Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо)

Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.

Сейчас этот форум просматривают: alexana25 и гости: 1

Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо)

Сообщение: #1

Сообщение savl1 » 12 май 2012, 18:53

Сложилось так, что после возвращения из Эстремадуры в Мадрид в нашем распоряжении оставалось ещё полтора дня. Да простят меня испанцы, но при всей моей любви к этой стране Мадрид является абсолютно «не моим» городом и провести здесь больше часа мне очень сложно. Поэтому, ни минуты не сомневаясь, мы решили посвятить оставшееся время не слишком далёким выездам. Наш выбор пал на города Алькала де Энарес и Толедо. С последним, я думаю, всё понятно - в этот древний самобытный город рано или поздно приезжает каждый путешествующий по Испании. А вот решение поехать в Алькалу для меня самого было очень неожиданным и во многом спонтанным. Я бы сказал, что это произошло не благодаря, а вопреки сложившемуся как в Испании, так и во всём мире «маркетингу» этого города. Откройте любой путеводитель или книгу по Всемирному достоянию ЮНЕСКО – и Вы прочитаете, что Алькала славится зданием университета и обязательно увидите на картинке его фасад в стиле платереско.

Фасад, безусловно, красивый, спору нет, думал я всегда, - но ради него совершенно не стоит тащиться сюда, тратя, как минимум, полдня драгоценного «испанского» времени Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо) . Ну разве он может сравниться с акведуком в Сеговии, крепостными стенами Авилы, аутентичностью Толедо и прочим, прочим, прочим, чего даже в ближнем «примадридье» более, чем достаточно. Возможно, в чём-то я был прав. Но в то же время как я ошибался ! Когда по некоему стечению обстоятельств вариант Алькалы появился «на горизонте» наших путешествий, я, как обычно поступаю в таких случаях, открыл фотосеты на flickr.com и Гугле и… банально обомлел. Сказать, что Алькала мне понравилась - не сказать ничего. Она заворожила, очаровала, влюбила меня в себя с первого взгляда, точнее, с первого фото ! Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо) И без сомнений и сожалений вытеснила из нашего маршрута планировавшийся ранее Эскориал.


В Мадрид мы приехали ровно в полдень. Голубое небо, от которого мы почти отвыкли за последние дни, окрыляло, хотя тепла – настоящего испанского весеннего тепла – всё же явно недоставало. А вот что было подлинно весенним – это непостоянство настроений заведующих погодой в «небесной канцелярии». За время нашего обеда (мы решили подкрепиться перед отъездом в Алькалу) небо успело почернеть, пролиться почти тропическим ливнем и вновь засинеть и заблестеть жёлтыми солнечными лучами.

Кстати, об обеде. Остановившись в отеле близ метро Sol, мы решили не играть в гурманов и быстренько поесть в одном из ближайших кафе, желательно – традиционным menu del dia (недаром в отличие от многих других стран, в Испании оно не называется «туристическим», поскольку почитается местными не меньше, а может, даже больше, чем приезжими). Выбор наш был во многом случайным, но ресторанчик, в который мы попали волею судьбы, нам так понравился, что я сочту возможным дать его координаты: Taberna del Marciano, улица Cadiz, 4. При чём тут марсиане, я, честно говоря, так и не понял. Кроме овальной мордочки (видимо, такие они, жители «красной планеты») на визитке в кафе больше ничего не напоминает об их инопланетных связях. Это типичный как по меню, так и по интерьеру испанский ресторан. Широкий выбор блюд, вино в комплекте (бутылка на двоих), вкусные десерты (мне очень понравились тамошние профитроли), прекрасный (что совсем не везде гарантировано в Испании !) cafe con leche, тоже входящий в стоимость меню. Но главное, чем запомнится мне это кафе – здесь (а вовсе не в Италии) я съел лучшую в своей жизни лазанью Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо) . Причём не просто лучшую – выражаясь спортивным языком, я бы сказал, что в моём рейтинге подобных блюд она «финишировала» первой с огромным отрывом от «преследователей». А её запах дыма – не подгоревшего, а настоящего древесного дыма – окончательно покорил меня. Так что итальянская кухня уже совсем не является эксклюзивом «сапожка»: к примеру, из всех пицц, съеденных в путешествиях, нам больше всего запомнились те, которые мы отведали на Мальте и в Черногории.


Впрочем, вернёмся к теме рассказа. Если мне изменяет память, мы собирались поехать в Алькалу де Энарес, чтобы воочию увидеть то, что так сильно поразило меня на фотографиях. Из Мадрида в Алькалу ехать не просто, а очень просто. И проще всего это сделать на cercanias – пригородных электричках, которые отправляются по «гвадалахарской» линии (некоторые – только до Алькалы, а некоторые едут дальше) с обоих мадридских вокзалов: от Аточи - всего за 35 минут, от Чамартина - на 14 минут дольше. Причём днём поезда идут каждые 4-9 минут.

Не надо забывать, что число станций cercanias в Мадриде постоянно увеличивается (последний пример – открытие линии до аэропортовского терминала Т4), и чтобы попасть в электричку, не обязательно ехать на вокзал. Вот и мы сели в поезд на «своей» же станции Sol, интегрированной с одноимённой остановкой метро. Правда, на Аточе нам пришлось сделать пересадку, но в итоге всё равно получилось просто и быстро. И намного дешевле, чем в Москве: возьмём, к примеру, цену за почти аналогичный маршрут «Аэроэкспресса» - 8 евро. А поездка в Алькалу туда и обратно на двоих обошлась нам чуть более 11 евро. Дружащие с математикой быстро почувствуют разницу…


Итак, мы, сытые и умиротворённые, едем в Алькалу. Не скажу, что заоконные пейзажи можно назвать захватывающими, но разве это имеет большое значение для получасового пути ? Честно говоря, мы даже не ожидали, что приедем так быстро.

Я не буду рассказывать историю Алькалы, не буду приводить никаких цифр и исторических фактов. Тот, кто захочет это узнать, легко справится с задачей благодаря инету и прочим источникам, тем более что город был занесён в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. Я же хочу показать Алькалу такой, какой она останется в моей памяти - городом визуального восприятия. Мне кажется, что если многие города трудно представить вне контекста происходивших там событий и живших там людей, то сегодняшняя Алькала самоценна такой, какая она есть: город-ансамбль, городок-картинка, городок-сказка. Но в то же время это абсолютно испанский город, проникнутый историей и аутентичностью этой страны.

Если от станции направиться в город по улице с очень испанским названием paseo de la Estacion, то совсем скоро можно увидеть первую достопримечательность Алькалы: дворец Ларедо (Palacio de Laredo). Это эклектичное здание трудно описывать, его надо видеть:











Дворец спроектировал и построил в конце 19 века художник, архитектор и дизайнер Мануэль Хосе де Ларедо, в течение двух лет занимавший пост мэра Алькалы де Энарес. Его идеей было соединить в одном сооружении элементы самых известных архитектурных стилей. Пусть специалисты судят, насколько результат оправдал задумку, но мне, несмотря на мою нелюбовь к новоделам, дворец очень понравился Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо) . Возможно, потому, что среди прочих стилей явно выделяются 3 наиболее любимых мной: готика, мудехар и мавританский. Конечно, в данном случае все – с приставкой «нео».















Нет, вы только посмотрите на это окошко-эркер !




Внутри дворца находится небольшой музей, самыми интересными экспонатами которого являются сами комнаты и залы, также оформленные очень по-разному:


















Посещение интерьеров дворца возможно только с гидом (на испанском языке). Экскурсии проводятся почти каждый час в хх.30.

А мы отправляемся дальше и выходим на площадь перед университетом:





Вот тот самый знаменитый фасад, который во всём мире считается главной визитной карточкой Алькалы:



Кстати, его творцом был небезызвестный Родриго Хиль – архитектор соборов в Сеговии и Саламанке.

Внутрь университета можно зайти только в составе экскурсии с гидом. Мы не стали терять времени и ограничились съёмкой внутреннего дворика:




Можно спорить, является ли университет самым главным брэндом города, но то, что не единственным – это уж точно. Я бы выделил ещё как минимум два: во-первых, многочисленные остроконечные шпили, больше характерные для архитектуры какой-нибудь Швейцарии:




А во-вторых – столь полюбившиеся нам по многим городам Кастилии и Эстремадуры аисты. Не могу сказать, что их здесь явно больше, чем в прочих местах Испании, но то, что Алькала могла бы на равных с Авилой, Касересом, Саморой и некоторыми другими городами оспаривать звание «аистиной столицы» Пиренеев – это несомненно.







«Как же все нас достали», - подумали брэнды, повернувшись к нам сами видите чем… Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо)



Простим им это… Они ж не знакомы с котом Бегемотом и не знают, что noblesse oblige – положение обязывает… Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо)


«Аисты и шпили – это, конечно, хорошо. Но как же Сервантес ?» - в недоумении воскликнут некоторые интеллектуалы. Конечно-конечно, друзья, просто вы меня немного опередили. Я как раз хотел напомнить (неплохо я «отмазался», не правда ли ? Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо) ), что именно здесь, в Алькале де Энарес, родился Дон Кихот. Точнее, конечно же, не он сам, а его литературный отец Мигель де Сервантес Сааведра. Который, кстати, так и унёс с собой в лучшие миры место истинного рождения своего рыцаря, ограничившись недомолвкой: «В некоем селе Ламанчском, которого название у меня нет охоты припоминать…». Правда, не скажу, что имена обоих эксплуатируются тут очень нещадно. Естественно, здесь есть дом-музей Сервантеса (посещение бесплатно), где Дон Мигель имел честь родиться 29 сентября 1547 года, перед которым (сам дом виден на заднем плане) расположились вполне предсказуемые персонажи:




Или вот такая пивная:



Табличка гласит, что здесь можно вкусить красный вермут из бочки и пиво, изготовленное по старинному рецепту. О, Боже ! Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо) Если бы я прочитал это не сейчас, на фотографии, а тогда, на месте, то я смог бы рассказать вам, чем испанский бочковой вермут отличается от знаменитых Мартини, Чинзано и прочих Salvatore… Тем более что я так люблю вермуты. Нет, моя невнимательность меня погубит… Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо)


И, конечно же, личности героев Сервантеса, ставшие более известными, чем он сам, обыгрываются на многочисленных магнитиках и прочих сувенирах.

И всё-таки Алькала достойно увековечила память своего знаменитого уроженца, создав в его честь величайший архитектурный шедевр. Я говорю о площади Сервантеса, на мой взгляд – одной из красивейших площадей Испании, достойной встать в один ряд с мадридской Пласа Майор, Севильской площадью Испании или Plaza Obradoiro в Сантьяго де Компостела. Это одно из тех мест в Алькале, которое поразило меня с первого взгляда по фотографиям, и действительность оказалась ещё прекраснее Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо) . Я понимаю, что мои фото – далеко не самые лучшие иллюстрации, но может быть, им удастся хоть немного передать подлинное великолепие этой площади.













А вот виды с другой стороны:












Среди прочих зданий, расположенных на площади Сервантеса (точнее, по её краям), можно выделить:

Неизменное ayuntamiento:



Башню Св. Марии (Torre de Santa María), бывшая ранее колокольней одноимённой церкви, ныне разрушенной:



Вот здесь как раз находилась церковь Santa María Mayor, основы колонн которой можно увидеть и сейчас:





Теоретически на башню можно подняться, и виды на город вообще и на площадь Сервантеса, в частности, оттуда, не сомневаюсь, очень красивы. Однако на входе в неё никаких признаков жизни замечено не было, хотя время соответствовало часам её работы, заявленным на сайте самой Алькалы… Я искренне желаю, чтобы кому-то повезло больше нашего, и он смог полюбоваться городом с высоты, как принято говорить, птичьего полёта.
Последний раз редактировалось savl1 15 май 2012, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14509
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 183 раз.
Поблагодарили: 3547 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской
испания отдых с детьми

Re: Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо)

Сообщение: #2

Сообщение savl1 » 13 май 2012, 09:01

Где, как ни на родине Сервантеса, говорить о Дон Кихоте ? В одном рассказе я уже писал о нём. Однако у меня нет иллюзий, что все только и делают, что читают мои отнюдь не совершенные творения, а мне очень хочется поделиться своим мением о той особенности Дон Кихота, на которую мало кто обращает внимание, но которая, на мой взгляд, является очень важной. Поэтому, да простят меня читатели, я повторю здесь этот небольшой абзац.

Дон Кихот не только стал символом Испании, его называли и воплощением испанской души, и новым испанским Христом… Хотя у многих (возможно, даже у большинства) он воспринимается как некий малохольный долговязый старик (а в романе Дон Кихоту около 50 лет – возраст для средневековья глубоко пенсионный), слегка (или даже не слегка) не в своём уме. Который, как неуловимый Джо (помните – почему неуловимый? – а кому он нужен?) бродит на четвероногой кляче с гордым именем Росинант (что в переводе означает ту же клячу) по дорогам Испании и ищет приключений на свою пятую (и прочие другие) точку, постоянно ввязываясь в совершенно идиотские ситуации, в которых он вечно остаётся в дураках. Честно говоря, я долгое время (особенно после «прочтения» романа в рамках школьной программы внеклассного чтения) думал так же. Но в последнее время моё мнение о Дон Кихоте сильно изменилось. Сейчас я считаю героя Сервантеса одним из самых мужественных людей во всей мировой истории, истинным мужчиной, muy hombre, Мужчиной с большой буквы. Для меня он более мужественная личность, чем Александр Невский, Нил Армстронг или герои Жан-Клода Ван Дамма. Потому что (всё дальнейшее отражает мою личную точку зрения и мою личную систему ценностей) истинная мужественность проявляется не в бою, не в трудах, истинная мужественность – когда самым главным в жизни для мужчины становится женщина, когда все его дела, стремления, победы происходят ради женщины и во имя женщины – жены, любовницы, Прекрасной Дамы – в данном случае это не столь важно. Да, заслуживают всемерного уважения и почёта герои войн, космонавты, выдающиеся спортсмены. Но доблесть во имя патриотизма, во имя науки, во имя мира не сравнится с доблестью во имя одной женщины. Неважно, что и как делает Дон Кихот, важно, что им движет желание посвятить всего себя и все свои поступки женщине, без этого ему нет жизни, без этого любые победы ему не милы – в этом и проявляется его мужская природа, и в этом мы с ним очень схожи. И потому я преклоняюсь перед неуклюжим ламанчским идальго намного больше, чем перед Суворовым и Багратионом, ведущими свои войска в бой навстречу победе.

И ещё одна историческая личность родилась в Алькале де Энарес - Екатерина Арагонская, дочь Католических королей Изабеллы и Фердинанда. В "широких кругах" она, конечно, известна меньше Сервантеса, но её след в европейской истории, если посмотреть пристальнее, не менее ощутим. Дело в том, что Екатерина была женой английского короля Генриха VIII, но никак не могла родить ему сына-наследника. В итоге после 24- летнего супружества Генрих всё-таки развёлся с ней, но этот шаг стоил ему отлучения от церкви. Результатом стала настоящая революция в европейском религиозном укладе: Генрих полностью порвал с римско-католической церковью, осуществил масштабные церковные реформы, ставшие известными как Английская Реформация, и де-факто основал англиканскую церковь, в "лоне" которой Англия находится до сих пор.
Кстати, новая жена Генриха - его бывшая фрейлина Анна Болейн - стала матерью знаменитой королевы Англии Елизаветы I, занимавшей трон почти полвека. Впрочем, это уже совсем другая история...


После такого отступления, которое, возможно, позволило кому-то переключиться на более интересные занятия, нежели чтение моего опуса, я продолжу воспоминания о нашей прогулке по Алькале де Энарес. От площади Сервантеса до городского собора ведёт улица, названная Главной (Calle Mayor). Это одна из старейших улиц, построенная ещё в 12 веке на территории бывшего еврейского квартала. По всей её длине расположены аркады, изначально бывшие деревянными, в 16 веке заменённые на каменные, некоторые из которых сохранились, несмотря на реконструкцию 19 века, до наших дней. Как-то мне попалась информация, за точность которой я ручаться не могу, что местная Calle Mayor – самая длинная аркадная улица в Испании. С 1986 года она является пешеходной.




Как я уже сказал, Calle Mayor ведёт к главной церкви (или собору) Алькалы - Iglesia Magistral или Catedral Magistral de los Santos Niños Justo y Pastor. Точнее сказать, она, как и прочие улицы, идут не сюда, а отсюда: в раннесредние века именно собор был центром города, и от него и расходились в разные стороны все основные городские улицы.







Как видно из названия, собор освящён в честь мучеников Хусто и Пастора, или Святых детей, имена которых очень чтутся в Испании. Считается, что собор построен именно на том месте, где они были казнены за свои христианские убеждения (это было как раз во времена религиозных гонений императора Диоклетиана). Сам факт казни, конечно, прискорбен, но помилуйте, друзья, о каких серьёзных и, тем более, осознанных убеждениях может идти речь в 7 и 9 лет ? Конечно, если крестить ребёнка с пелёнок, а потом с младенчества приобщать к ритуалам, то он станет разделять веру родителей, а всех прочих считать неверными (а в один прекрасный момент возьмёт меч или автомат и начнёт истреблять их). Но какова с духовной точки зрения цена такой веры ? Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо) Полностью заимствованной, не выстраданной лично ? Понятно, что если бы они родились в мусульманской, иудаистской или языческой семье, то и взгляды их были бы совсем другие. Так что, повторюсь, убийство детей недопустимо никогда и ни при каких обстоятельствах, но подводить под это религиозную, а тем более, духовную основу – увольте… Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо)


По своему обыкновению, ставшим уже непроизвольной традицией, мы оказались в соборе во время свадьбы. К счастью, испанские церкви не закрывают для посторонних в таких ситуациях (как это принято у итальянцев, по крайней мере – у сицилийцев), иначе при таком «везении» нас бы повсюду встречали запертые двери.


Мы идём дальше по улицам Алькалы. В этом рассказе я искусственно нарушаю хронологию фотографий, чтобы максимально уйти от обзора типа «посмотрите налево, посмотрите направо».


























Многие побывавшие в Мадриде видели Ворота Алькалы (Puerta de Alcalá). А вот в самой Алькале есть Мадридские ворота (Puerta de Madrid) – и именно между ними и пролегала дорога от одного города до другого. Puerta de Madrid были сооружены уже в конце 18 века в не слишком подходящем Алькале неоклассическом стиле:



Мадрид отсюда, конечно, не виден, зато видна колокольня собора и причудливый светильник, неуловимо напоминающий еврейскую менору:






Именно здесь над нами нависла огромная чёрная туча, вскоре разразившаяся проливным дождём. Который мы успешно переждали в удачно подвернувшемся под руку кафе за чашками очередного cafe con leche. К счастью, ненастье было недолгим, и вскоре о нём напоминали только лужи под ногами.


Монастырь Св. Бернарда (Monasterio de San Bernardo), точнее, небольшая площадь перед ним – одно из тех мест в Алькале, в которые я влюбился по фото ещё до поездки. Особенно «побывав» тут с помощью гугловского «жёлтого человечка».



Кстати, гнёзда аистов здесь расположены не на крыше, а на деревьях, что можно увидеть не так уж часто:




На эту же площадь выходит фасад бывшей школы при доминиканском монастыре Богородицы, ныне здесь расположен археологический музей:



Совсем рядом расположен Архиепископский Дворец – одно из самых значимых исторических зданий города. После реконкисты Алькала принадлежала Толедскому архиепископату, который и построил здесь свою резиденцию в 13 веке. Именно в этом дворце в 1486 году произошла первая встреча Изабеллы Кастильской и Христофора Колумба, на которой решались вопросы финансирования знаменитого путешествия, открывшего через 6 лет всему миру Америку.





В 14 веке очередной архиепископ перестроил дворец, значительно укрепив его. В частности, по периметру были возведены 21 башня, из которых до наших дней сохранились 16. Одна из них - Torreon de Tenorio:



Долгое время Архиепископский Дворец считался одним из самых роскошных palacios в Испании. К сожалению, до наших дней он дошёл в очень «усечённом» виде, поскольку бОльшая часть безвозвратно пострадала во время пожара в 1939 году…


Вообще интересных мест и красивых уголков в Алькале очень много. Достаточно сказать, что на карте с туристического сайта города разного рода достопримечательностей насчитывается более 50 – и практически все абсолютно по существу.


Мы опять выходим на площадь Сервантеса, уже умытую дождём:






Да, просто сказать, что Алькала мне понравилась – значит, не сказать ничего. Боюсь, что мне придётся закончить рассказ о ней теми же словами, которыми я начинал его: она очаровала меня ещё до поездки и окончательно влюбила в себя уже после Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо) . До сих пор в моём личном рейтинге самых интересных городов Испании, а их счёт пошёл уже на четвёртый десяток, лидировали (в порядке их посещения) Сеговия, Куэнка и Сантьяго де Компостела. И вот теперь к ним присоединилась, причём на равных, Алькала де Энарес.
Последний раз редактировалось savl1 18 май 2012, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14509
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 183 раз.
Поблагодарили: 3547 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо)

Сообщение: #3

Сообщение Kosynka-mail » 13 май 2012, 13:04

Да, городишко, по Вашим фотографиям - просто прелесть! А где рассказ про Толедо? Продолжение следует?
П.С. Про пиццу и лазанью полностью с Вами согласна! Даже в России, по моему мнению, во многих местах готовят итальянские блюда гораздо вкуснее, чем на исторической родине. Или я, может, чего не понимаю )))
Kosynka-mail
участник
 
Сообщения: 86
Регистрация: 12.02.2011
Город: Чебоксары
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Возраст: 39
Страны: 15
Пол: Женский

Re: Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо)

Сообщение: #4

Сообщение fragaria » 13 май 2012, 14:27

Обожаю Испанию! Теперь возникло жгучее желание посетить еще и Алькалу.
Кстати, совершенно напрасно Вы считаете свои "опусы" скучными. Я, во всяком случае, нахожу Вас одним из интереснейших авторов на Форуме, умеющим подметить все примечательное и рассказать об этом, и всегда читаю с удовольствием.
fragaria
участник
 
Сообщения: 168
Фото: 41
Регистрация: 18.12.2010
Город: Шатура
Благодарил (а): 24 раз.
Поблагодарили: 28 раз.
Возраст: 53
Страны: 23
Отчеты: 4
Пол: Женский

Re: Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо)

Сообщение: #5

Сообщение Крыся » 13 май 2012, 16:00

savl1 ох, не успела я отойти после Вашего последнего отчёта, как новый подарок для нас. Правда, Вы и обещали оправдать доверие Испанцев, получив двух годовую визу. И надеюсь, что ёжик уже ищет, новые дороги в Испании.
Только я поставила галочку рядом с городом Алькала де Энарес, как Вы говорите: не сомневайтесь, собирайтесь, наслаждайтесь, удивляйтесь.
У нас, у каждого свой навигатор по странам, Вы мой по Испании. Хоть Вы и утверждали, что пение это не Ваше, но мне кажется, что про Испанию в своих рассказах, Вы именно поёте.

Ждём Толедо в Вашем исполнении. Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо)
Крыся
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 7491
Регистрация: 15.05.2010
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2378 раз.
Поблагодарили: 519 раз.
Возраст: 48
Пол: Женский

Re: Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо)

Сообщение: #6

Сообщение savl1 » 14 май 2012, 17:38

Вечерний Мадрид не порадовал нас. Немного побродив бесцельно среди огромного количества народа на центральных улицах (что вполне объяснимо – был субботний вечер), мы поняли, что дружба с этим городом опять не сложилась. «Ну и … с вами», - ответил нам Мадрид и разразился очередным проливным дождём Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо) . Чему, сказать честно, мы даже порадовались, потому что теперь могли с чистой совестью отправиться в отель, выпить ещё одну бутылочку испанского вина Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо) , собрать вещи, зарегистрироваться на завтрашний рейс (благо одним из немногих преимуществ отеля En Busca del Tiempo был хороший WiFi) и пораньше лечь спать, поскольку следующую ночь нам предстояло встретить и провести в полёте, а значит – без особых шансов на сон.


Впрочем, один сюрприз Мадрид нам всё же подарил. Недалеко от площади Соль мы совершенно случайно наткнулись на церковь, которая произвела на меня огромное впечатление. Это Iglesia de la Santa Cruzцерковь Св. Креста. Честно говоря, я подумал, что это абсолютный новодел. Но нет – оказалось, что церкви более 100 лет (её построили буквально на рубеже 19-20 веков).










В этой церкви сочетаются элементы наиболее любимых мною стилей: готики (обратите внимание на портал), мудехара и мавританского (не знаю, кому как, а мне колокольня своей формой и узорами недвусмысленно напоминает минарет в «марокканском» стиле). Так что в Мадриде у меня теперь есть целых 2 любимых места: к местной Пласа Майор добавилась «восточная» церковь Св. Креста Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо) .
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14509
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 183 раз.
Поблагодарили: 3547 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо)

Сообщение: #7

Сообщение J-anna » 15 май 2012, 19:41

Планирую буквально на следующей неделе остановиться в этом же отеле в Мадриде сразу же по прилету. Его легко найти? Вроде бы по отзывам ст.метро недалеко.
И огромное спасибо за отчет. Очень жду "про Толедо"
Just do it

Иногда мне кажется, что шило в заднице- это мой внутренний стержень!
J-anna
участник
 
Сообщения: 122
Фото: 6
Регистрация: 23.12.2010
Город: Новосибирск
Благодарил (а): 65 раз.
Поблагодарили: 12 раз.
Возраст: 44
Страны: 31
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо)

Сообщение: #8

Сообщение savl1 » 16 май 2012, 18:09

J-anna писал(а) 15 май 2012, 19:41:остановиться в этом же отеле в Мадриде сразу же по прилету. Его легко найти? Вроде бы по отзывам ст.метро недалеко

Совсем рядом, особенно если на Sol выйти в правильный выход:)
Посмотрите в Викимэпии, он там отмечен и очень хорошо виден.

J-anna писал(а) 15 май 2012, 19:41:Очень жду "про Толедо"

К сожалению, пообещать сделать это "вот-вот" не могу. Во-первых, он очень трудно пишется - честно говоря, я до сих пор толком не решил, КАК про него писать Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо) . Да и с творческой и эмоциональной точки зрения я весь выложился в рассказ об Эстремадуре, просто до капли.
А во-вторых, я через пару дней улетаю (планирую Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо) ) на юг Франции, а после возвращения сразу начну писать об этом, пока впечатления горячи. Естественно, Толедо останется в фокусе, но вдохновению не прикажешь... Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо)
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14509
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 183 раз.
Поблагодарили: 3547 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо)

Сообщение: #9

Сообщение savl1 » 14 авг 2012, 19:29

Я прошу прощения у всех читателей за задержку в написании второй части этого рассказа, вызванной двумя поездками во Францию Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо) . Продолжим, с вашего позволения.


ТОЛЕДО




Писать о Толедо очень трудно, по крайней мере - для меня. В отличие от Алькалы, где впечатления были в основном визуальными - и рассказ получился таким же. Подобный подход может быть справедливым для многих городов, но только не для Толедо - «каменного свитка испанской истории" по выражению "отца" путеводителей Бедекера. Поэтому этот рассказ предназначен прежде всего для тех, кто не только любит Испанию, но и интересуется её истоками, её прошлым и теми людьми, которые вершили судьбы народов и стран на Пиренеях на протяжении многих столетий. Я прекрасно понимаю, что многие бросят чтение этого опуса в самом начале, но мне он интересен именно таким и именно в таком «формате». В какой-то степени - это моё личное осмысление некоторых моментов истории моей любимой страны, представить которое на страницах этого сайта я, смею надеяться, немножко заслужил своими предыдущими рассказами.


В разделе Алькалы я писал: "...многие города трудно представить вне контекста происходивших там событий и живших там людей..." - вот это как раз про Толедо. Возможно, это прозвучит банально, но Толедо действительно оказывался в центре практически всех главных событий в истории Испании. И важнейшим из них было придание городу статуса столицы государства вестготов - германских племён, появившихся на Пиренеях в эпоху Великого переселения народов в конце 5 века.

Вестготский период является, пожалуй, самым малоизвестным в европейской и, в частности, в испанской истории (естественно, я не имею в виду узкий круг специалистов). Частично это объясняется тем, что искусство и архитектура вестготов не оставили таких следов, как величественная римская или изысканная мавританская культуры. Тем не менее, именно тогда были заложены основы государственности страны, известной нам под названием Испания. Судите сами. Местные аборигены - иберы и позднее обосновавшиеся здесь кельты - жили разрозненными племенами, что с государством как таковым не имело, разумеется, ничего общего. Поселения греков, финикийцев и карфагенян скорее носили характер "заморских территорий". Да, римляне впервые объединили практически весь полуостров, но со статусом обычных провинций империи. И только вестготы, пришедшие сюда именно ЖИТЬ, а не просто расширять свои владения, наконец-то создали настоящее государство, и его столицей в 6 веке стал Толедо, ранее крепость Толетум, выделявшаяся среди многих римских городов собственным акведуком и правом на чеканку монет. Таким образом Толедо становится ПЕРВОЙ столицей ПЕРВОГО реального государства на территории Пиренеев - со всеми вытекающими из этого факта последствиями.

Следующим крупным событием стал 3-й церковный собор в Толедо в 589 году. На нём король Рекаред торжественно объявил о том, что официальной религией вестготского государства становится ортодоксально-никейское православие (до того времени вестготы уже были христианами, но придерживались арианства - учения, признанного официальной церковью ересью). Кроме прочего, это было серьёзным политическим шагом, позволившим примириться с Византией и франками, борьба которых с вестготами носила якобы религиозную подоплеку, и вступить в "единую европейскую духовную семью". С этого момента центр принятия многих решений начинает переходить от светских властей к церкви. В землю падают первые семена будущей инквизиции. Уже 12-й толедский собор постановил считать Толедо особым по святости и значению центром в римско-католическом мире.


Так вышло, что корни одной из важнейших и интереснейших страниц в истории раннесредневековой Испании - возможно, самой важной и самой интересной - произросли именно из Толедо - а может, в этом и заключался великий символический смысл. После смерти очередного вестготского правителя новым королём был избран некто Родерик (Родриго). Это очень не понравилось "оппозиции" во главе с городским епископом, который обратился за помощью к тогдашнему правителю Магриба (так называется территория северной Африки от Туниса до Алжира) Мусе, тем самым де-факто инициировав вторжение в Испанию мусульманского войска под командованием военачальника Тарика, об имени которого до сих пор напоминает нам название Гибралтар.

Существует и другая версия того события, повлекшего за собой многовековое исламское владычество в Испании. Правда, современные историки считают её всего лишь легендой, но она заслуживает того, чтобы вкратце рассказать её. У некоего Юлиана (на местном наречии, конечно же, Хулиана) - правителя крепости Сеуты на африканском побережье - была дочь Флоринда де Кава, которую он отправил ко двору в Толедо. Та столь приглянулась Родерику, что он взял её силой во время купания в реке Тахо у городских стен (это мифологическое место недалеко от моста Св. Мартина так и называется - Баньо де ла Кава (Купание Кавы) ). Оскорбленный Юлиан, желая мести, воззвал к Мусе... а далее всё произошло так же, как и в первом варианте, описанном выше.

Эта легенда оказалась столь эффектной, что нашла отражение в мировой литературе. Например:

На Испанию родную
Призвал мавра Юлиан.
Граф за личную обиду
Мстить решился королю.

Дочь его Родрик похитил,
Обесчестил древний род;
Вот за что отчизну предал
Раздражённый Юлиан.

Мавры хлынули потоком
10 На испанские брега.
Царство готфов миновалось,
И с престола пал Родрик.


А написал эти строфы (стихотворение здесь приведено не полностью) ни кто иной, как "наше всё" - А.С. Пушкин. Вот оно как...

Происходила же (если происходила !) эта история вот здесь, возде моста Св. Мартина (которого тогда ещё не было):





Относительно создания самого моста существует ещё одна красивая легенда – не столько о нём самом, сколько о «супружеской верности и изобретательности» по выражению Г. Мортона. Когда строительство моста уже подходило к концу, его архитектор, имя которого история не сохранила, понял, что совершил ошибку в расчётах, и как только будет убрана опалубка, центральная арка рухнет, унося с собой его репутацию и, возможно, не только её. Он признался во всём своей жене, которая предприняла отчаянный, но спасительный шаг. Однажды ночью она прокралась к мосту и подожгла деревянные строительные леса. Когда они сгорели, мост, как и следовало ожидать, обрушился. Это бедствие сочли случайностью, и толедский архиепископ Тенорио, заказчик строительства, приказал архитектору сразу же приступить к работе по реконструкции моста. Тот, естественно, исправил ошибки и вскоре после этого новый мост был готов.








Однако то ли совесть жены архитектора оставалась неспокойной, то ли в какой-то момент разумность ей изменила, но она призналась в содеянном архиепископу – шаг был смелый и отчаянный до безрассудности, надо признать. Однако тот понял (не иначе, как ангелы в этот момент осветили его сердце), что именно любовь к мужу и желание спасти его честь мотивировали поступок женщины и не только не подверг её наказанию, но даже поздравил архитектора с верной и находчивой женой. Более того, он приказал поместить в нише на центральном пролёте моста её образ как символ не знающей границ любви. Правда, последний факт уже точно является легендой, поскольку видевшие это изображение вблизи рассказывают, что, судя по епископской митре на голове, там увековечен сам архиепископ Тенорио. Что, впрочем, тоже совершенно заслуженно, так как его пример показывает, что даже среди высокопоставленного духовенства изредка находились люди, не забывавшие видеть Бога именно в Любви. К сожалению, их было слишком мало, в результате чего сегодняшнее христианство предстаёт перед нами религией насилия, подавления и нетерпимости, а вовсе не прощения и смирения, завещанных Иисусом…

Ну а эта история лишний раз напоминает всем нам о великой силе любви, способной на любые поступки, жертвы и даже безрассудства – и уже ради этого она обязана существовать ! Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо)



Узнав о мавританском вторжении, король Родерик вместе со своим войском поспешил навстречу противнику и был полностью разгромлен в первом же бою при Хересе де Фронтера. Причём следы его самого после этой битвы безвозвратно теряются. Так вместе с ним завершилась вестготская история в Испании. Впрочем, завершилась ли ? Но кто в таком случае стоял "у руля" реконкисты, кто скрывался под неопределёнными формулировами "христианские силы" ? Получается, что в своём большинстве это были те же вестготы. Во-первых, их массового исхода с Пиренеев во времена арабов замечено не было, а значит, вестготское население в основном осталось жить там же, где и жило. Во-вторых, после мусульманского завоевания бОльшая часть вестготской знати, аристократии, духовенства отступили на самый север, в горную Астурию. И будущая реконкиста "оттолкнулась" именно оттуда, из Астурии. Возглавил же её вестгот Пелайо, который одержал первую победу над арабскими войсками. Само Королевство Астурия (военно-правящий костяк которой изначально составляли вестготы), позже переименованное в Королевство Леон, от которого потом отделилась Кастилия (в конце концов вернувшаяся в "родное лоно") стало как бы прародителем нового государства, "собирателем земель испанских". Что ж получается - де факто "постреконкистная" Испания опять стала вестготской, только уже со значительной примесью арабской крови? А сегодняшние испанцы - во многом дети исторического смешения германских, арабских и североафриканских ген ? Поправьте мою логику, кто с ней не согласен... Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо)


Но вернёмся к Толедо. Во времена мусульманского правления город показал себя мятежным и своенравным, являясь наиболее крупным и серьезным очагом большинства антиарабских заговоров и восстаний. Иногда эти бунты подавлялись весьма жестоко, как это было в 807 году, когда вали (правитель) города Амрюк хитростью заманил и обезглавил (в буквальном смысле) представителей знатных толедских семей. Это событие вошло в историю как "день ямы", или "толедская ночь". Но иногда власти были вынуждены искать компромиссы: к примеру, в 873 году кордовский эмир заключил с Толедо договор, который значительно расширял самостоятельность города, предоставляя ему право избирать свой совет, назначать губернатора, единолично ведать городскими и церковными делами, при этом практически единственным обязательством Толедо оставалась лишь ежегодная уплата дани.

В 1085 году Толедо был взят кастильским королём Альфонсо VI. Иногда пишут, что в этом лично участвовал знаменитый Сид-Кампеадор (Эль Сид), въехавший в город вместе с королём, но, сколько я ни копал, испаноязычный инет не подтвердил эту информацию. После этого процветание города продолжалось: он был объявлен королевским, и на протяжении нескольких веков многие испанские короли основывали здесь свои резиденции. Архиепископ Толедо имел титул примаса, т.е. обладал высшей властью над всем духовенством страны.

Часто бывали здесь и Католические короли Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. В 1480 году именно в Толедо они провели решение о проведении печально известной антиеврейской политики.

Это, безусловно, стало одной из самых трагичных и бесславных страниц испанской истории. Вот кто-кто, а евреи точно были истинными долгожителями в Испании. Есть мнение, что они впервые пришли на Пиренеи ещё в 6 веке ДО н.э. во времена Вавилонского пленения и разрушения Первого храма в Иерусалиме. Их положение и отношение к ним сильно менялись в зависимости от правящих властей, но так или иначе евреи всегда составляли весьма заметную популяцию. Недаром во многих старых городах существовали так называемые Худерии - еврейские улицы и целые кварталы (именно на территории такогого в Алькале де Энарес пролегала Calle Mayor, о которой я писал несколько выше).

Во времена исламского владычества (за исключением отдельных периодов) Испания стала настоящим домом для евреев, в котором они пережили "золотой век" - период своего наибольшего после исхода из Израиля процветания, как экономического, так и духовного. После христианской реконкисты отношение к евреям и их положение начали резко ухудшаться, особенно после учреждения инквизиции. Апофеозом этого стал Альгамбрский эдикт Католических королей о полном изгнании евреев из Испании, предписывающий им либо креститься, либо покинуть страну в 4-месячный срок без права вывоза денег и имущества. По иронии судьбы это произошло в год, вошедший в испанскую и мировую истории великим и прогрессивным событием - открытием Америки Колумбом...

Кстати, османский султан Баязет говорил, что, изгнав евреев, Фердинанд «сделал бедной свою страну и обогатил нашу», имея в виду, что значительная часть пиренейских евреев нашла приют на землях Османской империи.

Между прочим, подобная ситуация в Испании уже была – практически за 1000 лет до описываемых событий во времена вестготских королей. Но тогда именно церковь, возглавляемая архиепископом Севильи знаменитым Исидором Севильским, на 4-м Толедском соборе в 633 году осудила насильственные обращения евреев в христианство, высказавшись в адрес правящего короля Сисебута: «Он принуждал силой тех, кого должен был бы привлекать силой убеждения, присущей нашей вере». Золотые слова, под которыми, не сомневаюсь, подписался бы даже сам Иисус, были преданы забвению очень скоро: всего через 2 года после смерти Исидора Севильского на 6-м Толедском соборе было принято решение полностью ликвидировать на территории государства вестготов иудаизм как религию и изгнать из страны всех некатоликов Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо) .


В современной Испании устанавливают монументы Католическим королям и сносят памятники Франко. Но если разобраться, разница между ними не столь и велика. И Фердинанд с Изабеллой, и генерал-"диктатор"приняли страну в крайне "разобранном" состоянии и сделали её сильной и единой. Причём именно Франко добровольно вернул Испанию к её королевским истокам, объявив страну монархией без трона ещё в 1947 году, а позже назначив наследником испанской короны Хуана Карлоса I - по иронии судьбы тёзки Хуаны (вошедшей в историю как Безумная), к которой перешёл престол после смерти Фердинанда Арагонского. И именно Франко - вот ведь неисповедимы пути Господни ! - объявил Альгамбрский эдикт недействительным (в 1992 году его ставленник Хуан Карлос I , уже будучи королём, посетил мадридскую синагогу и просил прощения за решение, принятое его предшественниками 500 лет назад - вот истинно королевский шаг ! Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо) ).


В биографии каждого великого исторического деятеля есть «изнанка», обратная сторона, своего рода цена за то, что принесло ему успех и популярность. Образно выражаясь (я надеюсь, все понимают, что очень образно !) - та часть его души, которую он «продал дьяволу» за свою известность. К сожалению, «тёмная сторона» Изабеллы очень велика и очень черна. По количеству пролитой крови и сломанных судеб вовсе не Франко, а именно Изабелла, считающаяся национальной героиней, мало чем уступает Гитлеру и Сталину. Её набожность под влиянием "великого инквизитора" Томаса Торквемады очень быстро переросла в религиозный фанатизм, приведший сначала к геноциду собственного народа в виде учреждённой ей инквизиции, а потом - к геноциду евреев. Причём не только в самой Испании. Одним из условий заключения брака между своей старшей дочерью - тоже Изабеллой - и португальским королём Мануэлем I стало - опять-таки под нажимом Торквемады - выдворение евреев и из Португалии. Причём Мануэль, имевший довольно либеральные религиозные взгляды, противился этому, но, будучи влюблён в Изабеллу-младшую (которой тоже претила такая политика), был вынужден принять этот ультиматум. Очень хорошо перипетии этой ситуации рассказаны в книге Виктории Холт "Королева Кастильская", которую я искренне рекомендую (равно как и 1-ю часть - "Испания для королей") всем любителям испанской истории.

Насколько ответственность за содеянное лежит лично на Изабелле ? Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо) Читая о ней, я никак не могу увидеть в её душе черт хладнокровного убийцы, присущих её наставникам, "столпам христианской веры" Торквемаде и Хименесу, под влиянием которых она находилась, и которые использовали повышенную набожность королевы для того, чтобы проводить свою изуверскую политику. Впрочем, они были всего лишь одними из многих, кто писал историю христианства огнём, кровью и мечами... На Руси издавна существует пословица "заставь дурака богу молиться - он и лоб себе расшибёт". Поневоле думаешь: как хорошо было бы, если б бОльшую часть христиан составляли обычные дураки, а не фанатичные маньяки, которым смирение и прощение заменили месть и тупая жестокость... Да что там далеко ходить, возьмите последнюю историю с Pussy Riot...


Одному Богу известна истина, но вольно или невольно складывается ощущение, что плата за пролитую кровь и причинённые страдания настигла Изабеллу в виде нерадостных судеб её детей. Сначала в один год умерли её единственный сын Хуан и старшая дочь Изабелла, причём ребёнок первого родился мёртвым, а сын второй скончался в возрасте всего полутора лет. Дочь Хуана (кстати, родившаяся в Толедо) страдала умственным расстройством, за что получила прозвище Безумная. Муж младшей дочери Екатерины (родившейся в Алькале де Энарес, о чём я писал выше) скончался в возрасте 15 лет менее, чем через полгода после свадьбы. А став позже женой английского короля, она оказалась не в состоянии родить наследника и получила развод, а потом была отлучена от двора. И только судьба Марии, вышедшей замуж за Мануэля Португальского (того самого, бывшего мужа Изабеллы-младшей), сложилась без особых ударов.
Впрочем, не мне судить о Божьем правосудии, ибо "как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших", говорит Господь в книге Исайи... Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо)


Как бы то ни было, но именно Хуана Безумная подарила Изабелле внука, ставшего впоследствии одним из самых крупных правителей и полководцев своего времени - королём Карлом V (именно он построил круглый дворец в Альгамбре). Он был объявлен наследником престола в соборе Толедо - вот так в очередной раз переплелись судьбы этого города и истории Испании.


Закат Толедо как политического центра (вопреки бытующему мнению на испанских сайтах не встречается упоминание о Толедо как официальной столице средневековой Испании) наступил в конце 16 века, когда король Филипп II - сын Карла V и правнук Изабеллы Кастильской - перенёс в Мадрид столицу испанского государства. Причина этого была естественной: чисто физически возможности расширения Толедо, расположенного как бы на полуострове в излучине реки Тахо, были исчерпаны, тогда как новые времена требовали от столицы новых функций и новых размахов. Однако интеллектуальная жизнь города ещё долго не утихала: Толедо буквально притягивал многих писателей, музыкантов и художников, получивших позже мировую славу. Пишут, что в 1845 году город посетил композитор М. Глинка и играл на органе в соборе.


Сегодняшний Толедо - один из всемирно известных "музеев под открытым небом" (как ни банально звучит эта фраза, но именно относительно Толедо она подходит просто идеально), во многом сохранивший средневековое обличие. И огромная заслуга в этом принадлежит "диктатору" Франко (я всегда ставлю это штамп в кавычки, потому что не могу согласиться со столь односторонней оценкой этой во многом выдающейся личности). "В то время как старинные испанские города рушились под ударами строительного бума 60-х, Франко не позволил тронуть церковные центры - Сантьяго и Толедо" (П.Вайль, "Гений места").

В этом контексте весьма образно написал про Толедо Карел Чапек: "...Я едва не сказал, что у вас здесь такое ощущение, будто вы попали в другой век, но это была бы неправда. Истина - гораздо удивительней: "другого века" просто нет - что было, то и есть".


Река Тахо, на изгибе которой расположен Толедо, очень интересна. Думаю, не каждый догадывается, что, бросив в неё (чисто гипотетически, разумеется ! Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо) ) с крутого толедского берега бутылку местного вина, её вскоре можно будет выпить в Лиссабоне. Да-да, испанская Тахо и португальская Тежу (Tejo), омывающая Лиссабон - одна и та же река ! И она же, кстати, образует островок, где возвышается знакомая многим крепость Алмоурол в Португалии.








--- продолжение, естественно, будет ---
Последний раз редактировалось savl1 13 фев 2013, 18:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14509
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 183 раз.
Поблагодарили: 3547 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо)

Сообщение: #10

Сообщение savl1 » 18 авг 2012, 13:29

От мавританского прошлого Толедо досталась его уличная планировка и многочисленные сооружения в стиле мудехар, передающие дух арабской архитектуры, хотя формально они к ней не относятся, поскольку были построены уже после христианского завоевания города.

























На последних фото изображены Солнечные ворота (Puerta del Sol) - пожалуй, одно из самых красивых сооружений в Толедо, которые, по выражению К.Чапека, "выглядят так, будто вы очутились в Багдаде".


И уже совершенно современным образцом мудехара является городской [b]железнодорожный вокзал[/b], построенный в начале 20 века и считающийся одним из самых красивых вокзалов в Европе:






Сооружений, возведённых непосредственно при арабах, в городе сохранилось не так много. К примеру, бывшая мечеть, а впоследствии церковь Cristo De La Luz - пожалуй, самое древнее из сохранившихся с тех времён зданий, построенная в 999 году ещё в эпоху Кордовского Халифата:






А самой старой постройкой (кроме некоторых фрагментов крепостных стен) в Толедо считаются Старые ворота Бисагра IX века:



В нескольких десятках метров от них расположены Новые ворота Бисагра. Это не только ворота, а целая мини-цитадель прямоугольной формы, со всех сторон окружённая каменными стенами, что хорошо видно вот на этой модели:



Вход с внешней стороны, обрамлённый мощными цилиндрическими башнями, построенными, как пишут, ещё в арабские времена, стал, пожалуй, одной из визитных карточек Толедо и представленный в Pueblo Espanol Пальмы де Майорка:



Внутренний (обращённый к городу) фасад ворот Бисагра очень сильно отличается от внешнего:



Ворота были почти полностью перестроены во времена правления первых габсбургских королей Испании: Карла V и его сына Филиппа II, о чём напоминают имперские гербы с двуглавыми орлами на обоих фасадах. А статуя ангела на фронтоне и две прямоугольные башенки с гранёными остроконечными шпилями завершают картину этого архитектурного «микста».

Ещё одни примечательные ворота в системе оборонительных сооружений Толедо - Puerta del Cambrón имеют ещё более древнее – вестготское - происхождение и также были перестроены в более поздних веках. Если приглядеться, можно заметить различия в оформлении их внутреннего и внешнего фасадов:





Любопытно, что название ворот произошло от наименования колючих кустарников, заросли которых когда-то росли вокруг.

Как и Новые ворота Бисагра, Puerta del Cambrón имеют объёмную четырёхугольную форму, которая становится заметной при удалении от них в сторону монастыря Сан-Хуан де Лос Рейес, расположенного совсем недалеко на холме:







Королевский монастырь Сан-Хуан де Лос Рейес – несостоявшаяся усыпальница Католических королей, построенный по их указу в честь победы над Португальской армией в битве около небольшого кастильского городка Торо близ Саморы (я писал о них в рассказе Аутентичная Испания (Бургос, Медина, Самора, Торо, Куэнка) ). Битва при Торо – сравнительно малоизвестный в широких кругах факт из истории Испании, но именно она стала определяющей в так называемой войне за кастильское наследство, в результате которой Изабелла де-факто стала полноправной королевой Кастилии, а Испания – той страной, которую мы знаем сегодня. Я не буду утомлять читателей подробностями этой довольно интересной эпопеи, а особо интересующимся могу порекомендовать книгу уже упомянутой В. Холт «Испания для королей». Скажу лишь, что, окажись удача на другой стороне, Испания, возможно, обошлась бы без многих кровавых страниц своей истории. Нет, я не сожалею о поражении португальского войска под командованием короля Афонсу V, который, будучи женатым на дочери (сомнительного происхождения) испанского короля Энрике IV, претендовал на корону Кастилии, я просто констатирую очевидный факт. Впрочем, удача – всего лишь слуга Судьбы, вне которой и лист не может упасть с дерева, так что другого хода событий быть просто не могло.

Как я уже написал, Фердинанд и Изабелла приказали построить монастырь Сан-Хуан де Лос Рейес в качестве собственного пантеона. Не знаю, была ли в том задумка архитектора или просто так вышло, но готические шпили над крышей монастыря часто сравнивают с аллегорическим изображением заупокойных свечей. Однако замысел монархов изменился после взятия Гранады, символизирующего христианизацию Испании, в соборе которой в конце концов Католические короли нашли вечное упокоение. А монастырь в Толедо был отдан францисканским монахам. На его стенах до сих пор висят цепи пленных христиан, освобождённых в Гранаде после её отвоевания – если приглядеться, они видны на фото.







Один из монастырских порталов:




На фасаде монастыря со стороны входа в него можно увидеть большой герб Изабеллы и Фединанда:





В его центре – сдвоенные гербы Кастилии и Арагона (королём которой оставался Фердинанд). После взятия Гранады внизу на гербе появилась её эмблема в виде разрезанного плода граната. Орёл с нимбом над головой – известный символ евангелиста Иоанна. Под орлом расположены личные эмблемы Изабеллы (пучок стрел, перетянутый ремнём – так называемая фасция – древний символ власти) и Фердинанда (ярмо – символ бремени и разрубленный гордиев узел). Девизом Католических королей была фраза «Tanto monta, monta tanto», что означало как разрубание гордиева узла (Tanto monta, monta tanto, cortar como desatar - «Результат един, разрубить или развязать», так и говорило о равноправии и единстве монархов: Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando - «Всё едино, Изабелла - то же, что и Фердинанд».


Некоторые детали интерьера монастырской церкви:







Ретабло:




Как и практически в любом испанском монастыре, здесь есть внутренний двор – клуатр:











Готические галереи нижнего яруса клуатра:





И кессонные потолки верхнего яруса (на них сплошь и рядом встречаются символы Католических королей, о которых я уже писал):







Последний раз редактировалось savl1 02 апр 2013, 08:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14509
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 183 раз.
Поблагодарили: 3547 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо)

Сообщение: #11

Сообщение savl1 » 18 авг 2012, 13:29

...
Последний раз редактировалось savl1 20 авг 2012, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14509
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 183 раз.
Поблагодарили: 3547 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо)

Сообщение: #12

Сообщение savl1 » 19 авг 2012, 17:54

Крепостные стены Толедо не столь известны, как сооружения Авилы или Луго, занесённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но местами не менее монументальные. Кое-где до сих пор сохранились фрагменты не только вестготских, но даже и римских стен. Одни из самых впечатляющих оборонительных рубежей можно увидеть возле моста Св. Мартина (напротив той самой Баньо де ла Кава), но во время нашего посещения города там проводились мощные реставрационные работы, поэтому я вынужденно приведу не своё фото:



А следующие фотографии толедских фортификаций уже собственные, авторские:






Толедо расположен на холме, и уже почти сразу от ворот Бисагра город начинает подниматься ввысь:







А окрестности всё больше и больше остаются под нами:






«В футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы», - сказал в сердцах знаменитый Дэвид Бэкхем после очередного поражения англичан от сборной Германии. В Толедо можно идти любыми путями, но в конце концов вы всё равно окажетесь возле кафедрала – собора, освящённого в честь Богородицы.











Толедский собор, несомненно, можно характеризовать только превосходными эпитетами. Это один из самых красивых и интересных соборов Испании. Внешне он, на мой взгляд, чуть менее эффектен, чем главные храмы Бургоса и Леона, но его интерьеры не уступают, пожалуй, никому. Если Толедо называют музеем под открытым небом, то толедский собор представляет собой целое собрание музеев под единым сводом.

Причина несимметричности главного фасада собора весьма банальна: правую башню просто не успели достроить. В конце концов её завершил куполом сын художника Эль Греко - Мануэль Теотокопулос, а внутри её основания была сооружена Мосарабская часовня. Левая же башня с тремя терновыми венцами достигает высоты 92 метров и заметна издалека из многих точек города:










Внутреннее убранство собора не может не впечатлять. Что, впрочем, не удивительно, поскольку, по словам Г. Мортона, его «украшали художники со всей Европы: французы, фламандцы, немцы, итальянцы – и даже англичане: мне сказали, что шесть великолепных подсвечников на алтаре были сделаны в протестантском Лондоне в 18 веке». В соборе можно увидеть работы Гойи, Эль Греко, Тициана, Веласкеса, Ван Дейка, Рафаэля, Рубенса.


































На одной из деталей внутреннего оформления собора мне хочется остановиться поподробнее. Около главного алтаря «среди статуй святых и епископов есть особенный гость; однако трудно даже представить, что ему следует здесь находиться. Он мавр, ненавистный неверный, гордо и прямо стоящий посреди людей Господа в одной из наиболее почитаемых ниш собора» (Г. Мортон).

Я специально попросил одного из работников собора (надо сказать, что найти его удалось с превеликим трудом) показать мне эту скульптуру:



А история её появления такова. Когда король Альфонс VI завоевал Толедо, одним из пунктов соглашения о капитуляции, регламентирующего сдачу города без кровопролития, было обещание короля сохранить мечеть и не препятствовать мусульманам проводить там свои обряды. Однако когда государственные дела заставили короля отлучиться из города, его жена Констанция и её духовник епископ Бернард (оба они были французами, что характерно) не соблюли королевского обещания и в порыве религиозного фанатизма установили в мечети алтарь, а на минарете повесили колокол. Увидев сей факт по своему приезду, Альфонс пришёл в ярость и угрожал сжечь епископа на костре. И не сделал этого только благодаря ходатайству толедского муллы Абу Валида. Тем не менее, как пишет Г. Мортон, «королевский гнев не зашёл настолько далеко, чтобы передать мечеть обратно мусульманам; но когда её разрушили, а на этом месте построили собор, статую великодушного Абу Валида поместили среди святых. Он – единственный столь чтимый неверный во всей Испании».


Очень интересно разглядывать хоры. На них, в частности, вырезаны барельефы со сценами взятия Гранады и изображениями на библейские темы.








Вдоль боковых нефов и деамбулатория расположено больше двух десятков разнообразных капелл (часовен). Об одной из них – капелле Св. Иакова (Сантьяго) хотелось бы рассказать поподробнее. В ней, как написал Г. Мортон, «мы обнаружили красивую статую святого на лошади, походящего на Святого Георгия - только вместо дракона он поражал мавра".



Вкратце напомню, что Св. Иаков – тот самый Иаков Зеведеев, старший брат Иоанна Богослова, один из двенадцати главных апостолов Иисуса Христа. Его останки были обретены возле северо-западного побережья Испании, где в его честь был построен собор, вокруг которого появился город Сантьяго-де-Компостела. Существует предание, что во время одного из сражений реконкисты – битвы под Клавихо в 844 году в решающий момент христианским войскам астурийского короля Рамиро явился сам святой Иаков на белом коне и принял участие в битве. Это явление святого так воодушевило христиан, что они выиграли сражение, несмотря на превосходящие силы противника. За это Иаков получил прозвище Мавробоец - Сантьяго Матаморос. Со временем Св. Иаков стал «знаменем» реконкисты и небесным покровителем Испании, символом, объединяющим иберо-романо-вестготское население против мусульман, а его имя создало основу главного боевого клича испанцев: «Santiago, у cierra Espana !», что примерно переводится как «Святой Иаков с нами - рази, Испания !"

Эта история не раз подвергалась критике, в том числе – и со стороны христиан. Они признавали, что Иакову, безусловно, молились в период реконкисты, но отвергали историю с битвой при Клавихо (кстати, есть утверждение, что сам факт этой битвы весьма спорен) и считали абсурдом историю о том, что Иаков принимал личное участие в схватке и сам убивал мусульман. Дошло до того, что в 16 веке папа Бенедикт XIV был вынужден заявить, что «испанская миссия» апостола является историческим фактом, и у Рима нет никаких сомнений по этому вопросу.

Что ж, как говорится, судят по себе. Святой-убийца вполне вписывается в духовные и нравственные законы ортодоксального христианства, пролившего за свою историю крови «за веру» больше, чем Гитлер, Тимур и Наполеон вместе взятые. Однако и внутри него изредка возникают здравые идеи. Например, в 2004 году капитул собора Сантьяго-де-Компостела решил убрать статую Иакова-Мавробойцы из помещения храма и заменить её на изображение святого в образе паломника. Ректорский совет при епископе Сантьяго-де-Компостела принял такое решение и потому, что изображение убивающего мусульман христианского святого «не соответствует новому духу Католической церкви». Совет заявил, что хочет «вернуть святому его истинное значение, ибо он прежде всего был провозвестником слова Христова на Иберийском полуострове». Однако возможное изменение статуса Св. Иакова вызвало резкое негодование ортодоксальных католиков, и статуя так и осталась на прежнем месте.

Ну а о том, как далеко может зайти лицемерие и кощунство религиозного фанатизма, говорит такой факт. Когда реконкиста завершилась, и наступили времена конкистадоров, в Латинской Америки для испанцев святой покровитель приобрел новое прозвище, превратившись в Santiago Mataindios - «Убийцу индейцев». В ответ на это в 19 веке восставшие против метрополии перуанцы дали святому новую жизнь, избрав своим покровителем уже Santiago Mataespañois — «Убийцу испанцев».

Браво, христиане ! Стоит ли после этого удивляться «невинной» расправе над Pussi Riot (когда я пишу эти строки, приговор уже стал известен), произведённой при активной поддержке агрессивно-послушной паствы российского «христианства» ?

К сожалению, мир ещё не готов разделить статусы святого и убийцы, так что Св. Иаков, как и Георгий-Победоносец, продолжают победное шествие по храмам мира, и скульптуру Сантьяго, разящего мавров, увидит в соборе Толедо, видимо, ещё не одно поколение…


Внутренний дворик (клуатр) собора отличается от многих прочих тем, что его стены разрисованы фресками.









В одном из углов клуатра расположена Капелла де Сан Блас (La capilla de San Blas) - одна из жемчужин собора, украшенная живописью во флорентийском стиле. Потолок капеллы выполнен в виде восьмигранного «небесного» свода высотой 11 метров:



Здесь также находится гробница одного из самых известных толедских архиепископов – Педро Тенорио, того самого, по распоряжению которого был сооружён мост Св. Мартина.



Очень подробную информацию о росписях капеллы можно увидеть в буклете по ссылке: http://www.fundacioniberdrola.org/webfu ... toledo.pdf


На площади перед собором расположено здание Муниципального совета (Ayuntamiento), к строительству которого также приложил руку сын Эль Греко:

Последний раз редактировалось savl1 06 сен 2012, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14509
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 183 раз.
Поблагодарили: 3547 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо)

Сообщение: #13

Сообщение savl1 » 25 авг 2012, 10:39

"Стоит чуть отойти в сторону от толчеи возле кафедрала и на площади Сокодовер - и погружаешься в то, что обещает миф города и путеводитель по нему. Бродишь по пустынному Толедо, без фальшивых клинков и подлинных сластей. Противоположные стороны улиц едва ли не соприкасаются крышами у тебя над головой, а сами улицы невзначай превращаются в лестницы». (П.Вайль, "Гений места").



























Тоже ведь улочка:



Тут уже более оживлённо:






На следующей фотографии можно увидеть фасад толедского здания Святого Братства (Posada de la Hermandad):



В раннем средневековье короли Кастилии, Леона и Арагона зачастую были не в состоянии обеспечить выполнение законов на всех территориях своих земель. Поэтому в городах и провинциях стали образовываться Эрмандады (буквально -"братства" ) – вооружённые формирования для поддержание общественного порядка и защиты от бандитов. Фактически они стали прообразами муниципальной полиции, а порой даже выполняли функции судов.
В 1476 после победы в войне за кастильское наследство Изабелла и Фердинанд создали на их базе единую централизованную организацию – Святое Братство (Santa Hermandad). Возможно, это была первая общегосударственная полицейская служба Европы, просуществовавшая, кстати, до середины 19 века.

Дом Святого Братства, служивший не только местом проживания членов общества, но и тюрьмой - единственное сохранившееся в Толедо здание гражданской архитектуры той эпохи. Над входом размещена уже известная нам символика Католических королей, а также эмблема Братства - два арбалетчика.


А это фрагмент интерьера церкви Сан-Роман (San Román) – одной из самых первых церквей Толедо постмусульманского периода:



Церковь стоит на самом высоком месте города, на вершине одного из 12 холмов, на которых расположен Толедо. Построенная, как водится, на месте мусульманской мечети, она была освящена в начале 13 века, но традиция гласит, что ещё в 1166 году здесь короновался король Кастилии Альфонсо VIII. Сейчас в ней находится музей вестготской культуры.


Церковь Св. Идельфонсо, ранее принадлежавшая Ордену иезуитов:





С площади Отца Хуана де Марианна (Plaza del Padre Juan de Mariana) перед фасадом церкви открывается один из лучших в городе видов на башню собора:



Кстати, на этой площади в 19 веке находился один из первых в Толедо общедоступных источников питьевой воды. Позже его перенесли на площадь San Justo, а на его месте установили скульптурную композицию (она видна на последней фото), посвящённую скончавшемуся в Толедо Хуану де Марианна – иезуитскому теологу, выпускнику университета Алькалы де Энарес, исследователю испанской истории (ему принадлежит труд «Общая история Испании» в тридцати томах).
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14509
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 183 раз.
Поблагодарили: 3547 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо)

Сообщение: #14

Сообщение savl1 » 02 сен 2012, 15:26

Я уже писал, что еврейская популяция является одной из самых древних на Пиренеях. Хотя жизнь евреев лёгкой здесь никогда не была: они подвергались притеснениям и гонениям и во времена вестготов, и при мусульманах-альмоадах, а во время правления Католических королей были изгнаны из страны. «Золотым веком» сефардов – так назывались испанские евреи и их потомки – был первый период арабского владычества в Испании. «Под властью ислама испанским евреям жилось так привольно и хорошо, как не жилось никогда после крушения их собственного царства», писал в романе «Испанская баллада» Лион Фейхтвангер. Омейядские правители были терпимы к иудаизму и охотно назначали евреев своими личными врачами, советниками и министрами. Зачастую арабы и христиане обращались к евреям как к посредникам при разрешении конфликтов и при переговорах. Евреи основывали мануфактуры, вели обширную торговлю. Во многих городах еврейские общины пользовались большим авторитетом и даже относительной властью. Еврейские кварталы – Худерии – были богатыми и ухоженными. Возможно, дух именно этих времён донесли до нас некоторые сфарадские песни:



После христианского отвоевания Кастилии евреи ещё какое-то время жили без особых осложнений. Во многом благодаря им не были утрачены многие секреты арабской культуры, науки, медицины, а также оказались воссозданными почти утерянные шедевры греческой философии (в частности, сочинение Платона и Аристотеля): они были переведены образованными и прекрасно владевшими арабским и латинским языками евреями. Особенно большая заслуга в этом принадлежала Толедской школе переводчиков, работа которой оказала большое влияние на развитие всей западной культуры.


Последним периодом благополучия сефардов стали времена правления Альфонсо X, получившего прозвище Мудрый. Хотя после этого евреи ещё занимали влиятельные посты при дворах испанских королей (даже при Изабелле и Фердинанде министром финансов был Ицхак Абрабанель), их положение стало заметно ухудшаться, а еврейские погромы в разных городах происходили всё чаще и чаще.

Несмотря на то, что толедская еврейская диаспора всегда была одной из самых богатых и влиятельных в Испании, архитектурного наследия Худерии тех времён осталось очень немного. Из 10 синагог (некоторые предания говорят, что землю, на которой они возводились, доставляли напрямую из Эрец-Исраэль) до нас сохранились лишь две: дель Трансито и синагога, ныне известная как церковь Санта-Мария ла Бланка. Они и являются сегодня главными достопримечательностями еврейского квартала.

Санта-Мария ла Бланка, «самая большая и красивая синагога в Испании», была возведена в 1180 году, о чем свидетельствует надпись, сохранившаяся на одной из потолочных балок. В 1250 году здание сгорело, и король Альфонсо Х разрешил восстановить синагогу. Это решение стало «исключительной милостью» по отношению к толедским евреям, потому что противоречило булле Римского Папы Иннокентия IV (того, что официально санкционировал применение пыток в отношении еретиков), обличавшей иудаизм. Интересно, что новое здание синагоги строили мусульмане, поэтому её интерьер выдержан в классическом арабском стиле с арками в форме подков. После завершения работ синагога получила статус Главной в городе (Sinagoga Mayor).














В конце 14 века во время очередного еврейского погрома синагога была сожжена, а через 20 лет восстановлена и в 1411 году превращена в церковь, освящена в честь Богородицы и передана рыцарскому Ордену Калатравы. В 1550 году по кардинальскому указу её преобразовали в женскую монашескую общину для раскаявшихся проституток. Но превратности судьбы бывшей синагоги на том не закончились: позже она использовалась в качестве казармы войск гарнизона Толедо, затем её превратили в склад, пока наконец в середине 19 века её не объявили историческим памятником национального значения. После гражданской войны 30-х годов прошлого века здание вернули католической церкви. Богослужения здесь не проводятся, и Санта Мария Ла Бланка постоянно открыта для посещения.


Другая из сохранившихся в Толедо синагог - дель Трансито - была построена в 14 веке на средства Самуэля Леви, казначея короля Педро Жестокого, сына Альфонсо Х. Несмотря на существовавший запрет на возведение синагог, Педро сделал исключение в знак благодарности евреям Толедо за поддержку в борьбе со своим конкурентом на испанскую корону – бастардом (внебрачным сыном короля) Энрике Трастамара, который в конечном счёте всё же одержал победу (именно к династии Трастамара принадлежала Изабелла Кастильская).

Молитвенный зал синагоги дель Трансито, увенчанный резным деревянным потолком из кедра, отличается по-восточному пышным декоративным оформлением. Стены украшены резьбой и библейскими надписями на древнееврейском языке. Сегодня в этом здании расположен музей истории сефардов.




Положение и жизнь евреев в раннесредневековой Испании, в частности, в Толедо, очень интересно описаны в романе Лиона Фейхтвангера «Испанская баллада», или «Еврейка из Толедо». Мне трудно судить о соотношении между авторским вымыслом и исторической реальностью истории любви кастильского короля Альфонса VIII и еврейской девушки – дочери королевского министра Дона Иегуды, но, как бы то ни было, не сомневаюсь, что те, кто интересуется испанской историей, при чтении этой книги, которую я искренне рекомендую, получат огромное удовольствие. И во многом прочувствуют, какой смысл вкладывался в те времена в понятие рыцарства, представление о котором сегодня, боюсь, ограничивается ассоциацией с турнирами и видом блестящих доспехов в сувенирных магазинах Толедо:




Самым старым (не в смысле сохранности оригинальной постройки, а с точки зрения существования как такового) сооружением в Толедо является Алькасар, возвышающийся над всем городом. Это монументальное квадратное здание, истоки которого восходят ко временам римлян, служило резиденцией вестготских королей, арабским фортом, от названия которой Al-Qsar и пошло его сегодняшнее название, крепостью первых христианских королей постреконкистного периода, вновь королевской резиденцией… За это время Алькасар много раз разрушался и перестраивался, и сегодня предстаёт перед нами в имперском стиле Карла V (некоторые изменения потом были внесены при его сыне Филиппе II будущим создателем Эскориала архитектором Хуаном де Эррера). Свою последнюю осаду крепость выдерживала во время гражданской войны в Испании, когда здесь укрывались сторонники Франко (который, кстати, ранее закончил размещавшуюся здесь Пехотную академию). Взять цитадель республиканцам не удалось, но в результате многочисленных обстрелов и бомбёжек она была почти полностью разрушена. Позднее Алькасар восстановили в первоначальном (16 века) виде, и сейчас здесь располагается Музей армии, а на верхнем этаже – библиотека автономной области Кастилия-Ла-Манча.



Мы покидаем Толедо, выходя с площади Сокодовер (что по-арабски означало «конный рынок") через Арку крови, сразу за которой нас встречает статуя Сервантеса:



А почти сразу за ней, если свернуть влево, расположен госпиталь, а ныне музей Санта Крус. Он был основан во времена правления Католических королей одним из самых известных и влиятельных архиепископов Толедо (каковой пост, напомню, был верховным в «табеле о рангах» испанского духовенства) кардиналом Мендосой в качестве приюта для детей-сирот и бездомных. Его фасад в стиле платереско делает здание одним из самых красивых в Толедо:

Последний раз редактировалось savl1 23 янв 2013, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14509
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 183 раз.
Поблагодарили: 3547 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо)

Сообщение: #15

Сообщение savl1 » 05 сен 2012, 18:05

Мы переходим реку Тахо по мосту Алькантара (не путать со знаменитым одноимённым римским мостом в провинции Касерес !) - самому старому из мостов Толедо. Первое из дошедших до нас упоминаний о нём датируется 788 годом, а вообще считают, что мост здесь существовал ещё в римские времена.

Интересно, что, по сути, мост является безымянным: его нынешнее название произошло от арабского слова al-qanţaratu, что в переводе означает просто "мост". Долгое время он был единственным мостом, ведущим в Толедо, поэтому для защиты подступов в город на холме с внешней стороны реки Тахо была возведена крепость Сен-Сервандо, основанная ещё мусульманами и многократно перестроенная после реконкисты.

Мост, который мы видим сегодня, построен в 13 веке при эпоху Альфонсо X Мудрого. Тогда же по обеим его сторонам были сооружены башни, судьба которых оказалась совершенно разной. Западная башня (со стороны города) была перестроена в 1484 году и в таком аутентичном виде сохранилась до наших дней.



Любопытно, что на ней изображен "ранний" герб Католических королей, в котором ещё отсутствует гранат, символизирующий Гранаду (напомню, что последний на Пиренеях оплот мусульман - Гранада была взята и, соответственно, стала частью Кастильского королевства только в 1492 году).



Восточная же башня была полностью перестроена (фактически - сооружена заново) в столь непривычно выглядящем здесь стиле барокко в 1721 году, а сделано это было для ... облегчения въезда в город гужевого транспорта.





В верхней части последней фотографии видна крепость Сен-Сервандо, которая в начале 12 века не раз отражала попытки мавританских войск отвоевать Толедо. И только после знаменитой битвы при Лас Навас де Толоса (своего рода "Курской дуги" испанской реконкисты), положившей перелом в многовековом противостоянии мусульман и христиан, крепость потеряла своё стратегическое значение.

Из города дорогу на мост открывали одноимённые ему арабские ворота 10 века Пуэрта-де-Алькантара:



Ешё несколько видов красивого моста Алькантара с разных точек:






Вдалеке – Новый мост Алькантара:



А это – завершающий вид на городские окраины, над которыми возвышается купол больницы, построенной кардиналом Тавера - Hospital de Tavera, известной также как больница Иоанна Крестителя:





Что ж, мой очередной рассказ об Испании наконец-то подошёл к концу. Его написание заняло более 4 месяцев - абсолютно нехарактерный для меня срок Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо). Но теперь я благодарен моим Ангелам за то, что они не дали мне вдохновения быстро написать его "по горячим следам". Исследование событий, связанных с Толедо, открыли мне целый пласт средневековой истории Испании, помогли найти и прочитать множество интереснейших книг и в конечном счёте ещё лучше понять Испанию. Конечно, чтобы полюбить страну (равно как и женщину !), не обязательно понимать её. Но если вы не хотите, чтобы ваш роман (и со страной, и с женщиной) стал мимолётным и скоротечным, если вы настроены на долгие и серьёзные отношения, такое понимание просто необходимо. А для этого надо хотя бы в общих чертах знать её прошлое, которое сделало её именно такой, какая она есть. Так что получается, что этот рассказ я написал прежде всего для самого себя Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо).

И тем не менее, я благодарю всех, кто нашёл силы и терпение дождаться окончания рассказа, и в компенсацию за потраченное ими время и проявленную стойкость хочу порекомендовать книгу испанского писателя Карлоса Руиса Сафона, которого я совсем недавно открыл для себя. Нет, его роман "Тень ветра" не имеет отношения к истории Испании и к описанным мной городам, впрочем, равно как и к Барселоне, где происходят главные события и которая является лишь их фоном. Лично для меня эта книга стала одной из лучших среди всех прочитанных за мою жизнь художественных книг (я бы даже сказал, что она вошла в мой личный "суперхит-5"). Конечно, sobre gustos no hay nada escrito (о вкусах не спорят), но я думаю, что ни один из прочитавших её не разочаруется в этом Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо) .
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14509
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 183 раз.
Поблагодарили: 3547 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо)

Сообщение: #16

Сообщение savl1 » 30 дек 2012, 13:22

Очень хороший документальный фильм о Толедо (AVI, 45 мин.):
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1380187
Его можно рекомендовать как тем, кто уже побывал в этом городе, так и тем, кто только готовится его увидеть.
Интересного просмотра ! Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо)
Последний раз редактировалось savl1 11 сен 2015, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14509
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 183 раз.
Поблагодарили: 3547 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо)

Сообщение: #17

Сообщение ARI76 » 19 янв 2013, 20:22

Ваш рассказ великолепен. Это нельзя называть отчетом, а нужно печатать отдельной книгой.
По возможности прочитала многие Ваши отчеты и все больше восторгаюсь - стиль,глубина,отличные фото.
Вы, безусловно, лучший автор на этом форуме.
2017: ноябрь - Израиль; декабрь, НГ - Швейцария.
2018: февраль - Мальдивы, апрель- Израиль; май - Нидерланды, Бельгия; июль - Испания; август-сентябрь - США.
Аватара пользователя
ARI76
путешественник
 
Сообщения: 1470
Фото: 0
Регистрация: 14.01.2012
Город: Ялта, Крым, Россия
Благодарил (а): 250 раз.
Поблагодарили: 209 раз.
Возраст: 50
Страны: 45
Пол: Женский

Re: Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо)

Сообщение: #18

Сообщение savl1 » 23 янв 2013, 11:04

ARI76 писал(а) 19 янв 2013, 20:22:Ваш рассказ великолепен. Это нельзя называть отчетом, а нужно печатать отдельной книгой.
По возможности прочитала многие Ваши отчеты и все больше восторгаюсь - стиль,глубина,отличные фото.
Вы, безусловно, лучший автор на этом форуме.

Спасибо Вам за Ваше мнение. Не буду его комментировать, но если Вы хотите прочитать мой лучший рассказ - это, безусловно, "Эстремадура" ( Аутентичная Испания-2: Эстремадура ). Это "планка", выше которой я вряд ли когда-нибудь шагну.
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14509
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 183 раз.
Поблагодарили: 3547 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо)

Сообщение: #19

Сообщение ARI76 » 23 янв 2013, 13:04

С удовольствием прочитаю. Готовлю поездку Испания\Португалия на лето. Очень много информации беру из Ваших отчетов. Конечно, объем того, что Вы успеваете посмотреть за день вряд ли нам будет по плечу, но стемиться будем.
Я большая Ваша поклонница еще после " Путеводителя по Израилю..."
Вот еще очень интересно - Ваши " Топ - 5 книг " ? (если не секрет)
2017: ноябрь - Израиль; декабрь, НГ - Швейцария.
2018: февраль - Мальдивы, апрель- Израиль; май - Нидерланды, Бельгия; июль - Испания; август-сентябрь - США.
Аватара пользователя
ARI76
путешественник
 
Сообщения: 1470
Фото: 0
Регистрация: 14.01.2012
Город: Ялта, Крым, Россия
Благодарил (а): 250 раз.
Поблагодарили: 209 раз.
Возраст: 50
Страны: 45
Пол: Женский

Re: Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо)

Сообщение: #20

Сообщение savl1 » 23 янв 2013, 13:39

ARI76 писал(а) 23 янв 2013, 13:04:Вот еще очень интересно - Ваши " Топ - 5 книг " ? (если не секрет)

Спасибо за такой вопрос. Конечно, не секрет. Если не считать эзотерику, которая идёт отдельным "пластом", то это на сегодня:

"Мастер и Маргарита",
"Крёстный отец",
"Двойная жизнь Чарли Сент-Клауда" (Бен Шервуд),
"Мост через вечность" (Ричард Бах),
"Тень ветра" (Карлос Руис Сафон)
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14509
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 183 раз.
Поблагодарили: 3547 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

След.



Список форумовЕвропа ::: туристический форум о ЕвропеИспания форум, Всё об Испании от А до ЯОтзывы об отдыхе в Испании





Включить мобильный стиль
Rambler's Top100