Андалусия-4: Севилья, Кармона, Эсиха, хересный треугольник и кадисский меридиан

[yuliasim]

Песня! Как тянет в Андалусию... Дворики просто сказочные.
Мжно попросить "Очерки..." Чапека? Что-то я их в е-библиотеках не нашла.
Спасибо за настроение.

[savl1]

Давно вас хотел спросить - Вы читали очерки Василия Петровича Боткина "Письма об Испании"?

Да, и в этом рассказе чуть дальше я буду на него немного ссылаться. В целом же его книга оставила двоякое впечатление: про Мадрид он написал очень угрюмо, всё там ему не понравилось, и люди, и порядки, и законы, и читать было не особо интересно. А вот Андалусия ему явно приглянулась, и стиль сразу совсем другой пошёл

Вот чьи путевые заметки мне очень хотелось бы прочесть, так это Ал. Дюма - "От Мадрида до Кадиса", есть у него такое, говорят, даже на русский переводили, но в электронном виде, похоже, пока не существует. Если кто даст наводку (со слитным написанием ! ) - буду счастлив и глубоко признателен

Несущественная мелочь для уточнения - на автовокзале San Sebastian за неделю можно билеты купить до выезда.

Я думаю, знать это будет кому-нибудь полезно. Спасибо за уточнение. Я списывался с ними относительно предварительной продажи, они ответили мне фразой, которую мы с уважаемым Вл. Лариным (проживающим в Испании) долго пытались понять: al menos,30 minutos antes de la salida, Т.е. с одной стороны, буквально это переводится как "не позднее, чем за 30 мин. до отправления", с другой стороны - получалось, что на региональные автобусы средней дальности нельзя купить билет за 5 мин. до отбытия, даже если на него есть места. В итоге стало ясно, что и предварительно можно, и даже в самом автобусе.

[savl1]

Мжно попросить "Очерки..." Чапека? Что-то я их в е-библиотеках не нашла.

Как шутят в моей любимой передаче "Что? Где? Когда?" - не знаешь, что отвечать - говори "Пушкин"
Так и тут - надо что найти - прямая дорога в "наше всё" - рутрэкер.орг ( http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4051885 ).
Нужен 5-й том - он и есть "Путевые очерки".

В принципе, при запросе в "Яндексе" "скачать карел чапек собрание сочинений" - тоже результат будет хороший

[savl1]

----------------- ********************* -----------------

…ХЕРЕС де ла ФРОНТЕРА

В тот же вечер, через час после возвращения из Эсихи, я уехал в Херес. Теми же Linesur'ами, с того же автовокзала на Сан-Себастьян: очень удобно, если твой отель расположен совсем неподалёку. Путь составил час с небольшим, и уже в сумерках, около 7 вечера мы въехали в Херес, явно только что изрядно омытый дождём, который не менее тщательно поливал наш автобус по дороге.

Что сделает путешественник, впервые в жизни оказавшийся вечером в Хересе де ла Фронтера ? Наверняка то же, что и я: отведает хереса, по возможности постарается его чем-нибудь закусить и на сыто-попитый желудок посмотрит вечерний город. Такой, если говорить в двух словах, и оказалась моя программа на esta tarde.

По поводу хереса (напитка, а не города) у меня особых иллюзий не было: судя по тому, что я читал о нём, херес явно не попадал в мои любимые категории алкоголя. Но не попробовать его вообще было невозможно, хотя бы для того, чтобы просто получить собственные впечатления. И они, на вкус непрофессионального алкоголика, оказались примерно такими.

Один из самых знаменитых хересов - Tio Pepe, "классика жанра" из разряда сухих (fino) сортов, скорее всего, понравится любителям экстрасухих вин и шампанских брютов. В моём же рейтинге он занял однозначно последнее место и оказался единственным, который я не сумел допить до конца, даже несмотря на то, что было "уплочено". Следующий бокал (это было уже в другом баре) я попросил у camarero с учётом своих вкусов - поменьше крепости, побольше сладости. Предложенный мне напиток оказался из "линейки" Oloroso (название которого в переводе с испанского звучит как «душистый») - он действительно был очень ароматным и более сладким и понравился мне намного больше.

Впрочем, Херес - всего лишь один из трёх "углов" так называемого "хересского треугольника" - винодельческого региона, окружённого городами Херес де ла Фронтера, Санлукар де Баррамеда и Эль Пуэрто де Санта-Мария. И моя дегустация на этом не закончилась, о чём и будет доложено в своё время вашему вниманию.

А вот что неприятно обратило внимание в этих местах - в отличие, скажем, от Гранады и её окрестных регионов покупаемый в баре напиток не сопровождается тапасом - никаким, даже символическим, хотя бы картофельными чипсами или маслинами. Только один раз, в Кадисе, уже перед самым отъездом, camarero сжалился над одиноким путником усталого вида и, подумав, "оторвал от сердца" 4 маслинки на блюдечке размером в пуговицу. Уж не знаю, такова ли особенность этого явно туристического региона, или кризис сделал испанцев более прижимистыми, но дело обстояло именно так .


Тем не менее, подкрепившись платными тапасами (как же всё-таки сужает их ассортимент неприятие рыбных и прочих морских блюд !), я получил то, что хотел, и теперь, с замерцавшим где-то в глубинах желудка огоньком от выпитого хереса, мог не торопясь пройтись по вечернему Хересу. И первым делом я направился к собору:





Подсветка местного собора оказалась великолепной, что совсем не является само собой разумеющимся делом. Её можно сравнить с освещением собора в Леоне - лучшего, пожалуй, из виденных мной ранее iluminados. И уж ни в какое сравнение с ней не идут подсветки миланского собора, аббатства Сен-Мишель, не говоря уже о городах Баварии.

Я обошёл собор, поднялся к Алькасабе:



откуда, с возвышения, открывался прекрасный вид на барочный купол собора:



и ещё немного прошёлся по городу. Одна из самых прекрасных церквей Хереса - Сан Мигель, все дифирамбы которой будут спеты чуть позже, тоже выглядела очень красиво:




Оказавшись на главной городской площади Plaza Arenal, я натолкнулся на одну из последних репетиций шествия начинающейся через день Семаны Санты:







Я всегда хотел вживую увидеть знаменитые испанские празднества на Семану Санту - Страстную неделю перед католической Пасхой. Но то Пасха не совпадала со временем поездки, то брали верх опасения, что повсеместные шествия могут воспрепятствовать плановому осмотру городов и что отели в это время резко повышают цену. На этот раз я всё же рискнул и при планировании путешествия выбрал компромиссный вариант: не связываться с самыми проблемными в вышеупомянутыми аспектами днями с четверга по воскресенье, но прихватить пару дней в начале Страстной недели. И получил то, что хотел, по полной программе.

Сначала всё было очень интересно. Пасосы (украшенные платформы, которые на руках носят по улицам) с Христом и Богородицей, которые я до сих пор видел только в местных церквях в стадиях оформления или "готовности N1", военный оркестр, псевдомонахи в капучонес - высоких остроконечных колпаках с прорезями для глаз, использовавшиеся ранее инквизицией и средневековыми секретными службами - всё это было непривычно и создавало особую атмосферу. Но потом... когда процессия поравнялась со мной, когда Христа - распятого Христа с лицом, полным страдания и мук, и с терновым венцом, плотно охватившим его кровоточащий лоб, проносили совсем рядом, я, глядя на него снизу вверх, вдруг почувствовал - не понял умом, а почувствовал всем своим нутром, - что здесь происходит что-то неправильное. Почувствовал вопиющее несоответствие между тем, что происходило сейчас передо мной и тем, что эта церемония олицетворяет по своей сути.



Распятый Христос под музыку военного оркестра ! Учитель смирения и прощения под барабанную дробь потенциальных убийц (а кем ещё являются любые военные по определению - кто-то станет спорить с этим ?). Под музыку, торжественность которой и близко не была духовной, из которой, казалось, ещё немного, и вырвется что-то до боли знакомое ... ааа, ну да, конечно же: "Погоня, погоня, погоня...", "И Лееенин такой молодой...". Не спорю, аккомпанемент прекрасный, торжественный, призывающий к действию. Под него отлично смотрелись бы мероприятия по случаю Дня города, какой-нибудь воинской победы или Дня независимости, например, от наполеоновской Франции, захватившей Испанию в начале 19 века. Много чего красивого было в этой процессии, в ней недоставало только одного: духовности, столь ожидаемой и столь необходимой в Страстную неделю. О ней никто не думал. Самая католическая нация мира в своём религиозном рвении дошла до абсурда (я хотел использовать другое слово, но в последний момент смягчил его).

Впрочем, современные христиане, давно и глубоко наплевавшие на духовные основы своего учения, вполне заслуживают именно таких празднеств. Именно такой религии. И - именно такого бога. Которого они сами породили, отделившись от Бога Истинного обрядами и ритуалами, условностями и «авторитетами», запретами и наказаниями. Таковыми были люди, отлучившие от церкви М.Сервантеса и Л.Толстого. И распятый деревянный Иисус для тысяч людей, из года в год наблюдающих его «шествие», намного ближе и доступнее, чем истинный, Воскресший Христос, который стучится, но никак не может достучаться в их сердца, увлечённые идолами. «Христос воскрес !» - механически говорят люди на Пасху, даже не осознавая смысла и глубины своих слов. «Воистину воскрес», - машинально отвечают им другие, точно так же не ведающие того, что произносят. В их сердцах Иисус всё ещё распят, его всё ещё не сняли с креста.

Нет, 1000 раз прав старик Ошо, который, что бы о нём ни говорили, в миллионы раз более религиозен, чем священники, идущие во главе предпасхальной колонны: Бога, истинного Бога можно найти только в тишине, только в молчании, только во внутренней молитве. 1000 раз прав Н.Д. Уолш, говорящий от лица Всевышнего: "Приди ко Мне путем своего сердца, но не тропой своего разума. Ты никогда не сможешь найти Меня в своем разуме". И тысячи раз прав Ричард Бах в предсказании неизбежной стадии развития любой религии, произнесённой устами средневекового старца, всю свою жизнь посвятившему поиску Истины: "... появятся алтари, вознесутся шпили соборов и храмов... А те, кто искал нового знания и духовного роста, вместо них получат новые предрассудки и новые ограничения: колокола и символы, правила и песнопения, церемонии и молитвы, одеяния, благовония и подношения золота. Сердце Религии вместо любви наполнит золото - чтобы сооружать все больше храмов, золото, чтобы купить на него мечи, которыми потом обращать неверующих, спасая их души"...

Повторюсь, претензии не к процессиям как таковым. Но не надо путать их с истинной духовностью, якобы в честь которой они и проводятся. Давайте всё же отделим мух от котлет, а другими словами - воздадим Богу Богово, а кесарю - кесарево. И ещё - всё же, на мой взгляд, в светской по конституции стране религиозные мероприятия не должны принимать таких масштабов - просто по определению. Недаром Ататюрк, придя к власти и объявив характер нового государства светским, никоим образом не борясь с религией и не закрывая мечети, ввёл ряд ограничений на столетние обычаи религиозного характера, в том числе, связанные даже с одеждой (именно тогда вместо запрещённых традиционных шапочек-фесок в обиход пошли шляпы и кепки-"аэродромы"). Довольно на сегодня.

[ДимаБ]

Доля абсурда,конечно,в этих мероприятиях присутствует. Мы въезжали в Малагу в понедельник,25-го.Центр города был практически парализован. Крутились почти 2 часа пытаясь подъехать к гостинице. В результате над нами сжалился полицейский из оцепления и разрешил поставить машину в неположенном месте до окончания "парада" и посоветовал без вещей идти и заселяться в отель,который был неподалеку. В районе 12 ночи оцепление было снято, мы отогнали машину,но это оказалось еще не все. У брата,ездившего с нами, окно выходило на улицу. Утром он поведал,как промучился до 4-х утра,т.к. гуляние продолжалось(естественно под барабаны и трубы). Тогда мы поняли,почему некоторые горожане стараются уехать на эту неделю из города. А как можно на след. утро идти на работу?
Оркестры, мне кажется, не военные,а "ряженые"-видели в магазинах ,торгующих предметами для Семаны Санты,в продаже всевозможные "военные" костюмы. Да и откуда в маленьких провинциальных городах(в том же Хересе,например) может быть такое количество военных оркестров.
И позвольте еще два слова о хересе(который не город) для информации к Вашим будущим поездкам. Мне кажется, Вам должен понравиться Nectar Pedro Ximenez Dulce. Божественно!

[savl1]

Оркестры, мне кажется, не военные,а "ряженые

А это неважно - Иисус-то тоже ненастоящий. Тут важен сам визуальный ряд: распятый Христос и военный оркестр - маразматическое сочетание, на мой взгляд.
Кстати, если они ряженые - тем более непонятно. Ну нарядили бы их римскими воинами - тогда было бы ясно - что-то вроде крестного пути. Или наоборот ангелами, поддерживающими в духе Иисуса во время распятия - но тогда музыка другая нужна.

.Центр города был практически парализован. Крутились почти 2 часа пытаясь подъехать к гостинице

Дмитрий, я столкнулся с подобной ситуацией чуть позже, в Кадисе - обязательно расскажу об этом в своё время.

Вам должен понравиться Nectar Pedro Ximenez Dulce.

Скорее всего. И он был в моих планах, но "дегустационная программа" в силу уже упомянутых причин была сильно урезана, так что до него дело не дошло, да и не вспомнил я о нём даже из-за своего настроения. Я всё же алкоголик начинающий, неопытный - ещё не приучен много пить в одиночку

[hennessy-polka]

Спасибо за рассказ и красивейшие фотографии
Эсиха очаровывает!

[tilena]

Как всегда с удовольствием и интересом читаю Ваш рассказ. В фотографиях Севильи узнала некоторые места. А вот таких замечательных узких улочек мне "не досталось" из-за нехватки времени.Виды с мирадора на город чудесные.
Поймала себя на мысли, что в испанских отчетах у Вас совсем другой тон повествования, даже когда нет признаний в любви Испании, а просто "описательная" часть. Это неуловимо и, наверное, является тем личным отношением, которое пронизывает рассказ.

[mark.s]

огромное спасибо за очередной волшебный рассказ. через 2 недели еду по следам вашего рассказа о 5 городах. Андалузию беру на заметку для следующей поездки

[savl1]

----------------- ********************* -----------------

Ночью над Хересом опять пролился дождь. Утром по голубому небу плыли рваные облака грязно-серого цвета, то ли убегая с концами, то ли, наоборот, вновь захватывая "плацдарм". Прогноз погоды (поверьте, мне тоже уже надоело писать это слово, но таковы реалии весенней Андалусии ! ) уже привычно обещал, что "то ли будет, то ли нет, то ли дождик, то ли фиг знает что". В любом случае вариантов у меня не было, и я, захватив зонтик и - на самый всякий случай ! - солнечные очки и повязав шарф, который в Москве одел в последний момент исключительно чтобы "добежать до метро" , отправился осматривать Херес.

Вот так утром выглядела Площадь Августинцев, на заднем плане которой желтеет здание моего отеля:





Первым делом я направился к церкви Сан Мигель, которая накануне вечером так понравилась мне. Должен сказать, что церковь – любители подобного «жанра» наверняка согласятся со мной - действительно потрясающая. И, пожалуй - самая красивая в Хересе. Я хотел написать тут много превосходных эпитетов, но, в конце концов решил не разводить слащавое "масло масляное" и просто показать фото. Как говорится, кто ценит, тот поймёт:



















Немного интерьеров. Торжество готики !






Утренние воскресные улочки были практически пустыми:






Находясь в Хересе, трудно забыть о том, что находишься в "винной столице" Андалусии. Чаще всего мне попадались логотипы фирмы "Гонсалес Бьйас" (Gonzalez Byass) - самой крупной как по объему производства хереса, так и по его продажам компании. Именно она выпускает "Тио Пепе" - самую продаваемую в мире марку фино:






Опять Plaza Arenal - теперь при свете, под голубым небом в лучах восходящего солнца:




Вообще удивило и даже немного покоробило, что большинство путеводителей позиционируют Херес исключительно как место, где надо ходить по тавернам и бодегам и смотреть лошадей в Королевской школе верховой езды . Этим согрешил даже многоуважаемый мной Rough Guide. Нет, конечно же, Херес - не главное средоточие супертоповых мировых достопримечательностей, но посмотреть здесь есть на что.


Алькасар - арабская крепость-дворец, построенная предположительно в 11 веке:






Восьмиугольная башня, которая видна на переднем плане - одна из сохранившихся со времён мусульман-альмоадов конструкций крепости, наряду с воротами, мечетью и арабскими банями, которые мы увидим чуть позже.

До открытия Алькасара (в 9.30) ещё есть время, и я осматриваю ближайшие окрестности. Поскольку крепость расположена на небольшом холме, собор отсюда смотрится не снизу-вверх, а почти на одном уровне. А на его фоне белеет бодега вездесущего "Гонсалес Бьйас":








Не скажу, что внутри Алькасара можно увидеть что-то уж прям уникально-выдающееся, но ведь, если так рассуждать, можно и до маразма дойти - не на одних же достопримечательностях планетарного уровня мир держится. Заходя сюда, вы первым делом видите перед собой главную площадь дворца - так называемый Оружейный двор. Жёлтое здание справа - дворец Бильябисенсьо (Palacio de Villavicencio), принадлежавший сначала этому дворянскому роду, а потом ставший резиденцией алькальдов (городских глав) Хереса.



Вот ещё один вид этой площади, снятый попозже, когда солнце уже создало выигрышную "картинку":




Крепостная мечеть, построенная альмоадскими правителями - единственная сохранившаяся из восемнадцати мечетей, существовавших в Хересе исламские времена:



Интерьеры мечети (отреставрированные, разумеется):





Как и положено мусульманскому дворцу, везде, где только можно – сады, сады, сады… Самые разные:








У одной из стен Алькасара стоит небольшой памятник кастильскому королю Альфонсу X, известному также как "мудрый" (el Sabio). Именно во время его правления после подавления восстаний мудехаров (мусульман, остававшихся жить на территориях, отвоёванных христианами) Херес окончательно де-факто стал принадлежать Кастильской Короне.



Кстати, своё современное название - Херес на букву "Х" (J в испанском языке) город получил только в 16 веке. До это он назывался Шерес (Xerez), что, в свою очередь, происходило от арабского Sherish.

Ещё одна сохранившаяся здесь постройка - традиционные арабские бани:



И в заключение - несколько видов со стен Алькасара на близлежащие городские окрестности:








Я спускаюсь к собору. К сожалению, в воскресенье он закрыт, и у меня не было возможности увидеть его интерьеры. Очень жаль, потому что собор в Хересе на маршруте этой поездки - единственный НАСТОЯЩИЙ испанский СОБОР, которых мне так не хватает в Андалусии . И его интерьеры – очень «мои», настоящий дух кастильской Испании на просторах мавританского Юга:







Да, когда я планировал поездку с четверга по вторник, я понимал, что "словить" в Испании воскресенье и понедельник - не самый лучший вариант. Но по ряду причин мне нужно было выбрать именно эти дни, и я понимал, что где-то они мне аукнутся. Справедливости ради надо отметить, что традиционно "чёрный (в смысле повального закрытия музеев и достопримечательностей) lunes" в Испании немного "посерел" - теперь кое-что уже работает и в понедельник (взять хотя бы Алькасар Хереса - ежедневно кроме Рождества и нового года), но всё равно, если вы хотите непременно куда-то попасть в этот день, надо обязательно заранее уточнять часы и дни работы.









Собор хорош, ох, хорош, ничего не скажешь ! Настоящая жемчужина Хереса и вне всяких сомнений - главная архитектурная достопримечательность города, а, возможно, и всего близлежащего региона. Его нельзя назвать устремлённым к небу, но за счёт того, что он расположен на холме, он явно выделяется над окружающими его домами:



На собор с улыбкой смотрит Папа Иоанн Павел II. Любят его в Испании, любят – по крайней мере, если судить по количеству скульптур:




Только сейчас понимаешь, насколько холмистый город - Херес ! Я только спустился с одного холма, а мне ещё предстоит подниматься вооот туда !






Ворота Puerta del Arroyo неподалёку от собора:




Прилегающие к собору с северо-запада кварталы, по которым я шёл по направлению к площади Св. Изабеллы, ничем не примечательны. Лабиринты грязноватых улиц с невзрачными одноэтажными домами, то тут, то там - какое-то строительство, конца которому не видно. Здесь есть несколько церквей с красивыми башнями-колокольнями, но они теряются среди плотно обступающей их застройки. А к одной из них - то ли San Mateo, то ли San Lucas - я даже не мог подобраться, буквально затерявшись в местных улочках, часть которых была перегорожена по причине очередных строек.

В конце концов я выбрался в более цивильную часть города и оказался перед красивым фасадом 17 века церкви Милосердия, освящённой в честь одноимённой Богородицы Nuestra Señora de la Merced, покровительницы Хереса:





Внутри церкви – очередные пасосы, ожидающие своего часа:



Кстати, в одной из часовен этой церкви захоронены останки генерала Примо де Риверы - председателя правительства и фактического главы Испании в 20-х годах прошлого века.


Совсем недалеко отсюда расположена ещё одна очень красивая готическая церковь Св. Иакова (Iglesia de Santiago):





Я обошёл церковь, и с другой стороны – вот оно, чудо пернатое ! Причём буквально ! - первый аист, которого я встретил в Андалусии:




Напротив церкви Сантьяго находится скульптура кабальеро с секирой:



Я прочитал, что это и для чего, но, честно признаться, уже позабыл - видимо, тема памятника меня не слишком заинтересовала...


Ещё одна колокольня с красивым куполом, принадлежащая церкви Победы (Iglesia de la Victoria):




Вот такая инсталляция расположена в начале бульвара Alameda Cristina. Пальмы, крест, распятый Христос, люди в капучонес... Ничего не понятно. Или, наоборот, понятно: люди, которые в духе распяли Иисуса, теперь каждый год празднуют его Воскресение…



Вообще этот бульвар и прилегающая к нему площадь выглядят очень красиво - я специально проложил свой маршрут по Хересу через него: пальмы, фонари, традиционная для южных Пиренеев чёрно-белая плитка под ногами... Но сейчас, перед Семаной Сантой, вездесущие красные трибуны убили всё очарование этого места... В общем, "не ходите, дети, в Африку гулять", а взрослые - не ездите в Испанию на Страстную неделю !

В качестве небольшой компенсации мне достался другой живописный уголок - площадь Аладро (Plaza de Aladro), названную так по имени местного уроженца Хуана Педро Аладро, дипломата и претендента по материнской линии на албанский престол, спонсировавшего сооружение этой площади:






Если пройти чуть дальше от центра, в сторону Королевской школы верховой езды, вы попадёте на площадь Mamelón, что в переводе по версии Королевской испанской академии означает "небольшой холм в виде - disculpenme, señoras i señoritas ! - соска груди" (mamelón es una colina baja en forma de pezón de teta). В 2002 году по случаю проведения в Хересе Всемирных Конных Игр на площади была установлена огромная - почти в натуральную величину ! - скульптурная композиция "Gran Break a la calesera", что можно перевести как "Большая повозка с кучером". А означает такая скульптура то, что во время упомянутых Игр именно в этом месте стилизованные извозчики поджидали своих клиентов для доставки к месту проведения соревнований.








Посмотрев las afueras (т.е. ближайшие окрестности) старого города, я опять вернулся в исторический центр.









На красивой площади Успения Богоматери (Plaza de la Asunción) расположена монументальная романо-готическая церковь Св. Дионисия – покровителя города:



В центре площади высится монумент, посвящённый Успению. И над всем этим ансамблем развевается двуцветный флаг Хереса с городским гербом посреди на здании старого муниципалитета (el Cabildo Viejo):



Один из барельефов на фасаде мэрии изображает Геркулеса (с другой стороны – Юлия Цезаря). Это немного странно, поскольку Геркулес – тема другого города - Кадиса, и об этом мы ещё поговорим дальше.



К сожалению, опять-таки из-за декораций Семаны Санты, мне не удалось заснять достойного вида этой площади, поэтому в виде редкого исключения я покажу её на фото из инета:




А вот это здание – «Голубой петух» (El Gallo Azul) – одно из самых харизматичных в Хересе. Его сооружение – дар городу в честь Латиноамериканской выставки 1929 года от семейства знатного и древнего хересского рода Домеков (Domecq).





Ещё один архитектурный памятник примерно того же времени: театр Вильямарта (teatro Villamarta), построенный в 1928 году по личному указу короля Альфонса XIII и названный именем тогдашнего городского главы – маркиза Вильямарта.




Вот так, к сожалению, портят виды красивых уголков города декорации Страстной недели:




Когда-то я писал, что вокзал в Толедо – один из красивейших в Испании. Но и вокзал Хереса мало ему уступает:



Недалеко от вокзала высится скульптура Минотавра, созданная мадридским архитектором совсем недавно, уже в начале нашего века. Без комментариев, как говорится:



Могу только отметить, что в 2009 году Минотавр был одет в форму местного футбольного клуба Xerez Club Deportivo, и выглядело это примерно вот так:





Ох, не приведи Бог увидеть что-то подобное во сне – инфаркт обеспечен…


К вечеру улицы Хереса опять готовились лицезреть последние репетиции предпасхальных шествий. «Обилеченная» публика рассаживалась по местам, а для продавцов наступало самое золотое время:









Вот с такими (или подобными) дудками вечерами ходит половина подрастающего поколения Хереса .







На всякий случай отмечу, что все крупные планы были сделаны исключительно с согласия их персонажей. А сеньор, жарящий картошку, даже предложил подойти поближе и заснять его работу более детально. Что я и сделал, дабы не обижать его отказом:




И вот наступил час (Ya es hora !), и на улицы выходят «главные силы»:













А на площади возле моего отеля было тихо и спокойно. Пока.








Где-то здесь, в окрестностях Хереса де ла Фронтера (или чуть дальше) началась семивековая мавританская эпоха на Пиренеях, эпоха, которая по словам Г. Мортона, «оставила темный отблеск в глазах ее женщин и придала грустный восточный лад ее музыке». Уже в первом же бою войска Тарика ибн Зияда наголову разгромили вестготскую армию под командованием короля Родерика (Родриго) и положили начало завоеванию Иберийского полуострова. Кстати, до сих пор точно не установлено, где именно находилось поле того боя, которое традиционно называют «битвой при Гвадалете». Существуют предположения, что сражение могло состояться много южнее, на реке Барбате, где-то между Мединой-Сидония и лагуной Ла Ханда (La Janda).



Но в конечном счёте не так уж и важно, где произошла та битва, важно, что спустя всего несколько лет почти все Пиренеи уже были захвачены мусульманами: к сентябрю 713 года пали последние крупные города северной Испании, и только горные районы Галисии, Астурии, Басконии оставались за пределами досягаемости новых властителей древней Иберии. Интересную, на мой взгляд, оценку произошедших в те времена событий дал русский публицист Василий Петрович Боткин (не путать с известным врачом Сергем Петровичем Боткиным, коему он приходился старшим братом !) в книге «Письма об Испании», которую он написал после своего путешествия в середине 19 века:

«Херес лежит среди широкого холмистого поля. Здесь-то была Испания одною только битвою завоевана у готфов арабами (711 год). Тут сама победа и ее следствие необъяснимы, тем более что битва при Хересе не имела других историков, кроме арабских, которых смутные известия о ней собраны покойным Конде в его "Истории арабов в Испании". Два года спустя не оставалось уже на всем полуострове, исключая самого верхнего уголка его, гор Астурии, ни одного клочка земли, который принадлежал готфам; а с небольшим через сто лет потом самый народ утратил и свою национальную особенность, одежду, нравы, даже свои национальные воспоминания, так что в IX веке из 100 христиан едва ли один мог молиться по-латыни. Такие странные события заставляют предполагать, что готфы, после своего 300-летнего владычества в Испании, сделались до такой степени хилыми и ничтожными, что арабам почти не стоило никаких усилий разогнать их: на поле Хереса сделаны были похороны готфскому племени в Испании.

Племя, происшедшее от совокупления их с римлянами, не в состоянии было поддержать дела своих отцов; ему недоставало чувства патриотизма, национального сознания. Так и жители Пиренейского полуострова в VIII веке не были уже римлянами; вместе с тем они перестали быть и готфами, а кастильцами еще не сделались. Только после долгой работы веков из римских и германских племен сложились новые национальности, и только тогда вступила крепкая жизнь в их организм. Арабское владычество в Испании пало не оттого, что пренебрегло горстью готфских беглецов, засевших в Астурийских горах, а потому, что эти астурийцы образовали зерно будущей кастильской нации. Завоевание Испании у арабов совершилось медленно потому, что оно шло вместе с образованием новой кастильской национальности».

[10Oboro]

Забавно, что Вы тоже не запомнили название памятника в виде парня с секирой и взвода лучников У меня тоже напрочь из головы вылетело, когда я свой отчет писал.
в церковь Святого Дионисия не заходили? Внутри несколько необычные интерьеры - на контрасте неожиданно смотрятся.

Цитата Боткина очень к месту - Браво!


Несущественное. Случайно заметил у Вас мелкую опечатку:

К вечеру улицы Кадиса опять готовились лицезреть последние репетиции предпасхальных шествий. «Обилеченная» публика рассаживалась по местам, а для продавцов наступало самое золотое время:

[Нинок]

Не люблю херес и в одноименный город как-то не собиралась, благодаря Вам, savl1, он уже запал в душу , пропустить ТАКОЙ собор я просто не имею права!

[savl1]

Случайно заметил у Вас мелкую опечатку

Спасибо, я поправил

в церковь Святого Дионисия не заходили?

Что-то у меня поездка "неинтерьерная" вышла Где-то закрыто, где-то Семана Санта помешала...

[Tolstun]

Спасибо за чудесный рассказ. Мы вот в Херес не поехали, а зря, я посчитала город неинтересным и ошиблась, надо будет исправлять)

[Vezuchaja]

Да, аромат весенней Испании - флер д`оранж..ради этого можно претерпеть и дождики. Особенно если вспомнить, что в Москве в это время вьюги и метели, и тихо за себя порадоваться...под бутылочку Риохи.
Жаль, что и вам достались дождики весной в Андалузии. Нас в прошлом году в конце марта тоже хорошо полило в Севилье, а в Ронде просто смывало Так что этой весной мы поехали в наименее дождливую часть Испании - в Валенсию и дальше на юг. Аликанте и Мурсия не подвели: +24, высокое лазурное небо и солнышко. И к аромату цветущих апельсинов примешивался аромат лаванды.
Удивительно, насколько безрадостными кажутся ваши впечатления от Семаны Санты. Возможно, это было не то место, не то время.. мы встретились с Семаной Сантой в Севилье, совершенно случайно - когда я кроила поездку, выходило удобнее по музеям и пр. взять Севилью с субботы по вторник. Просто я Везучая ;) Про шествия во время Семаны Санты я узнала, как последний тормоз, нос к носу столкнувшись с повозкой (точнее с поноской) в 6 вечера воскресным вечером в Севилье. А потом - еще раз совершенно случайно мы вышли этим вечером погулять по ночной Севилье. Мы жили в Крестах, так что не успев выйти за порог дома, мы очутились в людском ручейке, целенаправленно стремившемся куда-то в центр. Любопытство сгубило кошку; ну а нас почти растерло в порошок. Сплющило в буквальном смысле слова - нас вынесло на улицу, по которой проходило шествие, и когда проносили платформу шириной в улицу плюс 10 см., нам, бедным зевакам, надо было как-то изловчиться и ужаться до этих самых 10 см. После проезда платформы, мы отклеились от стен и друг от друга, и я обнаружила у себя в руке иконку Девы Марии - кто, когда дал? Все было внове, интересно, захватывающе: и клобуки, разного цвета у разных орденов/церквей, и босоногие люди в шествии (ведь так и шли 10-12 часов! ), толпа глазеющий, одетых в праздничные одежды горожан (мужчины в костюмах, при галстуках, девушки на огроменных шпильках - это-то по булыжникам старого города!); и традиция горожан катать шарики из воска, капающего из свечей шествующих - а первые капли, горящие, прямо на ладонь! А носильщики это просто отдельная каста - крепко сбитые мужчины среднего возраста, с полотенцем, свернутым в колбаску вокруг головы и шеи, - на каждую платформу человек 40, идут посменно под платформой. В перерывах курят и трепятся друг с другом и окружающими.
Налюбовашись вдоволь, собрались идти домой в первом часу. Не тут-то было - мы просто не смогли в толпе расчистить себе проход к гостинице. Потыркались по разным улицам, посмотрели на десяток разных платформ, с горя пошли пропустили стаканчик в каком-то кафе, сделали отчаянный рывок - и в три часа ночи достигли заветной двери.
Не могу оценить, насколько этот праздник сейчас затрагивает религиозность людей, я его почувствовала скорее как национальный/городской праздник. Там было действительно то, что я никогда не видела в российских праздниках - целый город активно участвовал в своем празднике, делал его для себя и с удовольствием его проживал.
Кстати, в Малаге это ощущение улетучилось - там парад был жестко отделен от зрителей, и все казалось выхолощенным и формальным, при всем блеске не было сопереживания.

[savl1]

Не могу оценить, насколько этот праздник сейчас затрагивает религиозность людей, я его почувствовала скорее как национальный/городской праздник.

Вот в том-то и дело. Вы просто немного невнимательно прочитали мой рассказ: я как раз и написал - будь это какой-нибудь день города, а вместо Христа - Колумб, Дон Хуан или кто угодно ещё - вопросов бы не было. Но он ведь претендует на религиозность, более того - на духовность ! А поскольку я к духовным (не к религиозным !) вопросам отношусь, скажем так, щепетильно - то меня это сильно покоробило.

А за Ваш мини-рассказ - спасибо ! Про восточное побережье, особенно его юго-западную часть, я тоже понял, что если и можно говорить о какой-то стабильности весенней погоды в Испании - то это именно в этих краях.

[savl1]

----------------- ********************* -----------------

…САНЛУКАР де БАРРАМЕДА

И всё-таки я побывал в Санлукаре. Дело в том, что Херес я посмотрел довольно быстро, намного быстрее, чем писал о нём. Фактически у меня осталась уйма свободного времени - почти полдня и, естественно, встал вопрос "чем его занять". Конечно, можно было бы съездить в Картуху - картезианский монастырь, расположенный в нескольких километрах от Хереса, но, во-первых, в воскресенье и она была закрыта, а во-вторых, в любом случае поездка за всё-про всё заняла бы максимум 2 часа, и я опять вернулся бы к изначальной проблеме. Бодеги в силу того же воскресенья тоже отпадали, ходить по уже знакомым местам не было желания в принципе, а для «копать вглубь» не хватало энтузиазма и мотивации.

Оставался только внешний выезд, а раз так - то и мудрить было нечего - в давно спланированный и "пробитый" по всем возможным информативным источникам Санлукар. Тем более что и маршрут по нему, и необходимые карты, и расписания автобусов были под рукой.

В Андалусии в разные времена существовало несколько городков с названием Санлукар, поэтому для их различения к основному «имени» добавлялась «фамилия». В данном случае – по наименованию небольшого местечка Баррамеда, располагавшегося там, где сейчас находится порт Санлукара. Уже позднее оба городка фактически слились в один, сохранившись, тем не менее, в красивом названии Санлукар де Баррамеда.

Ну а само слово Санлукар по одной из версий происходит от арабского shaluqa, означающего восточный ветер сирокко, во многих местах называемый также левантинцем – настоящий бич Средиземноморья в летние месяцы. Вот как описывает его Г. Мортон (правда, в другом, итальянском цикле): «сухой, злобный ветер, раздражающий печень и делающий людей неуравновешенными и бранчливыми. Ветер дует из степей и пустынь Северной Африки. Тамошнее население ненавидит его так же сильно, как и здешнее».

Особых достопримечательностей в Санлукаре нет, и для воскресного вечера это был несомненный "плюс" - чтобы не слишком расстраиваться, что всё в это время будет закрыто. Сам же городок среди прочих был выбран как «типа» атмосферное место, очень рекомендованное нашим уважаемым форумчанином 10Oboro, а также как очередной "угол" "хересского треугольника", где можно попробовать местные сорта хереса, называемые мансанильей, и, наконец, как просто приморский город, что для жителей российской зимней столицы ценно само по себе .

Ну а поскольку главной задачей (а в сложившейся ситуации – просто единственной) всех наших путешествий является всё же «посмотреть», Санлукар предварительно был исхожен вдоль и поперёк гугловским жёлтым человечком в поисках мало-мальски достойных в соответствии с моими интересами мест. В результате маршрут получился примерно вот таким:




Вообще Санлукар нельзя назвать классическим приморским городом, расположенным вдоль побережья, где, как правило, и проходит основная жизнь как его жителей, так и «понаехавших тут» туристов. Нет, Санлукар как бы нарочито обустроился к морю-океану боком, вытянувшись перпендикулярно береговой линии, его главные улицы, площади и прочие туристические места находятся в довольно большом отдалении от моря, а ничего похожего на красивую (по большому счёту – даже и некрасивую) набережную здесь нет и в помине. Это меня очень удивило ещё до поездки, когда мы с «жёлтым человечком» искали какой-нибудь уютный ресторанчик с видом на море и так не смогли найти не только вида, но и ресторанчика. Складывается ощущение, что жители Санлукара специально разделили пляжи от «жилого города» - а может, это и правильно. Мой опыт показывает, что бОльшая часть населения приморских городов, не считая совсем уж явной молодёжи (говорю это на конкретных примерах ещё «нашей» Абхазии, с которой была связана большая часть моей жизни), если и бывают на «своём» море, то не более 2-3 раз в сезон, и то не в каждый.

Прибрежные кварталы Санлукара нельзя, конечно назвать рабочими окраинами, но это совершенно заурядные жилые районы с невзрачными домиками, не обременённые излишествами типа цветуёчков, столь обычных для среднестатистического приморского города. В общем, глаз положить тут совсем не на что .

А ведь именно с морем были связаны лучшие периоды в истории Санлукара, пик процветания которого пришёлся на времена, начиная примерно со второй половины 15 века, когда он, как и многие прочие портовые города южной Андалусии, неплохо кормился за счёт стремительно развивающейся торговли с Европой, Берберией (как тогда называлось побережье Марокко) и особенно – с территориями открытого Нового Света (т.е. с Америкой). О значимости Санлукара говорит и тот факт, что именно отсюда стартовала 3-я экспедиция Х. Колумба. Хотя справедливости ради надо отметить, что по мнению некоторых (назовём это гнусными слухами !) выбор Санлукара был обусловлен опасениями массового дезертирства членов команды в случае, если бы отплытие намечалось из Севильи.

Отсюда же в 1520 году началось знаменитое кругосветное путешествие Фернандо Магеллана – португальца по рождению, который после конфликта с португальским королём Мануэлем I предложил свои услуги испанской Короне и, выражаясь современным языком, сменил гражданство, а заодно - и своё имя с Фернана на Фернандо. Правда, на самом деле экспедиция Магеллана вышла из Севильи, а в Санлукаре была вынуждена задержаться почти на полтора месяца, чтобы запастись провиантом на время длительного плавания.

О том, что Санлукар является вторым (или третьим, первое место оставим всё же за Хересом) «углом» хересского треугольника, забыть здесь трудно. Соответствующую символику можно увидеть почти на каждой улице:








Главная площадь Санлукара Plaza del Cabildo (если перевести это красивозвучащее название на русский язык, получится весьма утилитарная «площадь перед мэрией» - но ни в коем случае не "мэрская площадь"), которую 10Oboro назвал красивейшей малой площадью мира, меня не впечатлила. Хотя на фото из инета она действительно выглядела симпатично, и ради неё я даже тормознул выпуск фотоочерка «Лучшие площади Испании», идею которого вынашиваю уже давно. В принципе, площадь, конечно, вполне симпатичная, будь такая в Москве – я, наверное, проводил бы на ней всё свободное время. Но в рамках Испании от излишне превосходных оценок я всё же воздержался бы, к тому же, как мне кажется, огромное количество человеческих тел, скопившихся тут в воскресный полдень, просто «убило» её .







Такая людность площади и переполненные кафе на ней отбили у меня желание пообедать здесь. А поскольку за её пределами число едальных заведений, предлагающих полноценные обеды (в частности, menu del dia) резко сократилось, причём до нуля, оставалось прибегнуть к старому доброму испанскому обычаю – тапасам. А с чем есть тапасы в Санлукаре при первом приезде сюда, сомнений даже не возникало – конечно же с хересом, точнее, с его местной разновидностью – мансанильей. Которая, кстати, несмотря на единый корень, ничего общего не имеет ни с яблоком (manzana по-испански), ни тем более со своим словом-синонимом ромашкой (manzanilla).

Первой мансанильей, которую я попробовал в Санлукаре, оказался «солнечный» Солеар (Solear). Забегая вперёд, скажу, что в итоге он понравился мне больше всех остальных хересов. Она оказался не слишком сладким, но и не слишком сухим, в меру ароматным и идеальной для меня крепости. В общем – однозначное первое место в рейтинге хересского треугольника на вкус дилетанта-непрофессионала !

Наедаться я не стал, поскольку имел намерение попробовать ещё один сорт мансанильи – «цыганку» (La Gitana), но в желудке явно повеселело, прибавилось сил и энтузиазма, и я отправился осваивать маршрут, который сам же и сочинил ещё в Москве.

Церковь Святого Воскресения (Santo Domingo):






И ещё андалусский дворик:




Одна из главных достопримечательностей Санлукара - крепость Сантьяго, т.е. Св. Иакова:



Крепость была построена в 15 веке под патронажем второго герцога из рода Медина-Сидония – одного из знатнейших дворянских родов Андалусии, члены которого принадлежали к грандам (высшей знати средневековой Испании) так называемого 1-го класса. Мне показался любопытным перечень привилегий, которым обладали испанские дворяне в зависимости от своей «классности»:

- Гранды 1-го класса имели право говорить с королем и получать его ответы с покрытой головой;
- Гранды 2-го класса могли обращаться к королю с непокрытой головой, но должны были надевать шляпы, чтобы выслушать его ответ;
- Наконец, гранды 3-го класса вообще не могли покрывать голову без высочайшего королевского разрешения.

Кстати, все гранды обращались к королю с приставкой mi Primo (мой кузен), тогда когда остальная знать – «всего лишь» mi Pariente (мой родственник).

Кстати, именно герцогам Медина-Сидония, а вовсе не испанской Короне, принадлежал Санлукар на протяжении почти 350 лет. В самом конце 13 века король Фердинанд IV официально (на словах это сделал чуть раньше его предшественник Санчо IV, но в силу очень уважительной причины – собственной смерти - не успел закрепить сей акт документально) пожаловал основателю династии Медина-Сидония Альфонсо Гусману за подвиги, проявленные при обороне Тарифы, Санлукар «со всеми жителями, территориями и имуществом». А заодно, в качестве прилегающих территорий - Требухену, Чипиону и Роту. Не один последующий испанский монарх, видимо, сожалел о подобном решении. Например, ещё Католические короли очень хотели завладеть санлукарской таможней (да, таможни во все времена были лакомым куском, и от того, «даёт ли она добро» и за сколько - зависело очень многое), но столкнулись с сопротивлением местных герцогов, бывших тогда в самой силе. В 16 веке король Филипп II поступил хитрее – основал в Санлукаре «параллельную» таможню под предлогом привлечения новых налогов. Ну а окончательно Санлукар перешёл во владение испанской Короны в середине 17 века, когда Медина-Сидонцев угораздило принять участие в одном из заговоров за независимость Андалусии. Тогдашний король Филипп IV быстренько воспользовался ситуацией и прихватил санлукарские земли со всем добром, «нажитым непосильным трудом», обменяв их для приличия на кастильские городки Туделу де Дуэро и Бессериль де Кампос. Так закончилась история «незалежности» Санлукара де Баррамеда и его ближайших окрестностей.


Но вернёмся к крепости. Она небольшая, но выглядит очень гармонично, местами даже монументально:





Естественно, крепость была закрыта (воскресенье ! ), но в её дворе работал ресторанчик, который и завлёк меня вовнутрь. Вот, кстати, его меню перед входом в крепость (справа):



Ресторанчик мне понравился. Ничего особенного, но уютно, приятно, официанты хоть и бегают, как заведённые, но успевают быстренько и заказ принять, и обслужить, и даже улыбнуться. В общем, обстановка полной amabilidad, как сказали бы (я так думаю ! ) испанцы. Тут я и ещё тарелочку тапасного салата съел, и очередное Café con Leche попил (Господи, сколько ж я выпил его за эти дни !), и наконец-то попробовал «кусочек неба» - фирменный испанский десерт Tocino de cielo и, конечно же, отведал Ла Хитану. Она показалась мне чуть менее вкусной, чем Солеар, но всё равно понравилась намного больше всего прочего хереса. Так что, если когда-либо где-нибудь у меня будет возможность ещё выпить хереса, я обязательно выберу мансанилью. Хотя если в этом гипотетическом ассортименте окажется ещё и сангрия, то, да простят меня хересолюбы, всем хересам на свете я предпочту всё-таки именно её .


Одна из улочек, уходящих от крепости в городские глубины:



Сразу рядом с крепостью начинается квартал бодег:










Главная церковь Санлукара - Nuestra Señora de la O. Как я понял, в Испании так называют образ Богоматери, ожидающей роды, или же Богоматери Надежды (Virgen de la Esperanza o de la Expectación del Parto):








Это красивое полосатое здание - Palacio de Orleans-Borbón, бывший дворец герцогов Монпенсье, Антонио Орлеанского и Марии-Луизы де Бурбон, испанских инфантов конца 19 века.



К сожалению, удалось сделать всего один снимок через закрытую решётку (воскресенье ! ), а вообще, судя по фото из инета, любителям мудехара (пусть даже нео !) посетить его просто необходимо !




Отсюда в нижний город Barrio Bajo (а сейчас я нахожусь в верхнем - Barrio Alto) ведёт спуск Cuesta de Belén.







Я думаю, все посмотревшие эти фото прежде всего обратили внимание на странное аркадоподобное готическое сооружение. Это так называемые «Змеиные пещеры» - Las Covachas, или las Tiendas de las Sierpes - часть Торговой биржи (lonja), построенной в конце 15 века по приказу герцога Медина-Сидония. Через полвека над биржей была сооружена башня, разрушенная в середине 19 века.
Ну а «змеиной» галерея называется из-за того, что над каждой аркой помещено барельефной изображение змеи, василиска и прочей подобной нечисти.


Как бы в противовес «гадам» (или наоборот – для их задабривания) совсем рядом с «пещерами» в небольшом углублении проживают две русалки:




Спуск окончился, и я опять на улицах нижнего города:



Узорчатое оконо монастыря Божьей Матери (Convento Madre de Dios):



А вот это – конюшни. Но не простые, а принадлежавшие дворцу герцогов Монпенсье, о котором речь шла чуть выше. Возможно, некоторые читатели уже догадались об этом, сопоставив цветовые гаммы. Позже, в середине 20 века потомок Орлеанов-Бурбонов устроил в этом здании бодегу, а сегодня здесь можно снять зал для устроения свадьбы или прочего торжества. ¡Bienvenidos!




Экскурсия по Санлукару была б неполной, если б я не побывал на море. Ещё издали, глядя туда, где я ожидал увидеть водную гладь, возник недоумённый вопрос: а где же оно, море ? Неужели высохло ? И только оказавшись на берегу, я понял, в чём дело. Море было абсолютно коричневого цвета, почти не отличавшегося от прибрежного песка, вот такое:



Хоть и говорят, что «на воду можно смотреть вечно», подобная картина, честно говоря, абсолютно не побуждала к какому-то созерцанию. Тем более, что очень сильный ветер и отсутствие солнца, скрывшегося за как-то вдруг обложившей небо пеленой мутно серого цвета отбивали всякую мысль о пляжных радостях хотя бы в виде короткого сеанса загорания. Чего нельзя было сказать о тусующихся чуть вдали серфингистах и прочих парапланеристах, явно получающих кайф от такой погоды.

Приличия ради я прошёлся метров 200 по берегу, сплошь и рядом усеянному самыми разными ракушками:




Когда я подходил к автовокзалу, было уже совсем пасмурно. А буквально через несколько минут (к счастью, я уже обосновался под крышей в ожидании своего автобуса) небеса пролились очередным андалусским дождём. И я был очень рад, что моя прогулка по Санлукару окончилась столь вовремя.

Понравился ли мне Санлукар ? Отвечу дипломатично: ничего особенного. С точки зрения «посмотреть» - это типовой городок на несколько часов (если постараться очень сильно – на целый день). Возможно, здесь хорошо пожить несколько дней летом, во время настоящего пляжного сезона, проводя полдня на пляже, а остальные полдня сидя где-нибудь в теньке и потягивая херес (а лучше – сангрию или tinto con lemon). Возможно. Но мне лично совсем не хочется оказаться тут снова.

[savl1]

----------------- ********************* -----------------

Аркос де ла Фронтера - город, где мы не были

Обычно после того, как я определяюсь с регионом путешествия, начинается долгий, нудный, кропотливый, но безумно интересный процесс выбора конкретных «городов и весей», которые стоит посетить. Разумный метод решения такой проблемы, на мой взгляд, существует один-единственный: просмотреть более менее солидный путеводитель, выбрать из упоминаемых там мест те, которые вызвали хоть какой-то интерес (к примеру, для того, кто, как я, любит архитектуру и не ест рыбу, достопримечательности типа "традиционная рыбацкая деревушка, где можно отведать вкусную уху" отметаются сразу), а потом, запасшись временем, терпением, интернет-трафиком и таблетками от жадности, "пробивать" их по заслуживающим доверие фотосайтам . В результате от первоначального вагона вариантов остаются всего лишь воз и маленькая тележка, которые, тем не менее, всё равно на порядок превышают доступный регламент поездки. И тут начинаются "спортивные состязания": "круговые турниры", "игры на вылет", полуфиналы и финалы - до тех пор, пока, растерзав в клочья душу и сердце, не будут отброшены все варианты кроме "самых-самых", более или менее соответствующие отведённым для них временным рамкам .

Вот примерно так же происходил и процесс формирования этого андалусского маршрута. Рассматривались и Вехер де ла Фронтера, и Медина-Сидония, и Лебриха, и всякие Роты и Чипионы. В конце концов помимо "обязательной программы", включающей Херес, Кадис и Кармону, в финал вышли Санлукар де Баррамеда, Эль Пуэрто де Санта Мария и Аркос де ла Фронтера. Однако вскоре таблетки (которые от жадности) начали действовать, и желание сделать поездку более расслабленной привело к необходимости оставить из этих трёх городков всего два. И вот тут и начался такой тендер, что выбор очередной олимпийской столицы по сравнению с ним оказался бы детской забавой . В итоге всё решила близость моря. Всё-таки не хватает нам в Москве с нашим гнилым среднерусским климатом воды - не той, которая льётся с небес или протекает по мутным грязным руслам, а той, которая открывается до самого горизонта, где смыкается с голубым небом, той, над которой вьются чайки и раскрываются веера пальмовых листьев, и шум которой известен как самый успокаивающий звук в мире.

И поскольку Аркос оказался единственным городом среди "финалистов", не имеющим береговой линии, им и пришлось пожертвовать. Честно говоря, этому способствовали ещё и его географические особенности - городок рельефный, сильно вытянут в длину и имеет явно выраженную крутизну в центре, как раз в районе его главной церкви. Поэтому, чтобы обойти его, пришлось бы протопать в сумме около 5 км, причём дважды (туда и обратно) преодолеть весьма ощутимый подъём. Ну и ещё один нюанс мы учитывали: главные, наиболее эффектные фото Аркоса получаются с высоты, что называется, птичьего полёта. Или же надо, что всё равно уже не так красиво, хотя бы иметь машину, чтобы объехать город и посмотреть на него со стороны снизу вверх. В самом же Аркосе почти все топовые панорамы становятся практически недоступными.

Но поскольку на подготовку потенциальной поездки в Аркос было затрачено довольно много времени и добыто много материалов, считаю себя вправе представить здесь краткую информацию о нём, которая, возможно, сподвигнет кого-то приехать сюда.











А более подробную информацию можно посмотреть на туристическом сайте города:

http://www.turismoarcos.es/turismo_cult ... arcos.html

Тем же, кто всё-таки решится приехать сюда «безлошадными», скажу, что превосходное автобусное сообщение с Аркосом из Хереса осуществляется компаниями Los Amarillos и Tgcomes, а также маршрутами транспортного предприятия Кадиса ( http://www.cmtbc.es ).

[savl1]

----------------- ********************* -----------------

Наутро следующего дня я покидал Херес и отправлялся дальше на юг – в Кадис. Среди многих вариантов транспорта я выбрал электричку (cercanías), билет на которую стоит почти в полтора раза дешевле, чем на обычный поезд того же маршрута. Тем более что едет она практически столь же быстро, а внутреннего комфорта в испанских электричках не меньше:



Утром меня порадовал прогноз погоды: наконец-то не обещали дождя ! Однако не успел поезд покинуть вокзал Хереса, как небо начало как-то подозрительно затягиваться, белая пелена сначала посерела, потом покоричневела (или наоборот, что не меняло сути вопроса), а при подъезде к Эль Пуэрто де Санта-Мария (всего-то 10 минут ходу !) я уже увидел на улице людей с зонтиками. Ну что ты будешь делать… Примавера это или что ? Андалусия это или как ? – в переводе на русский литературный буквально кипело у меня внутри …

А тем временем я проезжал мимо мест (а к некоторым таковым приближался), которые пробудили во мне размышления, в результате коих появилась следующая небольшая главка:

…О стереотипах и заблуждениях

Наша жизнь во многом построена на стереотипах, и кто так не считает - либо никогда не обращал на это внимания, либо обманывает сам себя. Эта тема очень объёмна и уж ни в коем разе не предназначена для обсуждения на туристическом сайте. Здесь же я поведу речь о заблуждениях чисто географических, поскольку именно в ближайших окрестностях Кадиса, куда я и направляюсь, расположены 2 места, названия которых я, каюсь, никогда ранее не связывал не только с Андалусией, но и с Испанией вообще.

Стыдно признаться , но бОльшую часть своей жизни я имел превратное представление о Трафальгарской битве. Я, конечно, знал, что это сражение произошло на море с участием английской эскадры под руководством прославленного адмирала Нельсона, но почему-то считал, что Трафальгар - это чисто английское слово, корни которого (как географически, так и лингвистически) уходят в глубины Туманного Альбиона. Почему ? А вот в том и подлость стереотипов, что они формируются где-то на задворках подсознания на основании порой трудно улавливаемых разумом истоков . Скорее всего, основы такого представления были заложены в школьных уроках английского, когда в текстах про Лондон в качестве одной из основных достопримечательностей неизбежно упоминалась Trafalgar Square.

И только совсем недавно, прожив почти полвека (ещё раз подчеркну - стыдно признаться ! ) я узнал, что мыс Трафальгар, недалеко от которого и произошла известная битва, расположен совсем не в Англии, а на юго-западе Испании, чуть южнее Кадиса. Я так и не побывал там, поскольку не обладаю любознательностью путешественников, готовых ехать на места выдающихся событий, даже если сегодня о них там уже ничего не напоминает. Но говоря об этих местах, я не могу совсем не обмолвиться о битве, имя которой так или иначе знает практически каждый. Равно как и то, что, как я уже писал, одной из сражавшихся сторон была Англия. Но кто был на другой стороне ? И ответ на этот вопрос оказался для меня очень любопытен. Всего за несколько лет до того, как вся Испания встала "на смертный бой" (тут как нельзя более уместны слова песни, написанной через полтора столетия после этих событий: "ярость благородная вскипает, как волна") и начала истинно "народную священную войну", вошедшую в историю Испании под названием Войны за независимость против наполеоновских войск, оккупировавших почти всю территорию Пиренеев, английской эскадре противостоял совместный испано-французский флот под командованием французского адмирала Вильнёва ! Я не буду комментировать события самой битвы, поскольку наряду с происпанской позицией, изложенной в книгах А. Переса-Реверте ("Мыс Трафальгар") и Б. Переса Гальдоса (" Трафальгар"), мне встречались и несколько противоположные мнения, а я недостаточно компетентен в этом вопросе, чтобы делать собственные выводы. Но я был поражён, сколь много общего в очередной раз обнаружилось в судьбах Испании и России !

Впервые ощущение того, что, читая про Испанию, я на самом деле как бы читаю про события российской истории, появилось у меня после прочтения книг о "диктаторе" (вот ещё один стереотип, имеющий хождение среди тех, кто не удосужился подробнее разобраться в судьбе этого несомненно великого человека) Ф. Франко. Оказалось, что ситуация в Испании накануне прихода Франко к власти практически полностью совпадала с той, в которой находилась Россия во времена Временного правительства перед "великим" октябрьским переворотом (как тут не вспомнить знаменитую эпиграмму английского поэта У. Блейка: «Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе»): практически полное отсутствие единой реальной власти, фактическая автономия провинций на грани распада страны, развал экономики и финансовой системы, уровень преступности, зашкаливающий за все разумные грани... Разница в том, что в Испании в этот момент страну возглавил разумный человек, который со временем сумел выправить положение почти во всех областях и заложить основы государства, которое сегодня трудно назвать нецивилизованным. В России же судьба оказалась менее благосклонной к "господам офицерам", доведись коим (к примеру, Колчаку или Врангелю) одержать верх - глядишь, и Россия сейчас была бы вполне развитой во всех смыслах европейской страной, в которой не надо было бы опасаться властей и бояться собственных служб правопорядка, которую уважали бы в мире отнюдь не по принципу "боятся – значит, уважают", и граждане которой не тратили бы столько сил и нервов на получение шенгенских виз, чтобы приобщиться к общемировым ценностям...

Читая о трафальгарской битве, я ловил себя на мысли, что как будто освежаю в памяти давно прочитанные книги "Порт-Артур", "Цусима" и многие другие - когда истинному героизму корабельных офицеров и простых матросов (порой набранных "от сохи" буквально накануне) противостояли продажность политиков и недальновидность (порой преступная) высокого командования. Просто прочитайте несколько цитат из разных книг про Трафальгар (и прочих событий испанской истории) - и вы наверняка ощутите что-то очень знакомое и родное (к сожалению ! ):

"
... С одной стороны, повышения, раздаваемые людям, которых и близко не было на поле битвы, а с другой – отказы в пенсиях сиротам и вдовам тех, кто выходил в море навстречу гибели, месяцами и годами не получая жалованья, на кораблях, которые их командиры с огромным трудом, если не за свой собственный счет, покрасили, чтобы они хотя бы выглядели не хуже французских.

... обычное положение вещей – повсеместную коррупцию, офицеров, опытных, но лишенных моральных стимулов и жалованья; матросов, порабощенных, неподготовленных, не видящих цели, из-под палки отдающих полжизни службе.

... они (англичане) получают дальнейшие звания в строгом соответствии с выслугой лет, сколько бы сражений ни выиграли: полная противоположность испанцам, которые становятся капитанами по очередности, а адмиралами – благодаря связям.

...как всегда происходит в подобных случаях в этой дерьмовой Испании, где гибель солдата или моряка, которые уже не смогут потребовать своего, предоставляет государству замечательную возможность прикарманить то, что оно им задолжало.

...в такой стране, как Испания, где, когда погибает моряк, разные чиновники и даже капитаны не вычеркивают его из списков, чтобы прибрать к рукам его жалованье. В стране, где человек, искалеченный на войне, вынужден просить милостыню на улице, потому что получить заслуженную пенсию ему не светит как минимум до второго пришествия

...если ты из начальства, тебе что угодно сойдет с рук. У всех у них есть связи, разная там родня, друзья-приятели.

...Конечно, они пираты, жадные до золота, но они ставят превыше всего человека. Они скрупулезны, дисциплинированны и безжалостны, как машины, хоть и заботятся о плоти и крови, движущей их корабли. А мы, неразумные, мы, глупцы, полными пригоршнями сыплем золото в самые недостойные карманы, но выцарапываем каждую монетку у тех, кто трудится и страдает, и возводим забвение в ранг достоинства, и упорно стараемся делать все за счет пота и крови, которых никто никогда не оплачивает.

...солдаты, отломавшие десятки кампаний, искалеченные в боях, вынуждены были побираться по городам и весям нашей скаредной отчизны, где блага неизменно достаются одним и тем же – и вовсе не тем, кто не щадя ни крови своей, ни жизни, отстаивает истинную веру купно с достоинством и достоянием своего государя, а потом с быстротой необыкновенной оказывается благополучнейшим образом позабыт, как в землю зарыт.

...ничего нет в нашей бедной Испании – ни правосудия, ни разумного правления, ни честных государственных мужей, ни венценосцев, достойных своих венцов, ничего нет и не было, кроме верноподданных, всегда готовых позабыть, что живут в нищете, забросе и несправедливости, стиснуть зубы, обнажить шпагу и – ну, ничего не попишешь! – драться за честь страны.

…в Испании самая простая таможенная операция влечет за собою множество формальностей, причиняющих торговле большие затруднения и потери, между тем как от этого нет ни малейшей выгоды ни государству, ни национальной промышленности.
"

До боли знакомо, не правда ли ? И если быть до конца честными, мало что поменялось в нашей державе (в отличие от Испании !) и до сих пор. А тем, кто с этим не согласен (хотя не уверен, что таковых найдётся много), хочу напомнить фразу, ставшую крылатой в конце прошлого столетия: "Я вас в Афганистан не посылал"...

Возможно, я несколько отошёл от темы, но, надеюсь, те, кто дочитал до этого места, простят мне такую вольность - мои путевые заметки уже давно перестали быть таковыми в чистом виде и перешли в разряд некоего авторского рассказа. И читающие их - пусть их и немного ! - уже знают это и, надеюсь, относятся ко мне снисходительно, за что я всем заочно премного благодарен !


Но вернёмся к стереотипам, чтобы упомянуть о втором из них (поверьте, на этот раз всё будет очень кратко и пристойно). Все побывавшие в Париже знают, что самый простой способ попасть к Эйфелевой башне - выйти на станции метро "Трокадеро", со смотровой площадки близ которой открывается один из самых знаковых парижских видов. Признаюсь, что я никогда не задумывался о значении этого слова, коим во французской столице также названа площадь и вообще целый район, прилегающий к башне. И уж совсем не думал, что его корни тоже ведут в Испанию, более того - опять в эти же края !

Оказывается, совсем близко от Кадиса в Кадисской бухте (bahía de Cádiz) расположен остров Трокадеро, отделённый от материка лишь небольшой речушкой с одноимённым названием. В южной части острова был сооружён форт Сан Луис (Fuerte de San Luis), охранявший доступ с суши к Кадису. Во время гражданской войны в Испании (в 1820—1823 гг) здесь произошёл бой, получивший громкое название «сражения при Трокадеро», в результате которого форт был взят французскими войсками, Кадис вскорости пал, а название малоизвестного испанского островка теперь произносят, сами не догадываясь того, миллионы туристов со всего мира, приезжающие в Париж .

[hennessy-polka]

Интересно , жаль, что в Аркос вы не заехали, собственно, как и я, а тоже хотелось