Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан

Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан

Сообщение: #1

Сообщение savl1 » 30 мар 2013, 13:25

Данный отчет признавался самым популярным отчетом по Испании за апрель 2013 года! 10Oboro


.......................... Самые великие приключения не стоят ничего, если их не с кем разделить


Этот рассказ должен был получиться несколько иным, и начать его я собирался по-другому. Однако прямо перед путешествием произошёл форс-мажор, от которого, впрочем, никто и никогда не застрахован, и в путь я отправился один. А я отношусь к тому типу людей, для которых мысль, использованная выше в качестве эпиграфа, является не просто красивой фразой. Поэтому настрой изначально было уже не тем, и поездка, которая замышлялась в формате "для двоих" (ну как же: южные городки, море-океан, пальмы, широкомасштабная дегустация хереса, цветущие апельсины и прочие романтические радости) в итоге оказалась совсем не такой, как представлялась ранее. В последний момент в регламент были внесены некоторые изменения, в частности, посещение приморского городка Санлукар де Баррамеда было заменено сити-трипом по Эсихе, отменено посещение андалусских бань в Хересе де ла Фронтера, а приобщение к хересу перенесено из бодег в обычные кафе. Однако это мало помогло, и поездка прошла без настроения, впечатления получились смазанными, а рассказ (я это чувствую уже сейчас) отнюдь не станет шедевром даже в моём личном масштабе (за что я заранее приношу извинения всем, кто его ждал).

Удивительно, как оперативно откликнулась на ситуацию погода. Прекрасный ещё накануне прогноз в день отъезда, когда окончательно было принято решение ехать solo, резко изменился и пообещал все "прелести" весенней Андалусии (а я уже давно пришёл к выводу, что в Испании даже зима в погодном смысле более стабильна, чем март и апрель) в виде регулярных дождей, 90%-ной облачности и просто банальной (это ещё мягко говоря) прохлады на весь период поездки по всем точкам маршрута. И, надо сказать, не ошибся и не обманул. После супермокрого майского Прованса это путешествие оказалось самым дождливым и малосолнечным в моей жизни...

----------------- ********************* -----------------

До Мадрида я летел "Брюссельскими авиалиниями", которые в последнее время, особенно после повышения цен "Люфтханзы", стали приятно выделяться своей стоимостью на некоторых направлениях (в частности, кроме Мадрида - Порто и Бильбао). К тому же при некоторой комбинации рейсов вы получаете возможность совершенно даром провести вечер на одной из красивейших площадей Европы - брюссельской Гран Пляс.

В целом бельгийцы оказались вполне типовой авиакомпанией, которую трудно выделить как в "плюс", так и в "минус". При самом дешёвом тарифе b.light economy на брюссельских "плечах" в (равно как и из) Москву, Афины и Марокко кормят и поят, на прочих - тоже, но уже за деньги. Паспортный контроль в Брюсселе проходится очень быстро (после прямого "влёта" в Германию есть с чем сравнивать), а вот контроль безопасности перед следующим рейсом... На него была очень большая очередь (привет обладателям коротких стыковок ! Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан ), и вся процедура, несмотря на то, что проводилась довольно чётко, оказалась совсем не быстрой. Уже потом я обратил внимание, что даже на посадочных талонах есть соответствующее предупреждение Expect queues at security control, что в небуквальном переводе означает "и не надейтесь". Ну и ещё один неприятный момент, связанный с брюссельским контролем, я не могу не отметить - обнаружив в сумке маленькую бутылочку с водой, заполненную максимум на четверть (и успешно вывезенную из Домодедово), мне впервые в жизни не дали допить её тут же, чтобы сохранить саму бутылку, для чего, собственно, я и беру её из дома. "Долбаные бельгийцы! Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан ", - ещё долго вертелось у меня в голове - и как мне хотелось сказать это на всех понятных им языках...
Кстати, в секторе А (внутришенгенских вылетов) есть краник-фонтанчик с питьевой водой в "предбаннике" одного из (не всех !) туалетов.

----------------- ********************* -----------------

Мадрид встретил новыми тарифами на проезд в метро, назвать которые радостными я не могу никак. Во-первых, аэропортовская надбавка (Suplemento aeropuerto) выросла сразу в 3 раза и составляет теперь аж 3 евро. Во-вторых, стоимость разового проезда не только повысилась, но и стала гибкой: 1.5 евро за проезд на расстояние до 5 станций, потом - по 10 центов за каждую следующую станцию, но в сумме - не более 2 евро. То есть добраться из аэропорта (или наоборот в него) в центр города стоит теперь 5 евро. Правда, цена "книжечки" (Metrobus) на 10 поездок не зависит от длины проезда - 12.20, т.е. она опять становится очень выгодной.

Ну а мне никакой метробус не был нужен и в помине, поскольку уже утром следующего дня я отправлялся на юг - в Андалусию - в Севилью, где на обозримое будущее обещали – что, как Вы думаете? - правильно, дожди и, как говорится, местами сильные Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан .

----------------- ********************* -----------------

Когда-то это уже было... Мадрид, вокзал Аточа, 9-часовой скоростной поезд на Севилью. Именно так начиналось моё знакомство с Андалусией, имевшее место быть почти ровно 4 года назад и описанное в рассказе Испания: 5 городов за 5 дней (центр и Андалусия) . Правда, ехали мы тогда вдвоём, весело и с песнями, да и прогноз погоды очень даже радовал Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан . А сейчас я отправлялся один и не только с дорожной сумкой, которая практически не потяжелела, поскольку вся одежа, в которой я выехал из зимней Москвы, оказалась весьма кстати в весенней Испании, но и с каким-то ледяным камнем около сердца, который до конца поездки так и не смогло растопить редкое, но всё же андалусское солнце. За окном "птицы" (аббревиатура AVE скоростных поездов в Испании совпадает с этим испанским словом) облака сменились тучами, вскоре приобретшими неприятный серо-свинцовый цвет, и вскоре по крыше застучал дождь. В какой-то момент в небе нарисовалась большая и чёткая радуга, но на фоне почти чёрного неба (справедливости ради отмечу, что стёкла вагона слегка затонированы), заметно диссонирующего с начавшими появляться за окном пальмами, она не очень-то радовала. Андалусские поля по количеству стоящей воды местами напоминали рисовые чеки близ Милана - с естественной ирригацией этой весной всё обстояло нормально...

Уже перед Севильей небо начало слегка "рваться" и - о, чудо ! - многочисленные лужи на привокзальной площади не выказывали признаков дождя. А когда я минут через 20 уже был у отеля, через какую-то мааааленькую щелочку между облаков даже промелькнул лучик солнца.

В Севилье я жил в отеле "Алькасар", которому трудно найти равных по местонахождению. Он идеально подходит, во-первых, для тех, кто собирается ездить по окрестностям: буквально в 3-4 минутах ходьбы расположен автовокзал на площади Prado de San Sebastian, на котором базируется одна из крупнейших автобусных компаний Андалусии - Linesur (в частности, отсюда можно уехать в Эсиху, Херес и многие другие городки). Чуть дальше, но тоже в рамках шаговой доступности (минут 10), с площади San Bernardo отправляются автобусы в Кармону. Во-вторых, отель расположен буквально напротив садов Мурильо, от которых рукой подать до Алькасара, собора и одного из самых известных районов Севильи - Санта Крус. Порадовало и то, что к моменту моего прибытия (около полудня) номер уже был готов. Поэтому оставалось только закинуть вещи, переодеться по ситуации и отправиться в Кармону, как сие и было запланировано.



Ситуация, как она выглядела снаружи, переодеванию особо не способствовала, и, поглядев на небо и по-русскому обычаю почесав затылок, я решил не мудрствовать и поехать "как есть", т.е. в том же, в чём я выехал из Москвы (за исключением шерстяной шапочки и перчаток, которые, впрочем, вечером тоже оказались бы не лишними). И потом я ни разу не пожалел об этом: весенняя Андалусия - не всегда место для загара ! Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан


Наверное, всех, кто едет в Андалусию ранней весной, волнует вопрос, цветут ли уже апельсины. Думал об этом и я. Ответ в виде запаха пришёл раньше, чем я увидел эти маленькие, белые, невзрачные на первый взгляд цветуёчки. Да ! Yes !! Si !!! Цветут ! Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан ЦВЕТУТ АПЕЛЬСИНЫ !!! Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан Цветение ещё только начинается, но там, где росли апельсиновые деревья, воздух уже был наполнен их ароматом - для меня одним из самых лучших, которые вообще существуют в нашем мире. Нет, сеньоритас и сеньорес, любую погоду можно простить весенней Андалусии ради несравнимого удовольствия обонять этот чудесный запах ! Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан

----------------- ********************* -----------------
Последний раз редактировалось savl1 11 мар 2015, 20:59, всего редактировалось 3 раз(а).
Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14290
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3477 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской
отдых в испании отзывы

Re: Андалусия-4: Кармона, Эсиха, хересский треугольник и кадисский меридиан

Сообщение: #2

Сообщение savl1 » 30 мар 2013, 13:59

...СЕВИЛЬЯ


"
Бьюсь об заклад на бутылку aljarafe или чего хотите, что любой гид, любой журналист, даже любая путешествующая барышня не назовет Севилью иначе, как «нежно-ласковая». Вот хоть убейте или обзовите меня пустословом, дешевым краснобаем — а Севилья все равно нежно-ласковая. Тут уж ничего не поделаешь, по-другому это не назовешь. Нежно-ласковая — да и полно; что-то веселое, нежное так и поигрывает в уголках глаз и уст ее". (К.Чапек)


Я решил несколько нарушить хронологию событий и начать рассказ не с Кармоны, а с Севильи, которую я просмотрел уже позже. Во-первых, чтобы задать более оптимистичный настрой дальнейшему повествованию с помощью относительно светлых и местами даже солнечных фотографий. А во-вторых, потому что именно Севилья в конечном счёте оставила самые лучшие впечатления этой поездки.

Мы уже были здесь несколько лет назад, поэтому я не планировал как-то особо осматривать Севилью. В маршруте этой поездки она оказалась как "точка входа" в Андалусию и место, откуда удобнее всего съездить в Кармону и далее уехать в Херес. Мы не собирались вновь осматривать то, что уже видели и по чему ещё не успели соскучиться: собор, Алькасар, площадь Испании, Золотую башню... Но в этот раз я увидел Севилью совсем другими глазами, и наконец произошло то, что у многих происходит с первого взгляда: Севилья не просто впечатлила, она заставила полюбить себя, и если я ещё когда-либо вернусь в Андалусию (но только уже обязательно не один) - то именно в Севилью Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан .

Андалусия - не самый "мой" регион Испании (об этом я ещё скажу дальше), и до сих пор мой личный "топ" четырёх лучших испанских городов составляли города Кастилии и Галисии. Севилья стояла где-то на 5-ом месте, но с большим отрывом. И вот теперь этот отрыв полностью ликвидирован. И я приглашаю всех читателей посмотреть (а многих - ещё раз увидеть) ту Севилью, которая предстала передо мной в конце марта 13-го года. Некоторые фото сделаны вечером того же дня, после возвращения из Кармоны, а некоторые – на следующее утро после проливного ливня (который, впрочем, нет-нет, да и давал о себе знать во время прогулки).






















































Отель «Альфонсо VIII» в стиле неомудехар, построенный ещё в 1928 году для гостей проходившей здесь латиноамериканской выставки:



Площадь Хересских ворот (Puerta de Jerez). В её центре – фонтан Севильи (Fuente de Sevilla), олицетворяющий сам город и его символы:






Площадь Св. Креста (La Plaza de Santa Cruz):



История этой площади такова. Ранее здесь находилась небольшая церковь Св. Креста, построенная ещё в 1391 году. Как и многие другие культовые сооружения, она была снесена французами во время наполеоновской оккупации Испании в начале 19 века. А уже в 1918 году в её центре установили кованый крест (изготовленный, кстати, аж в 17 веке), который ранее случил в качестве фонарного столба на улице Сьерпес. По иронии судьбы одним из зданий, выходящих на эту площадь, является консульство Франции – возможно, чтобы вид из окон на крест служил им вечным укором за содеянное их предком Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан .


А вот две следующие площади связаны между собой именем персонажа, получившего не меньшую мировую известность, нежели Дон Кихот, Д'Артаньян и Робин Гуд. Это Дон Хуан, также известный среди русскоговорящей публики как Дон Жуан и Дон Гуан. Распространено мнение, что прототипом Дон Хуана является севильский аристократ 14 века по имени дон Хуан Тенорио (по другой легенде человек с таким именем жил в Севилье в 16 веке). Однако некоторые считают его чисто литературным персонажем, созданным испанским драматургом Тирсо де Молиной в пьесе «Севильский распутник и каменный гость», сюжет которой очень быстро перекочевал на театральные помостки Италии, Франции, Англии. Не обошли вниманием Дон Хуана и Мольер, и Байрон, и Александр Дюма, и Алексей Толстой. А нашим соотечественникам он известен прежде всего по пьесе А. Пушкина «Каменный гость», в экранизации которой главную роль сыграл великий В. Высоцкий.

Так что имела ли эта история реальную историческую подоплеку или нет, уже не столь важно: Дон Хуан давно превратился в персонажа «без границ», в «гражданина мира». Недаром на постаменте памятника, установленного на площади с труднопереводимым названием Plaza de los Refinadores, написано «DON JUAN a homenaje de su figura universal», т.е. всеобщему, универсальному персонажу.




Совсем рядом со входом в Алькасар расположена площадь Доньи Эльвиры (Plaza de Doña Elvira), которая стала моим любимым местом в Севилье. И это в пасмурную прохладную погоду – представляю, как чудесно здесь тёплыми солнечными вечерами Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан . Недаром К. Чапек назвал её «красивейшим местом на земле»:









Ранее на этой площади находился театр комедий, но наибольшую известность площадь Доньи Эльвиры получила как место, где по легенде родилась Донья Инес де Ульоа (Doña Inés de Ulloa), она же Донья Эльвира, которую и воплотил Тирсо де Молина под именем Доньи Аны – возлюбленной Дон Хуана. В общем, резюмируя все хитросплетения были, литературных вымыслов, легенд и слухов, остаётся признать, что история подлинного Дон Хуана – «тайна, покрытая мраком» и, видимо, такой и останется. Ну и чудненько Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан .

Ну и собор, разумеется, со знаменитой Хиральдой, как же в Севилье без него:









Хиральда в Севилье - как Эйфелева башня в Париже: "так высока, что видна отовсюду. Если, блуждая по свету, вы увидите высоко над крышами портик и башенку Хиральды - знайте, что вы в Севилье, за что воздайте хвалу добрым джиннам и святым угодникам". (К.Чапек)

К сожалению, были закрыты на реставрацию Ворота Прощения (Puerta del Perdon) - моё самое любимое место собора.

(Вся прочая тема собора была раскрыта в рассказе Испания: 5 городов за 5 дней (центр и Андалусия) )


Сады Мурильо сначала показались мне простоватыми, но чем больше я по ним ходил (а от отеля все пути вели через них), тем больше они мне нравились Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан . Вплоть до начала прошлого века на месте садов были огороды Алькасара, пока король Альфонсо XIII не подарил эту территорию городу. Сначала сады носили имя их создателя – архитектора Хуана Талаверы и Эредии (которому принадлежат многие сооружения квартала Санта Крус, в частности, современный дизайн одноимённой площади), но уже через несколько лет были переименованы в честь знаменитого уроженца Севильи – художника Бартоломе Эстебана Мурильо.










В центре парка возвышается монумент, посвящённый открытию Америки Колумбом. Чуть ниже венчающего памятник льва – символа испанской империи, расположена каравелла, на бортах которой выгравированы имена «крёстных родителей» испанских открытий Колумба – католических королей Изабеллы и Фердинанда, без участия которых (прежде всего – Изабеллы) колонии восточноамериканского побережья, скорее всего, принадлежали бы не Испании, а Франции, а Испания так никогда и не стала бы империей.




Будучи в местах, тесно связанных с деяниями великих людях, вписавших свои имена в историю не только своей страны, но и всего человечества, трудно не упомянуть о самих этих людях. Так в рассказе об Эстремадуре ( Аутентичная Испания-2: Эстремадура ) я не мог пройти мимо Кортеса и Писарро - конкистадоров "второй волны" испанских трансморских descubrimientos. Но сколь бы значимыми ни были их путешествия, они всегда будут оставаться - такова уж историческая справедливость (или несправедливость - кому как угодно судить !) в тени главного испанского путешественника - Христофора Колумба, известного в Испании как Кристобаль Колон. Который - вот уж "как причудливо тасуется колода !" - испанцем-то вовсе и не был. Наверное. Поскольку, хотя официальным местом рождения Колумба традиционно считается итальянская Генуя, документально этот факт до сих пор является не подтверждённым, и сразу несколько городов (в том числе - и испанских !) претендуют на звание "малой родины" будущего мореплавателя Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан .

Здесь, в Андалусии, произошли основные события в жизни Колумба. Небольшой монастырь Санта Мария де ла Рабида близ Уэльвы оказался первым приютом Колумба на испанской земле (напомню, что он прибыл сюда из Португалии) и надолго стал домом для его сына. В Кордове он впервые удостоился аудиенции королевской четы Изабеллы и Фердинанда, представляя им свой проект плавания к берегам Японии, Китая и Индии (а именно эти страны и были главными целями его путешествия). Позже подобные встречи происходили в Севилье и Санта Фе близ Гранады. Здесь же, в Кордове, Колумб провёл несколько лет в ожидании высочайшего вердикта и встретил женщину, родившую его младшего сына Фернандо. И отсюда же, из юго-западной Андалусии, отправлялись его каравеллы не только в плавания, но и, как бы пафосно это ни звучало, напрямую в историю человечества: дважды из Кадиса, один раз из Палоса де ла Фронтера и один раз - из Санлукара де Баррамеда.

"Каравеллы Колумба" ! Сколь красиво и узнаваемо звучат эти слова, которые каждый из нас слышал неоднократно. Наверняка не только у меня воображение сразу же рисует величественные корабли с огромным количеством парусов и флагов. Но, думаю, многие удивились бы, как удивился я, узнав, что именно они из себя представляли. По сегодняшним меркам их и кораблями-то можно назвать с большой натяжкой: длина "Пинты" и "Ниньи" (которая на самом деле была «Санта Кларой») составляла всего чуть более 20 метров, а капитанская "Санта Мария" и вовсе не была каравеллой, а по морской терминологии являлась караккой (или нао) - судном чуть более высокого класса и достигала в длину около 30 метров. Как остроумно отметил К.Чапек, увидев её копию в Севилье, "Пражский магистрат, кажется, не доверил бы ей перевозку пассажиров даже до Збраслава". И эти судёнышки размером с не самые крупные сегодняшние яхты дважды преодолели отнюдь не тихий Атлантический океан ! С командами, набранными "с миру по нитке", среди которых настоящих моряков с соответствующими ситуации опытом, знаниями, навыками, да и характером было всего ничего. Ну что ж, "безумству храбрых..." - это и про них тоже ! Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан

Фортуна оказалась благосклонной к Колумбу. Он получил всё, что хотел и наверняка был счастлив настолько, насколько вообще может быть счастлив человек. Но... "Бог дал - Бог и взял": после недолгого взлёта последовало падение. Колумб лишился королевской благосклонности, а вместе с ней - ранее дарованных ему прав и привилегий. А заодно - видимо, Бог решил испытать его до конца - денег и здоровья. Всего через 14 лет после своего триумфа Колумб умер в Вальядолиде всеми забытый и практически в нищете - столь типичная судьба многих гениев ! Но разве можно придумать эпитафию лучше, чем слова, сказанные одним из его противников в конце превосходного фильма "1492. Завоевание рая": "Наши имена будут вспоминать. А его имя - увековечат". Не правда ли, искреннее уважение врага - лучшая оценка заслуг человека, во всяком случае - по меркам средневековья.


А это сравнительно новая (на Викимэпии и в Гугле там ещё вовсю идёт строительство) севильская развлекаловка - мирадор «грибы» (Setas) или «зонтики» (Metropol Parasol) на площади Encarnacion, куда можно подняться за 1.35 евро и посмотреть на город с небольшой (по сравнению с Хиральдой) высоты:











Расписание работы мирадора можно посмотреть вот здесь: http://www.setasdesevilla.com/en/el-mirador .


Немного вечерних видов:





Последний раз редактировалось savl1 25 фев 2015, 11:13, всего редактировалось 6 раз(а).
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14290
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3477 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: Андалусия-4: Кармона, Эсиха, хересский треугольник и кадисский меридиан

Сообщение: #3

Сообщение ДимаБ » 30 мар 2013, 16:43

Оказывается, мы наслаждались апельсиновыми ароматами одновременно и мокли под теми же дождями. Хотя нас сильнее всего полило в Кордобе и Санлукаре.
Не томите с продолжением.
ДимаБ
почетный путешественник
 
Сообщения: 3117
Регистрация: 24.09.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 277 раз.
Поблагодарили: 423 раз.
Возраст: 52
Пол: Мужской

Re: Андалусия-4: Кармона, Эсиха, хересский треугольник и кадисский меридиан

Сообщение: #4

Сообщение Алена1976 » 30 мар 2013, 16:45

Уважаемый savl1, возможно, в Вашем личном рейтинге этот отчет почему-то не на первых местах, но начало о Севилье замечательное. Да и весь маршрут обещает быть интересным.
Жаль, что у Вас сорвалась поездка в паре. Но для Вашей подруги, я думаю, этот отчет - прекрасная возможность совершить путешествие по этим же местам, пусть и мысленно.Так что продолжайте, пожалуйста.
Алена1976
путешественник
 
Сообщения: 1855
Фото: 882
Регистрация: 21.10.2010
Город: Минск
Благодарил (а): 494 раз.
Поблагодарили: 255 раз.
Возраст: 41
Страны: 23
Отчеты: 14
Пол: Женский

Re: Андалусия-4: Кармона, Эсиха, хересский треугольник и кадисский меридиан

Сообщение: #5

Сообщение savl1 » 30 мар 2013, 18:03

Спасибо, друзья ! Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан

Алена1976 писал(а) 30 мар 2013, 16:45: в Вашем личном рейтинге этот отчет почему-то не на первых местах, но начало о Севилье замечательное

Ну, мастерство, как говорится не пропьёшь Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан. Это была унылая шутка - поясню на всякий случай.
А вообще - человеку "с пером" также важно не выливать на читателя свой негатив, как и для актёра - умение, скажем, реалистично сыграть комедию в день смерти отца. Когда мне писали, что в моём рассказе про Гранаду не ощущалось, что она мне не понравилось, я воспринимал это как комплимент. В конце концов, всех интересует более менее объективная картинка, а не то, "как, блин, у меня всё не сложилось" Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан .

Но вот когда дойду до Семаны Санты - там держитесь, мало не покажется никому Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан
Последний раз редактировалось savl1 31 мар 2013, 09:01, всего редактировалось 1 раз.
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14290
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3477 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: Андалусия-4: Кармона, Эсиха, хересский треугольник и кадисский меридиан

Сообщение: #6

Сообщение savl1 » 30 мар 2013, 18:41

…Ночной АЛЬКАСАР

Идея посетить Ночной Алькасар возникла спонтанно, уже недели за 2 до поездки. Надо сказать, что когда я писал, что в этом путешествии Севилье была отведена исключительно логистическая роль, я был не совсем точен. Должен со стыдом признаться, что, будучи в Алькасаре 4 года назад, мы каким-то неведомым мне образом умудрились (другого слова я просто не нахожу Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан ) пройти мимо главных дворцовых сооружений – изумительных Девичьего и Кукольного двориков в мавританском стиле Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан . А поскольку арабское искусство мне очень близко, одна мысль о том, что я упустил такие сокровища, лишила меня покоя Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан . Поэтому наутро следующего дня перед отъездом в Херес я запланировал посещение Алькасара исключительно для того, чтобы увидеть эти архитектурные чудеса, сопоставимые с дворцами Гранады, а по мнению некоторых, и превосходящие их.

Однако, просматривая сайт Алькасара на предмет уточнения времени его открытия я увидел предложение сравнительно новой экскурсии – «Ночного Алькасара», на которую я сразу же купил билеты (эта процедура на сайте http://www.alcazarsevilla.org/?page_id=1197 прошла быстро и беспроблемно), в результате выдаётся электронный билет в формате PDF, который в распечатанном виде и является окончательной энтрадой в Алькасар. Решив таким образом, что если зрелище знаменитых двориков при вечерней подсветке удовлетворит нас, то мы выиграем светлое время следующего дня для чего-нибудь полезного.

Забегая вперёд, скажу, что дворцовые интерьеры вечером смотрятся не хуже, чем днём. Но вот само представление… Не могу сказать, что остался от него в восторге Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан . Да, подсветка хороша, но, честно говоря, я ожидал больше постановочных моментов – танцев, песен, музыки, возможно, чего-то цветомузыкального. Но бОльшая часть представления проходит в диалогах и монологах – на испанском языке, поэтому для тех, кто не слишком понимает его «слёту», может быть немного скучновато Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан . В остальном – пара танцев и немного фоновой музыки. Так что от рекомендаций в обязательном порядке посетить данное мероприятие я воздержусь.

Вот такой кабальеро был гидом нашей группы в течение всей экскурсии:
















Ну и вот он, шедевр, ради которого всё и затевалось – Девичий дворик, Patio de las Doncellas. О нём я ещё скажу чуть позже.











И прочие сокровища в камне:











Одна из исторических сцен представления:




Купол Посольского зала (Salon de Embajadores):



Сад Трои (El jardin de Troya):



Купальня Доньи Марии де Падилья (Baños de Doña María de Padilla)- любовницы короля Педро Жестокого (он же - Педро Справедливый):



Статуя Меркурия, слившегося в темноте со стеной гротов:



Интерьеры Готического зала:







Ну а теперь ещё немного о «мавританском» Алькасаре, о тех жемчужинах в стиле мудехар, которые я уже упоминал. Кукольный дворик, Гипсовый дворик и, конечно же, Девичий – это что-то Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан . Сказать, что они мне понравились, что они оправдали мои ожидания, даже то, что они являются шедеврами – просто недостойно их. Как Луна бледно выглядит против Солнца, так и любые слова меркнут относительно того впечатления, которое я получил там. Это – потрясающий супершедевр всех времён и народов. Это предел гениальности, доступной человеческим рукам. Есть произведения искусства (в том числе и архитектурные) просто красивые. А есть такие, от которых нельзя оторвать глаз. Буквально. Нечто подобное я испытывал, глядя на фасад Собора парижской Богоматери, на Голубую мечеть в Стамбуле, на Тадж-Махал, на уже упоминавшуюся брюссельскую Гран Плас… Это что-то, что находится за пределами не только слов, но и понимания. Это и есть та сила искусства, которая порой меняет судьбы человечества. Это и есть Бог – настоящий, а не тот, которого носят на подмостках взад-вперёд в испанскую Семану Санту. Завтра (надеюсь !) мы «встретимся» в Кармоне.
Последний раз редактировалось savl1 25 фев 2015, 11:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14290
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3477 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: Андалусия-4: Кармона, Эсиха, хересский треугольник и кадисский меридиан

Сообщение: #7

Сообщение ДимаБ » 30 мар 2013, 21:31

Ваш отчет -бальзам на ностальгирующую душу. Не затягивайте,по возможности, с продолжением.
ДимаБ
почетный путешественник
 
Сообщения: 3117
Регистрация: 24.09.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 277 раз.
Поблагодарили: 423 раз.
Возраст: 52
Пол: Мужской

Re: Андалусия-4: Кармона, Эсиха, хересский треугольник и кадисский меридиан

Сообщение: #8

Сообщение Крыся » 30 мар 2013, 21:43

savl1 ура наступила весна и Вы снова в Испании и будут новые интересные рассказы и интересные дороги. Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан
Путешествие начинается, пассажиры садятся по местам, а пилот подымит самолёт и мы все полетим. Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан
Крыся
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 7448
Регистрация: 15.05.2010
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 2377 раз.
Поблагодарили: 519 раз.
Возраст: 48
Пол: Женский

Re: Андалусия-4: Кармона, Эсиха, хересский треугольник и кадисский меридиан

Сообщение: #9

Сообщение alan1076 » 30 мар 2013, 22:28

Уважаемый savl1, так нельзя!!!! Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан

Я еще первый раз не доехал до Испании, а из-за ваших отчетов хочу уже туда второй, третий, четвертый и т.д. разы. Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан

И что мне теперь делать? Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан
alan1076
полноправный участник
 
Сообщения: 219
Фото: 497
Регистрация: 20.05.2012
Город: Волгоград
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 33 раз.
Возраст: 45
Страны: 9
Отчеты: 3

Re: Андалусия-4: Кармона, Эсиха, хересский треугольник и кадисский меридиан

Сообщение: #10

Сообщение Нинок » 31 мар 2013, 13:07

Рок какой-то для путешественников в Андалусию собравшихся... Моя поездка тоже под вопросом, т.к. вторая половина ехать не может, а без русскоязычного сопровождения целый месяц я, боюсь, не выдержу. А ведь так хочется, начитавшись Ваших отчетов!
Аватара пользователя
Нинок
путешественник
 
Сообщения: 1010
Фото: 1768
Регистрация: 18.12.2010
Город: Владивосток
Благодарил (а): 113 раз.
Поблагодарили: 107 раз.
Возраст: 43
Страны: 8
Отчеты: 4
Пол: Женский

Re: Андалусия-4: Кармона, Эсиха, хересский треугольник и кадисский меридиан

Сообщение: #11

Сообщение ДимаБ » 31 мар 2013, 14:03

Понятно,что со своей "половиной" лучше. Но что касается "русскоязычного сопровождения"-не волнуйтесь,соотечественники бороздят просторы Андалусии очень активно,и группами,и индивидуально. Даже в маленькой Эсихе встретили живущую там русскую женщину,которая жутко обрадовалась,услышав родную речь.
Андалусия потрясающа! Если можете, поезжайте обязательно.
ДимаБ
почетный путешественник
 
Сообщения: 3117
Регистрация: 24.09.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 277 раз.
Поблагодарили: 423 раз.
Возраст: 52
Пол: Мужской

Re: Андалусия-4: Кармона, Эсиха, хересский треугольник и кадисский меридиан

Сообщение: #12

Сообщение savl1 » 31 мар 2013, 16:35

----------------- ********************* -----------------

С Севильей связан период жизни, далеко не самый радостный, ещё одного (ещё – потому что ну очень уж хочется считать Колумба испанцем, тем более, что, как выяснилось, обратное не строгодоказуемо) великого испанца, имя которого настолько же хорошо известно, насколько малоизвестны подробности его биографии. «Мы знаем «Дон Кихота», мы не знаем Сервантеса» - сказано в интереснейшей беседе на радиостанции «Эхо Москвы», которую я просто прошу прочитать всех: "www.echo.msk.ru/programs/vsetak/50641" Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан .

Честь и милосердие, благородство и романтизм – это всё Мигель Сервантес. Нищета, тяжёлые увечья, плен и рабство, непризнание и отлучение от церкви, клевета и тюрьмы– это тоже всё о нём. Сервантес происходил из очень знатного рода де Сааведра, но он жил в те времена, когда кровь и благородство - издревле наивысшие для Испании ценности – отнюдь не были гарантией благосостояния. У его семьи не хватило денег даже на то, чтобы отдать его в школу. В возрасте 24 лет Сервантес добровольцем принял участие в знаменитой битве при Лепанто между флотами Священной лиги, куда входили венецианские, испанские и папские корабли, и Османской империи во главе со знаменитым флотоводцем Али-пашой. Интересно, что, поскольку со стороны христианских сил это сражение носило исключительно религиозный характер («верные» против «неверных»), то на борьбу с турками брали только по чистоте крови – истинных дворян и рыцарей. И Сервантес не сразу был допущен под испанские знамёна: в архивах обнаружено его письмо отцу, в котором он пишет перед битвой: «Срочно вышли бумаги, свидетельствующие о незапятнанности моего вероисповедания». Да, было и вот так… Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан

Любопытно, что даже при всём этом Сервантес просто не должен был принять участие в этом сражении, ибо накануне битвы с ним случился жесточайший приступ лихорадки, он был почти без сознания. Но он буквально выполз на палубу, шатаясь - и затребовал: «Я предпочитаю умереть, сражаясь за Бога и короля, вместо того, чтобы укрываться в безопасном месте». И напросился, чтобы его поставили в самое трудное место, в самое пекло боя. Он храбро сражался и получил три огнестрельных ранения - два в грудь и одно в левую руку, что лишило её подвижности до конца жизни.

После лечения в госпитале Сервантес продолжал службу, находясь в основном в Неаполе (побывав при этом на Корфу, в Генуе, Палермо, Мессине и других местах). Наконец, спустя 3 года он собрался домой, и вместе со своим братом Родриго отплыл на корабле с красивым названием «Эль Соль» (Солнце) на родину. Но уже на подходе к каталонскому берегу они были атакованы алжирскими пиратами. В результате боя многие члены команды «Эль Соль» были убиты, а остальные, в том числе и братья Сервантесы, взяты в плен и увезены в Алжир. Причём Мигеля погубили рекомендательные письма (в том числе лично от Хуана Австрийского, возглавлявшего эскадру при Лепанто), где воспевались все его доблести - пираты вообразили, что в их руках оказался знатнейший, а значит, богатейший пленник, которого они ни за что не отпустят за обычный, «типовой» выкуп.

Спустя 2 года отец Сервантеса, продав и заложив всё, что имел, и оставшись после этого абсолютно нищим, прислал выкуп, увидев который, пираты только рассмеялись. Мигель с трудом убедил их отпустить хотя бы своего брата, а сам остался в плену ещё на долгие 3 года (прочитайте обязательно беседу по приведённой мною ссылке, чтобы понять все «прелести» этого пребывания). В итоге благотворители всё же выкупили Сервантеса, он вернулся домой, женился, и примерно в это же время начал свою литературную деятельность. Которая, впрочем, не могла прокормить его семью: ему минуло уже сорок лет, он был калекой, и перед ним опять открывалась перспектива бедности и нищеты. В поисках средств к существованию Сервантес переселяется в Севилью, по его собственному выражению, "приют для бедных и убежище для несчастных", к числу которых он теперь причислял и себя. Здесь Сервантес некоторое время был агентом королевского комиссара по делам американского флота, разъезжая по селам и деревням Андалусии, где он закупал масло, зерно и прочие продукты для снабжения флота (в частности, для печально известной Непобедимой армады). Когда эти работы были закончены, Сервантес получил государственную, но очень непрестижную и даже оскорбительную для дворянина службу «мытаря» - правительственного сборщика недоимок и налогов.

Однажды, выполняя свой долг и действуя в интересах государства, Сервантес конфисковал по праву реквизиции хлеб, принадлежавший одному из монастырей. В ответ озлобленные монахи в лучших традициях христианства прибегли к мести, наиболее им доступной: отлучили его от церкви Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан .

Всего в Севилье Сервантес провёл около 10 лет. В последние годы службы вследствие своей доверчивости и непрактичности он сделался должником правительства и был обвинён в растрате. Несмотря на незначительность суммы, Сервантес был столь беден, что не мог восполнить её, и отправился в Королевскую тюрьму, пробыв в заключении 3 месяца. По некоторым сведениям, в севильских тюрьмах Сервантес побывал трижды и именно здесь начал писать своего «Дон Кихота», слава которого очень скоро затмила самого писателя.

Описание неизвестных мне ранее страниц жизни М. Сервантеса столь захватила меня, что сейчас самое трудное для меня – вовремя остановиться и не превращать рассказ о Севилье в его биографию. Что я усилием воли и делаю, порекомендовав тем, кого, так же как и меня, заинтересовали превратности жизни этого великого человека, книгу А.И. Цомакион «Сервантес. Его жизнь и литературная деятельность».

----------------- ********************* -----------------

...Белая КАРМОНА

Прежде чем начать рассказ о самой Кармоне, я приведу некоторые «технико-тактические» данные о том, как и на чём попасть туда, поскольку в последнее время интерес к этому городку возрос, и число подобных вопросов увеличилось.

Из Севильи до Кармоны проще всего добраться автобусами линии М-124 фирмы CASAL, которые отправляются с остановки на площади San Bernardo (от Садов Мурильо идти минут 10-12 по авениде Карла V, переходящей в улицу Энрамадилья). Расписание (сразу хочу сказать, что на букву А в указании некоторых рейсов не надо обращать внимания) можно посмотреть вот тут:

http://www.carmona.org/servicio/transpo ... evilla.php
http://www.autocarescasal.com/pdf-lineas/M-124.pdf

Должен предупредить, что саму остановку локализовать не так просто, поскольку ничего напоминающего перрон там нет. И далеко не факт, что местные жители, даже если они проходят мимо этого места каждый день, знают её, если только сами регулярно не ездят в Кармону. Это обычная городская остановка с небольшим навесом, на которой (не слишком заметно !) указаны номер и расписание маршрута. Реально она находится уже на улице Авьон Куатро Вьентос, отходящей от площади чуть правее. Оплата производится водителю при посадке в автобус, время в пути – 45-50 минут.

Пока автобус долго и нудно выбирался из Севильи (пробок в нашем понимании там, разумеется, не было, но и сквозного трафика тоже), я через окно обратил внимание на то, как одеты люди на улице. В нашем понимании +16 в Андалусии – это почти лето, в голову приходят мысли о «коротких» рубашках и ветровках. Но ничего подобного не было и в помине, и местные жители, даже молодёжь, это прекрасно понимали: серьёзные плащи и куртки, вязаные шарфы, а уж сапоги на ногах вообще наблюдались у каждого второго, причём зачастую не считая каждого первого.

Из Севильи автобус выехал почти полным (естественно, далеко не все ехали до конца) и отнюдь не тихим. Впрочем, как я уже давно убедился, для создания шумового «эффекта площади» вполне достаточно двух-трёх испанских сеньор (как правило, в возрасте от 45-50 лет) – полное ощущения нахождения, к примеру, на рынке или на стадионе вам обеспечено Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан .

Где-то на полпути за окном автобуса обратил на себя внимание вот такой очень андалусский пейзаж, который наверняка можно было увидеть и пару столетий назад:



Любопытно, что не у меня одного возникли такие ассоциации. Уже после того, как я написал это, перечитывая "Прогулку в Испанию" из цикла "Путевых заметок" Карела Чапека, я натолкнулся вот на такую фразу: "Должен, однако, заметить, что андалузский крестьянин не идет по земле, как у нас, тяжело и размашисто, — андалузский крестьянин едет на ослике, имея вид до невозможности библейский и комический". Оставлю слово "комический" на совести автора, а в остальном - см. фото выше Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан
Последний раз редактировалось savl1 02 апр 2013, 17:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14290
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3477 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: Андалусия-4: Кармона, Эсиха, хересский треугольник и кадисский меридиан

Сообщение: #13

Сообщение savl1 » 31 мар 2013, 18:00

Если бы мне предложили охарактеризовать Кармону двумя-тремя словами, я бы назвал её классическим белым андалусским городком с башнями. Есть такое понятие в Испании: la ciudad de las torres – "город башен" (так, к примеру, позиционирует себя Эсиха, о которой речь пойдёт дальше) – вот Кармона как раз относится к таковым. И первая из них встречает приезжающих сюда сразу за остановкой автобуса:



Это башня церкви Св. Петра (San Pedro) 15 века, называемая также «маленькой Хиральдой» (Giralda chica). Не правда ли, сходство имеется ?





А это церковь со стороны Севильских ворот:






Севильские городские ворота существовали на этом месте ещё с римских времён. Позже вкупе с построенными над ними укреплениями они образовали единый оборонительный комплекс - Alcázar puerta de Sevilla:







Вход в город был явно не парадным и даже столь непосвящённому человеку, как мне, ясно, что при его строительстве доминировали фортификационные соображения:




Признаться, я не вижу смысла указывать название каждой церквушки и каждого места (кроме самых значимых), где было сделано то или иное фото, поэтому позволю себе ограничиться фотосетом под условным названием «белые улочки Кармоны»:
































А это место лично мне напомнило один из самых знаковых видов баварского Ротенбурга-на-Таубере, этакий его «анадалусский вариант»:




Главная площадь старого города - Plaza de San Fernando:







Один из пёстрых домов, выходящих на площадь:



Конечно, в солнечную погоду площадь Сан Фернандо выглядит совсем иначе, и я не могу отказать себе в удовольствии представить её во всей красе (фото не моё):




Возле главной городской церкви Св. Марии:












С улочки с красивым названием и красивой табличкой



открывается красивый вид на фасад церкви при Больнице сострадания и милосердия (Hospital de la Misericordia y de la Caridad):








Вот такая она, Кармона: не приукрашенная, заросшая, в общем, абсолютно естественная:




Поскольку Кармона находится между Севильей и Кордобой, то не удивительно, что если её западные ворота называются Севильскими, то восточные, соответственно… - Кордовскими:



А так они выглядят снаружи:



Эти ворота, как и Севильские, существовали ещё в римские времена (естественно, тогда они выглядели несколько иначе), и именно между ними проходила главная улица (Кардо Максимус) римского города.


Ещё одна красивейшая башня Кармоны – церковь Сантьяго:






На восточной окраине в самой высокой части города высятся неживописные руины ещё одного Алькасара, носящего имя короля Педро I, который отреставрировал находящуюся здесь ранее крепость (несомненно, мавританскую) и превратил её в один из своих любимых дворцов. Здесь же останавливались во время своего пребывания в Кармоне Католические короли – Изабелла и Фердинанд. К сожалению, Алькасар был полностью разрушен во время Великого Лиссабонского землетрясения 1755 года и с того времени не восстанавливался, за исключением небольшой своей части, где ныне расположен отель-парадор.










Недаром это место, как я уже написал, самое высокое в городе:




Один из знаменитых андалусских двориков, которые я частенько фотографировал во время этой поездки в разных городах:




Церковь Св. Филиппа (San Felipe), одна из старейших в городе (14 век), построенная на фундаменте главной мечети мусульманской Кармоны, и очередная башня-колокольня. Ну не la ciudad de las torres ?






К этому моменту в погоде уже наступил перелом (к сожалению, только на сегодняшний день), и остальная часть прогулки по белой Кармоне проходила преимущественно под лучами андалусского (не особо жаркого, если честно !) солнца:










И вот я уже выхожу из старого города через Севильские ворота одноимённого Алькасара:



Ещё один взгляд на «кармонскую Хиральду»:




Небольшой Львиный фонтан на площади, где сходятся Calle Alameda и Av-da Portugal (между которыми расположена длинная Alamede de Alfonso VIII):






И последнее фото в Кармоне – одно из зданий, выходящее на площадь Paseo del Estatuto, откуда и отправляются автобусы маршрута М-124 назад, в Севилью:




Конечно, все люди путешествуют по-разному, но возможно (только возможно !) кому-то будет интересен или даже пригодится маршрут, по которому я проходил в Кармоне:



(или он же в «первоисточнике»: maps.google.ru/maps?saddr=Calle+Real&daddr=Calle+San+Pedro+to:37.4715059,-5.6410709+to:Calle+Prim+to:Calle+Maese+Rodrigo+to:%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0+to:37.4726832,-5.6374986+to:Calle+San+Ildefonso+to:37.4733097,-5.6376496+to:Plaza+Marqu%C3%A9s+de+las+Torres+to:37.4733451,-5.636685+to:Calle+San+Jos%C3%A9+to:37.473703,-5.6349735+to:Calle+Torno+de+Santa+Clara+to:37.4752551,-5.6357621+to:Calle+Dolores+Quintanilla+to:Calle+Dolores+Quintanilla+to:37.4747041,-5.635016+to:37.4746078,-5.6336557+to:Calle+Extramuros+de+Santiago+to:37.470969,-5.635593+to:Calle+General+Chinchilla+to:Calle+Puerta+de+Sevilla+to:Calle+la+Fuente+to:Calle+Alameda&hl=ru&ie=UTF8&ll=37.471039,-5.641925&spn=0.0033,0.004501&sll=37.469932,-5.642606&sspn=0.0033,0.006545&geocode=FcnAOwIdyOKp_w%3BFdzDOwIdC-mp_w%3BFRHFOwIdkuyp_ykbb9dEg4wSDTHCW7JKrrhV5w%3BFQnFOwIdju-p_w%3BFcXFOwIdFfKp_w%3BFRDJOwIdfPap_w%3BFavJOwIdhvqp_ym7DQjTmowSDTGf-FF3LrZmKw%3BFZnLOwId0Pup_w%3BFR3MOwId7_mp_yn_AfTZmowSDTGI4hRIMmcAuQ%3BFcjNOwIdkfqp_w%3BFUHMOwIds_2p_ynxvVK4mowSDTGPH0wk7yI5Dg%3BFejMOwIdEASq_w%3BFafNOwIdYwSq_ynNaWMLkIwSDTEgczgCbnNEdQ%3BFTTQOwId1P2p_w%3BFbfTOwIdTgGq_ylXDh6JmowSDTHT3OxAjNUunw%3BFX_VOwIdQQOq_w%3BFd_XOwId0gmq_w%3BFZDROwIdOASq_ynV15Z5kIwSDTFFnjKh-43yyg%3BFS_ROwIdiQmq_yk50k9DkIwSDTGaA-0iU7iyDg%3BFQXJOwIdkQmq_w%3BFfnCOwId9wGq_ykzinVmhYwSDTG8cJb7Iqd-Ew%3BFb7DOwId6fyp_w%3BFevDOwIdb-qp_w%3BFdnAOwId8OWp_w%3BFcK9OwId0-ep_w&dirflg=w&mra=dme&mrsp=24&sz=18&via=2,6,8,10,12,14,17,18,20&t=m&z=18 )
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14290
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3477 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: Андалусия-4: Кармона, Эсиха, хересский треугольник и кадисский меридиан

Сообщение: #14

Сообщение Нинок » 01 апр 2013, 14:07

Можно сразу вопрос(я все-таки надеюсь, что моя поездка состоится)? Перекусить в Кармоне во время сиесты реально?
Аватара пользователя
Нинок
путешественник
 
Сообщения: 1010
Фото: 1768
Регистрация: 18.12.2010
Город: Владивосток
Благодарил (а): 113 раз.
Поблагодарили: 107 раз.
Возраст: 43
Страны: 8
Отчеты: 4
Пол: Женский

Re: Андалусия-4: Кармона, Эсиха, хересский треугольник и кадисский меридиан

Сообщение: #15

Сообщение savl1 » 01 апр 2013, 14:12

Нинок писал(а) 01 апр 2013, 14:07: Перекусить в Кармоне во время сиесты реально?

Не проблема. Город не вымирает (как и Эсиха).
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14290
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3477 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: Андалусия-4: Кармона, Эсиха, хересский треугольник и кадисский меридиан

Сообщение: #16

Сообщение yuliasim » 01 апр 2013, 17:40

А можно и мне тоже вопрос? Автобусная станция в Кармоне есть? Купили билеты из Севильи в Кармону на ALSA, поэтому интересует, все ли автобусы приходят на площадь Paseo del Estatuto или нет...
yuliasim
новичок
 
Сообщения: 6
Регистрация: 05.01.2013
Город: Сыктывкар
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 52
Пол: Женский

Re: Андалусия-4: Кармона, Эсиха, хересский треугольник и кадисский меридиан

Сообщение: #17

Сообщение savl1 » 01 апр 2013, 18:08

yuliasim писал(а) 01 апр 2013, 17:40:А можно и мне тоже вопрос? Автобусная станция в Кармоне есть? Купили билеты из Севильи в Кармону на ALSA, поэтому интересует, все ли автобусы приходят на площадь Paseo del Estatuto или нет...

Элементарно вопрос решается Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан
Там же, где Вы брали билеты, вводите любой рейс Sevilla-Carmona на любой день, смотрите расписание, для любого (или для чистоты эксперимента можно взять непосредственно Ваш) рейса выбираете VER (смотреть) в столбце ITINERARIO (маршрут), далее - VER MAPA - и смотрите фрагмент гугловской карты. А заодно и читаете: Paseo Estatuto 30 , Carmona. Единственное - прибытие и отправление могут быть по разные стороны площади, как и у прочих автобусов.

Удачи!
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14290
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3477 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: Андалусия-4: Кармона, Эсиха, хересский треугольник и кадисский меридиан

Сообщение: #18

Сообщение ДимаБ » 01 апр 2013, 22:14

Мы и в Эсихе нашли меню-дель-диа во время сиесты,выйдя немного за пределы старого города. Правда,поскольку, наш испанский был равен английскому официантки,т.е. равен нулю,вместо обещанной ею "фиш" мы получили "коломарес".Постарались пережить.
ДимаБ
почетный путешественник
 
Сообщения: 3117
Регистрация: 24.09.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 277 раз.
Поблагодарили: 423 раз.
Возраст: 52
Пол: Мужской

Re: Андалусия-4: Кармона, Эсиха, хересский треугольник и кадисский меридиан

Сообщение: #19

Сообщение savl1 » 02 апр 2013, 17:46

ДимаБ писал(а) 01 апр 2013, 22:14:вместо обещанной ею "фиш" мы получили "коломарес".Постарались пережить.

Это ещё ладно... Вот если бы мне, который не есть ни рыбу, ни марискосов, вместо мяса или какого-нибудь ревуэльто принесли коломаресов или караколесов - вот это было бы полный Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан

----------------- ********************* -----------------

...Жёлтая ЭСИХА

Из Севильи до Эсихи можно доехать автобусами компании Linesur. Вот на этой странице: http://www.activagest.com/linesur/horarios.htm выбираете щелчком нужное вам направление, и если это, к примеру, Эсиха, о которой и идёт речь, то имеете примерно следующее: http://www.activagest.com/linesur/admin ... /ecija.pdf . Просто и понятно.

В Севилье автобусы отходят от автовокзала (это уже настоящий автовокзал, с перронами, кассами и прочей атрибутикой) на площади Prado de San Sebastian, расположенной буквально напротив Садов Мурильо между Calle Jose Maria Osbome и Avenida de Malaga. В кассах существует предварительная продажа билетов, как минимум – сегодня на завтра. Билеты продаются с местами, но по факту все рассаживаются, как придётся.

Ну и для того, чтобы полностью исчерпать тему трансфера, покажу, как выглядят автобусы компании:




Дорога до Эсихи проходила примерно так: я (сидя в автобусе, разумеется) убегал от тёмных туч, обложивших всё «присевилье», а тучи упорно нагоняли нас, то чуточку приотставая, то нависая прямо над автобусом. В общем, вели себя как кошки с мышкой, позволяя ей некие вольности, но при этом будучи полностью уверенными, что в конечном счёте дичь никуда не ускользнёт Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан . Ну а у дичи (т.е. у меня) особых иллюзий и не было: самый оптимистичный прогноз, выданный сайтом http://www.tutiempo.net (кстати, я в очередной раз убедился опытным путём, что он даёт наиболее адекватные прогнозы по Испании), обещал дождь в Эсихе после полудня, ближе к 15 часам, но разве можно положиться на почасовые прогнозы… Самым обидным при этом было то, что автобус почти постоянно оказывался на границе тёмно-синего (т.е. туч) и голубого (безоблачного неба), но «линия фронта» двигалась совсем не в ту сторону, в которую хотелось бы.

И всё-таки я успел. Успел увидеть Эсиху ещё с трассы, залитую лучами солнца. И даже успел немного пройтись по городу в солнечных очках Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан , которыми я в этом путешествии пользовался намного реже, нежели зонтиком. И первые фото, сделанные здесь, выглядят очень ярко.













Вообще вначале Эсиха мне резко не понравилась. Совсем. Грязно, невзрачно, везде стройки, некоторые улицы вглухую перегорожены рабицей. В уме даже всплыли строки из песни А. Кортнева – «как будто здесь война была ещё вчера» Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан . Но прошло ещё минут 5, я миновал «рабочие окраины», приблизился к старому городу (явных границ которого из-за отсутствия крепостных стен здесь нет) – и всё изменилось. Я даже не заметил, в какой момент это произошло, но Эсиха захватила меня, мне нравилось то одно, то другое, и вскоре обаяние города уже безраздельно овладело мной.

Я бы отметил 2 основные особенности Эсихи. Во-первых, как я уже писал выше, это «город башен» - la ciudad de las torres. А во-вторых, если Кармона – городок белый, то Эсиха – однозначно жёлтый.


















Вообще ярковыраженных топовых достопримечательностей в Эсихе нет – равно как и в Кармоне. Эсиха – это классический conjunto monumental, т.е. исторический городской ансамбль, который надо рассматривать в своей целостности. Некоторые считают, что барокко Эсихи – лучшее не только в Андалусии, но и на Пиренеях вообще. Чтобы убедиться в этом (или наоборот), я приглашаю всех читателей на маленькую фотопрогулку по городу.



Первая башня, встретившаяся на пути, принадлежала Церкви победы (Iglesia de la Victoria):



Колокольня церкви San Gil:



Вот очень любопытное изображение. Надо покопаться, что оно может обозначать…




А это здание с длинным фасадом и пышным порталом – дворец семейства Пеньяфлор (Palacio de Peñaflor) 18 века. Интересно, что продолжатели рода проживали в нём вплоть до 1958 года, пока не умерла последняя наследница, не оставившая потомков.












Портал и купола церкви при монастыре Милосердия (Convento de la Merced):








Фасад ещё одного дворца - Palacio de Valdehermoso:




Главная городская площадь – площадь Испании:







Задрапированные красным "трибуны", хорошо видные на фото - это "партер", из которого горожане (не знаю только, по особым билетам-приглашениям или кто первый места займёт) будут наблюдать за пасхальными процессиями, вдоль маршрутов которых трибуны и возводятся.










Возможно, самая красивая (и отчасти "пряничная") в Эсихе башня, принадлежащая церкви San Juan:







При желании на неё можно подняться (стоит это удовольствие 2 евро), причём очень удобно то, что наверх ведут не ступени, а наклонный пандус, как в севильской Хиральде.







Вот на уровне этих колоколов, которые хорошо видны на фото, и были сделаны эти снимки:




Дворец Palacio de Benamejí, принадлежавший семейству маркизов Бенамехи, а позднее – герцогам Бальберде. Сейчас здесь находится муниципальный исторический музей:



Ещё несколько из множества красивых барочных фасадов Эсихи:







Портал бывшего дворца маркизов рода Алькантара, где ныне расположены Школа языков и Королевская академия наук и изящных искусств:




Эта башня нежно-кремового цвета – Главная церковь Св. Креста (Iglesia Mayor de Santa Cruz).



По-моему, это вход именно в неё, но на 100% я уже не уверен, простите…




В преддверии Семаны Санты:






Церковь Св. Марии (Iglesia de Santa María):



Внутри неё оказался простенький, но довольно уютный дворик:






Церковь в это дневное время оказалась практически пустой (утром здесь была свадьба, и я даже не рискнул проталкиваться туда через толпы народа). Поэтому мне удалось, во-первых, бесприпятственно сфотографировать внутреннюю поверхность купола (люблю я их !), находясь прямо под ним:



А во-вторых, понаблюдать за процессом украшения пасосов (pasos) – именно так называются те самые платформы с разнообразными костюмированными инсталляциями, проносимые по улицам во время Страстной недели – Семаны Санты.







Несколько девушек и женщин были заняты тем, что отрывали от веточек гвоздик сами цветочки (в основном – белые) и укладывали их в определённом порядке в определённое место. Признаться, мне очень захотелось немного попробовать себя в этом процессе (тем более, что временем я располагал более чем), но попросить об этом я постеснялся, да и не хотелось, честно говоря, выглядеть бледной имитацией уважаемого Михаила Кожухова – ведущего прекрасной телепрограммы «В поисках приключений» Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан .


Рядом, на одноимённой площади Св. Марии, высится монумент, посвящённый Богоматери (в данном случае – многочтимой в Испании и латиноамериканских странах Virgen del Valle) и Св. Павлу:




La ciudad de las torres:










Несколько дворов перед разными городскими музеями:








А это – двор обычного жилого «кондоминимума». Чтоб мы так жили ? Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан




Ни в одном городе не только Испании, но и вообще Средиземноморья я не видел столько собак, сколько в Эсихе. Причём «на лицо ужасные, добрые внутри» - это совсем не про них, тут всё как раз наоборот. Нет, явно страшных псин я тут не увидел, внешне все выглядят вроде и лапочками, но тявкают эти лапочки так, что порой радуешься, что ты гарантирован от прямого контакта с ними. Вот, например, эта (на самом деле их там две – если приглядитесь, то увидите): мелочь пузатая, но тявкала она явно не для приличия, в её лае было столько злобы, что я был искренне рад, что она находится в такой вот «клетке» Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан .



А натура вот этой мохнатушки явно соответствовала своей внешности:




И очередной фотосет «андалусские дворики»:














«До чего хорош вид на андалусское патио, на беленькие входы, выложенные фаянсом, на открытый дворик, устланный цветами и пальмами, - маленький рай человеческой семьи ! Дом за домом дышит на вас тенистой прохладой своего патио; и даже в самом захудалом из домишек, пусть на кирпичном настиле,- крошечные зеленые джунгли цветочных горшков, всякие там аспидистры, олеандры, мирты, вероники, брызжущие из земли драцены и еще разная дешевенькая райская ботва, а на стенах вдобавок - горшки с традесканцией, с аспарагусом... а есть ведь патио, выложенные майоликой, окруженные сладостными аркадами, где журчит фаянсовый фонтан. И все это размещено в горшках во дворике величиной с ладошку, и перед каждым домиком невольно хочется остановиться, как перед дворцом, когда через красивую решетку смотришь на его патио, похожее на рай и знаменующее семейный очаг.
Мавританское патио - сладостный образ оазиса; журчащий фонтанчик испанского дворика и поднесь воплощает мечту кочевника о прохладных родниках; сад из цветочных горшков - сад переносный. Обитатель шатра свернет свой дом со всем его убранством и роскошью и взвалит на осла…
» (К. Чапек).

Читатели наверняка уже заметили, что в этом рассказе вместо привычных уже цитат Г. Мортона я часто прибегаю к строкам Карела Чапека из его «Прогулки по Испании» из цикла «Путевые очерки». Я прочитал эти рассказы сравнительно недавно и был буквально очарован ими. Если в книге Мортона «невооружённым взглядом» чувствуется журналист, аналитик, исследователь, то в очерках Чапека (которого я после школьного «прочтения», признаться, считал нудным и совсем не интересным) – эмоциональный писатель, столь мастерски владеющий словом, применяющий такие обороты, такие эпитеты, что, кажется, лучше уже ничего не придумать, и остаётся только цитировать их, кусая локти от зависти. А его рисунки, коими он сопровождает своё повествование – как точно всего несколькими штрихами он передаёт подлинный дух и внутреннюю суть того, что рисует ! Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан В общем, я искренне рекомендую всем (как минимум, любителям Испании) прочитать его очерки и всем заинтересующимся готов выслать их в формате PDF.

А смысл этого фонтана мне представляется таким. Этот … (ищу понятное и приличное слово Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан ) малец допился до того, что чудо-юдо-рыба, на хвосте которой он устроился (чего не сделаешь после …дцатого «бокала»), уже «расчетверилась» в его глазах Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан . И ладно б только пил, так ещё и мусорит:




Наверное, глядя на фото, читатели уже обратили внимание: дождь всё-таки не обошёл Эсиху стороной. Ливень застал меня в очень неудобном месте, на улочке, где не было ни одного кафе и ни одного открытого магазинчика. Пришлось вжаться под козырьком какого-то подъезда, который хоть и закрывал от дождя полностью, но всё же вкупе с зонтом хоть немного выручал и позволил сохранить ноги относительно сухими. К сожалению, такие вот аркады в городе встречаются очень редко:




Всем, кто собирается посетить Эсиху, рекомендую хорошую карту города на сайте http://www.turismoecija.com/guia-practi ... ciones.php .


Оба раза на пути в Эсиху и обратно моё внимание привлекал городок, возвышающийся на холме чуть в стороне от трассы, по которой мы проезжали. Это была Марчена, о которой я уже читал ранее, и которая меня сразу заинтересовала. Надо сказать, со стороны она смотрится впечатляюще: старая крепость, большая церковь и тоже много башен – ещё один la ciudad de las torres ? Если судьба когда-либо вновь приведёт меня в Севилью, я обязательно изыщу возможность, чтобы посетить Марчену.

Могу ли я сказать, что Эсиха понравилась мне больше, чем Кармона ? Пожалуй, нет – равно как и наоборот. Эти андалусские городки, белая Кармона и жёлтая Эсиха, очень разные (и не только цветом), но оба они – примерно одного уровня, одной строки в «табели о рангах» и оба, безусловно, достойны посещения.

----------------- ********************* -----------------

И всё-таки, что ни говорите, Андалусия - это не Испания. Или, если придерживаться геополитических реальностей - самая неиспанская Испания. И пусть образ усатого мачо в сомбреро с гитарой в руках и сеньориты в длинном цветастом платье с веером и кастаньетами стали общемировым испанским брэндом, пусть миллионы туристов со всего мира едут в Андалусию, считая её самым ярким воплощением (на их взгляд) "настоящей Испании" - это всего лишь маркетинг, не меняющий, хотя порой и ретуширующий, глубинную суть вопроса.

Возможно, для тех, кто не разделяет эту точку зрения, моего авторитета окажется недостаточно, чтобы подвергнуть переосмыслению собственные взгляды. Но послушаем человека, не доверять мнению которого уже намного сложнее - Г. Мортона, известного английского писателя и путешественника, посетившего в середине прошлого века Испанию и написавшего о ней одну из лучших, на мой взгляд, книг - "От Пиренеев до Гибралтара", которую я по традиции цитирую в своём рассказе.

"Именно в Севилье в девятнадцатом веке родилась Испания с туристического плаката; и во многом ее создавали богатые высшие классы Англии, которые прибывали на кораблях в Кадис или Гибралтар. Без сомнения, если бы наши предки приближались к Испании старым путем, через Пиренеи или Ла-Корунью, плакатно-романтическая Испания получилась бы немного иной; и андалусиец с его кордовской шляпой, бакенбардами, короткой курткой и узкими штанами, не стал бы типичным испанцем для стольких людей по всему миру. Наверняка кастильцам, астурийцам, галисийцам, баскам, каталонцам и всем прочим испанцам смешно видеть, что весь мир принял андалусийца, вероятно, наименее типичного из всех представителей Испании, за основной типаж нации. Так можно было бы объявить ирландца девятнадцатого века, с его дубинкой, типичным англичанином.

Легенда о танцующей Испании появилась после войны за Пиренейский полуостров, когда впервые со времен Тюдоров английский взгляд обратился к Пиренеям. Южная Испания внезапно стала модной: Вашингтон Ирвинг, «Тысяча и одна ночь» Лейна, «Севильский цирюльник», молодые моряки и стрелки, приехавшие из Гибралтара домой на побывку, возрождение шерри как модного напитка в Лондоне - все это помогало приманить англичан в Андалусию.

... поездка в Севилью на Пасху, когда в Англии нередко еще холодно и тоскливо, стала обычным делом. На испанской почве легенды растут сами собой, а легенда, что Испания — солнечная страна мавританских узоров и волнующих женщин, была весьма выгодной. Во время визита к высокопоставленному чиновнику Государственного департамента туризма в Мадриде я немало повеселился, обнаружив, что он инспектирует будущие плакаты. Все до единого изображали испанские сценки, какими их ожидают увидеть: танцовщицы с кастаньетами - руки подняты над головой, а ноги отстукивают taconeado - которые, чиновник знал не хуже меня, настолько же типичны для Испании, как Обанские игры для Англии. Но это курица, несущая золотые яйца
".

Я никоим образом не пытаюсь уменьшить привлекательность Андалусии. Когда-то в одном из своих ранних рассказов я написал предисловие под названием "Андалусия - признание в любви". И готов и сейчас подписаться под каждым его словом. Я просто хочу ещё раз подчеркнуть уникальность этого региона, подобного которому, пожалуй, не существует ни в одной точке земного шара. Кастилии (обе !), Эстремадура, северные регионы и даже Каталония (если, конечно, слегка прикрыть глаза на "проделки Фикса", т.е. творчество сеньора Гауди) - это, безусловно, Испания в самом исконном, историческом смысле, Испания, пропитанная духом веков становления государственности в многолетней борьбе против мусульман, Испания рыцарей и грандов, романских церквей и величественных крепостей, один из оплотов христианской веры с одной стороны, сохранивший её неприкосновенность, с другой - навеки запятнавший её же знамёна кровью, фанатизмом и нетерпимостью.

Андалусия - это совсем другая страна (дорогие испанцы, не надо принимать эти слова как проявление сепаратизма и делать меня персоной нон грата !), здесь по-другому абсолютно всё. Начиная с архитектуры и заканчивая растительностью. Здесь по-другому светит солнце, здесь другой запах, здесь другое море, другие горы. В Андалусии трудно представить, что мы находимся в той же стране, где расположены (причём не так уж далеко !) Толедо и Куэнка, Сеговия и Касерес... И это, пожалуй, единственное место в мире, опровергающее известную фразу о том, что восток и запад никогда не встретятся. Здесь они не только встретились, они столь глубоко проникли друг в друга, что породили совершенно новую, самобытную и оригинальную культуру, равную которой нигде больше увидеть невозможно. «Когда латинский земледелец с вестготским рыцарем мечом и крестом выгнали восточного кудесника, они так никогда и не смогли отряхнуть с себя этот роскошно вытканный сон; исчез народ, но живет его культура. Страна, самая что ни есть католическая, так и не перестала быть мавританской… В упоительных тенистых уголках, полных журчания струй, майоликовой прохлады, пьянящего аромата и тропической листвы, и поныне слышны тихие шаги другой, более сластолюбивой расы» (К.Чапек). В общем, здесь совершенно другой мир. Мы продолжим прогулки по Андалусии.
Последний раз редактировалось savl1 25 фев 2015, 12:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14290
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3477 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: Андалусия-4: Кармона, Эсиха, хересский треугольник и кадисский меридиан

Сообщение: #20

Сообщение 10Oboro » 02 апр 2013, 18:25

Именно в Севилье в девятнадцатом веке родилась Испания с туристического плаката; и во многом ее создавали богатые высшие классы Англии, которые прибывали на кораблях в Кадис или Гибралтар. Без сомнения, если бы наши предки приближались к Испании старым путем, через Пиренеи или Ла-Корунью, плакатно-романтическая Испания получилась бы немного иной; и андалусиец с его кордовской шляпой, бакенбардами, короткой курткой и узкими штанами, не стал бы типичным испанцем для стольких людей по всему миру. Наверняка кастильцам, астурийцам, галисийцам, баскам, каталонцам и всем прочим испанцам смешно видеть, что весь мир принял андалусийца, вероятно, наименее типичного из всех представителей Испании, за основной типаж нации. Так можно было бы объявить ирландца девятнадцатого века, с его дубинкой, типичным англичанином.


Давно Вас хотел спросить - Вы читали очерки Василия Петровича Боткина "Письма об Испании"? Он на 100 лет раньше Мортона писал, как раз про времена "открытия" Испании туристической. У него как раз эти же мысли, только глазами современника, местами очень интересно.

Несущественная мелочь для уточнения - на автовокзале San Sebastian за неделю можно билеты купить до выезда. По крайней мере год назад так было.
Аватара пользователя
10Oboro
почетный путешественник
 
Сообщения: 3378
Фото: 2105
Регистрация: 22.02.2011
Город: Ноябрьск
Благодарил (а): 234 раз.
Поблагодарили: 463 раз.
Возраст: 42
Страны: 10
Отчеты: 9
Пол: Мужской

След.



Список форумовЕвропа ::: туристический форум о ЕвропеИспания форум, Всё об Испании от А до ЯОтзывы об отдыхе в Испании





Включить мобильный стиль
Rambler's Top100