Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Я напишу здесь о двух поездках в прекрасную Каталонию. Первая состоялась в середине сентября 2009 года, вторая - в конце сентября 2012-го. Они сильно отличались друг от друга. В первый раз мы с женой провели 12 дней сверх активно, купили 9 экскурсий, и мне не удалось вдоволь накупаться и позагорать на берегу Средиземного моря. Но поездка эта была одной из самых лучших в нашей биографии. Дома, в Москве, было ощущение, что мы вернулись из сказки. Во второй раз мне удалось уговорить жену просто отдохнуть на побережье, не увлекаясь особо поездками по Каталонии. В общем, два вида отдыха. Кому какой нравится больше, решите вы, уважаемый читатель.
Яркое сентябрьское солнце провожало нас в Москве, березовые рощи под крылом авиалайнера, взметнувшегося над Домодедово, отливали тем особым золотым оттенком, характерным только для России нашей матушки. Мы улетали в Испанию. Сколько раз судьба носила меня совсем рядом с границами этой страны, однако как-то не получилось там побывать. Но вот в начале сентября жена поставила вопрос ребром: хочу к теплому морю! И кроме этого, должен был присутствовать еще один важнейший фактор: наличие минимум десятка интересных мест для удовлетворения экскурсионных порывов ее души. Само собой – страна должна быть новой, в которой она еще не побывала.
Оглядев зорким оком географический глобус, я понял – это Испания. Точнее - Каталония. Тем более, здесь примешивался и мой скромный интерес: я очень давно хотел побывать на матче знаменитой футбольной команды «Барселона». Сказано – сделано. Путевка на 12 дней была куплена в турфирме, которой заведует наша соседка по дому. Обошлась она нам поразительно дешево, особенно если учесть, что отель был 4 звезды, брали мы завтрак-ужин, и за все заплатили чуть больше тысячи евро на двоих.
В прекрасном расположении духа, в удобном кресле самолета, рядом с правым окном по ходу движения (как я люблю), мы приближались к югу Европы. Вот за крылом показались снежные вершины Альп.
Потом я вглядывался в окно и все ждал – когда откроется прекрасная лазурная гладь Средиземного моря? Но самолет летел и летел, а под крылом упорно хмурились тяжелые, как характер моей тещи, тучи. Я стал подозревать неладное. Неужели погода в яркой Испании окажется хуже, нежели московская? Так и оказалось, едва самолет вынырнул, наконец, из унылых облаков и завис над окрестностями Барселоны.
Да уж! В столице Каталонии моросил мелкий противный дождик.
- И куда ты меня привез? Я же мечтала о теплом море… – с ехидной улыбкой обратилась ко мне жена. - Что-то странное… - пробормотал я. – Смотрел погоду по Интернету, здесь было 25-30 градусов тепла. Как выяснилось чуть позже, в автобусе встречающей туристической фирмы, на Каталонию в этот день налетел редкий в такое время циклон. - Чуть потерпите, милые гости! Максимум два дня и тучи рассеются! – заверила нас экскурсовод.
Мы промчались мимо Барселоны, в местечко Пинеда дель Мар. По побережью – километров 50 на север от столицы Каталонии. Прекрасный прием на рецепшен. Жгучий испанский мачо, пикадор-ключник от номеров, улыбнувшись, вручил нам пропуск в приличные апартаменты с видом на море.
Четырехзвездочный отель Пинеда палас, уютный, чистый, с бассейном на крыше. До теплых волн Средиземноморья – рукой подать, меньше ста метров.
Мы грохнули уставшие кости на мягкие постели и немного перевели дух. Потом встали, осмотрелись, вышли на балкон. Небо по-прежнему хмурилось, но уже не так сильно. Шум от набегающих волн радовал душу. Мы - на море!
Номер был самый обычный, не большой, но и не совсем уж маленький, как это бывает в Париже. Телевизор, фен, душ, все работало безукоризненно. Горничные каждый день меняли белье, хорошо убирали комнату.
Я пристроил своего талисмана путешествий зайчика Вовку Тут Тук Четырнадцатого отдохнуть на лампе.
Потом организм потребовал еды. Пошли на разведку и прямо за углом наткнулись на приличное кафе, где готовят вкусно и недорого. Хозяин его был счастлив, когда «руссо туристо» заказали по паре вторых блюд и два огромных бокала сангрии, знаменитого испанского напитка. Тем временем погода начала налаживаться. Пока мы гуляли, осматривая городок Пинеда дель Мар, на небе рассеялись тучи, выглянуло солнце, заметно потеплело. Мы решили покататься на экзотическом поезде, который тащил симпатичный паровозик.
Поезд не спеша тащился по Пинеде -дель- Мар. Слева пронеслась электричка на Барселону.
Пинеда-дель-Мар - городок не велик и не мал. Такой чистый, уютный, народу в середине сентября на улицах мало. Симпатичные магазинчики, где мы покупали фрукты и напитки, везде пальмы, фонтаны, в общем - местность радовала глаз. Я б в тех домиках с удовольствием бы поселился, чесс слово...
Вот за этим поворотом поезд внезапно остановился. Машинист вышел из кабины и минут 10 разговаривал с продавцом магазина, что был рядом. Пассажиры терпеливо ждали неторопливого каталонца.
Потом паровозик развернулся и покатил назад по набережной. Очень приятная прогулка за какие-то копейки (3 или 4 евро, не помню точно).
Мы еще погуляли по Пинеде. Стало смеркаться.
А вечером нас ждал замечательный ужин. Качество еды – отменное! Шведский стол, все очень вкусно, особенно я полюбил там прихватить небольшую тарелочку устриц. После ужина в самом радужном настроении мы вышли на балкон. Как пишут во многих романах – море шумело, накатываясь волнами на берег.
Нас ждал отдых на данном берегу. Но в сильно усеченном женой режиме. Ибо она, заядлый экскурсоголик, как раз перед ужином набрала у агента тур оператора такое количество экскурсий, что я махнул рукой и вышел к морю успокоить нервы. Но, забегая вперед, скажу, что лишь в одной поездке я встретился с некоторым негативом личного характера и немного пожалел, что в этот день не купался и загорал на берегу. А все остальные поездки были замечательны.
И о них как раз подробно – в следующих частях.
Последний раз редактировалось aramisov 01 мар 2017, 21:12, всего редактировалось 10 раз(а).
Я как-то не совсем понимаю, почему это шоу наш туроператор «Тез Тур» назвал именно так. Слово «сиеста» в Испании означает короткий сон после обеда. Любят они это дело, понимаете ли. И обед часто продолжается у них часа три, а то и больше. Своеобразная защита от жары. Где-то в районе 14-17 часов. А шоу, на которое нас привезли в местечко Santa Susanna, проходило поздним вечером.
Большой зал, украшенный атрибутами средних веков. Стены – каменная кладка, на потолках деревянные балки, светильники напоминают факелы, что горели над головами пирующих лет 500 назад. Публика постепенно заполняет зал, и к началу представления свободных мест не остается.
Представление начинается! На сцене для «разогрева» публики работают гитарист с молодой певицей.
Наконец, там появляются главные действующие лица спектакля под названием Фламенко. Это не просто танцы и песни, блистательно исполняемые артистами. Фламенко – это целое мировоззрение многих поколений испанцев. Это – состояние души, если хотите. Страсти, выраженные самым ярким образом, переживания, любовь, ревность, горе и радость, счастье и отчаяние, да все эмоции, что только может испытывать человек!
На арене, залитой ярким красным светом – тенор Сэм.
Он поет знаменитые испанские пасадобли. Свет, падающий на сцену, меняется на четыре желтых луча, и тут же появляются четыре грации.
Они, как будто мягкими змеями, обволакивают пространство вокруг певца.
Сэм поет о радости, что приносит людям хорошее вино. Держит бокал в руке, танцовщицы вторят ему. Да и в зрительном зале официанты почти беспрерывно снуют с большими графинами сангрии, - смеси вина, лимонада и фруктов. Народ с удовольствием и в больших количествах поглощает легендарный испанский напиток. Эх, Михал Сергеича Горбачева бы сюда перед началом перестройки! Глядишь, и не было б идиотской антиалкогольной кампании с вырубкой виноградников.
Последнюю песню Сэм исполняет при закрытом занавесе за его спиной. Там что-то явно готовят! Наконец, занавес распахивается, и зрители понимают – сейчас будет танец, посвященный испанской корриде.
Это было что-то, дорогие читатели! Незабываемое зрелище. На арену вышли все действующие лица корриды. Девушки с кастаньетами в руках. Они символизировали помощников бандерильеро, то есть человека, вонзающего небольшие копья-бандерильи в холку быка. Тореадор – что дразнит быка, и матадор – убивающий его шпагой, был представлен Хосе Леоном – знаменитым танцовщиком и создателем этого шоу в Santa Susanna.
Наконец, «быка» танцевала красивая девушка, одетая в строгий черный костюм.
Участники корриды.
Какой взгляд! Какая грация!
Главные действующие лица подбираются к быку! Наконец, бандерильеро вонзает в него бандерильи!
Бык в бешенстве метается по арене! Сзади него – тореадор. Взмахами красной материи он доводит противника до исступления!
Наступает кульминация. Скрещенные таким образом руки показывают – настал решающий момент, быка надо убивать! И тореадор, который на этой последней стадии называется матадором, исполняет давнюю традицию испанской корриды!
Уф… Танец закончился, публика в полном восторге бешено аплодирует артистам! Я наливаю в огромный бокал сангрию и вместе с соседями выпиваю «за упокой души славного быка».
Следующий танец – уже из нашего времени. Снова поет Сэм, танцоры, одетые в современные костюмы, выделывают залихватские па в стиле танго.
И снова – прекрасные женщины на сцене. Солистка показывает, какими должны быть движения рук во фламенко. Должен быть плавный изгиб всех линий, начиная от плеча, заканчивая кончиками пальцев! Танцы под музыку, когда-то созданную цыганами испанского юга. Здесь важный элемент образа танцовщицы фламенко – длинное платье до пола, украшенное оборками и воланами. Оно должно жить, играть, танцевать вместе с телом девушки! Очень важное значение имеет игра с подолом платья.
Я снимал в помещении, где свет оставлял желать лучшего. Поэтому выдержка была довольно длинной. И кадры часто получались как бы смазанными – танцоры с огромной скоростью исполняли свои па!
Следующая пара покорила изяществом и синхронностью движений.
Наконец, наступил черед Хосе Леона продемонстрировать выдающееся мастерство чечеточника. По-испански - "сапатеадо". Это когда каблуками и подошвой с огромной скоростью отбивается ритм по деревянному полу. Так вот, Хосе Леон отбил за одну минуту целых 1698 ударов (!!), то есть в среднем больше 26 ударов в секунду (!!!). Достижение внесено в книгу рекордов Гиннеса.
Это невероятно.
Ноги Хосе работали как … с чем бы сравнить? Сначала как паровозный поршень в цилиндре, все быстрее и быстрее… потом еще быстрее, да так, что у паровоза бы улетела ходовая часть от перегрузки… быстро…очень быстро… буквально как шелест крыльев стрекозы, только намного громче…у пола поставлены микрофоны, публика в полном восторге буквально чуть ли не ревет, аплодирует стоя! Я от такого невиданного зрелища забыл про свой фотоаппарат. И когда опомнился, движения танцора уже затухали, он постепенно останавливался, давая возможность зрителям осознать увиденное. Сзади рекордсмена по сапатеадо играл на гитаре Диего Кортес, великолепный исполнитель магии фламенко. Танцоры прищелкивали пальцами (по-испански этот прием называется «питос»), и ритмично хлопали в ладоши («пальмас»).
Наконец, Хосе остановился перевести дух и побеседовал со зрителями.
И – финальный аккорд! На сцену по очереди выходят солистки. И каждая демонстрирует свой, личный танец. С какой огромной скоростью они двигаются здесь! Резкая игра подола платья – основной прием в эти заключительные минуты фламенко. Закончившие танец отходят в глубь сцены и там исполняют пальмас.
Слева и чуть сзади от нас, наконец, «заводится» большая группа туристов из Израиля. Обычно спокойные и сдержанные евреи вскакивают с мест, и пробуют подражать движениям танцовщиц. Наш стол уже давно ходит ходуном от подпрыгиваний экспансивных зрителей. Число выпитых графинов сангрии исчисляется уже двузначным числом.
Артисты выходят на поклон, публика стоя аплодирует. Шоу заканчивается… Все когда-нибудь заканчивается… Но вот говорят, что любовь – вечна. А это значит, что танец Испании – фламенко, в который теперь влюблены так много людей, - не закончится никогда.
Последний раз редактировалось aramisov 12 апр 2013, 01:54, всего редактировалось 1 раз.
Медейские острова, объятия трамантано и город Палс.
На эту экскурсию я совсем не хотел ехать. Жена уговорила. Какие такие острова? Где голые скалы с жидкой растительностью. Что там смотреть? Вот вид из космоса.
Но, ладно, думаю. Хоть на катере покатаемся по волнам, проветримся. Сказано – сделано. Автобус неспешно катил по побережью, крутился по узким улочкам, собирая с разных отелей Коста Брава туристов. Давно невзлюбил эту процедуру, особенно если наши люди опаздывают. А наши люди опаздывают всегда. И этот раз не был исключением. Одну дамочку ждали аж полчаса. Пока разбудили проспавшую, пока она изделала все сложные процедуры, что характерны для женского пола при сборах куда либо.
Приехали в маленький городок Эстартит, и катер под названием «Атлантида» тоже, соответственно, нас заждался.
На борту были в основном англичане и немцы. Капитан отдал концы, и мы устремились из бухты.
Жена, как вы видите, очень довольна.
Довольно быстро наш фрегат подплыл к главному и самому большому из шести островов – Медесу. Туристы так дружно защелкали затворами фотоаппаратов, как будто там возвышался огромный плакат с видом голого Сальвадора Дали, скачущего на деревянном коне с саблей наперевес. Я неспроста упомянул гения сюрреализма в данном контексте. Однажды он, эпатажа и привычки ради, объявил один из этих островов своей собственностью. Никто не возражал. И вы, между прочим, можете объявить одну из больших каменных скал, что торчат из воды, - своей собственностью. И даже взобраться там наверх с куском краковской колбасы в зубах. Ничего в мире не изменится. Разве только потом санитары испанского психдиспансера выставят вам счет, а в компьютерах испанского посольства ваше имя будет занесено в черный список. На пять лет. Ерунда. Сел и вышел. Но Сальвадору Дали это не грозило. Впрочем, это так, мои личные размышления в то прекрасное утро, когда наша лоханка по имени «Атлантида» качалась на средиземноморских волнах, среди красивых белых чаек.
А городок на острове вполне приятный. Я б там тоже хотел пожить.
Тем более, что с него открывается такой удивительный вид.
Но, увы, времени на то, чтобы высадится среди этих строений и там наклеить на городскую тумбу объявление: «Меняю квартиру в Москве на здешний большой дом» – не было. А те времена, когда лихие люди, которых называли пиратами, атаковали местных жителей и забирали все, что нравится, - давно миновали. В качестве памятника о тех сложных годах-веках осталась сторожевая башня, с высоты которой местные жители отбивались от непрошеных гостей.
Вскоре наша шаланда подплыла к местной достопримечательности. Типа грота. В общем – входа над горным массивом по волнам для малогабаритных шлюпок. Одна из них прошла прямо перед нами. При включении мощной оптики выяснилось, что ее экипаж состоял из любителей дайвинга. Здесь, если верить туристическим справочникам, - одно из самых лучших мест для подводных экскурсий.
Наконец, наш дредноут прошел мимо скал, торчащих из воды, которые почему-то испанцы обозвали островами, и приблизился к конечной точке путешествия – неприметной бухточке с крохотным причалом.
Российские туристки под восхищенные и завистливые взгляды разных мерзлявых немцев и англичан бухнулись с борта нашего катамарана в воду. Во избежание летальных исходов бдительный испанский юнга приготовил спасательный круг. Наивный малый. Если бы ему показали кадры бытия россиян у проруби в крещенские морозы под минус 25 градусов нынешней зимы, я думаю, юнгу пришлось бы отпаивать валерьянкой или давать нюхать нашатырь.
Моя жена загорает и по-прежнему пребывает в самом радужном настроении.
Испанская чайка тоже, как и юнга, с некоторым удивлением смотрит на сентябрьских купальщиц.
Обозрев горизонты и освежившись, группа туристо-интернациональ отбывает на своей посудине восвояси. Чайки бешено летят за кормой и скромно требуют покушать. Как отказать таким красавицам и красавцам? У юнги приготовлена свежая рыба на этот случай. Желающие могут покормить чаек с рук.
Однако не зря экскурсовод предупреждал, что зона Медейских островов - непростое место. Здесь порой внезапно налетают такие шквалистые ветра, что мало не покажется. Эти ветра имеют свое название - трамонтано. Читаем о них в справочнике:
Трамонтана - дующий в Средиземноморье северный ветер - может вызвать депрессию и нервозность, или же, напротив, пробудить способность к творчеству и желание работать. Такой вывод содержится в недавнем исследовании испанских психиатров. Трамонтана "несет в себе микробы безумия", утверждал в 1982 году колумбийский писатель Габриэль Гарсия Маркес, лауреат Нобелевской премии в области литературы. 21 год спустя врач-терапевт Кончита Рохо исследовала влияние на психику человека этого мощного сухого ветра, дующего порой десять дней подряд со скоростью более 150 км/ч. По словам доктора Рохо, жители Каталонии (северо-восток Испании) приписывают трамонтане способность лишать людей рассудка. Исследование, в котором приняли участие более 300 пациентов, показало, что поведение около двух третей каталонцев меняется под влиянием этого ветра, способного вырывать телевизионные антенны. "Климатические явления отражаются на состоянии нейронов головного мозга. Трамонтана может вызвать депрессию и истощение, или же, напротив, оказать стимулирующее воздействие, сходное с эффектом от нескольких чашек кофе или антидепрессантов", - утверждает Кончита Рохо. По ее словам, воздействие этого ветра на психику наиболее ярко выражено у женщин, детей, а также любителей выпечки и шоколада. Согласно исследованию, около 30% каталонцев плохо переносят и столько же - любят трамонтану. В то же время легенда, согласно которой этот ветер лишает людей рассудка и приводит к росту числа самоубийств и случаев насилия, не имеет под собой научных оснований, полагает доктор Рохо.
Ну, вот, уважаемый читатель. Пора мне перейти к главному моменту экскурсии на Медеи. Когда нашей ладье под названием «Атлантида» оставалось доплыть до бухты городка Эстартит всего километр, как налетел этот сентябрьский «трамонтано». Ё-моё. Наш авианосец закачало как бумажный кораблик. Народ резко дернулся и кинулся напяливать на себя теплые вещи. Женщины были в панике. Англичанки и немки, в основном. Но и наши тож испужались немного. Привожу несколько снимков, который я сделал в эти критические минуты, чтобы потом подтрунивать над женой. Вот как менялось выражение ее лица.
Началось. Но никто еще не понял.
Уже озадачена. Немец на заднем плане напяливает одежду.
А-аааааааааааа! Народ крепко хватается за твердые предметы. Наконец, порыв трамантано сошел на нет. Наша байдарка успокоилась и выровняла крен. Но моя жена – большой ребенок. И поэтому от пережитого начинает интересно плакать… Нет, не стану ставить это фото. Вы все знаете, что когда женщины плачут, их лица сильно меняются не в лучшую сторону...
Но все хорошо, что хорошо кончается. Мы успешно причалили к берегу и под впечатлением добрались до старинного городка Палс, расположенного немного к юго-западу от бухты. В общем, там наверняка режиссеры снимают фильмы о событиях полуторатысячной давности. Старинные улочки, древние дома. Главная достопримечательность – крепостная башня древнеримской эпохи.
С холма высотой 50 метров, на котором стоит городок, открывается прекрасный вид на морское побережье. Вдали видны те самые скалы, торчащие из воды.
Мы бродили по старинным узким улочкам, и было такое впечатление, что вот вот и из-за угла выедет всадник в средневековых доспехах.
Время шло, близился отъезд. Мы покушали в местном ресторане, и успокоили шоппингом женские нервы, пострадавшие от неожиданного трамантано. Вот в этом экзотическом магазинчике.
А ну, назвался груздем, полезай в кузов!
Обратный путь был приятен и сладок. Обмен впечатлениями, информацией, новые знакомые на короткое время; а самое главное – не нужно теперь ждать полчаса сонную дамочку из какого-то отеля. Будь моя воля – я б таких сажал без весел в маленькую шлюпку и в полном одиночестве отправлял за километр от берега в объятия трамантано. Получили бы впечатлений не меньше, чем в объятиях Челентано. Тут и сказке, пардон, рассказу конец, дочитавший – молодец.
Прекрасную Барселону трудно описать вкратце, в одном рассказе. Даже если повествование будет немалым, все равно – в одну кучу лучше всё не сваливать. Ибо мир столицы Каталонии настолько велик и прекрасен, что лучше вспоминать его по частям, неторопливо, смакуя каждый отдельный штрих и мазок великого художника, имя которому – Время. Данный рассказ будет состоять из двух частей, связанных с темой воды.
Часть 1. Танго поющих фонтанов
Барселона – город моря. Но это не значит, что внутри него нет места прекрасным пейзажам, связанным с водой. Сколько прекрасных фонтанов в городе – не счесть! Но есть один, особый фонтан, который привлекает сюда туристов всего мира. Речь идет о большом поющем фонтане, точнее сказать во множественном числе – фонтанах, что находятся на площади Карлеса Буигаса. Именно этот испанский архитектор подарил миру идею светомузыки, связанную с водой. В 1922 году он разработал первый проект с подсветкой фонтанов для королевского дворца Pedrables. А поющие фонтаны под названием la font Magica были построены к началу Всемирной выставки 1929 года, и с той поры радуют своим великолепием миллионы людей.
Теплый сентябрьский вечер. Нашу группу туристов привезли на гору Монжуик, с этого холма мы видим, что вечерняя Барселона особенно прекрасна в своих многочисленных огнях. Мы спускаемся к площади. Вокруг огромной чаши фонтана уже скапливается народ. Самое лучшее место – на ступеньках справа, напротив проспекта, что идет до площади Испании. Мы с женой протискиваемся туда, едва находим свободные места и усаживаемся плотно друг к другу. Вокруг фонтана – несколько тысяч человек. Вспыхивает яркий свет и представление начинается! Первая песня – «Барселона» в исполнении Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье.
- Ух!! – толпа на вдохе замирает от невиданного зрелища. Струи воды стремительно летят вверх, на большую высоту, сотни ярких огней со всех сторон подсвечивают миллионы капель, что разлетаются в разные стороны. Фонтаны принимают самые причудливые формы и размеры. Они – то невысокие, плотной стеной на красном фоне, то разделяются на тонкие струи, синусоидами заполняющие все пространство. И цвета – золотые, розовые, малиновые, пурпурно красные, зеленые, изумрудные, голубые – все оттенки радуги! Звучит популярная музыка разных стран и народов. Тут и французская «Voyage voyage», американские «Отель Калифорния», I Just Called To Say I Love You - Stevie Wonder, итальянская «Козасей», «Грезы любви» Шопена и многие другие. Уаффф! Взметается самая высокая струя! На целых 30 метров! Водная пыль разлетается вокруг, туристы, что стояли рядом с фонтанами, отбегают назад. Размеры чащи впечатляют – 50 на 65 м метров, общий объем задействованной воды превышает 3 миллиона литров (!), ежесекундно через насосы проходит примерно 2600 литров воды, то есть больше двух с половиной тонн. Всего по проекту сделано так, что снизу вверх вылетают 3620 струй, образующих свыше 7 миллиардов комбинаций форм и цветов. Когда экскурсовод приводил эти потрясающие воображение цифры, разум отказывался верить в них. Но стоит вам подойти поближе к чаше, как вы физически ощущаете чудовищную мощь этого творения испанского архитектора.
Через каждые пятнадцать минут наступает небольшая пауза. Фонтаны как будто делают выдох, отдыхают от своей гигантской работы. И потом – снова начинают выдавать неожиданные светящиеся фигуры из каскада струй… Прошло полтора часа, и нас позвали в автобус. Время уезжать, а жаль. Мы быстро фотографируемся возле них, но снимки получаются не очень хорошие – слишком темно, и вспышка затеняет пространство сзади человека. Я не на секунду не пожалел, что взял с собой видеокамеру. Так, меняя ее на фотоаппарат, снимал это прекрасное, необычное зрелище. Так что, довольно уже слов. Лучше увидеть воочию, хотя бы на видео. Скажу сразу, что этот ролик, пожалуй, самый красивый из всех сделанных мною за всё время. "Libertango" в исполнении группы "Бонд" - удачная, на мой взгляд, мелодия к этому чуду Барселоны.
Огромный аквариум столицы Каталонии находится в порту, недалеко от памятника Христофору Колумбу. Он не имеет равных в Европе. Вмещает в себя четыре с половиной миллиона литров воды. Кроме него в здании разбросаны десятки больших и малых аквариумов, в которых плавают самые экзотические рыбы. В восьмидесятиметровом туннеле под океанариум ты идешь, словно по дну моря. Над головой проплывают большие акулы, еще какие-то гигантские рыбы, скаты размером в обеденный стол, ужасные и красивые мурены и прочие прочие прочие…
Аквариум пользуется популярностью, в тот день, когда мы с женой были в нем, туристов набежало немногим меньше, чем рыб за стеклами. Чем отличается океанариум Барселоны от подобных подводных аттракционов в других городах Европы? Уникальностью одной акции для весьма смелых людей. Администрация предлагает желающим надеть костюм аквалангиста и за триста евро провести некоторое время в компании 15 акул и других опасных обитателей морских глубин. Такое погружение надо было заказывать заранее. Думаю, что желающие смельчаки плавают там вместе с опытным инструктором. А то вдруг мурена укусит за палец, в воду пойдет кровь, ну, и в таком случае сами знаете – акулы тут как тут.
И тогда наверняка вдруг запляшут берега, музыканты запиликают на скрипке… и далее еще более траурно. На входе стоит напоминание об этой печальной версии. Я как раз подумал о ней в момент щелчка затвора фотоаппарата.
Быть может, с аквалангом… к акулам… к муренам и скатам… в следующий раз… в следующей жизни… а лучше жену вперед пустить, она любит экстрим. Ну, и далее другие фотографии. Жаль, что категорически запрещено пользоваться вспышками, так что получилось в полумраке не ахти как.
В подводном туннеле.
А у нас дома такой сомик есть! Звать - Матвей...
На выходе там и такие живности бегают.
Жена мечтает прокатиться на живой черепашке.
И надеть водолазный костюм, чтобы акулы не съели...
Мы вышли, получив огромное удовольствие от Аквариума. Такое место нужно писать именно так, с большой буквы. Ибо, например, после него аквариум Паттайи в Таиланде – просто детская песочница за стеклом.
Монсеррат в переводе с каталонского языка означает «пила» или «зазубренная гора». Монсеррат – это сердце Каталонии, а сердце монастыря – статуя Черной Мадонны (La Moreneta), к которой ежедневно идут тысячи паломников. По преданиям, статуя была вырезана из дерева святым Лукой, а доставлена в Испанию святым Петром. В общем, апостолы таким образом распространяли христианство по Европе. Нас сразу заинтересовали слова экскурсовода, что от статуи идет необычайно сильная энергетика, что люди испытывают рядом с ней необычайные ощущения. В конце рассказа я поведаю об этом ощущении, а сначала немного истории.
Монастырь был основан в 1025 году аббатом Оливой, на высоте 725 метров над уровнем моря. В 1811 году армия Наполеона осадила гору, после продолжительных боев с местными крестьянами французы взяли приступом монастырь, разграбили его и сожгли. Лишь через 33 года началось восстановление монастыря. Кстати, статуя Черной Мадонны была завезена в горы Монсеррат намного раньше, в 708 году. Где она была до этого – неизвестно. Потом её потеряли, и лишь в 809 году она была найдена пастухами в пещере. Как рассказывают – благодаря чудесному свечению и звукам хора ангелов. Наверное, в честь этого события ныне в соборе монастыря поет ангельскими голосами знаменитый хор мальчиков. Они воздают хвалу Святой Мадонне, исполняя песню под названием Virolai de Montserrat. Это чудо вы увидите и услышите тоже в конце повествования, я снимал действо на видеокамеру и сделал ролик.
Почему статуя Мадонны имеет черный цвет – точно никто не может объяснить. Есть только различные версии: то ли она почернела от пламени многих свечей, что стояли рядом с ней, то ли так её сделал Лука из черного тополя, в общем – неизвестно. Кстати, кто не знает – знаменитую испанскую певицу Монсеррат Кабалье назвали в честь Мадонны. Внутри монастыря покоятся останки Римских Пап: Каллиста Третьего и Алескандра Шестого. В музее есть картины знаменитых Сальвадора Дали и Эль Греко, а в библиотеке находятся древние египетские папирусы.
Еще много разных мистических тайн окружает это место. Однажды, а именно в 1940 году, в Монсеррат заявился сам Генрих Гиммлер вместе с членами общества "Аненербе". Они искали в горах Священную чашу Грааль. По преданиям, именно из неё пил Христос во время тайной Вечери, а потом в эту чашу собрали кровь Иисуса из раны, нанесенной копьем римлянина, когда он был распят на кресте. Немцы рассуждали логично – если святой Лука притащил сюда статую Мадонны, то вместе с ней мог захватить и Грааль. Гиммлер, интересовавшийся расовым мистицизмом, считал Иисуса Христа не «царем иудейским», а истинным арийцем, и поэтому Чаша нужна была немцам для достижения победы Германии во Второй мировой войне. К тому же на поиски рейхсфюрера вдохновили строки одной каталонской народной песни, указывающие на то, что скрытая «купель жизни» находится неподалеку от Барселоны. Генриха встречал монах по имени Андреу Риполь Нобле, знавший немецкий язык. Спустя некоторое время раздосадованный ариец покинул Монсеррат ни с чем. Поехал искать то знаменитое копьё Лонгина, которым легионер проткнул бок Иисуса. Наверное, тоже не нашел, ибо закончил свою жизнь Гиммлер пузырьком цианистого калия. Быть может, немцы опоздали, и искомую реликвию прихватил еще в 1811 году Бонапартий; ведь недаром он дошел до Москвы на следующий год и даже захватил её. Но всё это – из серии тех же таинственных домыслов и загадок, что и вопросы типа: почему статуя Мадонны черного цвета? Монастырь находится недалеко от Барселоны – всего 35 километров на автобусе. Потом туристов везет наверх специальный поезд.
Вот они – горы Монсеррат.
Поезд круто забирает вверх.
Далеко внизу остается маленький городок.
А вот и сам монастырь.
Каменные глыбы над ним похожи на гигантских исполинов, воинов, охраняющих сердце Каталонии.
Заходим во внутренний дворик монастыря. Он так тесен, что фотоаппарат не может взять весь вид лицевой стороны Храма.
Сразу обращает на себя внимание фасад с фигурами двенадцати апостолов работы архитектора Агапита Вальминтгиана.
центре небольшой площади – круг, куда становятся туристы, воздевая вверх руки. Я так понял, приветствуя священное место. Подняли руки и мы. Написал, и тут же подумал: а, интересно, сделал «хенде хох!» Генрих Гиммлер в этом месте? Наверняка, нет. Поэтому и ушел несолоно нахлебавши.
Рядом с площадью находится небольшой музей, маленький, неприметный, но исключительно интересный. Здесь хранятся подарки, которые преподносят Мадонне в честь чудесных исцелений. Инвалиды просили помощи, и, если верить служительнице этого музея, Мадонна помогла истинно верующим. Которые потом вернулись сюда и оставили свои ненужные уже костыли и протезы. Очень трогательное место…
Вот здесь мы с женой разделились. Она пошла вставать в очередь к Черной Мадонне, а я направился внутрь монастыря, чтобы запечатлеть на фото и видео знаменитый хор мальчиков. Результатом разделения стало одно явление, тоже из серии Чудес Света, о котором я расскажу чуть позже. Помещение собора было забито битком. Яблоку негде упасть. Я с трудом протиснулся поближе к алтарю.
Справа виден хор мальчиков. Я послушал прекрасное пение до конца, записывая все на видео камеру, как будто забыв, что меня в огромной очереди ожидает жена. Когда пришел снова на площадь, стало ясно, что супруга уже вместе с нашей туристической группой углубилась в недра храма. Поэтому пришлось встать в самый конец длинного людского потока.
Слева – площадь, заполненная паломниками.
Потом очередь внедрилась внутрь храма, пошла мимо красивых витражей и главного зала.
И вот, наконец, после томительного часа в очереди, я подхожу к главной Святыне Каталонии – Черной Мадонне. Передо мной – взволнованная блондинка.
Я остаюсь тет-а-тет с Восьмым Чудом Света Испании.
Что сказать об ощущениях в данный момент? Я, как и все, приложил руку к стеклу и попросил кое о чем Мадонну. Пока мое желание не исполнилось. Когда стоял рядом с черной статуей, никаких таких особых ощущений не было. Но вот когда я отходил от неё, то почувствовал нечто. Как будто странный шлейф необычной энергетики сопровождал меня при уходе. Наверное, Мадонна провожала меня так из-за того, что мое желание было весьма нескромным. И вот даже её фото, вероятно, обладает энергетикой – оно загрузилось на радикал ру лишь с четвертой попытки, когда как все остальные фотографии легко шли с первой. Я покинул самое сердце монастыря, но Чудеса еще продолжались. Внезапно я увидел самого себя, сидящего за пуленепробиваемым стеклом в музее Монсеррат. Что-то пишу на ноутбуке. Ничего так, а? Это не фотомонтаж, уверяю вас. Черный свитер такой у меня есть. Ноутбук тоже. Правда, такого кресла не имею. Но зачем меня посадили в музей?
А вот он я на морской прогулке к Медейским островам. Похож?
Жаль, что не нашел своего фото в профиль, так, как сижу в музее. Чё я там делаю, интересно, в этом параллельном мире? Я хотел было вернуться к Мадонне и воспросить её об этом странном недоразумении, но лень было снова стоять в часовой очереди. Я постоял немного возле стекла, весьма удивленный, и даже где-то в некотором смысле – ошарашенный, но потом вспомнил о пропавшей жене и пошел её искать. Ибо она - это тоже у меня своеобразное Восьмое чудо Света и далеко отпускать её в незнакомой местности весьма чревато. Так и есть! Свою дражайшую половину я нашел в углу монастырской площади, сидящую на отполированных веками камнях и натурально плачущую горькими слезами. От горя и испуга, что потеряла супруга. Меня то есть. Большой ребенок, что поделать, приходится все время находится с ней в воспитательном процессе. Восьмое Чудо Света, увидев меня, быстро вытерло детские слезы и вопросило: - Куда ты пропал? Я была в отчаянии! В общем, я ей рассказал, что и как и вскоре слезы горести сменились радостной улыбкой.
Потом мы побродили по музею монастыря, посмотрев картины Дали и других гениев кисти, вышли на свежий воздух любоваться пейзажами. Я рвался поехать на фуникулере вверх, но жена остудила мой пыл, резонно заметив, что мы не успеем к моменту отправления нашего туристического автобуса, а он ждать не станет. Горы вокруг – необыкновенные. Многие из них имеют свое название: Хобот слона, Брюхо епископа, Мумия, лошадь Бернарда и так далее. Вот смотрите фотографии причудливой игры Природы – застывших исполинов.
Суровый дяденька в центре, да?
А этот как вам, с маленьким носом картошкой?
Фуникулер.
Башня монастыря и далекие окрестности.
Возвращались назад не на поезде-подъемнике, а автобусом объезжая горы с другой стороны. Оттуда как раз открывались виды на знаменитые зубцы, из-за которых горам и было присвоено имя – Монсеррат.
В заключение – обещанный видеоролик о монастыре и хоре мальчиков
Как я уже писал ранее, одним из важных факторов, сподвигнувших меня на поездку в столицу Каталонии, было желание воочию увидеть в деле лучшую футбольную команду мира – «Барселону». Обладателя кубка европейской лиги чемпионов и многих других титулов.
В общем, El Barca es mas que un club переводится как: «Барса» — это больше, чем просто клуб». Команда основана в 1899 году, сейчас имеет самый большой в Европе футбольный стадион «Ноу Камп» на 105 тысяч зрителей. Как раз в прошлом 2009 году Барса выиграла все турниры, в которых принимала участие: первенство Испании, лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и командный чемпионат мира среди клубов. Самые преданные болельщики – у Барсы. Вся Каталония переживает за команду, во время игр улицы становятся пустынными, все смотрят телевизоры у себя дома или в барах. Фанаты не прощают предательства звезд. Был случай со знаменитым Луишем Фигу, который ушел из Барсы, подписав контракт с самым заклятым врагом – мадридским Реалом. Тот день, когда состоялась игра с Реалом на «Ноу Камп» Фигу запомнит на всю жизнь. Когда звезда подавала угловые, в него летело все что угодно – от пустых пластиковых бутылок до огромной поросячьей головы, которую фанаты пронесли в барабане.
Однако, довольно вступления.
В первый же день пребывания в Каталонии я озаботился приобретением билетов на игру 19 сентября, где Барса принимала Атлетико (Мадрид) в очередном туре первенства Испании. Уже точно знал, что покупать билеты по Интернету – занятие для лохов. Вам загонят втридорога, да еще самые дальние места. Ибо хорошие давно раскуплены. Ехать в кассы тоже не рекомендовалось, за несколько дней до матча билеты не продаются. И еще в воздухе висел очень важный вопрос: как добираться после игры назад, в Пинеду дель Мар? Ведь матч заканчивается поздно, и уже электрички и автобусы не ходят! Все разрешилось удивительно просто – на рецепшен отеля Пинеда Палас. Администратор пояснил, что купить билеты на игру плюс автобусный трансфер можно у них. Все удовольствие стоило 130 евро на человека. Места – на трибуне за воротами, но не очень высоко, так что, заверил нас жгучий испанский мачо, пикадор-ключник, - видно будет хорошо. Мы с женой, не колеблясь, купили эти билеты.
Только прилетели, сразу сели (с)
Автобус, переполненный туристами-болельщиками с побережья Коста Брава, мягко подрулил на огромную стоянку недалеко от «Ноу Камп». До начала игры оставался целый час, а болельщики уже шли плотным потоком к стадиону. На улице – темень, игра начиналась в 22-00. Едва подойдя к трибунам, наткнулись на исторический экспонат – автобус, в котором когда-то, давным давно переезжали из города в город футболисты Барселоны.
Мы быстро нашли нужный сектор, и подошли к билетерам. К моему изумлению у ворот не было ни одного полицейского! В Москве такого явления уже давно нет! Лишь за спиной билетера стоял один человек, который интересовался содержимым сумок и пакетов зрителей. У нас была с собой минеральная вода плюс фото и видео аппаратура. Испанец, застенчиво улыбнувшись, и, как бы извиняясь, попросил пластиковую бутылку, отвернул на ней крышку и вручил воду обратно. - Это, чтобы не метнули полную, закрытую, - на поле! – объяснил я немного опешившей жене. – А если метнуть так, то по дороге вода вылетит из бутылки. В аэропорту бы отобрали или заставили выпить всю до дна. Ну ладно. Мы вышли из прорези бетона на трибуны и одновременно ахнули. Вот он, красавец стадион!
Зрителей почти нет, они стремительно стали заполнять свободные пространства лишь за 10-15 минут до начала игры. Но скучать не приходилось. Вскоре мы увидели, как на поле забили фонтаны воды – так освежался изумрудный газон.
И вот на него первыми вышли футболисты «Атлетико». Стадион встречает их свистом. Мадрид – враги.
Центральная трибуна заполняется быстрее всех. Тут сидят в основном те, кто купил абонементы на весь сезон.
Многие болельщики в форме Барсы и с флагами.
А эта девушка даже кофточку надела – цвета любимого клуба!
Наконец, на поле выходят любимцы публики – игроки Барсы. Стадион встречает их громом оваций. Футболисты не остаются в долгу.
Последняя разминка.
Наконец, команды выходят на поле без тренировочных костюмов, выстраиваются перед трибуной. На стадионе начинается невообразимое! Болельщики встают и многотысячным хором поют гимн Барсы на каталонском языке.
Tot el camp йs un clam som la gent blaugrana Tant se val d'on venim si del sud o del nord ara estem d'acord, ara estem d'acord, una bandera ens agermana. Blaugrana al vent un crit valent tenim un nom el sap tothom: Barзa , Barзa, Baaarзa.!
В общем, тут я положил фотоаппарат на колени жены и стал снимать видеокамерой. Все, что описано выше, можно посмотреть здесь:
Наконец, раздался свисток арбитра и матч начался! С атаки Анри по левому флангу.
Пошла только вторая минута игры и стадион взревел от восторга!! 76 тысяч зрителей вскочили со своих мест и приветствовали первый гол! Его забил Златан Ибрагимович. Я успел заснять этот момент, хотя противоположные ворота находились довольно далеко. Вон там он, слева, с мячом в окружении трех мадридцев. Получил прекрасный пас справа, по-моему, от диспетчера Хави.
Элегантный и четкий удар в угол. Мяч в воротах!
Вскоре, на 16-й минуте любимец публики Леонел Месси, которого я считаю лучшим футболистом мира, удвоил счет. 2:0! Момент заснять не удалось, я положил аппаратуру на колени и с жадностью простого зрителя наблюдал за поединком. Гости огрызались редкими атаками, но четко играл вратарь Барсы Виктор Вальдес.
Стадион бушевал, ревел, кричал, свистел. Чаша «Ноу Камп» была как живой организм, сплетенный из эмоций 76 тысяч зрителей. Моя жена отчаянно болела за Барсу, подпрыгивала, визжала от восторга. Когда счет стал 4:0 в пользу каталонцев, началось братание незнакомых людей по трибуне! Слева и чуть сзади на нас с улыбкой смотрела пожилая супружеская чета; жена каталонца так же бурно реагировала на события, а ее муж с достоинством успокаивал ее, комментируя несправедливые с женской точки зрения решения арбитра. В один момент трибуны взревели от возмущения, когда на газон был безжалостно повергнут Леонел Месси. Судья не дал желтую карточку, и каталонцы на своем языке проскандировали что-то похожее на клич наших фанатов, обозначающий мужчину нетрадиционной сексуальной ориентации.
На фото - судья дель Педро Рас.
Интересный момент – с трибун на поле болельщики любят запускать бумажные самолетики. Как бы соревнуясь друг с другом – у кого долетит дальше? Самолет рекордсмен приземлился в самом центральном круге, очень долго планировал, и видимо, поймал нужный ветерок.
Вот это фото я назвал: Месси и бумажный самолетик.
В конце тайма нападающий гостей размочил счет, перебросив мяч через вышедшего навстречу Вальдеса. 4:1 – закончился первый тайм. Зрители с удовольствием делятся впечатлениями в перерыве.
Второй тайм прошел более спокойно. В привычных атаках Барсы. Вот Анри упускает момент.
Не забиваешь ты – забьют тебе! И лучший нападающий мадридцев Форлан,, которого годом позже признают лучшим игроком чемпионата мира в ЮАР, подтвердил известную футбольную поговорку. Вот он, к недоумению защиты, послав мяч в ворота Барсы, подобрал его и сейчас устремится к центру, чтобы побыстрее возобновилась игра!
А вон слева за воротами – похожий барабан, в котором пронесли ту знаменитую поросячью голову.
На трибунах начали посвистывать. Болельщики Барсы требовательны к своим любимцам. Было 4:0, стало 4:2 – нехорошо! Игроки почувствовали это и прибавили. Их усилия увенчались прекрасным голом Месси на последней минуте матча. 5:2!
И тут же прозвучал финальный свисток арбитра. Зрители встали, снова заиграл гимн Барсы, народ счастливо запел. Подпевали и мы с женой, сопровождаемые подбадривающими улыбками каталонцев, и особенно пожилой супружеской четы, что сидела сзади. На втором моем видео можно посмотреть фрагменты матча.
На выходе нас ждало удивительное. При полном отсутствии полиции люди выходили очень организованно, быстро, но, не толкаясь и давя друг друга, как это бывает у нас. Мы снова прошли мимо желтого автобуса, потом чуть сбились с дороги, отыскивая автобусную парковку. Тысячные толпы шли деловито, спокойно, с улыбками и негромкими разговорами. Мы нашли свой автобус, и спустя пять минут он тронулся с места, увозя туристов сквозь ночную Барселону к отелям морского побережья. Как подытожить увиденное? Скажу коротко – в этот сентябрьский вечер я был просто счастлив.
Перед экскурсией по Барселоне наш гид торжественно произнесла: - Когда каталонцы вспоминают своего знаменитого архитектора, они не очень долго говорят по этому поводу. Чаще всего каталонцы произносят: «Гауди – это наше всё!» Я с некоторым недоверием отнесся к данной фразе. Неужели лишь один архитектор заслужил столь ослепительную славу, а других как будто и не было? Но с каждым часом, что мы провели в городе, я все больше и больше убеждался в правдивости слов гида. Не только знаменитый парк Гуэля, великолепная Саграда Фамилиа являлись визитной карточкой архитектора. Мы, когда ехали в автобусе, не успевали поворачивать головы вслед за возгласами гида: «Посмотрите, вот еще этот дом построен по проекту Гауди. А там – еще два». Это фантастика. Каждый дом является настоящим произведением искусства. В их строительство вложено столько фантазии архитектора, что диву даешься. Каждая деталь продумана и что-то означает. В домах Гауди вы практически не увидите привычных прямых линий. Всё изогнуто, всё как будто живое, трепетное, необыкновенное. Иной раз кажется, что такие дома не стоят, замерев, а незримо движутся, словно волны на море. Некоторые специалисты говорят, что такие изгибы сделаны под влиянием любви Гауди к фигуре дракона. Что стоит только один великолепный дом Бальо на улице Пассеч-де-Грасиа. Туристов часто привозят в нему, но это обычно бывает днем. Антонио Гауди сделал его для местного богача, текстильного короля Жозепа Бальо, в 1877 году. Прежнее угловатое здание он изменил до неузнаваемости.
Но, если вы будете в Барселоне, не поленитесь съездить к этому дому вечером. Подсветка волшебным образом оживляет строение, делает его похожим на дом принцессы из какой-нибудь красивой сказки. Или, на худой конец, волшебника Изумрудного города.
Когда смотришь на эти балконы, кажется, что еще чуть чуть, деревянные створки отворятся, и из комнаты шагнет на свежий воздух прекрасная Мальвина. Или, на худой конец, Монсеррат Кабалье.
Внутри дома не менее замечательно. Все те же плавные линии, изгибы, переходы. Помнится, похожий дом я видел во Вьетнаме, город Далат. Крейзи хауз называется. Но если их сравнивать, пользуясь терминологией летчиков, то дом Бальо – это высший пилотаж истребителя, а «крейзи» - полет вьетнамского кукурузника. Если вы заметили, то верхние окна меньше по размеру, чем нижние. Это не случайно. Гауди стремился добиться равномерного освещение внутренних комнат и лестниц дома. Для этой цели он даже изменял цвет стен: снизу они светлее, часто белые, потом постепенно темнеют – от голубого до синего, а на самом верху – лазуревого.
Лестница на террасу.
Внутренние плавные линии.
Дом Бальо сейчас - это как музей. Стоимость посещения его 18,15 евро, вместе с аудио гидом. Дети до 7 лет бесплатно.
Пожалуй, вторым по известности в Барселоне после дома Бальо является дом Мила. Тоже построен для семьи богача и мецената, в 1906-1910 годах. Он как-то поначалу не очень понравился местным жителям, которые дали ему прозвище «Педрера», что в переводе звучит как «каменоломня». Находится на пересечении бульвара Пассеч-де-Грасиа с улицей Карре-де-Провенса.
Одной из многих достопримечательностей дома являются кованые решетки на балконах. Их выковал настоящий мастер своего дела Жузеп Жужоль. Он же помогал Гауди в сооружении других проектов, в частности, известной изогнутой скамьи в парке Гуэля.
Чтобы читателям и будущим туристам легче было найти эти два дома, ставлю карту Барселоны. Цифрой 1 обозначен дом Бальо, 2- дом Мила, 3 - площадь Каталонии и 4 - Рамбла. Трудно заблудиться.
На этом доме Мила архитектор Гауди закончил свои работы по заказам богачей и смог сосредоточиться на главном деле своей жизни – постройке Саграда-Фамилиа. Но прежде, чем освещать этот фантастический проект архитектора, предлагаю своим читателям прогуляться со мной по парку Гуэля, который строился 14 лет, с 1900 по 1914 годы.
Уже на входе посетители замирают от восторга при виде двух сказочных домиков. Один, с башней в шахматную расцветку, с высоким крестом наверху. Там расположилась администрация парка. Второй домик – для охраны.
Я сделал фото этого дома с близкого расстояния, и, глядя на снимок, не могу отделаться от ощущения, что вижу как будто лицо сказочного человека.
Далее мы устремились на многолюдную центральную лестницу. Там находится знаменитый дракончик, из пасти которого льется ручеек!
Возле него постоянно копошились туристы, фотографировавшиеся на память. Поэтому снять этого дракончика без народа не представлялось возможным.
Зафиксировавшись для истории на цифровик, мы поднимаемся выше. Там находится знаменитая изогнутая скамья. По форме напоминает того же дракона или длинную змею. Ее поверхность украшает различная мозаика. Рисунки самой разной формы: типа тарелок, ромбы, квадраты, прямоугольники, многоугольники, и так далее.
Марина с удовольствием присела отдохнуть на эту скамеечку.
В парке есть так называемый зал «ста колонн». На самом деле их 89. И они служат не только для того, чтобы подпирать крышу. Внутри них проходят железные трубы, для того, чтобы вода по ним сверху стекала вниз, для нужд парка. А еще здесь прекрасная акустика, и нередко можно увидеть уличных музыкантов.
Если быть оригинальным – то уж для всех! – так наверное, решил однажды Антонио Гауди и построил для посетителей парка так называемые «Птичьи гнезда». Человек, уставший от жаркого средиземноморского солнца, мог укрыться в тени, продолжая свою прогулку.
Гуляя по парку, мы нашли еще одного забавного дракончика. Возле него не было так много народу, как на основной лестнице. И еще я заметил очень большую тягу архитектора к шахматным клеткам. Наверное, Антонио увлекался этой игрой, как раз в начале 20 века она становилась очень популярной в Европе.
Сам Гауди жил в скромном домике розового цвета, который выкупил для себя, в процессе строительства этого замечательного парка. Сейчас там находится его музей.
В следующей части я расскажу о главном творении Гауди - Саграда Фамилии.
Последний раз редактировалось aramisov 11 апр 2013, 17:03, всего редактировалось 2 раз(а).
В каждом большом городе есть известные сооружения, являющиеся его визитной карточкой. Эйфелева башня в Париже, собор Святого Петра в Риме, Букингемский дворец в Лондоне. И так далее. В Барселоне символом города является Церковь Святого Семейства или Саграда Фамилиа (по-каталонски Temple Expiatori de la Sagrada Familia).
Саграда Фамилиа – по замыслу Антонио Гауди это как каменная книга, которую может и должен прочесть каждый человек, увидевший величественное сооружение. Центральная и самая высокая башня в 170 метров олицетворяет собой мистическое тело Иисуса Христа. А еще 12 башен вокруг – апостолов. От каждой из этих башен высотой примерно 100 метров будет идти луч света на главную, а каменный Иисус станет освещать светом всю ночную Барселону. Еще четыре башни высотой 120 метров будут олицетворять собой Евангелистов – Матфея, Марка, Луку и Иоанна. Но это пока в проекте. Сооружение строится уже больше ста лет. И конца этой гигантской работе не видно. Однажды Антонио Гауди спросили насчет срока окончания работ над Саграда Фамилия. Он ответил примерно так: «Все клиенты ставят мне определенные сроки и условия. Кроме Заказчика этой работы. У него в запасе Вечность».
Наш автобус с трудом припарковался возле строящейся церкви. У главного входа роилась огромная толпа туристов. Чтобы попасть внутрь сооружения, нужно было выстоять минимум часовую очередь. Но у гида был свой график, поэтому о таком желании не могло быть и речи. Поэтому мы лишь снаружи осмотрели строение. Я беспрерывно щелкал затвором фотоаппарата, менял объектив на сильное приближение, фиксируя разные детали фасада Страстей Христовых и фасада Рождества Христова. Фасад Славы еще не построен. При Антонио Гауди (он умер в 1926 году) был построен фасад Рождества. Заметно, что нижняя часть его отличается по цвету от верхней. Строительство прервалось довольно надолго, было возобновлено лишь в 1952 году, и нижняя часть пожелтела и потемнела от времени. Строители, правда, обещают, что ко дню окончания работ все стены, все камни будут иметь одинаковый цвет. Рождество Христово представлено очень подробно, с многими мелкими деталями. Снизу, с земли, их рассмотреть довольно нелегко, и поэтому лишь приближение с помощью оптики дает нам такую возможность. Знатоки Евангилея смогут увидеть сцены с участием восточных волхвов, избиения младенцев, обручения Марии и Иосифа, рождения Христа, ангелов, вострубивших об этом событии, земную жизнь юного Иисуса. Кипарисовое дерево в окружении птиц символизирует церковь и ее паству. Башни-колокольни чем-то напоминают початок кукурузы. Очень похожие на ее плоды окна. На каждой их них – фигура своего апостола.
Кипарисовое дерево.
Апостолы.
Фасад Страстей представлен очень подробно и ярко. Антонио Гауди опасался при жизни, что некоторые скульптурные композиции слишком мрачны, и могут портить настроение жизнерадостных каталонцев. Но, как говорится, слов из песни не выкинешь. Здесь люди могут легко прочесть эту скорбную главу великой каменной книги Антонио Гауди.
Тайная вечеря, поцелуй Иуды, встреча с Понтием Пилатом, распятие Христа, снятие с креста, оплакивание смерти Иисуса, и многие другие библейские моменты.
Фото на память...
На воротах фасада Страстей Христовых – слова Библии на многих языках. И только два слова выделены золотом: Иисус спасибо…
Восточный фасад Славы еще строится.
Вообще, когда мы вышли на улочку, примыкавшую к этой части церкви, то видели в витрине магазина макет ее, представляющий тот окончательный вид, который планируется к 2026-2030 годам.
Но работы так много, что не знаю – сумеют ли строители справится с ней? Тем более, что уже в Каталонии раздаются голоса, призывающие прекратить этот долгострой. В ноябре 2010 года Папа Римский освятил церковь, теперь в ней идут богослужения. Чтобы увидеть масштаб предстоящих работ, достаточно взглянуть на это фото. Ближе к нам – будущая главная башня, символизирующая тело Христа. Ох как еще далеко ей до 170 метров.
фото из интернета
Внутри собора очень красиво. Необычно красиво. Антонио Гауди придал внутренним видам неповторимый шарм своего оригинального архитектурного почерка. Несколько фотографий убеждают в этом. Особенно впечатляет туристов витая лестница внутри башен апостолов. Вход стоит 14,50 евро.
В заключение – еще два снимка из интернета. План-схема Саграда-Фамилиа. И вечернее прекрасное фото Кайряк Алексея.
Не знаю, увижу ли я когда окончательный вид этого грандиозного сооружения? В запасе нет Вечности, как у главного заказчика Антонио Гауди. Хотелось бы еще в этой жизни полюбоваться на Церковь Саграда-Фамилиа в завершенном блеске. Как говорят каталонцы, многие дома вокруг по завершении строительства будут снесены, чтобы был хороший обзор на главную достопримечательность Барселоны. Но это уже планируется через 60 лет. Так что только в следующей жизни… хорошо бы в ней родиться в столице Каталонии.
Поскольку мой рассказ о Каталонии сопровождается гробовым молчанием читателей, решил, что что-то делаю не так. Поэтому, мыслю: надо бы оживить тему нестандартной подачей материала. А тут как раз подошла очередь осветить творчество такого великого каталонца, как Сальвадор Дали. Но писать о Дали в привычном русле туристических отчетов: "Посмотрите сюда, направо, потом налево, вот эти фотки прекрасно показывают как красив город (село, деревня, озеро, место, горы и тд)", "какие необычные картины мы видим на стенах музея" - это будет просто извращением. Поэтому я ставлю в продолжение свой мистическо-сюрреалистический рассказ под названием "Ритуальный мир Сальвадора Дали".
Я зашел в огромный зал, верх которого венчал прозрачный купол, сделанный из многочисленных стеклянных треугольников, и замер. Мягкий свет как будто не падал сверху, как обычно, а словно излучался от какого-то невиданного источника. Его волны ласково окутывали всех, кто находился в эту минуту здесь, в самом сердце искусства под названием сюрреализм. Сон и реальность. Реальность и сон. Благоговейную тишину зала нарушали лишь шарканье ног нескольких десятков посетителей. Дом музей Сальвадора Дали в испанском Фигейрасе. Негромкие голоса, переходящие в шепот. Щелканье затворов фототехники.
Посреди зала – большой светлый прямоугольник. Я сажусь на один из стульев, что поставлены возле стены с изображением огромной декорации к спектаклю «Лабиринт». Наблюдаю за туристами. Многие легко шагают по этому прямоугольнику, не останавливаясь, и, как обычно, запрокидывая головы вверх. Рассматривая произведения великого испанца, что заполняют этот необыкновенный зал. Не знают. Под их ногами лежит тело гения. Сальвадор Дали завещал похоронить его не так, как это обычно делают люди. Верный своим жизненным ритуалам, главная идея которых – сильно отличаться от всех на этой планете по имени Земля.
Я сегодня обошел весь замок-музей Сальвадора Дали целых два раза. Жена уже час назад затерялась где-то с группой, руководимой экскурсоводом. Я сразу отделился от вещающего гида, помня завещание Художника: «Никогда не слушайте объяснения о моих произведениях». Поэтому сам пытался понять, что же хотел сказать людям великий сюрреалист? Ведь для обычного человека он представлялся сумасшедшим, эксцентриком, шокирующим не только своими работами, но и своим поведением в жизни. Честно говоря, у меня не получалось разгадать замыслы автора хотя бы на 10 процентов. Помня слова Дали: «Тот факт, что в момент работы над моими картинами я сам не понимаю их смысла, вовсе не означает, что этого смысла в них нет», я пытался по-своему осознать эти замысловатые фигуры, хаотическое нагромождение самых невероятных вещей и таинственных знаков. И мне иногда казалось, что я проникаю в эти тайны, чувствую их, точно ощущаю их пульс. Каждая работа мастера – своеобразный ритуал. Ритуал посвящения в самые сокровенные тайны бытия. Земного бытия, и не только.
Сидя на стуле, я не заметил, как мое тело постепенно расслаблялось, усталые ноги уже не гудели, а отдавали легким приятным зуммером, шелест обуви туристов постепенно убаюкивал моё сознание; я подвинул стул к самой стене, прислонил к ней голову и закрыл глаза. Сверху на меня смотрел огромный человек с опустевшим местом в середине его тела; там, если верить эзотерикам, находится его астральное тело, совершающее путешествия во время сна. В месте солнечного сплетения было изображено сплетение корней деревьев, и сам человек словно вырастал из земли, рядом с морем и скалами.
На стене напротив меня висело огромное полотно с изображением нескольких Венер Милосских, я пытался посчитать, сколько их там, но не смог. Внизу и слева выглядывала странная голова быка, а всюду словно кружились мухи. Они как будто оживали у меня на глазах, послышалось их тонкое жужжанье, а некоторые из вдруг стали слетать с полотна и устремляться куда-то вверх.
«Показалось. Слишком много сюрреализма было сегодня…» - подумал я и снова закрыл глаза. Внезапно я услышал отчетливый щелчок, как будто кто-то тумблером включил старый приёмник. Я открыл глаза и опешил. С высокого купола ко мне приближалась давняя знакомая – красивая парижанка по имени Мишель. Я сразу узнал её по глазам, такие глаза невозможно забыть, но её облик резко изменился. Куда только делись роскошные светлые волосы? Голова Мишель была выбрита наголо, как у Маяковского.
- Ты что? – оторопело прошептал я. – Я тебя с трудом узнал. Раньше ты была такой…
А теперь её образ словно растворялся в белом тумане, но был легко узнаваем только по выражению глаз. Справа на виске виднелись три странных фиолетовых цветка, поверхность кожи над глазом была усеяна точками такого же цвета.
Она по-приятельски улыбнулась мне, и как-то странно поцеловала мои губы, словно проникнув внутрь их, оставив там легкий и приятных холодок. - Привет, Анатоль! Как говорят по-русски: сколько лет, сколько зим! – улыбнулась французская красавица. - Привет! Ты так странно выглядишь... И зачем здесь? – от растерянности я задал немного глуповатый вопрос. - Чтобы помочь тебе… - загадочно улыбнулась Мишель. - А выгляжу соответственно обстановке. Духу и ритуалам, царящим здесь. - Помочь в чём? - Сейчас увидишь… Она взметнула свое прекрасное тело вверх, и в следующую секунду я едва не упал со стула. Мишель спустилась от купола вниз, словно сливаясь с Сальвадором Дали. Глаза гения были закрыты.
Мишель звонко рассмеялась. Видимо, у меня был такой ошеломленный вид, что когда Сальвадор открыл глаза, то громко и иронично хмыкнул. Они стояли передо мной, Мишель и Дали, реальные, отчетливые настолько, что хорошо были видно, что один из знаменитых усов сюрреалиста, левый, закручен выше правого. За ними по-прежнему тихо ходили посетители музея и словно не замечали появления хозяина замка. - Вот! Я привела тебе самого лучшего гида по всей Вселенной! – засмеялась Мишель. – По части произведений Дали, естественно. Я буду переводчиком, ты же, насколько я помню – не знаешь испанского? Хорошо? - Хор-рошо… - промямлил я и медленно встал со стула. Дали словно не замечал меня, опершись на изящную трость, он горделиво разглядывал свои произведения. Наступила пауза. Спустя две минуты Мишель застенчиво улыбнулась и слегка тронула художника за руку. - Мы ждем, Сальвадор… - тихо произнесла девушка. - Вы хотите знать мою главную тайну? – произнес испанец, и я удивился тембру его голоса. Он словно входил в меня внешне незнакомыми звуками, но я мог поклясться чем угодно, что понимал каждое его слово. - Конечно! – воскликнула Мишель. – Но почему так сразу? - Потому что это – ключ к пониманию тайны моего творчества, - тихо ответил Дали. – Я сам не знал и часто не понимал своих картин. Когда писал их, как будто кто-то посторонний водил моей рукой с кистью. И только потом я осознал, в чем тут дело.
Мы замерли. Я почувствовал, что сейчас услышу что-то необыкновенное. Мишель пронзила мои пальцы своей кистью. Я снова стал чувствовать растворение в чем-то мягком и приятном. Но всё внимание было обращено на гения. - Вы помните, кто в нашей семье родился передо мной? – спросил Сальвадор. - Конечно! Ваш брат. Но он умер от болезни спустя 22 месяца после рождения, - быстро ответил я. - А как его назвали мои родители? – снова спросил Дали. - Сальвадором… - чуть помедлив, произнесла Мишель. - Вот в этом-то всё дело, - слегка улыбнулся художник. – Матушке следовало дать мне другое имя. И тогда я бы не увидел множество таких фантастических картин в моем сознании. Догадались? Снова возникла пауза. Я внимательно посмотрел на хозяина замка. Но язык не поворачивался назвать истинную причину главной тайны Сальвадора Дали. Он прочел мои мысли, усмехнулся в усы и начал говорить. - Да. Вы правильно думаете. Душа моего старшего брата, вдоволь налетавшись в иных мирах, насмотревшись невероятных картин, которые не поддаются нашему мирскому сознанию, вошла в мое тело в ту минуту, когда матушка решила вновь назвать меня Сальвадором. Я совершил ритуал перерождения. Я стал Сюрреализмом. А сюрреализм стал Мною. Поэтому я так легко воспроизводил по памяти виденное мною во время блуждания по Космосу. Иные миры, другие измерения. Многие искусствоведы гадают и спорят – какая моя картина является главной мыслью, пуантой всего моего творчества. И часто ошибаются. Практически никто не догадался, что вершиной является моя работа «В поисках четвертого измерения». Смотрите! Дали показал рукой на стену, чуть ниже полотна «Лабиринт» и там внезапно возникло изображение.
- Видите? Слева – так называемый философский камень. Краеугольный камень, как говорят. Якобы тот, кто найдет его, получает власть над миром. Глупцы! – рассмеялся художник. – Этот путь ведет в темноту, в бездну, в черную пещеру. И ведь ищут и скатываются туда. Справа стоит человек с сиянием на голове. Это святой мудрец. А еще правее – люди, которых нынешние святоши называют язычниками. Они не лезут в пропасть, лишь с удивлением наблюдают за процессом. Справа – те, кто вообще ни во что не верит, тупо дерутся друг с другом из-за мелких земных благ. Выше – истинный мир, где время растекается, словно расплавленный сыр, оно там не имеет никакого значения и не ощущается. Вот там - Четвертое измерение. Перед ним – путник, с удивлением изучающий свои прошлые жизни. Слева люди, которые ждут своего часа отправки в Вечность. Картина внезапно поплыла на нас, изгибаясь, лавируя, словно корабль между волн, и я почувствовал, что как будто оказался внутри её, там, где-то рядом с расплавленным Временем. Возникло отчетливое ощущение полета, невесомости, блаженства и счастья.
Я дотронулся рукой до плеча человека, задумчиво смотревшего на большой камень, он вздрогнул, повернулся ко мне, и я едва не закричал – человек был поразительно похож на моего отца в молодости. Сальвадор Дали улыбнулся, поднял руку, и картина медленно растворилась в воздухе. - Пойдемте по моим владениям, - бодро произнес художник. – Мне есть, что вам рассказать. - Подождите! – воскликнула Мишель. – А как же главная картина в этом зале? «Обнаженная Гала, смотрящая на море, которая на расстоянии 18 метров трансформируется в Авраама Линкольна» ? Мы хотим знать историю и идею этой работы!
А! – небрежно махнул рукой Сальвадор Дали. – Это был мой эксперимент, посвященный художнику Марку Ротко. Голограмма, в общем. Цифровая картинка, по-вашему. Почему Гала, я думаю, вам не надо объяснять? А Линкольна мне оцифровал программист Леон Хармон. Вот и вся разгадка. Эй, Альберт, здравствуй! Приятно тебя видеть, старина! Я сначала не понял, к кому обращается Дали. Повернул голову и с изумлением увидел знакомый по школьным учебникам профиль.
Не веря своим глазам, я повернулся к Мишель. Та понимающе улыбнулась и подтвердила мою сумасшедшую догадку. - Да, дорогой… Это – Альберт Эйнштейн. Пришел в гости к Сальвадору, картины посмотреть, поболтать о том, о сём…
- Но как? – чуть дрожащим голосом произнес я. - Он уже давно умер... - Ты еще не понял? – вдруг перешел на «ты» Сальвадор Дали. – Мы все находимся в Четвертом Измерении. И ты совсем недавно видел своего молодого отца. Альберт Эйнштейн, услышав эти слова, повернулся к нам и по-мальчишески подмигнул. - Ты пока ими занимайся, Сали, - по-приятельски проговорил великий ученый. – А я здесь поброжу. Я молчал, потрясенный. Сюрреалист взял меня за кисть. Холод проник до самого локтя. - Тут не имеет значение время. И пространство. Хочешь, я докажу тебе это? Мы втроем сейчас переместимся в прошлое. Читал о моей истории с армянским композитором Арамом Хачатуряном? - Конечно… - ответил я и впервые улыбнулся в новом измерении. - Поехали! – по-гагарински воскликнул Сальвадор.
В следующее мгновение я увидел большую круглую комнату, обставленную богатой мебелью. Мы висели под потолком и внимательно наблюдали за небольшим толстеньким живчиком, что беспокойно вставал с кресла, подбегал к двери, дергал её, потом ругался по-армянски (удивительно, но я понимал каждое слово), снова садился за стол, наливал в большой фужер коньяк из пузатой бутылки, с кряканьем опрокидывал содержимое в рот, закусывая большими зелеными виноградинами. Мы с Мишель развеселились. Нереальность происходящего затмевало наше знание о возникшей ситуации. Напыщенный и важный армянский композитор напросился в гости к знаменитому художнику. Засвидетельствовать почтение, так сказать. И чтобы художник тоже засвидетельствовал оное в отношении автора «Танца с саблями». Свита Дали с тревогой передала ему пожелание коммуниста из СССР, зная эксцентричный характер хозяина. «Что же, передайте Хачатуряну, что скромный художник всегда будет счастлив видеть такого гиганта мирового композиторского искусства! Жду его в своем замке!»
Хачатурян приехал. Дворецкий провел его в эту комнату, сказав, что Дали непременно будет. Прошло полчаса. Дали нет. Композитор в беспокойстве заходил по залу. Через час он уже неистово дергал все запертые двери, ругая Дали. Потом раз за разом прикладывался к коньяку и винограду. Вот в этот момент мы и застали Хачатуряна. Мишель с не меньшим, чем у меня, изумлением следила за армянином. Наконец через два часа тот стал сучить ногами, взглядом выискивать что-то в комнате. Сальвадор Дали хладнокровно наблюдал вместе с нами за происходившим. Хачатурян в сотый раз выругался, подбежал к огромной вазе, в которой когда-то лежал виноград, расстегнул ширинку, вытащил хозяйство и, кряхтя, стал заполнять емкость желтоватой жидкостью. В это момент дверь в залу отворилась настежь, громко заиграла музыка – знаменитый «Танец с саблями», и внутрь ворвался взлохмаченный Сальвадор Дали. Он был совершенно гол. Между ног его торчала палка, на конце которой находилась лошадиная голова, в правой руке художник держал настоящую саблю! Хачатурян попятился от ужаса. Зацепив ногой массивный стул, он рухнул навзничь, не успев застегнуть ширинку. Вялый член бился по брюкам, эксцентричный художник закричал «Ха!!» и взмахнул клинком, словно собираясь отрубить хозяйство композитора. Тот в ужасе отползал под стол. Тогда Дали с гиканьем помчался к другой открытой двери и исчез в её проеме. Когда Арам Хачатурян пришел в себя от потрясения и застегнул штаны, дверь зала снова отворилась. Вошедший элегантный дворецкий с непроницаемым выражением лица произнес: - Аудиенция окончена, сеньор… Хачатурян волком посмотрел на служащего.
Потом он быстро выбежал из двери, словно опасаясь нового заточения. А в воздухе повисла картинка происшедшего прикола.
Мы хохотали вслед незадачливому композитору, Сальвадор едва заметно усмехался в усы. Было заметно, что ему самому интересно смотреть картинки своей прошедшей жизни. Приколы над окружающими его людьми – это был один из любимых ритуалов гения.
Мы вернулись в музей. Там стало многолюднее. Я бросал взгляды то на Мишель, то на художника. Он медленно шел вдоль своих полотен, иногда останавливался, морщил лоб, с недовольным видом качая головой. - Я бы сейчас по-другому сделал это… - с внезапной грустью прошептал Дали. – Она заслуживает этого. Именно её. Мы замерли над шедевром.
Мишель прошептала: "Leda Atomica». «Атомная Леда» - она же любимая женщина Дали – Гала. Картина – ключ к пониманию нашей жизни. Всё в подвешенном состоянии, нет ничего постоянного." - Именно так! – подтвердил художник. Внимательно присмотревшись к полотнам мастера, я сделал для себя внезапное открытие: каждая картина излучала свой неповторимый цвет. Волны разных спектров мягким светом рождали яйцеобразный контур вокруг картин. Зеленые, синие, желтые, изумрудные, фиолетовые, красные, оранжевые. Всякие. Вот у этой картины Дали остановился, как мне показалось, дольше обычного.
Женщина, читающая письмо. Но, приглядевшись, замечаем лицо. Это знаменитый художник Веласкес. Именно в честь его Сальвадор Дали подарил миру это произведение. «Кто не любит Веласкеса, тот не нормален» - говаривал гений сюрреализма. Он провел рукой по стеклу, ограждающему холст, и улыбнулся чему-то. Спустя то ли мгновение, то ли вечность, я осознал – Дали очень доволен этой работой и изменить ей, значит – ухудшить.
- Почему в вашем творчестве очень много места занимает изображение яйца? – спросил я художника. - Очень просто. Я, в отличие от миллионов людей, великолепно помнил свою внутриутробную жизнь. В лоне матери. Я там постоянно видел два яйца, которые символизировали Рай, образ Вселенной. Когда я рождался, то знал – меня тащат из рая в новый, жестокий мир. Поэтому я постарался хотя бы символично приблизить мой любимый уголок в Фигейрасе к образу рая на земле.
Я кивнул. На входе сразу обращают на себя внимание эти огромные яйца над красными стенами замка.
Другие интерпретации, показывающие как Дали относился к теме яйца, словно выполнял одному ему понятный ритуал.
Когда мы подошли вот к этой картине, я притормозил возле неё.
- Что-то мне это смутно напоминает… - загадочно произнес я и иронично посмотрел на Дали. Мишель рассмеялась и подтвердила мою догадку. - Именно это полотно навеяло на мысль выскочить перед Хачатуряном в виде всадника с саблей! – весело заключила она. Художник лишь усмехнулся в усы и ничего не сказал. Мы перешли в другой зал. Здесь была выставлена знаменная работа Дали – «Лицо и губы Уэст Мэй».
Сальвадор Дали заговорил, не ожидая, когда мы о чем-нибудь спросим его. - Она была чертовски хороша, эта Уэст Мэй. Особенно сводили меня с ума её губы. Когда я впервые близко увидел их, то почувствовал нечто необыкновенное. Мы танцевали под медленную мелодию, она, запрокинув голову назад, крепко прижималась ко мне, внимательно следя по глазам за состоянием моей души. Дали сделал паузу, усмехнулся и подкрутил рукой свои залихватские усы. - И в самый горячий для меня момент Уэст произнесла, иронически усмехнувшись: "Вы не могли бы вынуть из кармана брюк ваш пистолет? Его дуло так и впивается мне в живот".
Я смутился, но быстро ответил: - Мадам! Простите, но у меня нет пистолета. - Прощаю… - ответила красавица актриса. Мишель громко прыснула. Дали бросил на нее мгновенный взгляд. И продолжил. - В эту секунду и родился в моей голове замысел – сделать диван в виде губ Уэст Мэй. Чтобы я, лежа на нём, в своей ритуальной мастурбации мог как можно плотнее приблизиться к её образу. Думать о близости с ней. Секс, мастурбация – это одни из моих главных жизненных ритуалов.
Я был потрясен этой откровенностью. Несмотря на то, что уже был наслышал о эпатажности гения. Француженка загадочно улыбалась. Художник, снова взглянув на Мишель, правой рукой сделал жест в её сторону. Как будто снимая что-то невидимое в воздухе. В это мгновение прозрачные одежды, в которые была закутана моя парижская знакомая, растворились. Мишель вскрикнула, покраснела, потом, взяв себя в руки, стыдливо прикрыла грудь рукой. Её взгляд посуровел. - Божественный жест, присущий только женщинам! – воскликнул улыбающийся Дали. – Милочка! Вы так прекрасны, не отворачивайтесь от нас!
- Мы так не договаривались! – по-французски запальчиво произнесла Мишель. – Смотрите лучше на свою Уэст! - Конечно, - невозмутимо ответил художник и снова сделал жест рукой. В воздухе возникло изображение удивительной женщины и какие-то слова рядом с ней.
«Человеку свойственно ошибаться, но чувствуешь себя при этом божественно» - вслух прочел Сальвадор Дали. - Это её жизненное кредо! Хороша...
«Точно. Какие губы! Только с них можно было скопировать такой диван…» - подумал я. Дали покровительственно потрепал меня по плечу. Я осознал, что он читает мои мысли на русском языке. - А теперь пойдемте, я покажу вам свой любимый автомобиль! – воскликнул художник. – Моё «Дождливое такси», кадиллак, на котором до меня ездил американский ганстер Аль Капоне. Мы переместились снова к огромному залу. Внизу, возле машины позировали симпатичные девушки.
Дали глубоко вздохнул. - Я сделал композицию, которые многие воспринимают как символ отместки водителям за те брызги, что вылетают на пешеходов во время движения машины по лужам. Но это не совсем верно. Мы подошли ближе. На крыше автомобиля стояла женщина. Её груди были в форме яйца. Вселенная. Только одна женщина в мире олицетворяла для художника этот образ. Гала Элуар. Урожденная русская Елена Делувина-Дьяконова.
Сверху композиции было вот что…
Перевернутая лодка со свисающими каплями. Еще один символ, один ритуал Сюрреализма – высвобожденного подсознания. А внутри – манекен. Шофер.
..."На нем живые улитки, на нём – жизнь. А он мертв. Стоит бросить монетку, как с крыши внутри машины польются капли. Все думают, что это дождевая вода. Как бы не так. Это символ капель крови, пролитых в этом автомобиле. Ведь на нём Аль Капоне ездил на разборки, «стрелки», как у вас называют. И пули конкурирующих ганстеров уносили жизнь людей, сидящих за рулем. Я хотел бы для реальности наполнять емкости в крыше автомобиля настоящей кровью. Но это невозможно. Публика бы тогда меня сожрала с потрохами. И так живые улитки наделали столько шума! Но я этого всегда добивался – желание быть в центре внимания было тоже одним из важнейших ритуалов моей жизни".
Всё это я с пугающей отчетливостью слышал из беззвучных уст Сальвадора Дали. Как будто он мысленно разговаривал со мною, и я понимал каждое его слово.
- Пошли дальше! – снова добродушно воскликнул Дали. Перед глазами проходили его творения. Вычурные, но теперь понятные, эксцентричные и удивительно простые, простые в своей гениальности, божественно прекрасные, написанные с такой Любовью, что меня не покидало чувство немыслимого счастья. Я благодарно сжимал руку прекрасной Мишель, и она словно чувствовала моё состояние, атакуя со своей стороны таким же потоком восхищения и безумной радости. И от нас во все стороны расходились круги гигантской радуги. Сальвадор поглядывал в нашу сторону и удовлетворенно улыбался…
Перед последней картиной Сальвадор Дали надолго остановился. Мысли, исходящие из него, поражали меня своей гармоничностью, красотой и любовью. Наконец, он сказал: - Что ж… Пора нам прощаться. Я должен покинуть вас. Я тихо произнес: - Как она была права, ваша Гала. Когда сказала при разрыве с мужем, поэтом Полем Элюаром: «Я могла бы жить с талантом. Но предпочту находиться рядом с гением…» Можно мне спросить кое-что у вас, Сальвадор? Дали заулыбался. Ему явно понравился мой комплимент. Он озорно подмигнул Мишель и мы увидели, как внезапно на кончиках его усов расцвели белые лепестки.
- Спрашивай. Коли твоя знакомая Мишель вытянула тебя из обычного сна в Сюрреализм. Поэтому ты так отчетливо всё видишь и понимаешь. Она очень способная девушка. Мы часто встречаемся с ней в Четвертом измерении, хотя её физическое тело еще находится на грешной Земле. Спрашивай! - Скажите, маэстро… - сильно волнуясь, произнес я. – Что ожидает меня и нашу планету в ближайшем будущем?
Дали усмехнулся. Я прочел его излучение – он точно знал Будущее. И гений ответил мне: - В ближайшее время тебя и многих людей ожидают интересные события. Во-первых…
Внезапно кто-то резко толкнул меня за плечо. Я вздрогнул и открыл глаза. Жена. Она стояла, улыбаясь, чуть наклонившись ко мне и весело щебетала: - Эх ты, соня! Всё проспал! Нам гид такое рассказывала! Я в полном восторге! Что с тобою? Я непонимающими глазами уставился поверх головы жены – на большой стеклянный купол, откуда появились Дали и Мишель. Но он был чист. Если не считать того мягкого излучения, что окутывало зал под названием Дворец Ветров. Они исчезли. Испарились. Ушли в свой привычный мир Сюрреализма.
Я медленно встал со стула, пытаясь сохранять самообладание. Только что я побывал в неземном мире, который был так прекрасен, что описанное здесь – простые слова, не отражающие и миллионной доли того счастья, тех чувств, что я испытал, находясь рядом с Гением. - Что с тобой? – повторила жена, встревожено вглядываясь в мои глаза. - Ничего. Сейчас пройдет.. – ответил я. – Пойдем, сфотографируй меня на фоне картины, посвященной Пикассо. А то народ не поверит, что я был в этом месте.
Последний раз редактировалось aramisov 11 апр 2013, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
aramisov писал(а) 11 апр 2013, 12:38:Поскольку мой рассказ о Каталонии сопровождается гробовым молчанием читателей, решил, что что-то делаю не так.
Нет - все отлично, просто у Вас получается глубокая и достойная работа, а такие вещи, готовы читать не более 10% посетителей. И не потому, что что-то не так с текстом, а потому, что основная масса людей, банально, не особенно любит читать а у кого-то, просто не оказывается по рукой времени а еще многие, приходят за ответами на вопросы своих будущих маршрутов и читают только выборочные места отчетов. Это, конечно, немного печально, но мы стараемся работать над популяризацией разделов связанных именно с отчетами, потому что, при всем прочем, именно отчеты являются основным богатством форума. А вот как донести до каждого пользователя, что именно в отчетах заложены такие глубочайшие ответы на вопросы, которые никогда не будут получены в других разделах? Это, действительно задача. Если есть идеи - предлагайте - не стесняйтесь, хотя бы и тут, в теме своего отчета.
ИМХО, я бы критичнее относилась к выбору фото, а также уменьшила размер многих. Фото очень большие часто при не очень хорошем качестве. Некоторые фото дала бы как справочные, совсем маленькими (фото отеля, например), а фото фламенко дала бы подряд маленькими, чтобы была видна динамика танца.. В начале отчета кажется, что будет рассказ чисто про пляжный отдых, когда видишь фото комнат, отеля, набережной. Возможно, многие заходят и уходят, не дочитав даже до середины.
А текст у вас отличный, очень познавательно всегда. Про музей Дали - вообще восторг ! И фотки здесь как раз все к месту!
10Oboro писал(а) 11 апр 2013, 13:44: Нет - все отлично, просто у Вас получается глубокая и достойная работа, а такие вещи, готовы читать не более 10% посетителей. И не потому, что что-то не так с текстом, а потому, что основная масса людей, банально, не особенно любит читать а у кого-то, просто не оказывается по рукой времени а еще многие, приходят за ответами на вопросы своих будущих маршрутов и читают только выборочные места отчетов. Это, конечно, немного печально, но мы стараемся работать над популяризацией разделов связанных именно с отчетами, потому что, при всем прочем, именно отчеты являются основным богатством форума. А вот как донести до каждого пользователя, что именно в отчетах заложены такие глубочайшие ответы на вопросы, которые никогда не будут получены в других разделах? Это, действительно задача. Если есть идеи - предлагайте - не стесняйтесь, хотя бы и тут, в теме своего отчета.
Спасибо за оклик! Вот, чуть пожаловался, и напросился на комменты. Ну, а если серьезно, то во многом согласен с Вами. Текст, где много букв, банально лень читать многим людям, я это знаю. Качественные фото плюс минимум информации - выигрышный стиль (пример Сергея Доли). Вот сейчас пойду и отредактирую этот отчет по темам, в шапке рассказа. Быть может, так людям будет легче ориентироваться, находить для себя крупицы нужной информации? Что считаю важным, стараюсь выделить жирным шрифтом, так хоть бросается в глаза. Но все равно, для меня важны прежде всего эмоции, настроения, полученные во время путешествий, именно на этот фактор я опираюсь прежде всего, описывая свои вояжи. А не сколько денег стоит экскурсия, или что дают на завтрак-обед-ужин на корабле или в ресторане отеля. Может, со временем, буду писать меньше букв и больше цифр, не знаю...
Наталья Key писал(а) 11 апр 2013, 15:53:ИМХО, я бы критичнее относилась к выбору фото, а также уменьшила размер многих. Фото очень большие часто при не очень хорошем качестве. Некоторые фото дала бы как справочные, совсем маленькими (фото отеля, например), а фото фламенко дала бы подряд маленькими, чтобы была видна динамика танца.. В начале отчета кажется, что будет рассказ чисто про пляжный отдых, когда видишь фото комнат, отеля, набережной. Возможно, многие заходят и уходят, не дочитав даже до середины.
А текст у вас отличный, очень познавательно всегда. Про музей Дали - вообще восторг ! И фотки здесь как раз все к месту!
Наталья, большое спасибо за отклик и замечания! А то я все время думал - не слишком ли много пикселей закладываю в фото? Наверное, Вы правы, лучше золотая середина - где-то 800, а не 999 или 950, как в последнем рассказе о Дали. Насчет маленьких фото я еще не разобрался, как их оформлять, чтобы при клике они вырастали в большие. Но исправлюсь, прочту FAQ. Как писал выше, сейчас в самом начале рассказа обозначу темы, чтобы читатели не думали, что про пляжный отдых.
aramisov писал(а) 11 апр 2013, 16:52:Наверное, Вы правы, лучше золотая середина - где-то 800, а не 999 или 950, как в последнем рассказе о Дали.
Как раз в кусочке про Дали размер фоток отличный, они яркие, интересные и оттеняют канву рассказа . Оптимальный размер для отчетов 800*600. Можно вставлять миниатюры кликабельные. Тогда, правда, снимки придется заливать на форум в фотогалерею.
Начало рассказа про отель - фото можно сделать по 500 и поставить рядом, вот так.
Отчет получится более динамичным и легким для просмотра.
