Более миллиона пилигримов пожелали нам …. или по следам Саида.

[Srbobran]

Настоящая история из жизни паломников с прологом и эпилогом.
Пролог.


О паломничестве в Сантьяго де Кампостела мне было известно очень давно. Тем не менее, я и подумать не мог, что El Camino de Santiago по-прежнему существует. Я привык видеть чистеньких российских паломников в Риме и на Балканах. Их привозят организованными группами к месту паломничества и также увозят. Только благодаря Саиду (aka Сергею) и его великолепному отчету, размещенному на форуме, я узнал о том, что El Camino de Santiago не просто существует, но и становится все более популярным в Мире.
900 тысяч пилигримов пожелали мне удачи, или 900 км. за меся
Прочитал я Саидову прозу и сразу подумал - вот он шанс реально пройти путем средневековых паломников, через столицы славных королевств, увидеть великие соборы и церкви, места, где начиналась реконкиста, где свершались великие подвиги и чудеса средневековья. Одним словом шанс увидеть то, что видел паломник 500 или 1000 лет назад, абстрагироваться от современных дополнений к пейзажу и попытаться понять человека того времени.

Первая проблема заманить попутчиков. Как бы невзначай, подсунул людям отчет Саида. Кто-то сразу загорелся, кто-то категорично, вероятно оценивая собственные физические возможности, заявил - «Вы не дойдете!». Такие заявления особенно раззадоривают!

После того как определился круг участников, встал вопрос о подготовке. К этому мы отнеслись исключительно серьезно, сам фон Шлиффен с Большим Генеральным штабом Германской Империи могли бы позавидовать. В части физической подготовки, все участники некурящие, три четыре раза в неделю посещающие спортивный зал для выполнения упражнений со свободными весами и на тренажёрах. Дополнительно два раза в неделю пробежки на тренажерах на дистанции 4,5-5 км. В данной части мы были прекрасно подготовлены.

Как оказалось покупка снаряжения, а именно: рюкзаков, обуви, носков, спальных мешков, и т.д. дело совсем не шуточное, а главное не дешёвое. Пришлось потратить не менее 30000 рублей на все это. Например:
1. Немецкие треккинговые ботинки «Майндл» за 10000 рублей. Покупка себя полностью оправдала.
2. Немецкий рюкзак «Детур», объемом 50+10 литров с анатомической, дышащей спиной. 5000 полновесных «российских рупий». Покупка себя полностью оправдала.
3. Спальный мешок «Сивера» до -8 градусов С. Еще 2500 рублей. Странная вещь у нас в России, спальник стоит дороже, если он сделан для более тёплой погоды. Также полностью оправданная покупка.
4. Пять пар (две пары тонких и три толстых) испанских треккинговых носков от «Купрон», рассчитанных на температуру воздуха +24+28 градусов С, по восемьсот рублей за пару, на сумму 4000 рублей. Отличная покупка, однако, пять пар это перебор, вполне хватило бы двух пар носков.
5. Плащ-накидка «Татонка» с капюшоном, позволяющая одеть ее поверх рюкзака, еще +1500 рублей. Очень полезная покупка.
6. Американская надувная подушка «съела» еще 1800 рублей. Оказалась совершенно бесполезной вещью. Воспользовался ею только два раза. Вес ничтожный, но литр объема в рюкзаке подушечка съела.
7. Легкие кроссовки «Демикс» с «дырчатой» структурой, еще 2500 рублей.
8. Самая бесполезная покупка это пластиковая подстилка, на которой при случае предполагалось расстилать спальный мешок. Пользовался всего два раза и то во время привалов, чтобы не лежать на траве. Оставил в Финистерре.

Плюс всякая одежда типа брюк 5.11, шорт и футболок. Банные тапочки. Аптечка, к сбору которой следует подойти с особым тщанием. Налобный фонарик, которым я всего пару раз попользовался и т.д.

Кроме всего прочего была проблема с получением не менее 30 дней отпуска. Но и ее удалось решить.

После того как организационные вопросы и закупка снаряжения были завершены, мы провели несколько тренировочных прогулок прямо по Санкт-Петербургу. Первый раз мы прошли 10 километров, второй 20. Такие прогулки с полностью загруженным рюкзаком, в той обуви и носках, в которых предполагается совершить Камино, могут помочь своевременно выявить и устранить целый ряд проблем. Иными словами избавить от неприятных сюрпризов тогда когда будет поздно что-либо исправлять.

Качественный путеводитель по Камино мы скачали тут:
http://www.caminosantiago.ru/home/guidebook.html
Однако надо иметь ввиду, что это перевод с немецкого, соответственно большинство немцев, австрийцев и швейцарцев пользуются именно им со всеми вытекающими. Еще один недостаток этого путеводителя, на некоторых стадиях дневной переход рекомендуется закончить в малонаселенном месте без достопримечательностей, в котором только один альберге с малым количеством мест. Поэтому данный путеводитель можно использовать как хорошую основу для собственного планирования.

Безусловно лучшим путеводителем является Camino de Santiago: St. Jean * Roncesvalles * Santiago (Camino Guides) Джона Брайерли. Я купил его на Амазоне еще 6 февраля, а пришел он по почте 14 мая когда я был между Бургосом и Леоном. Что я потерял я понял лишь по возвращении.
http://www.amazon.com/Pilgrims-Guide-Ca ... e+santiago
При наличии этого путеводителя невозможно потеряться или пропустить что-либо интересное.

Итак, все готово и мы сами к Камино готовы, то есть infaterie bereit, panzer bereit! Еще на начальной стадии встал вопрос, как добираться до начальной точки нашего путешествия городка Сен Жан Пье де Пор во Франции. Наиболее приемлемым был избран вариант авиаперелета из Хельсинки в Мадрид с пересадкой в Мюнхене. Затем перелет из Мадрида в Памплону и далее наземным транспортом до Сен Жана в Bel France. Обратно из Сантьяго в Мадрид решили поехать на ночном поезде, прибывающем в столицу Испании рано утром. Далее перелет из Мадрида в Хельсинки через Франкфурт на Майне.

Выезд из СПб в Хельсинкский аэропорт Вантаа наметили на вечер последнего рабочего дня перед майскими праздниками 28 апреля. Ничто не предвещало беды и вдруг - на тебе! Забастовка авиакомпании Иберия. В конце концов, удалось поменять билеты и получить новые на тот же день, на рейс с которого мы успевали в Памплоне на микроавтобус «Бурико» отправляющийся в Сен Жан в 20:00. Подробности были описаны тут:
Забастовки Iberia 2012 год

Путь к Камино де Сантьяго, 28-29.04.12.

Итак, мы выехали из СПб около 22:00 28.04.12 на машине. Проехали без проблем по Восточному сектору КАД и выехали на трассу «Скандинавия». В пути не произошло ничего примечательного, за исключением длиннющих пробок, образовавшихся перед двумя ремонтируемыми участками дороги. На этих участках движение организовано в одну сторону по светофору. Соответственно в предпраздничный день все ехали в сторону Финляндии и, напротив, в сторону СПБ почти не было машин. Светофор никто не перенастроил. Родное ГАИ/ГИБДД хоть и присутствовало, но никак не вмешивалось в процесс регулирования ДД. Соответственно в Северном направлении скопилась пробка километра на полтора. На проезд этих двух ремонтируемых участков ушёл лишний час. Тем не менее, на КПП «Торфяновка» мы прибыли около 01:00 29.04.12. Удивительно, но наши пограничники и таможенники, несмотря на большое количество транспорта и пассажиров, работали очень быстро, или скажем так профессионально. Получив выездные российские штампы в наши паспорта, едем на финскую сторону, на КПП «Ваалимаа».

Там встаем в очередь и попадаем на финского пограничника с совершенно опухшим лицом и краснющими глазами. Вероятно, человека оставили работать во вторую смену или выдернули из дома, лишив законных выходных в связи с наплывом «Рюсся» на длинные выходные. И тут начинается. Он вяло задает вопрос: «Кутаа еттете?» Первый отвечает: «В аэропорт Вантаа. Дальше в Мюнхен. Дал….». Тут пограничник начинает недовольно пыхтеть: «Потшему фи говворритте Вантаа? Вы ше еттетте в Мюншен?». Злобно пыхтит, какое то время затем ставит печать. Когда очередь доходит до меня я вдруг понимаю, что сказать ему, что еду в Мадрид и далее в Памплону, а дальше в Сен Жан, а затем в Сантьяго Де Кампостела через несколько десятков городов – этого означает вызвать у человека самый настоящий взрыв мозга. Камино в опасности! Призываю про себя на помощь Господа нашего и Святого Якова. На вопрос «Кутта еттетте?» спокойно отвечаю – «В аэропорт Вантаа, а оттуда в Мюнхен». Пограничника накрывает очередная волна ярости, и он злобно шипит, потому что говорить нормально уже не может: «Если ия етту в Мюншен, зачем мне говворритт, что я етту в Пулковво. Это ше не мой дом!» Громко, со всего маха шлепает печать. Иду к машине и произношу про себя: «Господи дай ему счастья и здоровья». Хоть языком его и руководил дьявол пытавшийся сократить количество паломников, рука его выполнила команду Господа нашего, аллилуйя!

Дальше перелет из Хельсинки в Мадрид самолетами авиакомпании «Люфтганза» прошел без происшествий. С немецкой точностью до минуты прибыли в Барахас Т2 по расписанию в 11:35 местного времени 29.04.12. Пока получили багаж, пока перебрались в Барахас Т4 прошло минут 40. А вылет в Памплону по расписанию в 15:35.

Увидел контрольные весы, взвесил свой рюкзак. Оказалось, что вес его составил 12 килограмм. Я почему-то был в полной уверенности, что его вес не превышает 8 кг. и до этого момента был очень собой доволен, что я так хорошо снарядился и упаковался. Затем ставлю на весы сумку с фотоаппаратом, дополнительным объективом и др. принадлежностями. Еще три кило, итого пятнадцать - вот она моя ноша. Тогда я еще не задумывался над тем, что ко всему прочему я буду нести 700 грамм вина, полтора литра воды и т.д. Если Вы не дружите со спортом, если Вы хрупкая женщина, если у Вас проблемы с позвоночником или тазобедренными суставами и если у Вас еще и другие если – не берите такой вес. 8 килограмм это разумный предел, все что свыше - от лукавого! Уже по возвращении, прочел на одном англоязычном форуме совершенно жуткую историю о том, как один перегрино увидел «хрупкую перегрину», сгибающуюся под непомерной тяжестью рюкзака. Он и еще пара других перегринос решили ей помочь. В общем, они несли ее рюкзак по очереди до ближайшей деревни. Итог – человек порвал плечевую мышцу и сошел с дистанции в начале пути. Кто-то ему сочувствует, называет добрым самаритянином и хорошим христианином. А кто-то говорит, что вообще был бы неспособен на такой поступок, т.е. «каждый сам несет свой крест». Мораль сей басни – выбирай посильную ношу, дабы потом не заставлять ближнего своего нести не только свой, но и твой крест, который для него может оказаться непосильным, да и для тебя самого тоже.

А в это время в Барахасе мы подходим к стойке авиакомпании Иберия. Сдаем багаж. Вежливый сеньор вежливо объясняет, мол, ребята в связи с тем, что в период забастовки пилотов ряд рейсов был отменен, пассажирам отменных рейсов билеты были переоформлены на другие рейсы. А посему, посадочные талоны я Вам вручаю без мест. Может так случиться, что пассажиров будет больше чем мест в самолете. Кто сядет на свободные места во время посадки – тот сядет. В случае если мест вам не достанется, то мы отправим ваш багаж этим рейсом, а вас следующим в 21 час. Опа! Это уже удар ниже пояса. Микроавтобус ждет нас в Памплоне в 20 часов. Есть возможность прямо сейчас купить билеты, сесть на автобус в Барахасе Т4 и выехать в Памплону. Автобус прибывает около 20 часов. Но стоимость невозвратных авиабилетов тогда теряется. Более того, лично я планировал забежать в музей Наварры, до отъезда в Сен Жан. Обсуждаем ситуацию. Решаем идти к гейту на посадку. Занимать живую очередь в первых рядах. Если ничего не получится, то летим вечером, микроавтобус отменяем и переносим на завтра, либо в самом крайнем случае, начинаем наше Камино из Памплоны. Идем к посадочному гейту и тупо садимся на ближайшую лавочку, типа мы первые. До посадки два часа, никого кроме нас еще нет. Потом начинает подтягиваться публика. Народ постепенно прибывает и его становится все больше. По мере прибывания потенциальных пассажиров нашего рейса, возрастает и наше беспокойство. Наконец появляется еще один сеньор, который объявляет начало посадки. Только одной девушке и парню, проявив чудеса акробатического искусства, удается проскочить перед нами. Даем свои посадочные талоны сеньору из Иберии. Синьор, что-то проверяет в записной книжке, после чего обычной авторучкой вписывает места в посадочные талоны. Иду на посадку, негромко восклицаю «Вива Сантьяго!»

В самолете, кстати, осталось только одно не занятое место! Далее, как и предполагалось, через час мы приземлились в Памплоне. Девчонка из Бразилии, белая, услышав незнакомую речь, спрашивает, откуда мы. Отвечаем, что из России. Она делает круглые глаза и спрашивает, мол, где это, в Европе, в Азии? Я таких встречал, ничего особенного, для меня это уже давно не показатель известности или славы какой-либо страны, а показатель глубины невежества конкретного человека. Однако некоторые из нас были в легком шоке от этой девицы, пытались ей объяснить, что Россия имеет самую большую территорию в Мире. Лучше было бы сделать круглые глаза и переспросить: «А Бразилия, где это? Рио? Карнавал? А что это?» Но мы так не поступили, потому что мы офицеры и джентльмены, хотя и бывшие.

[Cutie Pie]

о, ну ка, ну ка... жду продолжения... Когда я видела в альбергах сбитые в кровь ноги пеших пилигримов, то меня аж передёргивало. Давайте детали.

кстати, поясните, про спальник. Я тоже ехала со спальником (я - велопилигрим), но по факту можно было обойтись без него. Был лишним весом. В этот раз хочу обойтись парой комплектов простыней с наволочкой.

[Srbobran]

Памплона, первый визит

На такси приехали в центр города к подземной автобусной станции, что возле крепости «Сьюдадела».

IMG_0100.jpg

Время около 17 часов мы двинулись к центру.

IMG_0106.jpg

Вышли на площадь Кастилии. Оттуда я направился в музей Наварры. Путь лежит мимо магазинов снаряжения и различных прибамбасов для ежегодного бега то ли от быков, то ли за быками. Судя по ассортименту и местоположению, дела у них идут неплохо.

IMG_0125.jpg

IMG_0130.jpg

IMG_0131.jpg

Прохожу мимо памплонского «горсовета».

IMG_0136.jpg

Прихожу к музею и оказываюсь перед закрытой дверью, признаков жизни в музее ноль, хотя по графику музей должен работать. Позвонил в звонок, тут же вышел добродушный сонный охранник, который все просто объяснил. Музей «понимаш закрыт» потому что «Фестиво».

IMG_0145.jpg

[Srbobran]

о, ну ка, ну ка... жду продолжения... Когда я видела в альбергах сбитые в кровь ноги пеших пилигримов, то меня аж передёргивало. Давайте детали.

кстати, поясните, про спальник. Я тоже ехала со спальником (я - велопилигрим), но по факту можно было обойтись без него. Был лишним весом. В этот раз хочу обойтись парой комплектов простыней с наволочкой.

Я думаю, они просто неправильно подобрали обувь и носки. У таких действительно вся стопа была-сплошная водянка. Не знаю как они шли дальше. Действительно вместо спальника, но только летом в теплый сезон, можно взять простыню и наволочку. Либо шелковые, либо наоборот "пластмассовые", которые можно простирнуть в любом ведерке за 5 минут и высушить за полчаса. Мой спальник весил не более 350 граммов, занимал около 2х литров объема.

[Srbobran]

Какой такой у них был фестиво я не понял, но с горя пошел в Церковь Сан Сернин, запасную цель дня. Снаружи эта церковь XIII века выглядит величественно. Сохранились почти все внешние раннеготические элементы.

IMG_0189.jpg

IMG_0195.jpg

IMG_0194.jpg

IMG_0187.jpg

IMG_0186.jpg

IMG_0182.jpg

IMG_0178.jpg

К сожалению, внутри осталось не так уж много от первоначального готического убранства. Случилось то, что я так «терпеть не могу ненавидеть» - слишком много было реконструировано в XVI-XVIII веках.

IMG_0160.jpg

IMG_0164.jpg

Нормальные готические скульптуры, фрески и украшения были заменены «барочной» хренотней, со свойственными ей ангелами в виде покрытых целлюлитом лупоглазых пупсов. Впрочем, это дело вкуса. Именно такой пупс и держит трос светильника под центральным куполом.

IMG_0165.jpg

IMG_0158.jpg

IMG_0156.jpg

IMG_0154.jpg

[Srbobran]

Пока есть время до автобуса осматриваем город. Случайно проходим мимо здания трибунала, построенного еще в XIII веке.

IMG_0196.jpg

Натыкаемся на памятник одному из самых известных паломников в Сантьяго де Кампостела. Это Сан Франсиско де Ассизи, проповедующий волку. А в это время на небе собираются грозовые тучи.

IMG_0199.jpg

IMG_0202.jpg

IMG_0205.jpg

Было и так не жарко, но когда начался проливной дождь температура воздуха упала вообще до +14 С. Прям Петербург, а не Памплона. Камеру приходится убрать в сумку, от греха и дождя подальше. Когда дождь стихает, переходя в мелкую морось, идем к железнодорожному вокзалу, где нас должна забрать Кэролайн или Каролин, французская девушка которая за смешные деньги перевозит пилигримов из Памплоны, Байоны и Беарица в Сен Жан.

IMG_0207.jpg

На вокзале много пилигримов, однако, большинство из них это люди уже закончившие Камино и возвращающиеся на поезде по домам. Минут на 15 позже чем предполагалось приехала Каролина. Ну, что тут скажешь – Franzosen! Как говорили немцы в сороковом. В ходе погрузки, от группы местных таксистов отделяется огромная тётя таксистка с внешностью Кармен и телосложением штангиста. Понятно, что она предъявляет французской девушке «черную метку» и говорит, мол, ты тут работаешь как такси и перебиваешь нам клиентов. Каролина возражает, поясняя, что не берет первых попавшихся и пассажиров с поездов, а только паломников и только тех, кто заранее заказал перевозку через Интернет сайт. Такси от Памплоны до Сен Жана дешевле 40 евро быть не может по определению. С учетом того, что микроавтобус у Каролины был полным, перевозка обошлась нам по 8 евро на человека, а не 16 как предполагалось изначально. Ровно через час, то есть в 21:15 29.04.2012 мы были в Сен Жане на ул. Ситадель 39, как раз у пилигримского офиса.

До закрытия ворот альберге остается 45 минут. Это время надо потратить на получение креденсиалей и заселение в альберге. Заходим в этот самый дом 39 на ул. Ситадель в логово друзей пути Сен Жака. Французские волонтеры быстренько нас оформили, слегка вскинули брови, когда узнали, что мы из России. Наши тут по-прежнему не частые гости. Делаем пожертвования, выбираем ракушки и идем в заранее зарезервированный «Auberge du Pеlerin». Он ничем не лучше и не хуже других частных альберге, расположен в двух шагах от пилигримского офиса, в доме 25, в здании бывшей макаронной фабрики. В муниципальном всего 24 койки, поэтому попасть в него маловероятно. Частных альберге много, но в высокий сезон лучше бронировать места заранее через Интернет сайты. Первые два этажа уже заселены пилигримами, и хозяйка ведет нас на третий. Я иду сзади, глазею на ее зад, не забывая старое американское правило «смотри, но не лапай». На улице уже стемнело и температура воздуха упала до +8 С. Спрашиваю хозяйку, что это у них всегда такая погода в это время. Она с ужасом в голосе поясняет, что все местные просто в растерянности и шоке. Обычно в это время дневные температуры могут подниматься до +26 градусов, а ночные не падают ниже +16.

Зашли в комнату, в ней восемь двухъярусных кроватей, подушки и простыни в наличии, одеяла из грубого шинельного сукна. Все чистенько, на эти шестнадцать койко-мест есть два унитаза, четыре умывальника и две душевые кабинки. В 21:45, за 15 минут до торжественного закрытия ворот альберге к нам подселяется голландец Ян с семнадцатилетним сыном. Ян среднего роста и атлетического телосложения, квадрицепсы и бицепсы бедра раскачаны так, что любой штангист позавидовал бы. Перед сном иду в душ и понимаю, что в альберге страшная холодина и только струя горячей воды способна избавить меня от клацанья зубами. Вот оно - питерские замерзли на Юго-западе Франции! После душа, чищу зубы и в люлю. Залезаю в спальник, мысленно сожалею, что не смог пофотографировать крепость, построенную Великим Маршалом Вобаном в Сен Жане. Успокаиваю себя тем, что встану пораньше и сфоткаю все в рассветных лучах солнца, усталость берет свое, я засыпаю.

[Srbobran]

День первый, 30.04.12.

Если верить справочникам, то от Сен Жана до Орреаги/Ронсеваля от 24,8 до 27,1 км., в зависимости от путеводителя которым вы пользуетесь.

Проснулись мы в 06:00 без будильников, сами. Почему-то легко и без ощущения, что хорошо бы еще поваляться. Голландцы тоже пробудились. Как-то без особой спешки умылись, оделись. Собрали рюкзаки, открыли ставни, выглянули на улицу и…….буквально офигели. На улице - ливень. На небе ни единого просвета. В надежде, что ливень стихнет, не спеша, идем на завтрак. Здороваемся с пилигримами, занимаем свободные места. Завтрак, что называется французский – кофе, белый хлеб, масло, мед. Единственная прелесть в том, что никто тебя не ограничивает в количестве, кроме собственного чувства границ приличия. В общем, позавтракали, хозяйка желает нам "Bon Chemin", достает мой креденсиаль с печатью, и спрашивает, не забыл ли я его. А я его действительно забыл накануне вечером у неё в офисе. Думал, что придется новый выписывать, но все решилось само собой. В общем, пока то да се, начали мы свой марш в 08:20 под проливным дождем. Одели на себя, поверх рюкзаков дождевики и пошли. О том, чтобы что-то фотографировать и речи не было. Я на сумку с камерой чехол одел, саму сумку под дождевиком держал. Тем не менее, там все равно скопилась влага, сумка просохла только дня через три. Коллега пожертвовал компактной старенькой «Сонькой» и сделал несколько фоток. «Сонька» обиделась на такое издевательство, намокла и объявила забастовку до конца пути, лишь изредка возобновляя работу в особо жаркие дни и то после активной тряски.

DSC06619.jpg

DSC06621.jpg

DSC06622.jpg

В общем, уходим из Сен Жана без единой качественной фотки. После площади Испании подходим к развилке. Направо-асфальтовая дорога в Ронсеваль через Валькарлос. Налево-горная «тропа Наполеона» через ронсевальский перевал 1400 метров. Мнения разделяются. Несмотря на то, что подъем на 1400 метров, по расчетам специалистов, удлиняет путь на 6,9 км., выбираем тропу Наполеона.

DSC06629.jpg

Тропой этой кто только не пользовался, но название свое она получила оттого, что в 1808 году французская армия использовала именно этот путь для вторжения в Испанию, а в декабре 1813 года войска Жозефа (испанские кликухи Хосе или Пепе) Бонапарта и маршала Журдана эвакуировались, точнее спешно отступали. Попасть в плен к англичанам не всегда удавалось, а оказаться в руках местных герильерос означало смерть нескорую и крайне мучительную. В общем, пошли мы по стопам французских «сабреташей, гроньяров и пуалю». Однако вели мы себя, не в пример им прилично, не орали там всякие глупости типа «Заставим плакать мадридских дам!»

DSC06633.jpg

[Srbobran]

Пока шли первые два километра нормально поднялись на 300 метров, затем пока шли еще пять километров до Ориссона, вскарабкались на высоту 750 м. там было два варианта, либо по пологому асфальтовому серпантину, либо по прямой вверх.

DSC06635.jpg

Понятно, что мы не искали легких путей и рванули по прямой. Вспотели так, что не было никакой разницы, быть мокрым от собственного пота или от дождя. Тогда мы еще не знали, что это сыграет положительную роль. В Ориссоне мы вошли в полупустой бар местного альберге, где принялись поедать сэндвичи и запивать их красненьким французским. Обслуживал нас милый француз, с такой же фамилией, как и у Каролины, которая привезла нас из Памплоны в Сен Жан. Вероятно это хороший, а главное богоугодный семейный бизнес. После еды и выпивки, согревших нас и придавших сил, двинулись мы дальше. Два километра после Ориссона местность ровная. Мы уже возрадовались, что мол, все - кончились подъемы. Ни фига! Дальше предстояло пройти десять километров только вверх и подняться с 750 до 1400 метров.

DSC06639.jpg

DSC06641.jpg

После Ориссона случилось почти, что чудо. Дождь прекратился! Однако тут же похолодало. Я получил шанс сделать первые фотографии.

Beginning.jpg

После Ориссона пападаются какие-то первые лозунги на эускере о том, что нет страны прекрасней. Приблудные кони, убегающие от пилигримов, хотя мы и не голодные.

DSC06645.jpg

DSC06646.jpg

DSC06647.jpg

[Srbobran]

В общем, идем мы быстро по военному, всех обгоняем, чтобы не обижались, всем желаем «Буэн Камино». Типа русские идут, но совсем не страшные! И тут на тебе! Видим впереди, не хуже нас марширует девушка. В легкой куртке, в шортах вилосипедках выше колена, на рюкзачке из трех разноцветных прищепок выложена ракушка. Коленки у нее уже красные от холода, кожа ног, не смотря на быструю ходьбу вся покрыта огромными мурашками. Идет она то передом, то задом, одним словом так и подмывало спросить: «Холодно ли тебе, девица? Холодно ли тебе красная?» Правда, в ответ можно получить: «Подарки давай, старый хрыч!» Ну, а если серьезно, то вполне понятно, что у девушки проблемы. Взять и навязаться, может неправильно истолковать наши намерения. Надо попробовать. Обгоняем ее, в надежде на ответ, позволяющий завязать разговор и предложить помощь, говорим: «Буэн Камино!» В ответ нулевая реакция, полное молчание, не единого невербального жеста. Это потом я подумал, что она могла быть глухонемой, или отбывающей какую нибудь церковную епитимью в виде временного обета молчания и т.д. Так и шли некоторое время в полном недоумении, то она нас обгонит, то мы ее. На подходе в кресту известному как крусейро, где дорога снова начинает подниматься еще выше мы вообще впали в полное изумление. Перед нами, сразу за крестом сплошная стена тумана, под ногами снежный ковер и снова полил дождик. Тут девица с голыми коленками возьми да сигани в туман, мы за ней. Не догнали и не перегнали, с этого момента мы ее больше нигде не видели. Что это было? Может мы провалили тест Святого Мартина Турского, который нам устроил Господь? От этой мысли до сих пор не по себе. Хотя к Мартину нищий обратился за помощью. А может это был суккуб, целью которого было совращение пилигримов?

Fog.jpg

DSC06651.jpg

IMG_0237.jpg

Road3.jpg

Road.jpg

[Srbobran]

Дождь то переходил в снег, то прекращался. Дорога лучше не становилась.

Road2.jpg

Дошли до источника графа Роланда. По легенде, кто попьет из него воды, тот станет сильным и храбрым как Роланд и проживет долго не в пример ему. Все пили и мы попили. От нас не убудет.

RolandFountain.jpg

Переходим границу.

Border.jpg

Ближе к самой вершине нас догнали голландцы - Ян с сыном. Я впечатлен, они вышли позже нас. Спросил у Яна не спортсмен ли он, он простенько так отвечает, что он бывший марафонец любитель, да и с железками знаком. А тут уже и резкий, крутой спуск через ронсевальский проход в зеленую долину. Перед спуском подкрепились протеиновыми батончиками по одному на брата. Уже легче. Встретили русскоязычных пилигримов. Пока мы доставали и жевали батончики, они рванули вниз. Больше мы их не видели. Начинаем и мы спускаться.

Slope.jpg

Вот уже видно и аббатство в Ронсевале/Орреаге. Видит око, но зуб еще не неймет.

Pike.jpg

Pike2.jpg

[Srbobran]

Хоть и видна уже зеленая долина, однако, ни снега, ни грязи меньше не становится. Прибавляем шагу.

IMG_0265.jpg

IMG_0267.jpg

IMG_0270.jpg

Вот уже и Ибаньета или Ронсевальский проход или ущелье. Столбиком на холмике или холме Ибаньета отмечено место гибели графа Роланда в т.н. Ронсевальской битве 14.08.778 года. По легенде именно тут он сдерживал превосходящие силы мавров, сначала честь не позволяла ему затрубить в рог и попросить помощи. Затем, чтобы сохранить своих верных вассалов он все же затрубил в Олифант, но было поздно. Якобы тут он пытался сломать свой чудесный Дюрендаль, но тот лишь рассек камень.

Ibaneta.jpg

Да, чего только не придумано в легендах, шансон де жестах XIII-XV веков, включая «Песнь о Роланде». Единственный источник современный битве это хроника «Жизнь Карла Великого» написанная придворным самого же Карла Великого и его биографом Эйнхардом. В главе 9, он упоминает, что Hroudlandus, т.е. Роланд был среди тех, кто погиб в бою: «Пока Карл Великий активно проводил войны в Саксонии, почти без перерыва, и после того как он поставил гарнизоны в отдельных точках вдоль границы, вошли они в Испанию с такой большой силой, какую он мог собрать. Его армия проходила через Пиренеи, и сдались ему все города и укрепленные места, где он проходил. Он возвращался со своим войском в целости и сохранности, но высоко в Пиренеях, на этом обратном пути он скоротечно столкнулся с басками. Это место так плотно покрыто густым лесом, что было идеальным для засады. Армия была вынуждена в узкой местности растянуться в длинную колонну, где на высокой горе баски установили свои засады. [...] Баски имели преимущество в этой стычке из-за легкости своего оружия и характера местности, в то время как франки находились в неблагоприятном положении. Погибли Эггихард королевский стольничий, Ансельм майордом и Роланд господин Бретонского пограничья, наряду со многими другими, которые погибли в перестрелке. Но это дело не могло быть отомщено в то время, потому что враг тут же рассеялся после нападения, так, что не было никаких указаний относительно того, где его можно найти». Из этого следует, что, по всей видимости, наш герой был убит из засады либо стрелой, либо типичным для басков и каталонцев метательным копьем. Все произошло настолько быстро, что когда франки контратаковали, то собственно контратаковать то было уже и некого. Одним словом «Партизаненн! Бандитен гебит!»

IMG_0288.jpg

А еще сказывают, что Карл Великий он же Шарлемань потеряв Роланда и многих отличных воинов, истово молился на холме Ибаньеты. Тут ему возьми да явись ангел. В общем, ангел прочертил в небе звездный Млечный Путь, чтобы указать Карлу прямую дорогу к мощам Сантьяго и намекнуть, что императору не плохо было бы этот путь освободить от мавров и прочих недостойных. То есть апологеты основателя Священной Римской Империи Германского народа легко так обосновали весь военный поход еще за 25 лет до то ли монаха отшельника, то ли пастуха Пелайо.

IMG_0302.jpg

[Srbobran]

В общем, вышли мы на шоссейку, и такой нам сразу стал кайф идти по ровной местности. А по краям дороги лес. Преимущественно буковый. Тут опять без легенд не обошлось. Поговаривают, что в знак траура по погибшим франки Карла Великого уходя, воткнули свои копья в землю, а те возьми да и прорасти. Так и появился этот лес.

IMG_0311.jpg

Abbey.jpg

А между деревьев уже мелькает ронсевальское аббатство. Проходим мимо королевской коллегиатской церкви Святой Марии, построенной в начале 13 века королем Наварры Санчо VII Сильным. Церковь была освящена уже после его смерти, а сам он похоронен в клаустро этой церкви.

CCSM.jpg

CCSM4.jpg

Памятуя о Саидовом отчете проходим мимо комфортабельного Альберге и топаем к тому пафосному, XII века, в котором ночевал сам Саид. Этот альберге закрыт наглухо. Возвращаемся и по толпе пилигримов понимаем, что вот оказывается где альберге. Оказалось, что тот альберге, в котором ночевал сам Саид, теперь заселяют только после заполнения основного альберге.

IMG_0320.jpg

DSC06654.jpg

Время на часах 15:00, это значит, что за вычетом 50 минут, потраченных на два привала, мы прошли всю дистанцию за шесть с половиной часов, с учетом подъема на 1400 метров и грязи, неплохой результат.

Госпитальерами оказываются две пожилые голландки. Они тут вспоминают нашего «Херр Питера», который так любил Амстердам. Заполняем специальную анкету, почти дублирующую ту, что уже заполнили в Сен Жане. Только тут еще и вероисповедание предложено указать. Жирно пишу “Russian Orthodox”. Получаем, номера коек, моя 92. За мизерную плату берем одноразовые простыни, наволочку и полотенце. Сходили в душ, переоделись, в общем, привели себя в порядок. Пришло время подумать о хлебе насущном. Голландки нас сразу предупредили, что на ужин пилигрима по щадящей цене в 8 евро надо «букироваться» заранее. По их совету идем в Каса «Сабина». Попили там, кто пива, кто кофе. «Забукировались» на 19 часов у бармена. Он дал нам талончик на конкретное количество человек.

IMG_0338.jpg

Прямо к Восточной стене Касы «Сабина» примыкает сохранившаяся средневековая купальня.

IMG_0335.jpg

IMG_0468.jpg

[Srbobran]

До ужина целых два часа, сиеста кончилась. Поэтому я иду в музей Коллегиатской церкви. Покупаю билет за какую-то смехотворную цену в 4 евро. Тетя экскурсовод узнав, что я из России делает пометку в журнальчике для статистики из каких стран посетители. Поясняет, что через 20 минут она начнет экскурсию, а пока я могу сгонять и самостоятельно осмотреть клаустро и часовню Святого Августина, известную также как Пресьоса. Клаустро XIII века не велик, но очень красив. Верхние этажи были перестроены в XVII веке, так как обвалились под тяжестью снежного покрова.

Abbey2.jpg

CCSM5.jpg

IMG_0341.jpg

Claustro2.jpg

Claustro.jpg

Слева от входа в часовню нахожу надгробие наварского кабальеро. Это то, что меня особо интересует, значит, ставим жирный плюс по этому визиту. Из надписи следует, что тут покоится храбрый кабальеро Энель Оморио, почивший в Бозе 3 декабря 1393 года. По особенностям доспехов видно, что родственники не сразу наскребли деньги на памятник, а лет так через 15-20 после даты смерти. Обычное дело. В ногах у покойного – собака символ верности вассала своему сюзерену. К сожалению, даже экскурсовод не может мне ничего пояснить о сеньоре Оморио.

Omorio.jpg

Entrance.jpg

А собственно в часовне Святого Августина и находится гробница Санчо Сильного короля Наварры и героя битвы при Лас Навас Де Толосе состоявшейся 16.07.1212.

Tomb.jpg

Tomb2.jpg

Эта битва была кульминацией последнего полномасштабного вторжения мавров на христианские территории, которое действительно могло привести к катастрофическим последствиям. Именно поэтому, не смотря на вражду и постоянные междоусобные войны, король Кастилии Альфонсо VIII, король Португалии Афонсу II, король Арагона Педро II и король Наварры Санчо VII смогли объединить свои силы для решающей битвы против армии альмохадского халифа Аль Насира. Папа Иннокентий III придал статус крестового похода этой союзной армии. Легенд об этой битве не мало. Однако, похоже, что простой и непротиворечивой истиной является тот факт, что христианам удалось внезапно атаковать лагерь мавров, не ожидавших нападения . Санчо командовал правым флангом христиан и ворвался в лагерь одним из первых. Вокруг халифского шатра была натянута, по некоторым источникам цепь, по другим шатер охраняли телохранители халифа, набранные из пленных христиан-ренегатов, скованных единой цепью. В общем Санчо разорвал эту цепь собственными руками. В это я верю, так-как эксгумация его тела показала, что рост короля был ни много, ни мало, а 2 метра 23 сантиметра. Халиф едва спасся бегством, а следом за ним побежали и те, кто был готов сопротивляться дальше. В шатре Санчо захватил огромный изумруд. Именно со времен битвы при Лас Навас Де Толосе королевским гербом Наварры вместо черного орла стала золотая цепь, расположенная на червленом поле в форме солнечных лучей с зеленным изумрудом посередине. Цепь, разорванную королем Санчо можно увидеть и сегодня в алтаре часовни С. Августина, за гробницей короля. Место это почти мистически свято для басков.

Chain.jpg

Chain2.jpg

По-разному сложились судьбы героев этой битвы. Санчо умер, страдая от варикозного расширения вен, бездетным, потеряв единственного сына в результате несчастного случая. В течение последних 10 лет жизни болезнь вынуждала Санчо уединяться в Туделе, передавая власть сестрам. После смерти Санчо королем Наварры стал его племянник Теобальд.

Король Арагона Педро II, герой Лас Навас Де Толосы, прославленный самим Папой Иннокентием III как великий «крестоносец» погиб в следующем 1213 году в битве при Мюре на Юго-западе Франции, сражаясь вместе в графом Раймоном Тулузским против крестоносцев Симона Де Монфора, искореняющих альбигойскую ересь. Вот такой парадокс, но это уже другая история.

В конце XIX го, начале XX го веков в часовне обновили витражи, вот как современный витражный мастер увидел отчаянную атаку Санчо.

SanchoAttack.jpg

А уж она была действительно отчаянной. Несмотря на неожиданность, мавры многократно превосходили христиан в численности и если бы не бегство халифа, напуганного яростью атакующих, то рано или поздно мавры задавили бы противника численностью. Да, наверное, действительно можно в штаны наложить, когда тебя атакует парень ростом 2 метра 23 сантиметра с головы до ног в кольчуге, да еще и рвущий цепи руками. Не удивительно, что халиф сбежал.
Тут же похоронена и вторая жена короля Санчо – Клеменция, дочь Императора Священной Римской Империи.

Бегу на экскурсию. Рассказываю сеньоре экскурсоводу и ее помошнику, одновременно охраннику, который под стать королю Санчо, как я впечатлен, как мне понравилось. Я ведь не врал, мне действительно понравилось. Ронсеваль действительно место, где бы я с большим удовольствием жил на старости лет и умер бы в мире. Маленькая лесть пригодилась в музее, куда мы пришли с группой испанских туристов. Фотографировать в музее напрочь запрещено. Я все-таки начал «незаметно» фотографировать. Но музейщики, дай им Бог счастья и здоровья, «не заметили» как я это делаю. Музей невелик, получаса хватит, чтобы детально осмотреть каждый экспонат. Однако он стоит того, чтобы в нем побывать. Из шедевров музея я бы отметил шахматную доску реликварий середины XIV века, известную как реликварий Шарлеманя. Под «белыми» клетками доски помещены частицы мощей различных святых. Сама доска из серебра, золота и покрыта миниатюрами и эмалью. Однако наличие мощей делало эту доску действительно бесценной.

Reliquary.jpg

Там, же выставлен и изумруд, захваченный Санчо в шатре халифа, однако, надпись рядом говорит, что исследователи XX века провели тщательный анализ камня и выяснили, что в действительности этот изумруд был добыт в Перу в XVII веке. Вот и верь всяким легендам! Хотя изумруд то Санчо, наверное, и захватил, но не этот. Иначе не было бы изумруда в королевском гербе. Тот первый наверно промотали куда-то наследнички.

Emerald.jpg

Среди шедевров коллекции и алтарь триптих со сценами страстей Господних и изображением заказчиков алтаря. Обычная практика тех времен. Ты платишь, тебя и рисуют коленопреклоненным с Господом рядом или святыми. Алтарь датируется концом XV, началом XVI века приписывается Иерониму Босху в ранний период его творчества. Очень даже похоже. Нидерландская или правильнее на тот период бургундская школа живописи ярко выражена. Говорят, что Босх также совершил Камино. Но этого я уже не знаю.

Retablo.jpg

Две булавы с незапамятных времен висели в алтаре церкви. Столетиями пилигримам говорили, что булавы остались со времен Ронсевальской битвы 778 года. Однако, как показали исследования булавам «всего» 700 лет и они видимо как-то связанны с битвой при Лас Навас Де Толоса. Тогда было обычной традицией оставлять в церквях т.н. «похоронные» шлемы, щиты, мечи во время похорон королей и аристократии. Скорее всего, булавы тут находятся со времени похорон короля Санчо.

Maces.jpg

[fat-tanya]

Очень необычный и интересный отчет!

[Srbobran]

Очень необычный и интересный отчет!

Спасибо за оценку скромного труда. А в чем необычность?

А пока продолжу описание первого дня 30.05.12

Из музея мы проследовали на Южную окраину Ронсеваля мимо памятника в память Ронсевальской битвы. На памятнике почему-то изображен поединок Роланда с баскским великаном Ферагутом. Сам трехдневный поединок состоялся километров 150 западнее, но сюжет очень популярный.

Rov_Far.jpg

Далее нам показали часовню Сантьяго XIII века. Внутри нее ничего кроме статуи Св. Якова нет. Интересно еще то, что вместо стекол и витражей в окна вставлены тонко отшлифованные камни, пропускающие достаточно света.

ST&HSC.jpg

SantiagoChapel.jpg

Оттуда, мы проследовали в часовню Святого духа, известную с XII века. Под часовней есть оссуарий. По легенде первыми, кто был захоронен в оссуарии были франки, убитые басками в Ронсевальской битве. Сомнительно, но кто знает? В дальнейшем там хоронили монахов августинцев из монастыря и умерших пилигримов.

HollySpirit.jpg

HollySpiritII.jpg

Ossuary.jpg

Monastery.jpg

На этом наша экскурсия закончилась, и мы поспешили на ужин. В Каса «Сабине» уже собралась очередь из пилигримов. Ровно в 19:00 нас начали рассаживать за столики по четыре человека за каждый. Так получилось, что нас двое русских оказались за столиком с парой голландских пенсионеров. Они оказались милыми собеседниками, которые уже закончили Камино и возвращались домой. За ужином мы повстречали и Яна с сыном, которые пришли в Ронсеваль чуть позже нас. На ужин нам подали огромную бадью весьма вкусного супа, который мы так и не смогли доесть. В качестве основного блюда жареную говядину с картошкой. На четверых нам дали две бутылки наваррского вина и две бутылки минеральной воды. На десерт, по выбору можно было взять, мороженное или фрукты.

IMG_0460.jpg

В 20:00 идем на мессу в церковь Святой Марии. Церковь большая, но вся была заполнена пилигримами. Мессу служили три стареньких священника, в основном на испанском языке. Звучит очень непривычно, особенно «Сеньор Хесус», то есть Господи Иисусе. Католическая служба на латыни как-то более благозвучна, что ли. Церковь впечатляет великолепным раннеготическим интерьером. В нем еще прослеживается влияние романского стиля. В церкви хранится особо почитаемая статуя Святой Девы Марии Ронсевальской, изготовленная в XIV веке.

CCSM2.jpg

CCSM3.jpg

IMG_0491.jpg

IMG_0492.jpg

В конце мессы, священники провозгласили благословление для пилигримов всех вероисповеданий, вполне в стиле монастыря августинцев, известного тут с XII века, в котором «принимали всех пилигримов…….. больных и здоровых. Католиков, евреев, язычников, еретиков и бродяг» как повествуется в одной из хроник. После благословения католикам было предложено исповедоваться и причаститься. Может кто-то посчитал себя не готовым к исповеди и причастию, однако, судя по количеству вставших в очередь, католиков, среди пришедших на мессу, было всего около четверти.

На этом собственно и заканчивается день пилигрима. Надо хорошенько выспаться, чтобы завтра проделать путь длиной свыше двадцати семи километров.

Итоги дня: Поставленная задача выполнена успешно. Путеводители и пилигримы говорят, что это один из самых трудных этапов - все время вверх, а в конце резко вниз. Возможно это правда, но мы его преодолели легко. Причина видимо в том, что мы были хорошо подготовлены физически и психологически, но главное мы были свеженькими. Впоследствии было немало более легких этапов, которые показались более трудными. Водянок никто из нас не натер. Сам участок хорошо оборудован указателями направления в виде желтых стрелок, либо бело-красных значков и информационными стендами. Заблудиться невозможно. Источники питьевой воды есть на всем протяжении пути. Однако, лучше не забывать пополнять флягу водой, чтобы избежать дегидрации.

[Srbobran]

День второй. 01.05.12. Ронсеваль-Ларосоанья. 27, 4 км.

Первый раз я проснулся в 04:00. Не сам. Меня разбудила внезапно заигравшая мелодия чужого мобильного телефона и истеричное шипение его хозяина: «Oh! Shit!» После тридцатисекундной, судя по звукам, лихорадочной борьбы с телефоном, хозяин победил своего электронного раба. В следующий раз меня разбудил звук фонарика с динамо машиной, т.н. «жужелица» в 05:30. Оказалось это муж испанец и его жена кореянка, упаковывают вещи, подсвечивая себе этим долбанным фонариком. Действенным средством против подобных раздражителей являются беруши. Я попытался вновь заснуть, но так и не смог. Началось «Великое Шелестение» пакетами, кашлянье и сморкание. Если не хотите, чтобы сотни людей Вас в тайне проклинали и крыли, про себя конечно, распоследними словами, не подымайтесь раньше 06:00. Таково неписанное правило ночевки в альберге. Если залежитесь, то госпитальеры все равно Вас поднимут не позднее 07:00.

Спускаемся на первый этаж. Решаем позавтракать, взяв какие-нибудь сэндвичи и кофе в автомате. Некоторые автоматы с сэндвичами «жрали» деньги, но ничего не давали взамен. Не только у нас, но и у других пилигримов. В общем, попили кофе, одели ботинки и пошли не спеша. Сегодня предстоит пройти 27.4 километра. По ощущениям мы вполне готовы. Проходим мимо церкви Санта Мария, мимо часовен Сантьяго и Святого духа. Вот и край Ронсеваля. Место, где хотелось бы жить на старости лет. Выходим в 07:20.

IMG_0507.jpg

IMG_0511.jpg

Все пилигримы любят фотографироваться возле указателей на выходе из Ронсеваля. Тут мы впервые встретили двух девушек из Бразилии. Они оказались веселыми и жизнерадостными, а шли быстрее многих мужчин. Но, что поразило нас больше всего, так это их тщательно продуманный минимализм в одежде, обуви и снаряжении. Взяли они только все самое необходимое, обычно у многих женщин косметички больше чем их рюкзачки.

IMG_0513.jpg

IMG_0519.jpg

Пока мы тут прохлаждались возле указателей, нас уже настигает стадо пилигримов жаждущее обрести пастыря.

IMG_0516.jpg

Кончился асфальт, проходим крест пилигримов и заходим в лес ведьм. Говорят, что лес название получил после того как лет 500 назад инквизиция тут сожгла девять местных жительниц. В голову приходит столь излюбленное Доном Артуро, я имею в виду А.П. Риверте, выражение: «а времена тогда были суровые, в сволочной нашей Испании». Но, тут же ставлю под сомнение, так-как все это вероятно случилось до аннексии этой части Наварры Арагоном.

IMG_0521.jpg

Дорога по-прежнему ни что иное, как грязевая жижа. Но в лесу хорошо, воздух чистый, дышится хорошо. Проходим по лесу километра четыре, на краю леса установлен т.н. «крест Роланда». Какой то пилигрим поставил у креста «умерший» ботинок. О том, что сегодня праздник весны и труда, да еще и всемирной солидарности трудящихся думать не хочется, да и не думается.

IMG_0523.jpg

IMG_0528.jpg

IMG_0531.jpg

Сразу после леса ведьм проходим мимо местного исправительно-трудового учреждения за колючей проволокой и входим в городок Бургете или Ауриц на эускере. Дома в деревне в основном конца 17, середины 18 веков. Самый поздний, который я видел, был построен в 1806 году. Побывал тут и Эрнест Хемингуэй, недалеко от церкви все еще стоит гостиница, в которой он постоянно останавливался. Церковь Сан Николас построена в 16 веке, фронтон реконструирован в 1699 году. Несчастные «ведьмы» были как раз отсюда, из Бургете.

IMG_0541.jpg

IMG_0545.jpg

Переходим реку Уроби и дальше идем по полям Наварры, наслаждаемся пейзажами, лошадками и не забываем поглазеть на перегрин.

IMG_0550.jpg

IMG_0559.jpg

IMG_0573.jpg

IMG_0575.jpg

IMG_0569.jpg

IMG_0567.jpg

В Эспинале (Аризберри) проходим мимо современной церкви. Производит приятное впечатление. Вот захотели люди и построили, не стали поганить труд предыдущих поколений своими пристройками. В Эспинале останавливался король Наварры Теобальдо, племянник Санчо Сильного.

IMG_0584.jpg

IMG_0586.jpg

IMG_0587.jpg

IMG_0596.jpg

Перейдя реку Эрро, входим в Герендиаин или Бискаррету. По непроверенным слухам Бискаррета является одним из «гнезд» баскского сепаратизма. Ничего себе, очень приятный поселочек, в котором живут добродушные люди. Тут мы присели в местном кафе, отдохнули полчаса и насытились, скажем так, вторым завтраком. Съели по омлету, по бокадийо с хамоном и сыром. Выпили по бокальчику красненького, по чашечке кофе. Жизнь показалась гораздо лучше. Дома тут тоже в основном XVIII века. Тут вообще все друг друга знают.

IMG_0619.jpg

IMG_0621.jpg

IMG_0629.jpg

IMG_0630.jpg

IMG_0636.jpg

IMG_0637.jpg

IMG_0639.jpg

Пошли дальше, на окраине села увидели маленькое живописное кладбище. Что меня всегда удивляло в Испании, так это их культура погребения. Вроде страна большая, не перенаселена как Германия, но хоронят в несколько этажей, ниша над нишей, гроб на гроб.

IMG_0641.jpg

Затем проходим через Линзоаин, после которого начинается долгий подъем на гору по заросшей лесом тропе.

IMG_0643.jpg

IMG_0645.jpg

Вновь начинается дождь. Фотографировать не рискую. На горе вновь проходим через очередной проход Роланда. Затем спускаемся вниз и входим в Зубири, первый на нашем пути поселок с альберге. Ступни впервые загудели и завыли. Даем себе короткий отдых, покупаем продукты и вино, фотографируем средневековый мост и двигаем дальше.

IMG_0651.jpg

IMG_0653.jpg

Возле Остерица делаем короткий привал, пожираем хамон со свежим хлебом, запиваем вином. Самое главное снимаем обувь и носки, даем отдых стопам нашим за труды их. В Остерице стоит вот такая церковь, явно XIII века, рядом за оградой совсем крохотное кладбище. Жаль, но церковь наглухо заперта. А нам надо идти дальше. Снова через поля. Повсюду в Испании пасутся коровы, поэтому не возникает никаких вопросов, откуда в Испании мясо и почему все карнисерии ломятся от всех сортов и видов свежего мяса.

IMG_0659.jpg

IMG_0661.jpg

Обгоняем женщину средних лет. Она из Венгрии, хорошо говорит по-английски. Идет со скандинавскими палками. У нее явно килограмм восемь от массы тела лишние, но марширует мужественно и упорно. Стойко переносит все тяготы и лишения Камино. Поболтали, пожелали друг другу успехов и «Буэн Камино».

Наконец, миновав совсем крошечные Илорац и Искероц, входим в Ларосоанью по средневековому мосту через реку Арга. Его еще называют разбойничий мост т.к. несколько столетий назад под этим мостом часто прятались разбойники, нападавшие на путников и пилигримов. Проходим мимо церкви Сан Николас и сворачиваем налево в улицу Сан Николас. Навстречу нам идут два пилигрима. В нашем понимании как-то странно идут. Потому, что если они вышли из Ронсеваля им бы в самый раз тут и заночевать после 27 километров пути. А тут вроде как они осмотрелись, что-то им не понравилось и они решили идти дальше. Так показалось нам. Но они, вероятно, имели свои причины и свою логику. Не зная их национальности мы спросили их на английском где альберге. Они ответили, что идем мы правильно, муниципальный будет метров через 150, с левой стороны. Расходимся. И тут мы слышим, что они говорят по-русски. Оборачиваемся, кричим: «Привет пацаны! Как дела? Вы откуда? Что же Вы не признались?» в общем, выражаем восторг от встречи. Чикос как-то насупились и с обидой в голосе отвечают: «Вы сами себя неправильно повели. Чего Вы начали where is here the municipal Albergue?» Мы сразу поняли, что встреча русскоязычных перегринос на Арге не получится такой же, как встреча союзников на Эльбе. Желаем ребятам «Буэн Камино» и идем своей дорогой. Их мы больше тоже никогда не видели.
Через пару минут подходим к альберге.

IMG_0665.jpg

[Srbobran]

Ларосоанья, 01.05.12.

На часах 15:30.Это значит, что сегодня с учетом того, что на разные привалы и перекусы было потрачено больше часа, нам потребовалось около шести часов, чтобы дойти к месту назначения. Сегодня первый раз болели, можно сказать горели ступни. Тем не менее, обошлось без водянок и потертостей. Болевой эффект устраняется в результате снятия обуви и носков. Самое интересное это то, что сначала тебе кажется, что идти очень тяжело. Думаешь вот приду и развалюсь на койке. Ни фига! Как только ты снимаешь рюкзак - понимаешь, что можешь пройти еще столько же! В Альберге нас встречает молодой госпитальер, баск из Ларосоаньи. Прекрасно говорит по-английски. Узнав, что мы из России делится своим сокровенным желанием. А желание у него весьма интересное, накопить достаточно денег, чтобы приехать в Москву, сесть на поезд и доехать до Владивостока. Затем вернуться в Москву пешком, обязательно обойдя вокруг Байкала. Во как! Есть люди, которых Камино совсем уже не впечатляет. Платим по пять евро с человека за койко-место, после этого он ведет нас на второй этаж. Я попадаю в четырехместную комнату, в которой два 66-летних ирландца Эдди и Джим, туда же определили еще одного члена нашей компании. В общем два русских, два ирландца. На втором этаже только один душ и он занят. Спускаюсь на первый этаж, там две душевые кабинки. Одна занята, другая свободна. Кабинка тесная, едва втискиваюсь. И тут «засада» вода едва теплая и в процессе попытки помыться становится сначала холодной, а затем ледяной. Но мы ж не привыкли отступать, нас же холодной водой не возьмешь, дустом и то не всегда получается! Домываюсь, вытираюсь. За мной уже очередь из желающих принять душ. Объясняю им, что горячая вода в бойлере кончилась и лучше часок подождать пока нагреется. И тут меня начинает «колбасить», буквально трясти. Выхожу на улицу, сел на солнышко, вроде нормально, только зайду в помещение, опять лихорадит. В общем, завернулся в спальник и поспал полчасика, согрелся, вроде отпустило.

Иду смотреть достопримечательности «нашего» городка. В городке проживает 200 человек. В средние века город имел статус «Вийяфранка», то есть основанный пилигримами из Франции и населенный их потомками. Знак на доме с символами Святого Апостола Якова сообщает, что дом построен в 1700 году, когда наш Херр Питер (Царь Пётр) решил шведов подвинуть и к Балтике выйти. Балкончик и светильник резного дерева - писк! Возле дома стоят автоматы по продаже бутербродов и кофе. Значит завтра тут и позавтракаем. К автоматам надо пройти через ворота с символами Сантьяго-ракушка и Святого Духа - голубь.

IMG_0668.jpg

IMG_0669.jpg

IMG_0670.jpg

IMG_0699.jpg

Выходим к церкви. Жаль, но она закрыта и так не открылась до нашего убытия следующим утром. Если посмотреть направо от церкви то можно увидеть разбойничий мост, по которому мы пришли в Ларосоанью.

IMG_0671.jpg

IMG_0679.jpg

IMG_0672.jpg

IMG_0683.jpg

IMG_0703.jpg

IMG_0687.jpg

Напротив церкви расположен единственный ресторан «Каса Сальгада», где мы и резервируем ужин пилигрима за 10 евро с человека. Этот ресторан является сердцем общественной жизни. Тут местные жители всех возрастов пьют вино и пиво, едят мороженное и гладят собак. В отличие от испанцев баски ведут себя с достоинством и не производят много шума.

IMG_0686.jpg

Возле церкви обращаю внимание на дом украшенный цветком кардо или иберийским чертополохом. Говорят, что это один из национальных символов басков и наиболее радикально настроенные украшают свои дома чертополохом.

IMG_0693.jpg

IMG_0694.jpg

В западной части улицы Сан Николас стоят старые дома. Одним словом здесь старина! Наваррой пахнет!

IMG_0709.jpg

IMG_0707.jpg

IMG_0708.jpg

В восточной части улицы дома в основном новые, там расположены два частных альберге и магазин где можно купить вино, продукты и всякую мелочевку.

На ужине нас посадили за огромный стол с двумя американцами, отцом и сыном, которых мы уже встречали в Памплоне. Типичные американцы с Юга, традиционные ценности, вера в Бога и вежливость. Также с нами были ребята из Португалии, которые учатся в Париже. Нашим собеседником оказался говорящий по-английски паренек с полностью африканскими чертами лица, но белой кожей европейца. На груди у него почему то иудейская звезда Давида. За болтовней не о чем, мы тупо объедаемся, накачаемся красным наварским вином. В ресторане также висит изображение чертополоха.

IMG_0702.jpg

После ужина совершаем прогулку и идем спать. Все, отбой!

[Srbobran]

День третий. 02.05.12. Ларосоанья - Памплона.

Первый раз я опять проснулся в 04:00. И опять не сам. Меня опять разбудила внезапно заигравшая всё та же мелодия чужого мобильного телефона и истеричное шипение его хозяина: «Oh! Shit!». Но теперь то я знаю, что этот чудак на букву «м» это ирландский брателло Эдди. Никак не реагирую. Ну, что поделаешь со стариком? Если доживу до его 66 лет, то может быть буду еще чудаковатей. Снова засыпаю и сладко сплю до 06:20. Просыпаюсь сам. К этому времени все начинают собираться. Вся наша группа собирается внизу. Идем на улицу, съедаем по сэндвичу и выпиваем по стаканчику кофе из автомата. Можно конечно было позавтракать в «Каса Сальгада», но завтрак для пилигримов там начинается в 07:00. В это время мы уже маршируем по разбойничьему мосту. С моста замечаем на берегу реки палатку и пробудившегося пилигрима. Таких, решивших ни от кого не зависеть немного, но они есть.

IMG_0716.jpg

IMG_0713.jpg

Солнышко начинает восход, и денек обещает быть солнечным и жарким, но пока еще очень холодно не более +10 градусов и очень сыро. Настолько сыро, что запотевает оптика на фотокамере.
Все справочники рекомендуют идти из Ларосоаньи в Сизур Менор это 20,3 километра, но мы решаем идти только до Памплоны, всего каких-то 16 километров. Чего ради мы пропустим столицу Навары и пойдем в поселок с населением 700 человек, достопримечательности которого можно осмотреть за час?
С этого дня я заметил, что лучше и легче всего идется первые два-три часа с утра. Идем достаточно быстро, через поля, через Аккерету с церковью на холме. Затем по горной лесистой тропе вдоль реки Арга. Почва хотя и сырая, но каменистая. Это первый день, когда под ногами не чавкает грязь, не налипает глина на подошвы.

IMG_0719.jpg

IMG_0724.jpg

IMG_0728.jpg

IMG_0731.jpg

В Зуриане переходим на правый берег Арги и пару километров идем по шоссе. Но хорошего - понемножку. Вновь переходим на левый берег Арги и проходим через Ироц.

IMG_0741.jpg

IMG_0751.jpg

IMG_0766.jpg

IMG_0772.jpg

IMG_0775.jpg

Солнце почти поднялось, но все еще холодно. Навозная куча буквально «дымит» на холоде.

IMG_0776.jpg

Вновь переходим через Аргу на правый берег и видим каменистый пляж. Баски ходят по реке в сапогах и ловят форель. На этом пляже мы и присели на полчасика, поесть хамона с сыром да запить наварским красненьким.

IMG_0779.jpg

Снова идем дальше. Решаем сделать небольшой крючок вправо от маршрута и зайти в Забальдику с населением 24 жителя. Там есть церковь Сан Эстебан, построенная в XIII веке. Все путеводители говорят, что пропустить никак нельзя. Лихо, по молодецки (на хамоне и вине) преодолеваем подъем.

IMG_0784.jpg

Подходим к церкви, закрыто. Как из-под земли появляется миленькая старушка, говорящая на английском, немецком и испанском, кроме эускеры. Она тут же открывает церковь и провожает нас во внутрь. Церковь старая, место намоленное, аура положительная. Но то, что там не осталось ничего родного романского или готического повергает меня в расстройство душевное. Ретабло XVII века, ничего особенного, поп масс культура.

IMG_0791.jpg

IMG_0793.jpg

IMG_0798.jpg

Главная фишечка церкви в том, что любой пилигрим может взять у бабушки желтую бумажку стикер в форме стрелочки и написать на нем обращение к Богу, Святым, да и вообще человечеству. Висят они там, написанные на разных языках по долгу. По мере накопления более старые складывают в корзинку возле распятия. Некоторые очень трогательные. Мы тоже написали. Я написал на русском и продублировал на английском. После совершения скромного донативо мы двинулись дальше.

IMG_0800.jpg

Не зря мы пришли в Забальдику. Потому, что после нее дорога идет по горе, открывается хороший вид, а так бы шли по низине.

IMG_0804.jpg

Последний взгляд на Забальдику с Запада и снова вперед. Вот такие лужи остаются от ночных дождей.

IMG_0806.jpg

Проходим по лесу мимо заброшенной церкви. Место сказочное, но надо идти дальше.

IMG_0812.jpg

Мы и раньше видели разбросанные по полям ванны. А теперь вот указатель Камино и унитаз. Но это не для пилигримов. Это хитрые баски расставляют на пастбищах старые ванны, унитазы и другие емкости в которых собирается дождевая вода. Так и решается проблема поения скота водой на пастбище. Просто и эффективно. Трудозатрат - ноль!

IMG_0817.jpg

На подходе к Арре какие-то шутники подвесили старые ботинки над шоссе. Становится жарко мы останавливаемся и, наконец снимаем курточки. Мимо идет группа немцев, выглядят усталыми. Чтобы взбодрить их горим: «Гутен таг камераден! Буэн Камино!» В точку! Немцы сразу заулыбались, одобрительно отвечают: «Я, я! Камераден дас гут!». Даже зашагали быстрее, смотрю на них сердце радуется. Настоящие «Пройсише гренадирен».

IMG_0821.jpg

Наконец доходим до Арре. Несколько минут тратим на то, чтобы осмотреть пороги и средневековый мост. Сразу за мостом церковь Санта Мария де ла Тринидад и приходское альберге. В этом альберге есть отдельная комната для женщин. Заходим в церковь, тут тоже вероятно произошла барочная реконструкция и ничего родного не осталось.

IMG_0828.jpg

IMG_0830.jpg

IMG_0839.jpg

IMG_0840.jpg

От церкви налево и через Вийъябу постепенно входим в восточные пригороды Памплоны.

IMG_0844.jpg

IMG_0848.jpg

IMG_0850.jpg

IMG_0853.jpg

Проходим мимо современной инсталляции, изображающей вероятно зайчика с морковкой.

IMG_0854.jpg

Вот уже видна и восточная, алтарная стена Памплонского собора, но до него еще далеко.

IMG_0856.jpg

[Srbobran]

При входе в Памплону, вдоль по всему пилигримскому маршруту понаписано всяких сепаратистских лозунгов «Свободу стране Басков». Грамотно. Пилигримы из разных стран все это видят. Не знаю, было ли так всегда или это последствия ухудшения экономической ситуации в Испании, но факт на лицо. В общем, в дальнейшем я просто устал фотографировать подобные надписи в различных вариациях по типу «Ты сейчас не в Испании!» и попросту перестал.

IMG_0858.jpg

IMG_0859.jpg

IMG_0860.jpg

IMG_0861.jpg

День становится все жарче, а мы вновь приближаемся к реке Арга, уже почти в центре Памплоны и пересекаем ее по старому мосту Магдалены.

IMG_0862.jpg

Разомлевший от жары селезень смотрит на пилигримов и наверное, не понимает чего они в такую жару не искупаются.

IMG_0864.jpg

А мы перешли через мост, посмотрели очередной крест и присели в парке на лавочку. После очередной проверки путеводителей решили не идти в альберге «Каса Падерборн». Этот альберге почему-то особенно немцы любят. Решили мы, как и планировали остановиться в альберге «Иисус и Мария» всего в сотне метров от собора и центра города. Сказано-сделано. Поднимаемся, переходим дорогу и попадаем в лабиринт Северо-восточных укреплений цитадели, построенной по последнему слову фортификации середины XVI-XVII веков. Начали строить еще при Императоре Священной Римской Империи Карле V, который по совместительству еще был и испанским королем Карлосом I. Продолжили при его сыне доне Филиппе II, закончили только во время Тридцатилетней войны 1618-1648 годов. Тут нет великолепия средневековых замков. Стены «утоплены» во рвы, чтобы максимально снизить уязвимость от огня осадной артиллерии. Бастионы и контрэскарпы устроены таким образом, чтобы обеспечить защитникам наиболее удобные секторы огня по противнику.

IMG_0870.jpg

IMG_0871.jpg

IMG_0872.jpg

IMG_0875.jpg

IMG_0876.jpg

Вероятно, испанские монархи очень опасались французского крупномасштабного вторжения. Учитывая сепаратизм басков, вероятно не напрасно опасались. И кто знает, может именно подобные военные приготовления и остановили французов от вторжения на этом направлении. Поэтому нельзя согласиться, что все сокровища колоний были потрачены королями Испании попусту и бездумно. Тут как раз и виден пример разумных и оправданных долгосрочных инвестиций оборонного характера.

Входим на бастион через ворота Франции, а затем с бастиона попадаем в центральную часть Памплоны через ворота Карла V с двуглавым имперским орлом и датой 1553.

IMG_0877.jpg

IMG_0878.jpg

IMG_0879.jpg

IMG_0883.jpg

IMG_0885.jpg

Оттуда уже всего метров триста до собора.

IMG_0888.jpg

IMG_0889.jpg

IMG_0891.jpg

А от собора всего ничего до альберге «Иисус и Мария», куда мы приходим к 12 часам. Альберге только открылось для приема пилигримов, и мы в первой десятке, вместе с голландцем живущем в Англии и немецкой девушкой которые дошли до Сантьяго де Кампостелы в одно время с нами.

IMG_1449.jpg

[Srbobran]

Памплона. Второе пришествие, 02.05.12.

Заселились в альберге «Иисус и Мария», расположенное в комплексе зданий бывшего иезуитского коллегиума. Официально, по справочникам там 114 коек. Но это только на первом этаже. На втором этаже еще столько же. Вероятно справочники дают данные двух, трех летней давности. Этажи разделены полом/потолком из прозрачного стекла. Веселуха!
Сбегали по быстрому в душ, расположились, переоделись и бегом в собор пока не началась сиеста. Сиеста начинается, где в 13:00, где в 14:00, заканчивается или в 16:00 или в 17:00 соответственно. Жизнь в это время напрочь вымирает. Сиеста это, то, что мне больше всего не понравилось в Испании.

А вообще надо сказать, что по легенде Памплона была основана в 75 году до н.э., римлянами. Названа в честь полководца и политика Помпея Великого. Археологи раскопали в Памплоне римские дома I века до н.э. Считается, что Навара как государство появилось с того момента как местные баски восстали и изгнали франков, а их вождь Иньиго Ариста был избран и провозглашен королем Памплоны в 824 году.

Итак, прибегаем в Собор ставим печать в паспорта пилигримов и тут же покупаем билеты со скидкой для пилигримов. Начинаем с собора потому, что он ближе всего к альберге и потому, что фактически это самая старая достопримечательность города. Когда был построен первый собор никто и не знает. Хроники утверждают, что мавры разрушили первый собор в 925 году. В XI веке был построен второй. А тот, в который мы идем уже третий на этом месте.

IMG_1445.jpg

Первым делом по винтовой лестнице поднимаемся в одну из башен, ничего интересного там нет. Можно увидеть противовесы часового механизма. Выхода на смотровую площадку не было, так-что насладиться видами с башни собора не удалось. Далее идем на чердак. Видим крышу, построенную в 18 веке над нами, а внизу, настоящую 15 века.

IMG_0894.jpg

Сам Собор в Памплоне или Собор Святой Марии Королевской который мы посещаем сегодня, был построен в 14-15 веках. Какие то придурки в 18 веке решили, что не плохо бы было перестроить фасад в стиле неоклассицизма. Ну и перестроили в 1783 году по проекту Вентуры Родригеса. Самое обидное это то, что собор предшественник обвалился в 1391 году. Остался целым только фронтон. Так вот этот самый фронтон XI века эти уроды и перестроили. Слава Богу, внутри собор сохранил готические интерьеры и даже пару, тройку готических алтарей.

IMG_0977.jpg

IMG_0979.jpg

IMG_1006.jpg

IMG_1008.jpg

IMG_0932.jpg

IMG_0980.jpg

Центральное место занимает гробница короля Навары Карлоса III Благородного (1361-1425) и его жены королевы Элеоноры Кастильской. Король этот был весьма миролюбив и умен. Именно на его правление (1387-1425) приходится расцвет культуры, строительства, торговли. Одним словом всего и вся. В то время когда соседи Англия, владеющая Гиенью и Франция бились смертным боем, он с одной стороны прекрасно уживался с французами так-как происходил из боковой линии Де Эвре французской королевской династии Капетов, а с другой стороны был в первых рядах тех кто признал легитимность новой династии Ланкастеров в Англии, выдав свою сестру Хуану Наварскую замуж за узурпатора Генри IV Короля Англии. И французы, и англичане слишком хорошо помнили, как дурачил и водил за нос и тех и других его отец Шарль Злой, известный в Наваре как Карлос II, поэтому все предпочитали видеть Навару мирной и процветающей.
Дочек он тоже выгодно пристроил, Бланку выдал за короля Арагона, Хуану за полунезависимого графа Де Фуа, проживавшего по соседству во Франции, а Изабеллу за графа Жана де Арманьяка, представителя одной из основных противоборствующих в гражданской войне во Франции партий «арманьяков». Кстати она Изабелла была прапрабабушкой короля Навары Генриха (Анри) III, который стал королем Франции Генрихом IV. Помните да? Это тот самый, который был гугенотом, мучил и пытал священников, брал в заложники пилигримов и вообще перекрывал Камино де Сантьяго, шантажируя Рим. А потом взял да и заявил: «Париж стоит мессы» и стал католиком и королем Франции. Так вот тут могила его прапрапрадедушки и прапрапрабабушки.

IMG_0990.jpg

IMG_0987.jpg

IMG_0986.jpg

IMG_0993.jpg

IMG_0997.jpg

Для кого-то собор это памятник архитектуры, культуры и искусства, а для кого-то место, где можно пообщаться с Господом.

IMG_1033.jpg

Сам собор не относится к категории крупнейших в Европе, но вот клаустро, которое на целый век старше нынешнего собора точно одно из самых красивейших. Поскольку это модель рая или Эдема, то сами понимаете, все должно быть как в раю. Радует то, что сохранилась полихромная роспись многих скульптур. Как вот на воротах со статуей Девы Марии.

IMG_1034.jpg

IMG_1041.jpg

IMG_1174.jpg

IMG_1098.jpg

IMG_1163.jpg

IMG_1179.jpg

IMG_1180.jpg

IMG_1187.jpg

IMG_1196.jpg

Или на гробнице приближенного короля Карлоса Благородного, рыцаря Арно де Гарро, умершего в 1422 году .

IMG_1048.jpg

Тут же похоронен человек удивительной судьбы Генерал Жан (Хуан) Бонавентура Тьерри Дюмон граф де Гагес. Он родился в1682 году в Монсе, графство Эно, франкофонной Фландрии (современная Бельгия). То есть по национальности он был валлон, территория эта с последней четверти XV века принадлежала Св. Римской империи, через брак Марии Бургундской с будущим Кайзером Максимилианом, а затем Испании через брак сына Максимилиана, Филиппа Красивого и Хуаны Безумной дочери Их Католических Величеств Изабеллы и Фердинанда. Именно, поэтому Дюмон начал свою военную карьеру в испанской армии. Принимал участие в войне за испанское наследство, пол жизни провел, воюя в Италии. В 1746 году он стал Вице Королем Навары и умер в 1753м. Он был удостоен высшей награды Св. Римской империи и Испании был возведен в рыцари ордена Золотого руна.

IMG_1087.jpg

Кроме прочего там много роскошных гробниц различных епископов, там же похоронен известный герильеро времен антинаполеоновской войны 1808-1813 годов Франсиско Эспос и Мина.

IMG_1070.jpg

Есть там и фонтанчик, однако, вода в нём не пригодна для питья.

IMG_1154.jpg

IMG_1160.jpg

Затем заходим в трапезную. Внутри музей местного диоцеза. Экспонатов не так много, но много чего интересного.

IMG_1100.jpg

К трапезной примыкает просторная кухня, трубы там схожей конструкции, как и во дворце в Синтре, в Португалии.

IMG_1147.jpg

Пора заканчивать осмотр Собора, так как во время сиесты надо пообедать, посмотреть город и затем сходить в музей Навары.

IMG_1189.jpg