-2: Эстремадура




Памятник хорош, ничего не скажешь. Я бы сказал, хорош не по заслугам.




Впрочем, с государственной точки зрения Ф.Писарро полностью справился со своей задачей. Церковь получила новую паству, в спешном порядке начав крестом и мечом обращать в «истинную веру» миллионы индейцев-язычников. А королевская Испания сказочно обогатилась за счет золота и серебра, которые потоком стали вывозиться из ушедшей в историю империи инков. Ну а жертвы… Так ведь всё делается во имя высшей цели, во имя Бога и короля, разве до жертв тут ? И вообще, какие-такие жертвы ?... Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Повторюсь, что нам ОЧЕНЬ понравился Трухильо. Это явный супершедевр Эстремадуры и, несомненно, один из супершедевров Испании. Я видел много прекрасных соборов, монументальных крепостей, красивых церквей и аутентичных монастырей. Но Трухильо, не имея всего этого, каким-то чудесным образом встал в моей памяти наравне с ними. Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Уже после возвращения, во время написания этого рассказа, мне пришла в голову мысль, показавшаяся любопытной. Трухильо даже не испанский, это чисто эстремадурский город. Это город «в самом себе», нечто вроде закрытого клуба только для своих членов. Я поймал себя на том, что был бы очень удивлён, если б увидел здесь улицу Сервантеса или даже площадь Испании. И специально проверил по карте – таких названий в городе, по крайней мере, в центральной части, действительно нет. Нет, ни о каком сепаратизме и речи быть не может. Просто Трухильо – это город собственной истории, которая в какой-то момент застыла здесь также, как застыло в нём время.

И всё-таки напоследок я приведу одно вечернее фото, которое, несмотря на его невысокое качество, считаю символичным: на фоне слабо освещённой церкви памятник уж очень напоминает призрак самого Писарро, который до сих пор не может расстаться со своим родным городом, каждую ночь являясь сюда, чтобы напомнить всем о своих победах и падениях. А судить его пусть будет Бог !

Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 13482
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 167 раз.
Поблагодарили: 3272 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 62
Пол: Мужской

Re: Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сообщение: #26

Сообщение savl1 » 27 апр 2012, 18:27

ГВАДАЛУПЕ

Мы планировали выехать из Трухильо часа в 2, однако уже к полудню выяснилось, что мы увидели всё, что хотели посмотреть здесь. Повторяться не хотелось, есть было ещё рановато (да и безалкогольность обеда не прельщала). Поэтому, не мудрствуя лукаво, мы попрощались с гостеприимными отельерос, погрузились в машину и взяли курс на Гвадалупе. Трасса опять шла в основном по автострадам, а когда временно сворачивала с них, оставалась столь же ровной и гладкой, менялся только скоростной режим. Часа через полтора мы уже свернули на дорогу, ведущую в Гвадалупе.

Здесь я на время прерву последовательность событий и расскажу, зачем именно мы прибыли сюда, в эту деревушку (а по размеру и числу жителей по-другому сказать нельзя) на самом востоке Эстремадуры в предгорьях Sierra de las Villuercas. Мы едем в один из самых известных и значимых испанских монастырей, посвящённый Пресвятой Деве Гвадалупской - Real Monasterio de Santa María de Guadalupe. Гвадалупскую Богородицу, пожалуй, можно назвать самой чтимой Мадонной в Испании. Именно с её образом отправлялись в путешествия Колумб и Кортес - это была первая Богородица, чьё имя появляется в истории Нового Света, сначала в Мексике, а затем и во всей Латинской Америке. И именно в Гвадалупский монастырь приезжали оба конкистадора после своих экспедиций, чтобы поблагодарить Пресвятую Деву за успешное возвращение.

История возникновения монастыря весьма традиционна – его построили на месте, где, согласно видению одного из местных крестьян, была обнаружена статуя Богородицы, закопанная в землю во времена арабского пришествия. Сие событие произошло в конце 13 века (по некоторым данным – в начале 14-го). Сначала на этом месте построили часовню, а позже по личному приказу короля Альфонса XI основали монастырь, почти сразу переданный под патронаж ордена Иеронимитов. Они владели монастырём почти 500 лет вплоть до середины 19 века. В начале 19 века монастырь сильно пострадал, подвергшись разграблению и разрушению солдатами Наполеона (ужас ! В каких бы местах Испании я ни путешествовал, везде встречаю следы наполеоновского варварства. Вот уж воистину злой гений мирового культурного наследия… Аутентичная Испания-2: Эстремадура ), а в нынешнем виде его восстановили в начале 20 века францисканские монахи, в ведении которых монастырь находится до сегодняшнего времени. Монастырь продолжает оставаться действующим, и это очень сильно ограничивает возможности его посещения и осмотра.


Однако вернёмся немного назад и продолжим наши путевые заметки. В Гвадалупе с автострады ведут две дороги: одна – основная, а другая – что-то вроде объездной. Вот именно на неё мы и свернули, поскольку сочли её более живописной (очередное спасибо гугловскому жёлтому человечку, позволяюшему заранее селектировать места посещения и выбирать наиболее красивые ракурсы ! Аутентичная Испания-2: Эстремадура ). Какие именно ? Ну, во-первых, виадук, непосредственно под которым мы проезжаем:







Вот такая современная стилизация герба города на виадуке:




Во-вторых – панорамный вид на сам монастырь (то, что мы так и не сделали в Трухильо):



Здесь даже мирадор небольшой устроен, где и машину приткнуть можно, и посидеть. А небо над нами ещё голубее, чем на этом плакате ! Аутентичная Испания-2: Эстремадура




Да, если не знать, что это монастырь, его запросто можно принять за крепость. Собственно, тем-то он и привлёк меня – очень уж любим мы монументальные укрепления.


Теперь мы въезжаем в город (ну не поворачивается язык называть его деревней. Испанцам хорошо: в их языке есть очень ёмкое слово pueblo, которое может означать и деревню, и посёлок, и небольшой городок, да и вообще любой населённый пункт без придания ему оттенка размерности) и едем к отельной парковке. И тут в очередной раз нас очень сильно выручил un hombre amarillo из Гугла (может, он вообще один из наших ангелов ? Аутентичная Испания-2: Эстремадура). Дело в том, что практически невозможно правильно и быстро подъехать к нашей парковке, если заранее не знать, что именно вот в эту узкую и кажущуюся тупиковой, да ещё с «кирпичом» неподалёку, горку надо подняться, как раз перед «кирпичом» повернуть – и вот она, просторная и почти свободная aparcamiento (испанцы, надеюсь, сделают вид, что не заметят несогласование родов) ! Парковка, кстати, хоть и является отельной, но въезд на неё свободный, так что при желании «поставиться» тут можно и просто так. Вообще в Гвадалупе без машины добраться трудно: сюда ведут лишь 2 автобусных маршрута из Касереса через Трухильо (только по рабочим дням) и 2 – из Мадрида. Причём устроены они так, что вечером уехать отсюда ну никак не возможно. А потому – bienvenidos в местные отели ! Мы же, хоть и имели свой транспорт под… ну под руками, вы же поняли !, тоже заночевали в Гвадалупе. Дело в том, что никаких интересных мест-городков для альтернативной ночёвки близко нет, а тянуть сразу в Пласенсию не хотелось – мы же на этот раз путешествуем размеренно, никуда не спешим, как говорит наш уважаемый форумчанин Горыныч.

Если бронировать здесь отель заранее, то выбор окажется небольшим: местный парадор или оспедерия при самом монастыре (Hospedería del Real Monasterio). Можно, конечно, ехать «на авось» и расчитывать на городские хостелы – и это тоже хороший вариант. Но мы, будучи любителями предварительного планирования, забронировали оспедерию как более экономный вариант – и ни разу не пожалели об этом. Hospedería del Real Monasterio – это действительно часть реального монастыря (прошу прощения за лёгкую игру слов, поскольку Real в испанском языке также означает «королевский») со всем вытекающим антуражем. Однако сам номер, в отличие от суперспартанской комнаты в аналогичном отеле Сантьяго де Компостелы, оказался действительно Real – королевским. Войдя в него, мы даже не поняли, что это уже именно наш номер, а не продолжение галерей отеля.
Представьте сами: огромная комната, потолок с деревянными перекрытиями метров 6 высотой (я не преувеличиваю !) и второй этаж размером в половину «нижней» комнаты с двумя кроватями Аутентичная Испания-2: Эстремадура . До сих пор только один раз – в сирийском Алеппо – нам попадался двухэтажный номер. И попадался весьма некстати: тогда я как раз накануне сильно потянул связки голеностопа, так что лишняя лестница (кровать была вверху), да ещё ночью, только создавала дополнительные проблемы. Здесь же всё было намного грамотнее: ещё одна большая кровать на «первом этаже» позволила нам полностью обосноваться внизу. Над кроватью вполне предсказуемо висит образ Гуаделупской Девы:



«Чтобы не грешили», - скажут одни. «Чтобы благословить всё, что здесь происходит», - возражу я.

Вот так выглядят интерьер номера и лестница на второй этаж:






Наверх мы поднялись всего один раз и только для того, чтобы просто посмотреть обстановку и поставить заряжаться всё наше обширное «электронное хозяйство» (внизу розеток для этого банально не хватило). В общем, такой номер был хорошим поводом, чтобы допить португальский портвейн Аутентичная Испания-2: Эстремадура (Господи, неужели Элваш был только вчера ? Кажется, что в Испании мы уже как минимум неделю ! Аутентичная Испания-2: Эстремадура ) и отправиться на поиски обеда.

Обед получился так себе, возможно, нам не стоило останавливаться в первой же едальне. Но, во-первых, мы боялись, что обеденное время в ресторанах уже закончится (такое в Испании бывает), а, во-вторых, меня привлёк в меню ахо бланко – белый суп, который я давно и безрезультатно пытался попробовать. Странно, что ни в одном из городов Андалусии, которая считается его родиной, мы ни разу не встретили его в меню – и не только среди menu del dia, но и в la carta. Ахо бланко – суп из чеснока и миндаля белого цвета, который, как и гаспачо, едят холодным. Допускаю, что я попробовал не самый удачный вариант, но своё любопытство я удовлетворил. Хотя при случае обязательно попробую ещё раз, чтобы получить более полное и точное представление.

Пообедав, мы, естественно, пошли к нашей главной цели в Гвадалупе – монастырю. Напротив него разбита небольшая площадь с фонтаном-чашей, своими размерами лишной раз подчёркивающая монументальность обители. Но эта мощь не подавляла, наоборот, монастырь показался мне несколько меньше, чем я его представлял. Отсюда он немного напоминает строгое кольцо с вычурным камнем: так смотрится изящная готическая резьба на фасаде в окружении аскетичных каменных башен:





Вообще фасад – это только малая часть всего сооружения, и он не даёт полного представления об истинных размерах. Только увидев студийные фото, сделанные с высоты птичьего полёта, понимаешь настоящий масштаб этого колосса.


Тем временем до открытия для посещения остаётся несколько минут, и мы рассматриваем витрины близлежащих магазинчиков. Общая тематика сувениров не удивляет: монастырь, аисты и … Пресвятая Дева Гвадалупская. Нравится нам это или нет, но религиозные символы часто становятся туристическими брэндами:









Синенькие Богородицы – это даааа…. Концептуально… Аутентичная Испания-2: Эстремадура


И питарра (Pitarra), море питарры – одного из самых известных эстремадурских вин. В стеклянных бутылках, в пластмассовых флягах – по литру, по два… Но питарру мы попробуем позже, уже в Пласенсии. Пока же у нас ещё есть винью верде и недопитая бутылка из Касереса. Вообще по количеству потреблённого вина это путешествие идёт на побитие всех наших рекордов. За 6 дней мы на двоих не выпили ни капли пива: только вино и café con leche.

Во второй половине дня монастырь открыт с 15.30 до 18.30. Впрочем, как я уже писал, само посещение весьма ограничено. Во-первых, осмотр производится только группами во главе с гидом. Не скажу за все, но в нашей группе экскурсия шла на испанском. Что мне в конечном счёте очень понравилось: речь гида была поставлена столь великолепно, словно специально предназначалась для изучающих местный язык. Так что уже очень скоро я слушал буквально с разинутым ртом и, к своему восторгу, понимал не только отдельные слова и выражения, но порой и смысл целых фраз (не смейтесь, для изучающего испанский при полном отсутствии разговорной практики это большое достижение !). Вообще с точки зрения развития и совершенствования языка эта поездка для меня была просто неоценимой - общение в языковой среде, пусть и кратковременное, помогло мне продвинуться довольно сильно, скажу это без лишней скромности. Конечно, когда я порой «нарывался» на комплименты в части моего «владения» испанским (было и такое !), я искренне благодарил, но пояснял, что прекрасно понимаю, что это далеко не так, что hablo espanol muy mal. Но против встречного аргумента «да, но я вас понимаю» возразить ничего не мог – действительно, свои мысли и вопросы мне удавалось доносить почти без проблем. Конечно, воспринимать разговорную речь было значительно труднее, тем более, что испанцы имеют интересную особенность: стоит произнести хотя бы пару слов на их родном языке, как они полностью забывают, что перед ними иностранец и начинают говорить так же много и быстро, как в общении между собой. Но и в этих ситуациях есть выход – попросить отвечать помедленнее и более простыми словами, в крайнем случае – забыть о временах и спряжениях и общаться отрывистыми фразами. Как бы то ни было, результат (положительный) почти всегда был налицо, и это меня радовало, как ребёнка.

Вторым ограничением внутреннего осмотра является то, что доступ к большинству сакральных (и, на мой взгляд, самых интересных архитектурно и брутальных по духу) мест просто невозможен. После экскурсии с гидом, которая проходила в основном по музейным залам монастыря, он «передал» нашу группу местному монаху-францисканцу (его испанский был поставлен не менее хорошо), который провёл нас к основной местной святыне – собственно Гвадалупской Богородице, где причастил всех желающих. Так что впечатлений от монастырских интерьеров, которые наверняка соответствуют внешнему облику сооружения, получить не удалось.

Внутри монастыря 2 клуатра (дворика). Один из них – готический - находится на территории нашего отеля-оспедерии (который, напомню, сам по себе является частью монастыря) и открыт для свободного посещения в любое время. Более того, в тёплую погоду там можно посидеть и неторопливо посозерцать арочные узоры в стиле крестоносцев.










А другой – в стиле мудахар, который так и называется - Claustro Mudéjar – уже расположен в действующей части монастыря. Этот дворик, созданный в конце 14 века, полностью оправдывает своё второе, неофициальное название - claustro de los Milagros, дворик чудес (вспоминая акведук в Мериде, думаю, что испанцы очень любят это слово - Milagros).

В центре клуатра – небольшая часовня в стиле… Право, затрудняюсь отнести её к какому-то одному стилю. Нижняя её часть явно готическая, а вот воздушно-невесомый верх, напоминающий распускающийся цветок… нет, пусть эту задачу решают искусствоведы !








А как потрясающе смотрится часовня, утопающая в зелени и цветах сирени, в обрамлении аркад галерей в мавританском стиле ! Аутентичная Испания-2: Эстремадура




Да, насколько монументален и величествен монастырь снаружи, настолько же красив и изящен его главный дворик. И от того, и от другого просто невозможно оторвать взор. Воистину, религиозное зодчество подарило миру величайшие шедевры. Ими любуются, на них учатся, им подражают. На них во многом держится громадная инфраструктура современного туризма. Но мало кто задумывается - какой ценой мы платим за это? Не стали ли символы (в том числе, и архитектурные) кумирами, подменой истинного Бога? И не заменили ли связанные с ними ритуалы любовь и сострадание в наших сердцах? И если отвечать честно и непредвзято, то надо признать - да, именно так... И произошло это очень давно. "Ибо тайна беззакония уже в действии" - не об этом ли предупреждал ещё современник Иисуса апостол Павел? Разве первые христианские общины, созданные для того, чтобы "друг друга тяготы нести", похожи на сегодняшние паствы, постящиеся и молящиеся, выполняющие обеты, но в обычной жизни преисполненные злобы, обиды и мстительности, готовые перешагнуть через что угодно и кого угодно ради карьеры, ради амбиций, ради власти? И разве их так называемые пастыри отличаются от них? Кому служит наш патриарх, чьим заветам он следует, если в результате бытового конфликта, связанного с ремонтом в доме, во всеуслышание заявляет, что "простить виновного было бы некорректно" (весь интернет растиражировал эту фразу - и это хорошо: народ всё же должен знать не только своих героев, но и "героев") ?

Как гениально этот процесс описан Р. Бахом ("Единственная", глава 10): " ...появятся алтари, вознесутся шпили соборов и храмов... А те, кто искал нового знания и духовного роста, вместо них получат новые предрассудки и новые ограничения: колокола и символы, правила и песнопения, церемонии и молитвы, одеяния, благовония и подношения золота. Сердце религии вместо любви наполнит золото. Золото, чтобы сооружать всё больше храмов, золото, чтобы купить на него мечи, которыми потом обращать неверующих, спасая их души". Прочтите эту главу полностью, друзья. И кто сможет сказать, что всё произошло не так? Мы живём в век ритуалов и обрядов, которые мы называем духовностью, которые затмили нам Бога и самое главное, что он воплощает: любовь и прощение. Мы погрязли в фарисействе.

И порой в такой ситуации нет более Божественного поступка, чем восстать против бога во имя Любви. Потому что атеисты в чем-то правы - нет никакого бога как сущности или субъекта, существующей(его) как бы параллельно человеку. И никто не может нас обвинить, наказать и даже любить. Огромной лингвистической и теологической ошибкой (если не сказать - преступлением) являются представления о том, что человек может слушаться (или не слушаться) бога, служить (или не служить) богу, бояться (или не бояться) бога и, как апофеоз этого заблуждения - любить (или не любить) бога. Бога невозможно любить, как невозможно маслить масляное или мочить мокрое. Бог и есть эта любовь, энергия любви, из которой создан мир. Когда человек любит (неважно кого: женщину, детей, родителей, кошку или собаку, пусть даже цветок на своём окне) - он проявляет эту энергию, он проявляет Бога. Не во плоти, но в чувствах и ощущениях, распространяя её (Его) вокруг себя, как цветок распространяет свой аромат. И это и есть Бог - не которого любят, боятся или слушаются, а который и есть эта Любовь, не сущность, а процесс, не существительное, а глагол.

Самое удивительное, что эта истина (или Истина - возможно, единственная и самая главная) отмечена в Писании одной из самых догматических религий на свете - христианстве. "Бог есть любовь, и каждый любящий пребывает в Боге и Бог пребывает в нём... и каждый любящий рождён от Бога и знает Бога" - эти фразы из послания Иоанна Богослова знает каждый верующий и хоть раз в жизни слышал почти каждый человек. Парадокс в том, что никто из христиан не хочет понять смысл этого высказывания, хотя он представлен тут, что называется, открытым текстом. "Будут слушать - и не услышат" - говорил Иисус устами евангелистов. Что закрыло сердца людей, считающих себя служителями Бога Любви, от понимания значения этого величайшего откровения, которое, будучи понятым и осознанным, навсегда изменило бы представление людей о Боге и изменило бы мир? Кто заставил их думать, что Бог Любви требует (да ещё под страхом наказания) от человека чего-либо, кроме самой любви? Что он ставит ОТНОШЕНИЕ к себе выше САМОГО СЕБЯ (т.е. как раз этой самой Любви)? "Научись любить - и делай что хочешь" - вот развитие евангельской мысли, высказанное не чем иным, как святоотечетвом - самой суровой ветвью христианства. Не "служи богу", не "слушайся бога" - просто люби - и ты будешь в Боге, и Бог будет в тебе: вы станете единым - не это ли идеал стремления всех религий и духовных течений? Христианство (как и прочие религии) в свой глубинной сути - это не призыв к нравственности или усовершенствованию, это призыв к любви.

Пожалуй, разница между Богом и дьяволом очень проста. Бог - это энергия любви, рождающаяся в мире в сердце человека. Дьявол - это ПРЕДСТАВЛЕНИЯ людей о Боге. ЛЮБЫЕ представления, которые ставят что-то выше Любви. Даже ритуалы, которые считаются божественными. Даже - страшно сказать - сам бог, когда он противопоставляет себя Любви, когда он ставит себя между человеком и Любовью. Тогда бог становится вне закона. И тогда - нет более божественного поступка, чем восстать против бога ради любви. Не против Бога, а против бога, против любых представлений о нём, которые не являются Им. А Он - только одно - Любовь. Которая окружает нас, которая живёт в наших сердцах. От нас требуется только одно: прислушаться к Ней, услышать Её и довериться Ей. И тогда человек и становится, выражаясь языком ортодоксальных религий, Божьим служителем. Бог приходит к человеку, а через него - ко всем нам. Наш мир становится Раем - тем самым, давно потерянным нашими умами, но сохранившимся в наших сердцах, который каждый из нас неосознанно ищет вокруг себя. Но полюби - и ты обретёшь Бога. Полюби - и ты обретёшь рай. Тебе не надо креститься, венчаться или молиться - просто полюби. Но будь осторожен - одно неверное движение, один шаг против Любви (не путайте - не против бога !) - и ты уже в аду, не Бог оставил тебя - ты оставил Бога. Бог и дьявол, рай и ад - их отличает только одно: делаем мы шаг к Любви или от неё. Только тут лежит грань, этакий водораздел - и неважно, читает ли человек молитвы или мантры или не читает вовсе, верит ли во что-то или не верит вообще, крестится ли, постится ли. Одно только понимание, что Любовь выше всего, важнее всего, главнее всего может изменить всё. Прийти к Богу, стать Богом очень легко: для этого надо всего лишь ... восстать против бога во имя любви. И этот миг, когда человек сумеет переступить любые ритуалы ради истинного Бога, ради живого Бога, ради Бога Любви, станет самым святым мгновением в истории человеческой цивилизации.

"Дурно то, что люди не знают Бога, но хуже всего то, что люди признают Богом то, что не есть Бог. Говорят, что исполнение закона Бога трудно. Это неправда. Закон жизни ничего не требует от нас, кроме любви к ближнему. А любить не трудно, а радостно" - это уже не Р.Бах. Это слова графа Л.Н.Толстого, того Толстого, которого долго скрывали от нас и до сих пор не спешат открывать.


Выйдя из монастыря, мы ещё раз обошли его. Да, это настоящая крепость, местами чем-то напоминающая французский Каркассон:






Вон там, за верхней ступенькой - вход в наш отель:



На одной из стен окошки обрамлены орнаментом. Явный мудехар, хоть и нео:




Небольшой, но очень красивый дворик, расположенный сразу после ресепции:












Немного отдохнув и подкрепившись (понятно чем ! Аутентичная Испания-2: Эстремадура ), мы отправились на неспешную прогулку по городу. Сначала мы сделали большой «круг почёта», но ничего примечательного не обнаружили. В конце концов выяснилось, что всё самое интересное находится в радиусе 100-200 метров от монастырской площади:



















На последнем снимке – одни из трёх ворот, сохранившиеся с тех времён, когда город был окружён стеной.


А это местное аюнтамьенто (разве я могу в испанском рассказе ни разу не упомянуть моё любимое испанское слово ?):




Уже начинает вечереть:












Ещё один день нашего пути подошёл к концу. День, полный новых впечатлений и положительных эмоций. Ещё один день на столь близкой нам земле Испании…
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 13482
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 167 раз.
Поблагодарили: 3272 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 62
Пол: Мужской

Re: Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сообщение: #27

Сообщение tilena » 29 апр 2012, 10:02

Трухильо - это, конечно, нечто. Зачарованный и очаровывающий город. Спасибо за знакомство с ним.
tilena
участник
 
Сообщения: 109
Фото: 156
Регистрация: 19.10.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 12 раз.
Возраст: 55
Страны: 21
Отчеты: 3
Пол: Женский

Re: Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сообщение: #28

Сообщение savl1 » 29 апр 2012, 18:24

tilena писал(а) 29 апр 2012, 10:02:Трухильо - это, конечно, нечто. Зачарованный и очаровывающий город. Спасибо за знакомство с ним.

Приятно встретить единомышленника:) Я прекрасно понимал, что интерес к рассказу об Эстремадуре не будет массовым (равно как и к моей первой "Аутентичной Испании"), он вряд ли найдёт понимание у тех, кто считает Барселону самым испанским городом Аутентичная Испания-2: Эстремадура
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 13482
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 167 раз.
Поблагодарили: 3272 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 62
Пол: Мужской

Re: Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сообщение: #29

Сообщение savl1 » 02 май 2012, 17:59

День 4 – Бельвис де Монрой - Пласенсия

Наступил последний день нашего путешествия по Эстремадуре. Сразу после завтрака мы выезжаем из Гвадалупе … и попадаем на «серпантин» Аутентичная Испания-2: Эстремадура . Не слишком крутой, но ручкой переключения передач поработать пришлось, что только доставило мне дополнительного драйва от вождения. Хотя в целом я полностью согласен с высказыванием моего сибирского друга (ага, Миш, это про тебя !), что третья педаль в машине алогична-идиотична по определению.

Мы ехали вдоль гряды Sierra de las Villuercas, у подножия которой расположен(а) Гвадалупе, дорога была очень живописной, но останавливаться, чтобы сделать фото, мы не стали. Слишком уж много было прецедентов, когда красивые панорамные природные виды просто «гибли» на снимках, не передающих их масштаб и великолепие. Так что мы просто любовались окрестностями здесь и сейчас. Наш путь лежал в Пласенсию – «северную столицу» Эстремадуры, где мы должны были сдать машину и продолжить путешествие другими видами транспорта. А по дороге, чтобы не ехать совсем уж «порожняком», у нас был запланирован визит в pueblo (я теперь политкорректно буду использовать это слово для обозначения населённых пунктов, которые не дотягивают до городков, но совсем не подпадают под общепринятый в России смысл слова «деревня») Бельвис де Монрой, чтобы посмотреть один из старинных испанских укреплённых замков.

«Серпантин» длился немало – около часа. Столь длительному пути ещё способствовало радикальное ограничение скорости до 30 км в посёлках, периодически попадающихся по дороге. Но всё проходит, и скоро мы выехали к живописным берегам водохранилища Вальдеканьяс, образованного по течению реки Тахо – одной из самых интересных в Испании рек.

Оказывается, во время наших путешествий мы уже неоднократно встречались с этой рекой. Угадайте, что общего между Толедо, Аранхуэсом, Лиссабоном и португальским замком Алмоурол ? Ответ очень прост и неожиданен (по крайней мере, таковым он был для меня): все они стоят на реке Тахо ! Да-да, это одна и та же река ! Которая большой дугой огибает Толедо в том месте, откуда делаются самые брэндовые панорамы города. Которая, разделяясь на 2 рукава, образует островок, где расположена крепость Алмоурол. И которая является неотъемлемой частью многих лиссабонских панорам. Скажу честно, до недавнего времени я этого не знал. Возможно потому, что в Португалии Тахо имеет другое название - Тежу (Tejo). В основном (на три четверти) река протекает по территории Испании, а общая её длина превышает 1000 км. Во времена арабов именно по ней часто проходила граница между противостоящими сторонами, и даже сегодня почти полсотни километров реки образуют границу Испании и Португалии. Вот такой интересной оказалась река Тахо, которую мы только что переехали и остановились, чтобы сделать несколько снимков окрестностей:





Очень красивые цветочки обнаружили мы тут:





А ещё это было время цветения маков - красных полевых маков. Мы уже не первый раз любуемся ими весной в разных местах Средиземноморья и Ближнего Востока: в Сирии, Португалии и, конечно же, Испании, где их можно встретить от Андалусии до Галисии.


Оглядываясь по сторонам, я заметил какую-то стройную колоннаду, смутно видневшуюся на другом берегу реки, откуда мы только что приехали. Что это? Незавершённое или разрушенное строение ? Остатки какого-то промышленного сооружения ? Ну не может же это быть неизвестным науке римским храмом, на который ЭТО на самом деле так похоже ? Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Оказалось – может Аутентичная Испания-2: Эстремадура . Правда, не совсем неизвестным (хотя никаких сведений о нём я нигде не встречал, а те, кто читает мои рассказы, знает, сколько информации я обрабатываю перед каждой поездкой) – упоминания о нём всё же встречаются. Но найти их удалось только «от обратного», локализовав это место в Викимэпии уже после возвращения. Это действительно оказались остатки настоящего римского храма, являющегося ранее частью римского форума в древнем городе Augustobriga, в новой истории получившего название Старая Талавера (Talavera la Vieja). Во время образования водохранилища Вальдеканьяс город ушёл под воду (планово), но перед этим, в 1963 году, колонны были перенесены и инсталлированы на новое место на высоком берегу Тахо. Жаль только, что они не слишком бросаются в глаза с дороги и, думаю, мы оказались далеко не единственными, кто не заметил их.

Возвращаться назад мы не стали (хотя если б уже тогда знали, что это такое – вернулись бы обязательно !), но сняли «объект» с большим увеличением и только по возвращении увидели его таким:




Приближаясь к нашему промежуточному пункту – посёлку Бельвис де Монрой, мы оказались в совершенно сельской местности: по обеим сторонам дороги росли сады и паслись коровы. Любопытно было подметить, что если раньше мы повсеместно встречали однообразно рыжих коров, то здесь начинали попадаться чёрные. Аисты тут тоже были непуганными и позволяли подойти к себе максимально близко:




Бельвис де Монрой, выражась по-нашему – вымирающая деревня. Официально здесь проживают меньше 1000 жителей, причём их число за последние несколько лет только уменьшилось. Мы неоднократно замечали тут пустующие полуразрушенные дома с просевшими и частично обвалившимися крышами. О прежнем процветании (или хотя бы благополучии) pueblo говорит наличие туристического офиса (правда, не знаю, работает ли он сейчас), и полуразрушенные атрибуты (декоративные фонари, скамейки и т.п.) променада у стен главной местной достопримечательности – дворца-крепости (El castillo-Palacio de Belvís de Monroy). Тем не менее, центр посёлка выглядит чисто и отстроенно, а его жители явно не напоминают обитателей заброшенных деревень в центральной России.

Издалека крепость смотрится довольно величественно (этот снимок был сделан за несколько километров при подъезде к Бельвису):



В действительности степень разрушений здесь велика. Снаружи эффектно смотрится часть зубчатой стены с не менее зубчатыми круглыми башенками:














А внутри крепость выглядит примерно вот так:



Кстати, вывеска перед входом гласит, что данный кастильо находится в руинах, а потому власти не несут ответственности за туристов и прочих искателей приключений, которые вздумают его обследовать Аутентичная Испания-2: Эстремадура . Мы учли это, поэтому обследовали аккуратно и вдумчиво. Хотя особо смотреть тут было нечего – в очередной раз подтвердилась истина, что самое красивое в замке – это вид на него со стороны (исключения, конечно, бывают, но на то они и исключения).

Покинув Бельвис де Монрой, мы установили в навигаторе конечный пункт назначения – Пласенсию, точнее, офис наших рентакарщиков Alamo & Atesa. Очень скоро дорога выехала на автостраду, и при законной скорости 120 км мы менее, чем через час достигли городских окраин, где распрощались с машиной. И уже на такси доехали до отеля в центре города, в нескольких шагах от местной Plaza Mayor.
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 13482
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 167 раз.
Поблагодарили: 3272 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 62
Пол: Мужской

Re: Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сообщение: #30

Сообщение savl1 » 04 май 2012, 18:44

ПЛАСЕНСИЯ

Собственно, с одного из столиков кафе на Пласа Майор и началось наше знакомство с городом. Обслуживали там так медленно, что мы успели обфотографировать всю площадь, в солнечную погоду выглядевшую очень весело:




Пласенсия – один из немногих испанских городов, практически не знавших арабов. Она была основана кастильским королём Альфонсо VIII в конце 12 века как один из многочисленных recinto amurallado – городков, окружённых крепостными стенами. Правда, через несколько лет арабы всё же взяли город, но продержались в нём всего год. Кстати, сам король на городском гербе начертал девиз «"Ut placeat Deo et hominibus"» - «на благо Господу и людям».

Как и в Саламанке, в Пласенсии есть два собора, называемых, как нетрудно догадаться, Старым и Новым. Из прочих исторических достопримечательностей можно выделить остатки крепостных стен с массивными башнями, несколько церквей, акведук 16 века и множество palacios – дворцов и особняков, которые возводились тут как местной знатью, так и «новыми эстремадурцами» - конкистадорами, которые вернулись из странствий разбогатевшими. Впрочем, обо всём по порядку.


На Пласа Майор выделяется здание муниципалитета (ayuntamiento) 16 века:



На одной из его башен рядом с колоколом видна фигура так называемого дедушки Майорги (abuelo Mayorga), который отбивает время каждые полчаса:




И ещё один интересный, хотя и менее исторический, дом находится на Главной площади Пласенсии:






От Пласа Майор во все стороны расходятся улицы, ведущие к старым крепостным воротам. Всего их сохранилось 7, и через одни из них - Puerta de Sol – мы выходим за пределы старого города:



Напротив Ворот Солнца возвышается конная статуя основателя города Альфонсо VIII:






Рядом на площади заканчивал работу mercadillo – небольшой рыночек, разворачивающийся здесь по утрам. Торговцы уже убирали товар и грузили в фургоны коробки с нераспроданными фруктами и овощами, как вдруг – о, это волшебное вдруг! – мы увидели то, что до сих пор безрезультатно искали в этой поездке – наши любимые черимойя. Да, мы понимали, что весна – явный несезон для этих вкуснейших плодов, но ведь повезло же нам год назад в Гранаде, когда мы чудом всего в одном магазине обнаружили последние 4 фрукта. И в этот раз мы при каждом удобном случае осматривали развальчики и магазинные прилавки – но увы… И вот, уже совсем разуверившись, в последнем эстремадурском городе мы всё же обнаруживаем их, и где? - практически под копытами королевского скакуна 12 века ! Аутентичная Испания-2: Эстремадура Правда, черимойя оказалась твердоватой, видимо, срывали её совсем незрелой, раз она в таком виде долежала до весны. Но мы всё-таки купили один самый мягкий плодик, чтобы освежить в памяти его сладкий вкус. Как там писал Г.Мортон: «В Мадриде я приобрёл коварную привычку есть креветки по утрам». Так вот у нас появилась устойчивая и отнюдь не коварная традиция вкушать в Испании экзотическую черимойю Аутентичная Испания-2: Эстремадура .

Мы ненадолго вышли из исторического центра Пласенсии, чтобы посмотреть акведук 16 века (Aqueduct de San Antón). Вот на этой фото (слева) видно начало акведука:



А вот тут он во всей красе:




Крепостные стены Пласенсии когда-то насчитывали 71 оборонительную башню, из которых до нашего времени сохранились только 21. Однако и они смотрятся весьма внушительно:






А это ещё одни городские ворота - puerta de Trujillo:



Все ворота в Пласенсии названы очень утилитарно: по имени города, в который ведёт дорога от тех или иных ворот.


По мосту Св. Лазаря (Puente de San Lazaro) мы переходим на другой берег реки Херте. Это классический средневековый мост, архитектура которого явно восходит к римским временам:






В конце моста видна одноимённая (в честь Св. Лазаря) часовня. Большая табличка на ней гласит о том, что она (часовня) находится на реставрации.




А вот по тому мосту, который виден вдалеке, мы вернёмся в старую Пласенсию:




И вот, хоть и ожидаемо, но всё равно как-то «вдруг», мы оказываемся на небольшой площади перед фасадом Старого собора:



Собор, освящённый в честь Девы Марии, строился в 13-14 веках в преобладавшем тогда романском стиле. Однако некоторые элементы интерьера и, особенно, внутренний дворик уже носят явно выраженные готические черты.
В 1498 году было начато строительство Нового собора, продолжавшееся около 100 лет. В его сооружении участвовали многие известные мастера, в том числе – знаменитый архитектор и скульптор из Бургоса Диего де Силое. Именно его имя носит боковой фасад Нового собора в стиле платереско:




В небольшом скверике перед собором цветут апельсины:





Да, Эстремадура подарила нам столько апельсинового цвета, сколько мы не встречали даже в Андалусии Аутентичная Испания-2: Эстремадура .


Перейти из одного собора в другой можно, не выходя на улицу, через клуатр Старого собора. Поэтому вполне логично, что и для посещения оба храма объединены в один комплекс с единым horario и с общим входным билетом. Весьма символично, что вход осуществляется через Старый собор, внутри которого мы попадаем в очень аутентичную обстановку некрашеных каменных стен, каменного пола и круглого купола-барабана, выполненного по мотивам византийского стиля:








На фоне серых каменных стен выделяется ретабло в сине-красных тонах:




Вообще интерьеры обоих соборов нас впечатлили. Это настоящие испанские соборы, различные по стилям, но схожие в своей средневековой аутентичности Аутентичная Испания-2: Эстремадура . И дворик-клуатр Старого собора им полностью соответствует:





Мы очень любим такие дворики со стрельчатыми готическими арками. Особенно если они засажены апельсинами или, в крайнем случае, лимонами, как здесь. И хотя уже видели их довольно много, не устаём любоваться ими и снова и снова фотографировать:




Галереи клуатра выглядят по-средневековому брутально:








Ренессансный интерьер Нового собора резко контрастирует с аскетичностью собора старого. Но привлекает не меньшее внимание:








В архитектуре существует понятие: «пальмовый свод». Вот как раз один из примеров подобного:




И, конечно же, Пресвятая Дева Гвадалупская – мы же в Эстремадуре !






Вот так со стороны выглядят крыши Нового собора:




И ещё одно место в Пласенсии нам очень понравилось: образующие единый архитектурный ансамбль площади Св. Николая и Св. Висенте Феррера - один из самых аутентичных и атмосферных уголков города. В средние века здесь находилась худерия - еврейский квартал.

В центре одноимённой площади установлен фонтан Св. Николая в форме шара:



По обеим сторонам площади расположено два интересных средневековых сооружения. Во-первых, церковь Св. Николая (Iglesia de San Nicolas), возведённая в 13 веке и несколько перестроенная через 200 лет:



Впоследствии именно в этой церкви каждое утро молился испанский король Филипп V во время своего пребывания в Пласенсии. А современный плакат на церкви напоминает о недавно закончившейся Страстной неделе:



С другой стороны площади можно увидеть одно из самых колоритных городских зданий – дворец маркизов Мирабель (Palacio del Marqués de Mirabel) 15 века:



В этом дворце жил некто Альваро де Суньига, назначенный в 1480 году на должность герцога Пласенсии по личному указу Католических королей. Именно его недалёкому предку Дону Диего де Суньига Сервантес посвятил роман «Дон Кихот».

Чуть левее дворца находится здание бывшего Воскресенского монастыря (Convento de Santo Domingo), основанного, кстати, Альваро де Суньига во исполнение данного им обета после выздоровления одного из своих сыновей. Что, впрочем, не помешало ему экспроприировать для этих целей земли, принадлежащие главной синагоге Пласенсии… Вот так духовная жизнь одних людей становится заложницей духовных капризов других Аутентичная Испания-2: Эстремадура . Являлась ли одна духовность выше другой ? Конечно, нет. Просто прав, как обычно, оказался тот, … у кого больше прав. «Так когда это было ?» - спросит кто-то. «А многое ли изменилось ?» - отвечу я. Много ли людей стали счастливее от того, что волею одного градоначальника на месте доступного многим бассейна «Москва» вырос монстр, который всё чаще становится разменной монетой духовно-политических игрищ ?.. Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сейчас здесь размещается парадор. К его красивому порталу ведут каменные ступеньки, обсаженные апельсиновыми деревьями (и они, конечно же, тоже цвели !):





До сих пор не пойму, почему мы не зашли в парадор, чтобы посмотреть старый монастырский клуатр. Наверняка это можно было сделать, заходили же мы совершенно свободно в не менее аутентичный парадор в Леоне… Аутентичная Испания-2: Эстремадура


Очень мне понравились вот эти двери (так и хочется сказать – ворота) в ещё один дворец, названия которого я, каюсь, не вспомню:




Мы заканчиваем прогулку по Пласенсии, опять выходим на Пласа Майор, и тут (очередное вдруг !) начал накрапывать дождик. Маленький, потом сильнее… Что оставалось делать туристам, которые уже всё посмотрели, но ещё не дозрели до ужина ? Конечно же, погрузиться в tren turistico, который целый день отдыхал на площади, а под вечер решил отправиться в последний (и, возможно, единственный, поскольку мы его нигде не встречали) на сегодня рейс. Мы решили, что проехаться под крышей по уже знакомым местам – далеко не худшее завершение дня, тем более – за отсутствием других вариантов. Похоже, этот паровозик отнюдь не воспринимается местными жителями как исключительно туристический аттракцион – судя по общению с «машинистом», многие из живущих здесь и сами уже не впервые становятся пассажирами этого medio de transporte.



Мы прокатились с удовольствием и совсем не считаем потерянными полчаса, проведённые в этой мини-поездке. А закончили день бутылкой питарры, купленной накануне в Гвадалупе. Честно говоря, особого впечатления она не произвела, по крайней мере, как-то выделить её на фоне прочих испанских вин я не могу. Впрочем, я отнюдь не считаю себя тонким ценителем вин и специалистом в энологии, поэтому на моё мнение можно не ориентироваться Аутентичная Испания-2: Эстремадура .


Наутро мы проснулись от шума дождя. Нет, не так: от грохота ливня, который сначала приняли за шумы утреннего города. Но, выглянув в окно, ужаснулись: по узкой улочке буквально лились потоки воды, а не менее страшные потоки низвергались с небес, покрытых серо-синими беспросветными тучами. «Дорога в дождь – к удаче» - вспомнилась русская поговорка. Так-то оно так, но мы были очень рады, когда буквально за несколько минут до выхода из отеля дождь перестал. Эта пауза позволила нам благополучно добраться до Пласа Майор, погрузиться в такси и отбыть на местную ЖД станцию, где с приходом мадридского поезда заканчивалось наше эстремадурское путешествие. Нас ещё ждал уикенд в «примадридье» ( Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо) ), но это уже совершенно другая история…

..............

Считаю ли я, что мы посмотрели в Эстремадуре абсолютно всё ? Конечно же, я не настолько наивен. «За кадром» нашего путешествия остались Сафра и Корья, много интересного есть в районе Алькантары-Альбукерке, а также на востоке области. Но всего не охватить, тем более в Испании, где почти в каждом pueblo, не говоря уже о городе, обязательно можно встретить крепость, замок или церковь, заслуживающие внимания. Поэтому мы прощались с Эстремадурой без чувства чего-то незавершённого. Мы увидели всё, что хотели и получили море впечатлений, вдохновивших меня на этот рассказ. А ещё с нами остался вот такой аист-магнитик:



Если очень кратко подводить итоги поездки, то это будет выглядеть примерно так:

Пласенсия – самые красивые соборы в Эстремадуре.
Гвадалупе - самый величественный монастырь в Эстремадуре.
Трухильо – самое аутентичное средневековье в Эстремадуре.
Бадахос – самые красивые площади в Эстремадуре.
Мерида – самый римский город в Эстремадуре.
Ну а Касерес… позволю себе пошутить и сказать, что для тех, кто увидит Трухильо, Касерес – самый необязательный для посещения город в Эстремадуре Аутентичная Испания-2: Эстремадура .

А весна в Испанию не спешит. Даже сейчас (я пишу эти строки в последний день апреля) погода в Эстремадуре мало чем отличается от той, которая была в начале апреля: те же 12-14 градусов, пасмурно, дожди и мало солнца. Так что можно считать, что нам ещё повезло Аутентичная Испания-2: Эстремадура .


Ну вот и всё. Я заканчиваю свой лучший рассказ - абсолютно лучший из всех, написанных ранее. Возможно, не все разделят моё мнение, и это нормально, ибо всё на свете вообще индивидуально, а тема Эстремадуры является узкой по определению и вряд ли встретит массовые интерес и понимание. Но это не столь важно: главное, что я сам, как автор, понимаю, что всё, написанное выше – действительно лучшее, что я когда-либо создавал. Этот рассказ писался в очень трудный для меня жизненный период, а именно в такие моменты по каким-то неведанным нам причинам открываются новые «каналы» вдохновения. Собственно, не я писал рассказ – я только успевал записывать то, что приходило ко мне из каких-то внутренних глубин. С творческой точки зрения наибольшее удовлетворение мне принесли темы конкистадоров и Дон Кихота, но особенно – духовно-философское отвлечение в разделе Гвадалупе. Эти несколько абзацев навсегда останутся как моей литературной вершиной, так и главным результатом моего духовного пути в этой жизни, моим Эверестом, моей «Деи Глорией» (читавшие испанского писателя Артуро Перес-Реверте поймут, о чём я). Спасибо всем, кто потратил своё драгоценное время на прочтение моих путевых (и не только) заметок и особое спасибо за комментарии к ним. Бог даст, увидимся где-нибудь ещё !


Этот рассказ посвящается Той, которая вдохновила меня на эту поездку, равно как и на многие предыдущие, и делила со мной все радости путешествий последних лет.
Последний раз редактировалось savl1 20 фев 2014, 10:55, всего редактировалось 4 раз(а).
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 13482
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 167 раз.
Поблагодарили: 3272 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 62
Пол: Мужской

Re: Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сообщение: #31

Сообщение Katerina-FB » 11 июл 2012, 00:49

Отчет такой живой, такой.., такой.. Супер !!!
Сразу чувствуется - человек реально любит Испанию.
Сама люблю все испанское, но все, не только саму Испанию. Благо она породила много прекрасного и в Новом Свете.
Почему не едите в Южная Америка!? . Я думаю ваши отчеты были самыми полезными и интересными!!?!
Katerina-FB
новичок
 
Сообщения: 7
Регистрация: 28.01.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 32
Страны: 47
Пол: Женский

Re: Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сообщение: #32

Сообщение savl1 » 14 июл 2012, 17:52

Ек@терин@ писал(а) 11 июл 2012, 00:49:Отчет такой живой, такой.., такой.. Супер !!!

Почему не едите в Южная Америка!? . Я думаю ваши отчеты были самыми полезными и интересными!!?!


Спасибо!
Что касается Южная Америка, то, боюсь, что это не моё... Аутентичная Испания-2: Эстремадура
Южноамериканская Испания начинается там, где заканчивается Испания "моя" - романская и готическая, Испания брутальных крепостей и монастырей раннего средневековья.
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 13482
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 167 раз.
Поблагодарили: 3272 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 62
Пол: Мужской

Re: Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сообщение: #33

Сообщение Kirill Vlasoff » 16 июл 2012, 13:57

за отчет спасибо.
почему-то самому посмотреть захотелось то, что во второй половине отчета, первая - "обычная Испания", вроде как за ней в Экстремадуру и не обязательно ехать -)
церкви и пальмы - сильное сочетание, уже на христианских Ближний Восток смахивает, а не на Европу.
Аватара пользователя
Kirill Vlasoff
почетный путешественник
 
Сообщения: 3309
Фото: 253
Регистрация: 31.08.2005
Город: Saint-Petersburg
Благодарил (а): 100 раз.
Поблагодарили: 105 раз.
Возраст: 43
Страны: 34
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сообщение: #34

Сообщение savl1 » 17 июл 2012, 08:22

Kirill Vlasoff писал(а) 16 июл 2012, 13:57:первая - "обычная Испания", вроде как за ней в Экстремадуру и не обязательно ехать -)

"обычность" Испании - понятие относительное:) Кто-то съездит в Барселону, а потом говорит, что побывал в Испании Аутентичная Испания-2: Эстремадура
Но Вы правы в том, что города типа Касереса, Пласенсии и Трухильо - намного более "испанские" с точки зрения духа испанской истории, нежели Андалусия и восточное побережье.

Kirill Vlasoff писал(а) 16 июл 2012, 13:57:церкви и пальмы - сильное сочетание, уже на христианских Ближний Восток смахивает, а не на Европу.

Тогда уж лучше сразу в египетские монастыри в пустыне или в Израиль - вот где этого хватает (мне, кстати, тоже такое нравится). Или в Сирию, но она, к сожалению, сейчас не слишком актуальна.
Кстати, в Андалусии такое тоже часто можно увидеть.
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 13482
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 167 раз.
Поблагодарили: 3272 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 62
Пол: Мужской

Re: Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сообщение: #35

Сообщение AleOle » 17 июл 2012, 10:48

... "но особенно – духовно-философское отвлечение в разделе Гвадалупе." ...

Спасибо огромное! Все то, что копилось в подсознании по поводу Религии и Веры каким то образом легко и удобно разместилось на созданном Вами стеллаже.. простите за низость аналогии...
AleOle
участник
 
Сообщения: 174
Регистрация: 20.03.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 32 раз.
Поблагодарили: 42 раз.
Возраст: 50
Страны: 20
Отчеты: 15
Пол: Мужской

Re: Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сообщение: #36

Сообщение Innokentia » 05 ноя 2012, 16:11

Сложно формулировать, после ТАКОГО отчета все слова кажутся банальными... очень сильно, и все очень близко.
Благодарю Вас - на сей раз не за традиционно замечательный отчет, но за все написанное вне рамок отчета.
Благодарю.
Да, я люблю лайки, и мне ни разу не стыдно! :-P
Аватара пользователя
Innokentia
почетный путешественник
 
Сообщения: 2393
Фото: 17675
Регистрация: 15.02.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 325 раз.
Поблагодарили: 550 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 37
Пол: Женский

Re: Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сообщение: #37

Сообщение savl1 » 05 ноя 2012, 16:32

Innokentia писал(а) 05 ноя 2012, 16:11:Сложно формулировать, после ТАКОГО отчета все слова кажутся банальными... очень сильно, и все очень близко.Благодарю Вас - на сей раз не за традиционно замечательный отчет, но за все написанное вне рамок отчета.

Спасибо Вам ! Мне очень приятно, что Вы обратили внимание на этот рассказ, который (повторюсь !) я считаю для себя особенным как литературно, так и по тем мыслям, которые приходили ко мне во время его написания. Повторить такое я вряд ли смогу, по крайней мере, в обозримом будущем. Хотя след. испанский рассказ (про Толедо) я тоже оцениваю высоко (а я, поверьте, очень привередливый самокритик, я всегда честно различаю в своих же рассказах- и не боюсь в этом признаться - поделку, пусть и довольно профессиональную, от действительно качественной вещи), но он построен несколько иначе и не может сравниваться с "Эстремадурой".

Спасибо !
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 13482
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 167 раз.
Поблагодарили: 3272 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 62
Пол: Мужской

Re: Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сообщение: #38

Сообщение Алена1976 » 10 мар 2013, 23:44

Присоединяюсь к восторженным отзывам. Прекрасный и по содержанию, и по стилю рассказ. Проехав Андалусию и север Испании я наивно полагала, что самое главное в Испании я уже увидела. Благодаря Вашим рассказам стало очевидно, что мне предстоит еще много открытий.
Возможно, я просто пропустила эту информацию, но было бы интересно узнать, как Вы готовились к испанским поездкам. Можете ли посоветовать путеводитель или интернет-ресурс? Заранее благодарю за ответ.
Алена1976
путешественник
 
Сообщения: 1850
Фото: 881
Регистрация: 21.10.2010
Город: Минск
Благодарил (а): 496 раз.
Поблагодарили: 255 раз.
Возраст: 41
Страны: 23
Отчеты: 14
Пол: Женский

Re: Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сообщение: #39

Сообщение Алена1976 » 11 мар 2013, 00:13

Упс... В другом отчете уже нашла рекомендацию прочесть книгу Мортона:) Тем не менее, если что то добавите-было бы замечательно.Хотя Ваши отчеты сами по себе-отличный путеводитель.
Решила в следующем году частично повторить Ваш маршрут
Алена1976
путешественник
 
Сообщения: 1850
Фото: 881
Регистрация: 21.10.2010
Город: Минск
Благодарил (а): 496 раз.
Поблагодарили: 255 раз.
Возраст: 41
Страны: 23
Отчеты: 14
Пол: Женский

Re: Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Сообщение: #40

Сообщение savl1 » 12 мар 2013, 16:14

Во-первых, спасибо Вам за оценку моего рассказа:)

Алена1976 писал(а) 10 мар 2013, 23:44:было бы интересно узнать, как Вы готовились к испанским поездкам.

Сходу ответить на этот вопрос не получилось, пришлось взять "минуту на обсуждение":) Оказалось, что делать это намного проще, чем рассказать Аутентичная Испания-2: Эстремадура

Начинаю обычно с выбора места. Тут могут быть разные варианты: или иду от региона, или, что чаще всего - от каких-то конкретных мест (например, города), которые облюбованы уже давно. Это особых проблем не вызывает, поскольку (по крайней мере, по Испании), у меня уже имеются потенциальные маршруты на 1-3 года вперёд, остаётся только выбрать нужное исходя из сезона, текущих интересов и т.п. Некоторые destinos ждут своего часа очень долго (как, например, Бургос, Сантьяго, Сеговия и т.п.). Некоторые "возникают" спонтанно: например, отвечая недавно на этом форуме на вопрос "что можно посмотреть между Кордовой и Куэнкой", я сам неожиданно для себя откопал столько, что вполне может сойти на целый маршрут, который и был поставлен в "лист ожидания", правда, не на первые позиции.

Далее начинается самое трудное, но для меня - самое интересное: отселектировать выбранный "куст" так, чтобы он вписывался в типовой регламент поездки (для меня это, как правило, 5-6 "чистых" дней) и в существующую сеть транспорта. Приоритетно по ряду причин я ориентируюсь на перемещения обществ. транспортом, но это не является догмой: если бОльшая часть интересных мест труднодоступна (например, из-за имеющихся расписаний), то берётся машина на нужную часть маршрута.

Сначала изучается каждое место (город) - что именно там надо (мне) посмотреть (здесь основная и конечная роль отводится фотосайтам, но используется также инф-ция из путеводителей и с местных сайтов), как это расположено на карте, сколько времени примерно потребуется на всё-про всё (здесь активно применяю maps.google). В идеале отследить часы работы тех мест, которые их имеют, чтобы не оказаться у дверей, скажем, закрытой крепости, которая откроется уже тогда, когда мне нужно уезжать отсюда.

На этом этапе передо мной лежит "пазл", "кубики" которого представляют собой инф-цию о каждом интересном мне месте, примерное время пребывания в нём и варианты попадания сюда (т.е. все имеющиеся расписания). "Играясь в кубики", ищу наиболее оптимальные варианты (например, чтобы не "зависнуть" на день в городе, где достаточно посмотреть 2-3 места). Те городки, которые явно "выпирают" из общего регламента, вычёркиваются (иногда скрепя сердце). Иногда наоборот - приходится что-то добавлять - либо вклинивать в середину маршрута в качестве промежуточных точек, либо планировать разовые выезды с возвращением.

Т.е. к этому моменту я уже фактически обладаю всей необходимой инф-цией, остаётся только забронировать отели в нужных местах (рядом с вокзалом, с центром, с пляжем и т.п. в засисимости ио ситуации). Ну и, естественно, взять а/билеты в город, наиболее удобный для "точки входа" и доступный по цене перелёта.

Понимаю, что написано далеко не всё и, возможно, слегка коряво, но общую суть, надеюсь, я донёс. Если нет - помогите мне наводящими вопросами !

Алена1976 писал(а) 10 мар 2013, 23:44: Можете ли посоветовать путеводитель или интернет-ресурс?

Про это я уже писал много и не раз, в частности, отвечая на вопросы.
Наиболее удачными путеводителями я считаю DK, ROUGH GUIDE, Frommers. LP ранее использовал, но в последнее время он перестал мне нравиться. DK мне порой подсказывает места в рамках выбранного региона и, кроме того, часто имеет карты крупных городов, лучше которых найти просто невозможно (я использовал их в Иерусалиме, Париже, Милане, Вене и т.п.). ROUGH GUIDE очень хорошо структурирует инф-цию (в частности, в плане транспортных сетей) и имеет прекрасные карты небольших городов. Frommers - почти тот же ROUGH GUIDE, но немного похуже и применяется в случае отсутствия последнего.

Как правило, лучший интернет-ресурс в плане деталей - местный (региона или города). Но для оценки совсем незнакомого мне места я сначала использую фотосайты, как правило, хватает Гугловского. Опыт показывает, что обычно всё самое интересное выплывает сразу. Недавний пример - мне потребовалось меньше минуты, чтобы на основании гугловского фотосета включить незнакомый мне доселе Мюнстер в ближайший маршрут по Германии.

Ещё раз спасибо за Ваше внимание !
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 13482
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 167 раз.
Поблагодарили: 3272 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 62
Пол: Мужской

Пред.След.



Список форумовЕвропа ::: туристический форум о ЕвропеИспания форум, Всё об Испании от А до ЯОтзывы об отдыхе в Испании





Включить мобильный стиль
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика