Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
По билету Кафедрального собора можно посетить еще и Церковь Сальвадор (Iglesia del Divino Salvador), которая является самой большой церковью в городе, после Кафедрала. Адрес: Plaza del Salvador, 41004 Sevilla. Туда мы и отправились.
Здесь тоже есть дарохранительница, подобная той, что в Кафедральном соборе. Есть и небольшой музейчик с церковной атрибутикой.
Напротив Iglesia del Salvador красивый фасад Antiguo Hospital de Nuestra Señora de la Paz.
А совсем недалеко находится Capilla de San Jose Church (Calle Jovellanos, 10, 41004 Sevilla). Как в пещере пиратов, метко заметил кто-то из форумчан. Очень точное сравнение!
Снаружи выглядит достаточно скромно, а внутри - царство мудехара с античными статуями.
Маркиз Тарифы совершил в 1521 году паломничество в Святую землю, после чего было решено придать дворцу сходство с иерусалимской виллой римского прокуратора Иудеи. Отсюда и название — дом Пилата. По углам двора стоят три римские статуи (Минерва, Муза и Церера) и греческая статуя Афины V века до н.э.
В комнатах дворца выставлены античные древности
На территории два сада, честно говоря не очень впечатляющих садовым искусством.
Богатые интерьеры - дерево, мозаика и золото
По пути к Дому Пилата и от него к нашим апартаментам множество церквей
Iglesia de San Isidoro, Calle Augusto Plasencia, 2, Sevilla
Iglesia de San Ildefonso, Calle Rodríguez Marín, 2
Iglesia del Señor San José, Calle San José, 17
Iglesia de Santa María la Blanca, Calle Santa María la Blanca, 5
Вообще, по району Санта Круз приятно прогуляться, здесь много узеньких кривых улочек, красивых домов, церквей и различных старинных построек - веет атмосферой старого города. Маршрут наш выглядел примерно так.
Как ни странно, но такого удобного туристического сайта Севильи, как у Кармоны или Кордобы, я не обнаружила. На официальном сайте города придется потрудиться, чтобы найти нужную информацию без знания языка. Поэтому, могу порекомендовать лишь сторонние сайты, правда кое-что нашлось и на том же официальном сайте Севильи, но через поисковики. К примеру, здесь есть неплохая карта с указанием различных объектов, причем не только достопримечательностей, http://www.sevilla.org/ciudad/sig. http://www.exploreseville.com/sites.htm хороший сайт о Севилье, не только обзор достопримечательностей (правда, немного устаревшая информация о ценах), но и много другой информации, в т.ч. много различных карт. Еще несколько неплохих ресурсов о Севилье http://www.sevillaguia.com, http://www.visitasevilla.es. Второй может и есть официальный туристический сайт города? Сомневаюсь, потому как что маловато там представлено различных объектов, на первом сайте содержится информации о бОльшем кол-ве достопримечательностей. http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectu ... de_Sevilla на испанской Википедии неплохой архитектурный обзор.
Транспортный сайт города http://www.tussam.es/index.php?id=3 не идеален, но достаточно удобен для туристов. По крайней мере, здесь есть неплохой список достопримечательностей с кратким описанием и привязкой к карте и маршрутам http://www.tussam.es/index.php?id=6. Именно им я и воспользовалась, планируя посетить район Макарена. Зная №№ автобусов, не составило труда при предыдущих прогулках по городу приметить остановку в пешей доступности от нашего проживания, где проходил нужный маршрут. Автобус долго петлял по городу, но доставил нас прямо к Базилике Макарена (Basílica de La Macarena или Basílica de Santa María de la Esperanza Macarena).
Если не обращать внимание на скромный возраст базилики (строительство длилось 8 лет и было закончено в 1949г), то в общем она очень даже хороша.
Единым ансамблем с базиликой выглядят Ворота Макарена или Арка Макарены (La puerta de la Macarena / Arco de la Macarena). На самом деле они намного старше и являются частью крепостной стены, опоясывающей некогда город. Врата были построены мусульманами в 12в, а их нынешний облик является результатом реконструкции в период между 1723-1795гг, при которой исламские архитектурные элементы были заменены на элементы классицизма. В древние времена городские стены имели восемнадцать ворот, из которых сохранились лишь четыре: кроме Puerta de la Macarena еще Puerta de Córdoba, Postigo del Aceite и Puerta del León (ныне вход в Алькасар).
Крепостные стены вокруг Севильи (Murallas de Sevilla) начали расти еще при римлянах во времена Юлия Цезаря, чтобы заменить старую карфагенскую стену из бревен и глины, которой до них был обнесен город. Позже, в 12в, арабы провели значительное расширение. Пространство, защищенное стеной, увеличилось почти в два раза. Схема на Википедии наглядно демонстрирует это http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... mpleto.png. Частью мощного оборонительного комплекса являются в частности стены Алькасара и башня Торре-дель-Оро.
А в районе Макарена находится наиболее протяженный фрагмент стены из тех, что сохранились до современности. Вот где просто веет веками!
Torre Blanca – башня, имеющая форму неправильного восьмиугольника.
Золотая башня (Torre del Oro), находится на набережной реки Гвадалквивир. Мавританская постройка, сооружённая для защиты гавани в 12в.
Через дорогу от базилики и стены находится парламент Андалусии, ранее в этом здании находился Hospital de las Cinco Llagas. Эта скульптурная композиция видимо символизирует, насколько тяжел труд испанского чиновника.
Возле парламента собралась кучка митингующих, полицейские со стороны спокойно наблюдали за происходящим. Вообще, за время нашего путешествия, мы стали наблюдателями трех подобных акций. В Барселоне более многочисленное шествие продвигалось вдоль Рамблы, явно протестуя против действий крупнейшего испанского банка La Сaixa. А третью процессию мы встретили на улицах Вены, во вроде бы вполне благополучной Австрии. Все-таки европейский кризис дает о себе знать. Полиция во всех случаях сопровождала, но не вмешивалась, в Вене это было больше похоже на российский кортеж важного лица государства, с перекрытием улицы, только вместо бронированной машины здесь шествовали люди, выражая свое недовольство.
Но вернемся к Севилье.
От Базилики мы решили пройтись пешком по Calle San Luis. Собрали еще одну коллекцию закрытых церквей.
Барочная Iglesia de San Luis. Адрес San Luis, 37
Iglesia de Santa Marina. Адрес Calle San Luis, 62
Iglesia de San Marcos. Адрес Plaza de San Marcos, 7
Iglesia de Santa Catalina. Calle Almirante Apodaca, 19 (примерный адрес)
А вот Iglesia de San Pedro была открыта, несмотря на вроде бы наступившее время сиесты. Адрес: Calle Doña María Coronel, 1, Sevilla
Неподалеку от нее, на Plaza de la Encarnación, находится футуристическое сооружение, рынок Metropol Parasol (в народе Грибы Севильи). Прошлись по рынку, сделали несколько колоритных фото.
Странно, по поводу этого строения в основном интересуются, как подняться на обзорные площадки, расположенные на крыше. На мой взгляд, туристов сюда должен привлекать по большей части музей. Когда начали строить подземную парковку и новый рынок, при рытье котлована обнаружились фундаменты построек, мозаики и многочисленные артефакты начиная от римской империи и до 12 в. В связи с этим было решено изменить в корне проект рынка – после археологических раскопок был создан музей (подобный тому, что мы посетили в Барселоне), который расположен на подземном уровне комплекса. А с улицы и 1-го этажа рынка через застекленный пол и стеклянные перегородки можно лицезреть часть римских и арабских руин – таким образом удалось не прятать историю от любопытных глаз. Развернутая информация о музее и множество фотографий в фотогалерее на сайте сооружения http://www.setasdesevilla.com (тут же находится и информация о подъеме на крышу), и немного здесь http://www.andalucia.com/cities/seville ... uarium.htm. Благодаря раскопкам понадобилось очень легкое сооружение, итог решения архитектурной задачки – уникальное строение, напоминающее огромные вафли, одна из самых больших деревянных конструкций в мире.
Через дорогу от Metropol Parasol заглянули в Iglesia de la Anunciación (Церковь Благовещения), адрес Calle Laraña, 1, 41003 Sevilla
Ну и по пути оказался Дворец Лебуа (Palacio de Lebrija), адрес Calle Cuna, 8, 41004 Sevilla. Сайт http://www.palaciodelebrija.com/
Прошла и туда, правда без 2-ого этажа. По моему мнению, он аналогичен Casa de Pilatos, разве что не такой просторный, сада почти нет, ну и отсутствие античных статуй здесь компенсируется шикарной коллекцией римской мозаики.
Громкого имени у дворца тоже нет, но его безлюдность делает Palacio de Lebrija не менее привлекательнее, чем дом Пилата.
Один день был посвящен Севильскому Алькасару (Real Alcázar de Sevilla). На форуме его частенько сравнивают с Альгамброй, причем мнения о том, какая из этих достопримечательностей лучше, у форумчан расходятся. Хороши обе. Каждая по-своему, хотя по архитектуре и замыслу они похожи. Бесспорно одно - в Альгамбру попасть существенно затруднительнее. Мы за пару минут купили билет в Севильский Алькасар, в Альгамбре же были бы обречены на долгое стояние в очереди, если бы не позаботились о бронировании билетов заранее, ну и цена билета в Севилье почти в 2 раза ниже. По моему мнению, достаточно посетить одно из этих мест, в зависимости от места дислокации, если Вы, конечно, не являетесь настоящим ценителем и знатоком исламской архитектуры.
Официальный сайт http://www.alcazarsevilla.org/ Прямо напротив входа в Кафедральный собор расположена Королевская площадь (Plaza de los Reyes). На королевской площади возвышается Алькасар - бывший дворец мавританских правителей Севильи, а затем - резиденция христианских королей.
Вход в Алькасар - Puerta del León (Львиные ворота), ранее они назывались Puerta de la montería (Ворота охоты)
После входа располагается патио с одноименным названием Patio del León
Истоки основания этого дворцового комплекса отходят еще к временам, когда арабы только начинали свое правление на юге Иберийского полуострова в начале 8 века. После отвоевания христианами в 1248г он претерпел значительную реконструкцию. Существенный вклад в нынешний облик комплекса внес Педро I, прозванный Жестоким. При нем он был почти полностью реконструирован, став одним из лучших образцов архитектуры в стиле мудехар.
Patio de la Monterí. Этот двор возглавляет центральный фасад Дворца короля Педро I (Palacio de Pedro I).
Дворец возводился между 1356г и 1366г. В результате было построено прекраснейшее здание, сочетающие в себе традиции арабского зодчества и христианской архитектуры. Мастерам удалось добиться здесь архитектурной гармонии и утонченности вполне сравнимой со знаменитыми дворцами Нарсидов.
Состоит он из двух частей. Одна предназначена для официальной жизни и находится вокруг Девичьего патио (Patio de las Doncellas) в котором проходили встречи и приемы важных гостей. Вокруг этого патио располагаются служебные помещения.
Другая половина - частный Двор кукол (Patio de las Muñecas), вокруг которого сгруппированы помещения, предназначенные для приватной жизни королевской семьи.
Salón de Embajadores (Зал послов), это, пожалуй, самая впечатляющая и роскошная комната всего дворцового комплекса Педро I
Подковообразные арки на входе в Salón de Embajadores.
Интерьеры Дворца
Капелла (Capilla) Готического дворца.
Более ранней постройкой христианского периода является Palacio gótico (Готический дворец). Построить его распорядился король Альфонсо X, в 1254 году.
Оригинальный потолок в Salón de Tapices (Зал гобеленов)
Sala gótica (Готический зал)
Несмотря на то, что в своем первоначальном виде в Севильском Алькасаре сохранилась лишь небольшая часть садов на южной стороне, они, все равно, заслуживают внимания, являя собой прекрасный образец Ренессанса со строгими формами, террасами, фонтанами, статуями и прекрасными аркадами.
Estanque de Mercurio (Пруд Меркурия), начало 17в
Galería del Grutesco (Галерея Гротеск), начало 17в, сады.
Во второй половине дня мы решили поехать к морю. По пути к автовокзалу на Prado De San Sebastian мы познакомились с бывшим соотечественником Виктором. Он торопился по делам, мы обменялись телефонами и договорились встретиться вечером. На вокзале взяли билеты в Кадис. Забегая вперед, скажу, на вокзале были замечены автобусы компаний Linesur (http://www.activagest.com/linesur/), Los Amarillos (http://www.samar.es), Comes (http://www.tgcomes.es/), ну и национальная компания Alsa (здесь автобусы этой компании маркированы как IASA). Т. к. до рейса оставалось время, мы прогулялись к площади Испании (Plaza de España). Ну что сказать... еще один новодел. Этот городской ансамбль в неомавританском стиле, появился на юге Севильи в преддверии Иберо-американской выставки 1929 года. Полукруглая яркая площадь красива, но в обеденное время здесь очень жарко. В это время больше влечет к себе тенистый парк, расположенный напротив.
В Кадис мы доехали компанией Comes, без труда отыскали один из городских пляжей и несколько часов провалялись там.
Крепостные стены на въезде в старый город.
Попасть хотя бы в Кафедральный собор нам не удалось, зайти в него мы смогли, но служитель тут же указал всем вошедшим на выход. Вид на Кафедральный собор с набережной.
Центральный фасад Кафедрального собора.
Вернулись в Севилью мы в 9-ом часу вечера, созвонились с Виктором и пошли гулять по набережной реки Гвадалквивир.
Наш новый знакомый переехал из Белоруссии в Испанию в то время, когда разваливался Союз. Работает дальнобойщиком и вполне доволен жизнью. Однако, в момент нашей встречи, он был безработным, потому что его фирма обанкротилась, а устроиться на новую работу он не мог, т. к. бракоразводный процесс отнимал много его времени. По его словам, кризис во всю шагает по Испании, даже пособие по безработице ему задерживали который месяц. При всем при этом именно он произнес фразу (и не раз!!!), которая и стала частью названия этого отчета - «Я живу в раю». Где-то я прочла фразу об Испании «В постоянно развлекательной атмосфере Испании, определенно, есть свой шарм: ты учишься не торопить жизнь, наслаждаться мелочами и думать исключительно о тех вещах, что приносят радость». Испания, похоже, умеет делать людей счастливыми, даже когда у них неприятности, они все равно знают, что живут в раю!
Старейший памятник гражданской архитектуры Севильи — здание мэрии (Ayuntamiento или Casa Consistorial), расположенное между площадью Пласа-де-Сан-Франсиско (Plaza de San Francisco) и площадью Пласа Нуэва (Plaza Nueva).
По информации с форума, я узнала, что попасть туда можно бесплатно, 2 организованные экскурсии вечером в будни. Жили мы недалеко от мэрии и частенько ходили мимо. В последний вечер решили, наконец-то, зайти, однако, оказалось не все так просто. Охранник объяснил, что мы должны были забронировать посещение по интернету заранее. Увидев наши огорченные лица, он пригласил пройти вовнутрь и позвал какого-то парня. Тот провел нас через кучу кабинетов и попытался забронировать экскурсию со своего компьютера. Но, что-то не получилось и он опять повел нас через различные кабинеты к экскурсоводу. Забавно, экскурсию не забронировали, а уже гуляем по мэрии и глазеем по сторонам!
Экскурсовод безоговорочно приняла нас в немногочисленную группу, поинтересовалась, откуда мы, достала аудиогид и включила его на русском (!!!) языке. Еще одна приятная неожиданность! Даже в главных достопримечательностях Севильи нет пока русского языка в аудиогидах.
Справа от входа в самом здании сохранена стена, когда-то принадлежавшая монастырю, стоявшем на этом месте.
В сопровождении аудиогида было намного интереснее разглядывать роскошные кабинеты важных чиновников, представлять, как эти залы принимают высоких гостей в деловых поездках.
Конечно, рядовые чиновники вряд ли здесь работают, а вот совещания на высшем уровне тут явно проводятся. Кругом картины известных художников, антикварная мебель и всевозможные красивые вещицы.
Экскурсия для нас была бесплатной, однако на сайте бронирования http://oberonsaas.com/alcazarsevilla/vi ... nsistorial я сейчас обнаружила информацию о том, что она в будни бесплатна лишь для жителей Севильи. Единственный день, когда она бесплатна для всех — утро субботы. Возможно, правила уже поменялись, а может я что-то не так поняла на сайте бронирования?
Ну и различные виды Севильи.
La Adriatica, архитектор José Espiau y Muñoz
Его же творение — Отель Alfonso ХIII(1-ое фото в ряду)
Palacio Arzobispal (расположен рядом с Кафедралом)
Iglesia de Santa María Magdalena, Адрес: Calle San Pablo, 12 41001 Sevilla
Ниже - 1-2 фото - тоже Iglesia de Santa María Magdalena 3-4 фото - Capilla de Montserrat, Адрес: Calle Cristo del Calvario, 1, 41001 Sevilla 5 фото - часовня у моста Изабеллы II (Puente de Isabel II) со стороны Трианы
Монументы ...
... и дворики
Рано утром следующего дня, с остановки Apeadero San Bernardo мы уехали в аэропорт, чтобы улететь в Барселону. Маршрут и расписание автобуса Севилья-Аэропорт на транспортном сайте http://www.tussam.es. Один из банеров на нем выдает буклет этого маршрута, хотя можно глянуть и здесь http://www.tussam.es/index.php?id=3&linea=2&no_cache=1 Кстати, эта остановка является достаточно крупным транспортным узлом, помимо остановок многих автобусных маршрутов здесь находится станция метро и Estación Cercanías - пригородные поезда местной линии Renfe http://www.renfe.com/EN/viajeros/cercan ... index.html
Привет! Как и обещал, просмотрел отчет. Что сказать - красотища! Фотографии не передают всей красоты мест. Надеюсь, что когда-нибудь проедусь по Европе.
А нам наоборот очень понравились сады в доме Пилата. Даже не смотря на дождь не хотелось уходить. Показались очень уютными и располагающими к уединению и размышлениям.
ДимаБ писал(а) 07 ноя 2013, 23:14:А нам наоборот очень понравились сады в доме Пилата. Даже не смотря на дождь не хотелось уходить. Показались очень уютными и располагающими к уединению и размышлениям.
Видимо, в дождь в них действительно можно уединиться... В наше посещение там было слишком много народу. А вот дворец Лебуа был совершенно пуст, чем мне очень понравился.
Мы были в марте, и небольшая группка собралась только для экскурсии по 2-му этажу(куда только с гидом), а так бродили везде почти одни. Да, с толпой, вы правы, не тот кайф.
Вернувшись в Барселону, мы поселились не в центре, а поближе к Собору Святого Семейства - остаток времени в Испании мы планировали по большей части провести вне города и недорогое жилье вблизи метро было кстати. На следующий день мы планировали посетить монастырь Монтсеррат, а после него уехать в Кардону.
15 июня. Монтсеррат
Накануне Лена чувствовала себя не очень хорошо, наутро я не знала, то ли поеду одна, то ли она составит мне компанию. Она же все не могла определиться и, в буквальном смысле, тянула резину. В итоге выехали очень поздно. С учетом того, что нужно было еще доехать до Кардоны, времени в монастыре у нас было немного, о пешей прогулке по горе уже не могло быть и речи.
Монастырь, расположившийся на высоте 725 м над уровнем моря, получил своё название по горной местности Монтсеррат в 50 км к северо-западу от Барселоны. Название, которое с каталонского языка переводится как «распиленная, разрезанная гора», полностью ей соответствует: горный массив высотой в 1200 метров на небольшом пространстве в 10 х 5 км состоит из неровных, будто выпиленных скал.
Причудливые формы! Величественный и неповторимый вид!
От главного входа в монастырь к главной площади ведет идущая в гору дорога, которая носит название Pujada de Nostra Senyora, то есть «Подъем Богоматери».
История монастыря Монтсеррат и его развитие как духовного центра началось в Средневековье. Вероятно, первоначально здесь находился ряд небольших вестготских часовен. К VIII-IX веку относится появление первых отшельников, облюбовавших уединенные пещеры на горе Монстеррат. В XI веке в этих местах находилось четыре церкви, или скита (из них сохранилась часовня Capilla de Sant Iscle), а также монастырь Святой Цецилии (Santa Cecília de Montserrat). Монастырь Монтсеррат своим происхождением обязан ордену бенедиктинцев, а именно Главе монастыря Санта-Мария-де-Риполь, аббату Олива (Олиба) (Oliva/Oliba), который основал в 1025г на том месте, где находился скит Девы Марии, одноименный монастырь Девы Марии Монтсерратской. Вскоре вместо крошечного скита Девы Марии была построена более вместительная романская церковь (до наших дней она не дошла). Вряд ли аббат предполагал, что эта скромная обитель впоследствии не только поглотит монастырь Св. Цецилии, но и затмит по своему духовному значению многие почтенные монастыри, включая и сам Риполь.
С момента основания монастырь перестраивали и достраивали. В 1811 году он был подожжён и разрушен войсками Наполеона. Восстановление монастыря заняло около ста лет. Последние изменения в облике монастыря относятся к началу 20-го века. Таким образом, почти все постройки, которые можно увидеть на его территории сегодня, относятся к XIX и XX веку.
Площадь Девы Марии (Plaça Santa Maria) - главная площадь монастыря.
С левой стороны главного фасада монастыря находится красивая двухъярусная галерея — небольшой готический клуатр. Изящный клуатр был построен в 1476 году. После наполеоновских войск уцелело лишь несколько его фрагментов. Реконструирован в 1955 году. Нижний уровень составлен из стрельчатых арок, которые покоятся на тонких колоннах, имеющих в сечении крестообразную форму. Второй этаж имеет меньшую высоту и более простую форму арок. В садике перед клуатром высажены деревья, символика которых традиционно связывается с Девой Марией. Это пальма как символ красоты, олива как символ мира и плодородия, кипарис как символ молитвы и тишины и лавр как символ славы.
Серия скульптур в нишах арочной галереи, ограждающей площадь Девы Марии с правой стороны, посвящена святым – основателям различных религиозных институтов, которые на протяжении истории были связаны с Монтсерратом.
Главный фасада монастыря. Три большие верхние аркады фасада украшены барельефами.
Проходя через одну из пяти нижних арок главного фасада монастыря, ведущих во внутренний двор монастырского храма, попадаем в красивую галерею (портик). С правой стороны находится два ренессансных надгробия XVI века, неаполитанской работы.
Гробница каталонского дворянина адмирала Берната II Виламари (Bernat II de Vilamarí), находившегося на службе у короля Арагона и короля Неаполя и скончавшегося в 1512 году.
Второй мавзолей служит местом упокоения рыцаря Жуана (Хуана) Арагонского, 2-го графа Рибагорса (Joan II de Ribagorça/Joan II d'Aragó) (1457-1528), который был незаконнорожденным внуком короля Арагона Хуана II, военачальником и членом ордена госпитальеров.
Базилика Девы Марии Монтсерратской (Basílica de Mare de Déu de Montserrat)
Первый собор в монастыре Монтсеррат был построен в XVI веке, но во время Пиренейских войн в 1811 году был разграблен и сожжен французскими войсками. В том же году началось строительство современного собора. Полностью закончены строительные работы были в 1901 году открытием парадного барочного, западного фасада.
Внутренний двор базилики, именуемый также атриумом, или клуатром Аббата Аржерика (claustre/atri de l'abat Argerich). Атриум датируется XVIII веком, однако был существенно перестроен в середине XX столетия. Он представляет собой открытое пространство без крыши. С трех сторон двор окружен арочной галереей со скульптурами и узорами, а с четвертой стороны его замыкает великолепный фасад базилики.
В центре узорчатой мостовой находится выложенная из черного мрамора окружность с латинской надписью. Ранее на этом месте находился алтарь старой романской церкви со статуей Черной Девы.
Внутреннее убранство базилики
Скит Девы Марии, ставший основой нового монастыря, стал самым важным из всех религиозных центров на горе Монтсеррат благодаря хранившемуся в нем чудотворному образу Черной Девы Монтсерратской – статуи Богоматери с младенцем на коленях. Легенда гласит, что эту статую вырезал Святой Лука, а затем Святой Петр привез ее в Испанию. В 718 году статую спрятали от мусульман в горах Монтсеррат, после чего следы ее потерялись. А в 880-м году случилось чудо — Черную Мадонну нашли пастухи в пещере, из которой, по их рассказам, струилось загадочное сияние и слышалось пение ангелов. Услышав об этом чуде, епископ предложил торжественно перенести чудотворную статую в Манресу, но едва ее попытались сдвинуть с места, она настолько отяжелела, что поднять ее стало совершенно невозможно. Епископ истолковал это как желание Богоматери остаться на прежнем месте и приказал построить часовню, которую сейчас называют часовней Святой Пещеры (Capella de la Santa Cova). Эта легендарная статуя, вероятно, действительно существовала и пользовалась огромным почитанием верующих, но через некоторое время исчезла — так же таинственно, как и появилась. Нынешняя статуя Девы датируется концом XII века.
Капеллы. Мимо тех, что располагаются с правой стороны, идут паломники и туристы к Черной Мадонне.
Черная Дева Монтсерратская или Монтсерратская Мадонна (Virgen de Montserrat/Mare de Déu de Montserrat), за тёмный цвет своего лика прозванная «Чернушкой», или «Смуглянкой» (La Moreneta). Сегодня есть несколько гипотез черного цвета статуи, изображающей Мадонну с младенцем. Одна из теорий гласит, что впервые Мадонну с младенцем стали изображать, пользуясь иконографией Изиды и Гора (ее сына), в ряде случаев использовавшей именно черный цвет. Однако не исключено, что черный цвет использован для ассоциирования Мадонны с Землей-матерью. Но вполне может быть, что древесина статуи попросту почернела, закопченная множеством свечей, которые на протяжении многих веков зажигали возле нее. В 1881 году папа Лев XIII официально провозгласил Черную Деву Монтсерратскую святой заступницей Каталонии и покровительницей каталонских епархий.
Проход к помещению с образом Черной Девы осуществляется по широкой лестнице, через величественный алебастровый портал наподобие триумфальной арки.
Эти Ангельские врата (Porta angèlica) украшены барельефами, изображающими библейские сцены, связанные с Богоматерью. Саму арку портала окружают многочисленные скульптуры музицирующих ангелов, давших название этим чудесным вратам, созданным в 1946–1956 гг.
Помещение, где находится престол (трон) с образом Черной Девы Монтсерратской, находится над алтарем и хорошо видно снизу, из центрального нефа базилики. Однако издалека практически невозможно рассмотреть пышное убранство этого небольшого «тронного зала», сплошь покрытого мерцающей венецианской мозаикой. Сам престол Мадонны — это не просто трон, а масштабная композиция, выполненная наподобие алтаря (триптиха) из чеканного серебра.
Вестибюли. Они находятся перед помещением с троном Мадонны и по другую сторону от него.
На выходе из зала с престолом Богоматери, по правой строне находится круглое помещение – заалтарная капелла (El Cambril), или капеллой Богоматери.
Она создавалась в 1876–1887 гг. под руководством архитектора Франсеска де Паула дель Вильяр-и-Лосано, которому помогал юный Антонио Гауди (1852–1926) (именно Гауди разработал основную часть декоративных элементов), а затем и сын зодчего, Франсеск де Паула дель Вильяр-и-Кармона. По внутреннему убранству эта капелла с ее многочисленными неороманскими, неоготическими и ренессансными элементами является одним из самых интересных помещений церкви. Ее эклектичный стиль считается предтечей каталонского модернизма.
После посещения Черной Мадонны, мы вернулись на ж/д станцию и отправились в сторону, противоположную остальному туристическому потоку – в Манресу. Последний автобус компании Alsa в Кардону ушел в то время, когда мы только начали осматривать монастырь, но у нас теплилась надежда, что сможем добраться до места какой-нибудь другой местной компанией. Надежда умерла последней. Кассы были закрыты, я проштудировала все расписание различных компаний вместе с одним из водителей, который любезно согласился помочь. В итоге тот отвел меня в привокзальную кафешку и, посовещавшись с барменом, покачал головой. Единственным выходом было такси, с которым бармен и помог. Проезд обошелся в 50 евро (по счетчику даже немного больше выходило), но увидев замок Кардоны, где у нас был забронирован номер, я поняла, что эта поездка стоит того!
Вид просто грандиозный! Замок Кардона (Castillo de Cardona) простирается к северо-востоку от города. Величественная, монументальная архитектурная постройка возвышается на городом на высоте 154 метра. А вместе с городом он занимает возвышенность в 590 м над уровнем моря, рядом простирается долина реки Кардона. Этот замок, вероятно, был наиболее важной средневековой крепостью Каталонии. Крепость вместе с мощными бастионами, оборонительными рвами, фортами и церковью Сант Висенс имеет очень впечатляющий вид! Не зря сегодня замок Кардона включен в число десяти лучших замков Европы.
Заселившись в Парадор, расположенный в замке Кардона, мы спустились вниз, прогуляться по городу и перекусить.
Iglesia parroquial de San Miguel de Cardona Carrer de Les Flors, 2, 08261 Cardona.
Церковь берет свое начало в одиннадцатом веке. В конце 13в - начале 14в здание было перестроено. Романско-готический стиль. Внутри все очень аскетично.
В городке нас встречала суббота и очередной местный праздник. На центральной площади как раз собирался народ для очередного действа. В одной стороне кучковались музыканты, в том числе и весьма юные, в другой тетушки накрывали столы, в третьей дымился костерок с явными намеками на барбекю. Мы присели за столик кафешки и ожидая заказ, наблюдали за происходящим. Наконец все собрались и шествие с музыкой и традиционными большими куклами началось.
Уж не знаю, что оно означало, наверное, все крутилось вокруг вечной истории о любви, похоже, тут был третий лишний и догадайтесь с первого раза, кто.
На следующий день прогулялись по территории замка.
Замок был построен в 886 по приказу Вильфреда I Волосатого. Сочетает в себе романский и готический стили. Он постоянно расширялся, пока не превратился в самый крупный в Каталонии.
Практически над каждым углом на всех бастионах и на разных уровнях нависают башни-бойницы, которые дают хороший угол обзора наблюдателю при этом позволяют оставаться незамеченным для неприятеля
Со стен замка открываются замечательные виды города, окрестных долин и Пиренеев. Отсюда видна и единственная в Европе Долина Соли с Горой Соли (El Valle Salino и la Montaña de Sal). Она находится всего в 3 км от города. Montaña de Sal, высотой более 160 м – уникальный геологический феномен, который существует почти 40 миллионов лет и долгое время являлся постоянным источником благосостояния города. Впервые Соляная Гора была описана еще в I в. н.э., а затем неоднократно упоминалась другими римскими учеными. Все они сходились во мнении, что это — «истинное чудо света». В 1990 г. разработка этих месторождений была прекращена, и гора, пронизанная подземными пещерами и галереями, где соляные кристаллы преобразуются в изумительные сталактиты и сталагмиты, превратилась в необычный туристический аттракцион Parque Cultural de la Montaña de Sal. Тут можно увидеть коллекции старинного оборудования и соляных скульптур, а также оказаться в удивительных гротах с лагунами, где сталактиты и сталагмиты прозрачно-белого, желтого и красного цветов создают волшебные картины.
Сильно обмелевшая река Карденер делает замысловатую петлю вокруг городка и замка. В западной части ее петли, где раньше по руслу реки были большие острова, через Карденер видны две полукруглые арки старого моста, так и не увидевшего окончание своего строительства. Этот мост получил название «Моста Дьявола». Расхожее название в Европе! Чуть ли не каждый городок, имеющий старый мост, считает своим долгом назвать его именно так . И, конечно, этот мост тоже окружают мифы и легенды. Строительство этого сооружения началось XV в. Местные сеньоры стараясь ускорить строительство, вступили в сговор с Повелителем Тьмы. Но дьявол случайно проведал, что мост строится для того, чтобы ускорить и упростить паломникам и пилигримам из Европы путь к святым местам (святилищу Монтсеррат, к храму Девы Пилар в Сарагосе и к мощам Святого Иакова в Сантьяго де Компостела). Оскорбленный Сатана не только бросил работу, но еще и «сглазил» мост, тот так и остался недостроенным. Сегодня мост выглядит разрушенным временем, и непосвященному человеку вряд ли придет в голову, что это многовековой долгострой.
Внутренний двор замка. Восхитительное средневековье! В самом замке антикварная мебель и старинные вещи.
В 11 веке, очередной владелец замка виконт Бремон де Кардона, устав от бесконечных походов, задумался о спасении души. Он решил пожертвовать солидные средства на строительство храма, который заложили на территории замка. Теперь храм известен далеко за пределами своей страны как один из древнейших представителей раннего средневековья в романском стиле — строгая элегантная церковь Iglesia de San Vicente de Cardona (освящена в честь покровителя Кардоны, святого Винсента). Попасть в нее мы не смогли, если я правильно поняла, сделать это можно только в рамках организованной экскурсии, на которую по времени мы не попадали, да и на тот момент не особо стремились - все равно бы ничего не поняли. Позже, я нашла информацию о церкви в интернете и пожалела, что не побывала в ней. Позволю себе для полноты картины привести несколько фотографий из интернета, в т.ч. с сайта http://www.romanicocatalan.com/02b-Barc ... ardona.htm, где имеется развернутая информация о церкви и много фотографий.
С целью строительства и украшения храма в Кардону съехались самые известные и искусные мастера. При ее строительстве были использованы многие новаторские для того времени приемы, которые позже использовались во многих храмах Европы романского периода.
А высокие боковые нефы и поперечные арки-«диафрагма», редко используемые в других странах, стали характерной особенностью средневековой каталонской архитектуры не только романской эпохи, но и готического периода.
По узкой лестнице можно спуститься в Капеллу Реликвий. Это крипта, разделенная на три нефа стройными колоннами, похожими на каменные пальмы, ветви которых упираются в ребристый свод. Крипта / Атриум / Вид на церковь (Все фото из интернета)
Этот гармоничный храм упоминается во многих престижных каталогах и альбомах, посвященных искусству Раннего Средневековья, как шедевр «первого романского, или ломбардского» стиля.
Центральный фасад и готический клуатр перед ним. Фото из интернета
Готический клуатр перед центральным фасадом / вокруг церкви
На протяжении своего существования замок Кардона выдержал огромное количество осад и штурмов многочисленной армии мавров. В 1714, после осады французскими войсками, была разрушена значительная часть стен замка. Тем не менее значительная его часть сохранилась, включая 15-метровый донжон XI века - мощная цилиндрическая Главная Башня, достигающая 15 метров в высоту и 10 метров в диаметре.
Главная башня - донжон / рядом с башней / вид с башни на замок
Сильно пострадавшую башню решено было не восстанавливать до былых размеров. И теперь она существенно короче, чем ранее. Эта башня, «обезглавленная» французами в XVIIIв., называется Башня Девушки (Torre de la Minyona). С ней связана легенда рода Кордона — одни историки считают легенду историческим фактом, а другие — «очаровательной сказкой о любви и непонимании». По преданию, в XI в. виконт Рамон Кардона и его жена Энгунсиа заточили в этой башне свою единственную дочь — Адалес, будучи обвинённой в любви к арабу.
Виды Кардоны. От города просто веет средневековьем! Городская площадь, Мэрия.
В воскресенье на городской площади была ярмарка, скорее всего она проводится тут каждую неделю. С/х продукция на таких ярмарках значительно дешевле, чем на обычных рынках. Кстати, цены в ресторанчике, где мы ужинали накануне, были тоже весьма невысокими. Кардона оставила очень приятное впечатление, из этого городка не хотелось уезжать! И сюда хочется вернуться! Надеюсь, мне это удастся.
Нет, не были. Я удивлена, что в такой компании нам удалось так много увидеть и посетить. Иногда я просто оставляла Лену заниматься собой и шла гулять одна.
Наше путешествие подходило к концу, вернулись в Барселону, как будто домой. Из увиденного в последние дни хочется показать лишь Hospital de Sant Pau (полное название Hospital de la Santa Creu i Sant Pau). Туристический сайт http://www.visitsantpau.com/en/ Официальный адрес госпиталя туристу не интересен, т.к. приведет к современным лечебным корпусам. А вот если от Саграды Фамилии пройти по диагональной Avinguda de Gaudí, то она выведет к главному административному павильону госпиталя (Sant Antoni Maria Claret, 167 08025 Barcelona). Все самое интересное располагается с левой стороны Carrer de Sant Antoni Maria Claret, между Carrer de Sant Antoni Maria Claret и Carrer de Sant Quintí.
Строительство зданий было начато в 1901г. и завершено в 1930г. Архитектором выступил известный каталонский архитектор Луис Доменек-и-Монтанер (Lluis Domenech I Montaner). Ему удалось создать действительно потрясающий комплекс, своеобразный мини-город в стиле модерн со своими улицами, домами и садами. Павильоны архитектурно перекликаются между собой. Башенки и купола выглядят похоже, но каждая уникальна. Площадь, занимаемая им, впечатляет - госпиталь является крупнейшим архитектурным комплексом в мире в стиле модерн.
Кроме бесспорной красоты комплекса он еще отвечал новейшим гигиеническим теориям того времени. Архитектор создавал пространство для пациентов светлое и полное воздуха. Кроме того, больничные корпуса должны были быть красивы и вызывать у пациентов приятные эмоции и желание поправиться. Сады, окружающие павильоны служат той же цели, кроме того пациенты могли прогуливаться по их дорожкам.
До недавнего времени, госпиталь был действующим. На данный момент комплекс находится на реставрации, большая часть его территории выглядит как стройплощадка. В будущем здесь будет находиться инновационный центр.
Павильон, расположенный на пересечении Carrer de Sant Antoni Maria Claret и Carrer de Sant Quintí - Casa Convalescència (Реабилитационный центр), сейчас в этом здании располагается университет UAB (Universitat Autònoma de Barcelona)
Госпиталь Sant Pau находится неподалеку от одной из топовых достопримечательностей Барселоны, Храма Святого Семейства или Sagrada Família, и, в очередной раз, хочется сказать, что я очень рекомендую зайти в него. Тем более, что на данный момент, снаружи он весь в лесах. Против того, что открывалось взору в 2009г, сейчас смотреть практически не на что, почти полностью открыт лишь фасад Рождества (северный).
А внутри было интересно даже тогда, несмотря на то, что центральная часть была настоящей стройплощадкой.
Ну и напоследок хочу сказать, что Барселона и Вена очень сильно похорошели на обратном пути - вот что значит хорошая погода !
Привет! А в эту Соляную пещеру не удалось заглянуть? ***Со стен замка открываются замечательные виды города, окрестных долин и Пиренеев. Отсюда видна и единственная в Европе Долина Соли с Горой Соли (El Valle Salino и la Montaña de Sal). Она находится всего в 3 км от города. Montaña de Sal, высотой более 160 м – уникальный геологический феномен, который существует почти 40 миллионов лет и долгое время являлся постоянным источником благосостояния города. Впервые Соляная Гора была описана еще в I в. н.э., а затем неоднократно упоминалась другими римскими учеными. Все они сходились во мнении, что это — «истинное чудо света». В 1990 г. разработка этих месторождений была прекращена, и гора, пронизанная подземными пещерами и галереями, где соляные кристаллы преобразуются в изумительные сталактиты и сталагмиты, превратилась в необычный туристический аттракцион Parque Cultural de la Montaña de Sal. Тут можно увидеть коллекции старинного оборудования и соляных скульптур, а также оказаться в удивительных гротах с лагунами, где сталактиты и сталагмиты прозрачно-белого, желтого и красного цветов создают волшебные картины.***
В этой поездке мною впервые был опробован сервис бронирования апартаментов ..com. На более-менее длительных остановках я решила забронировать именно их, т. к. наличие кухни существенно уменьшало статью расходов на питание, да и многие выходили дешевле, чем отели в аналогичных районах города. Выбирала с приемлемыми условиями отмены (тут их несколько типов) — с бесплатной отменой до определенного срока. Оплата здесь проходит сразу при бронировании, сайт берет комиссию (точный размер ее я так и не поняла, что-то около 13% выходило в среднем), при отмене она не возвращается. Это первый минус бронирования на ..com. Из практики нашелся еще один минус — для встречи и передачи ключей, с хозяином пришлось общаться, в т.ч. и по телефону, что крайне затруднительно при незнании языка (хотя бы английского). Несмотря на то, что я заранее отписывалась о времени прилета, пару раз хозяева сообщали, что они не смогут встретить нас по прилету и назначали более позднее время (ранних прилетов у нас не было). Так же не всегда удавалось связаться с хозяином по телефону, указанному в бронировании, из-за этого мы не могли позвонить и сказать, что прилетели и скоро будем, однажды мы, подзадержавшись в аэропорту, чуть не разминулись. Хорошо, хоть самолеты ни разу не задерживались, а то было бы очень весело приехать позже назначенного времени и в чужой стране, без знания языка, пытаться связаться с хозяином иным способом у закрытых дверей. Очень порадовал слаженностью приема лишь владелец апартаментов в Барселоне (1-ый приезд). Он на электронную почту отправил очень подробные инструкции, вместо него, нас встретил его помощник (или друг), о чем он тоже предупредил заранее. Единственное заселение, которое прошло без сучка и задоринки. В остальных случаях приходилось додумывать то, что мы не поняли в телефонных объяснениях. В общем, языковой барьер — достаточно серьезная проблема при таком виде проживания.
Парадоры. Бронировались на сайте российского туроператора. Так было удобнее, да и цены были такие же, как на испанском сайте. Испанский сайт http://www.parador.es/en/parador-search. Парадоры — это отели, большинство из них 4*, Почти половина из 93 парадоров Испании расположена в бывших монастырях, старинных замках, дворцах испанских грандов, чьи стены многое повидали. Остальные - вполне современные здания, для строительства которых выбирались красивейшие, живописнейшие места. Как я писала, разочарованием поездки стал парадор Гранады. Помимо сказанного ранее хочется добавить то, что по совету форумчан, чтобы не заморачиваться с мутной покупкой билетов в Альгамбру через интернет, я списалась с отелем (напомню, он находится на территории Альгамбры) с просьбой забронировать билеты в день заезда на послеобеденное время. В ответ, мне была предложена экскурсия утром(!), с гидом на английском языке и с ценой раза в 2 выше, чем обычный билет в кассе. На мои возражения о неудобном времени и незнании языка и очередную просьбу помочь приобрести обыкновенные билеты, мне была скинута ссылка на сайт бронирования. Как говорится, спасибо, что не отказали. Помимо этого момента, я так и не поняла, почему цена на этот отель в среднем в 2 раза выше, чем на другие. Ничего сверхестественного в нем я так и не нашла. Тот же парадор Кармоны имеет не менее колоритные андалузские интерьеры, огромную территорию с бассейном и шикарный вид из окна. Фото парадора Кармоны ниже для сравнения. Парадор Кармоны / последние 2 фото парадор Гранады.
На последнем фото видна территория отеля Гранады, эта половина перед ресепшеном, 2-ая, чуть больших размеров принадлежит террасе ресторана плюс небольшая терраса для загара. В ресторане старинного антуража можно сказать нет (в отличии от средневекового зала Кармоны), особого вида с террас не было, разве что виднелся на приличном расстоянии Хенералифе. Кроме восхитительного клуатра-патио и антикварной мебели (которая была во всех парадорах) глаз в общем-то и остановить не на чем. Ну разве что есть капелла и небольшая ниша в стиле дворцов Нарсидов.
Кстати, парадор Кардоны, который был самым недорогим из трех, оказался самым незабываемым и аутентичным (и не только снаружи). Бронировали мы везде стандартные номера, во всех трех отелях сети они, к сожалению, имеют достаточно современный интерьер. И еще один интересный момент, вай фай в парадорах бесплатный для любого посетителя, пароля нет.
Кратковременное проживание бронировалось на Букинге.
Первостепенным моментом было хорошее расположение относительно основных достопримечательностей и транспортная доступность к нужным нам вокзалам (авто или ж-д, в зависимости от города). В Барселоне так же учитывалась близость к метро. Бронировали 2-х местные номера; в апартаментах и апартотелях можно было разместиться минимум троим, а в той же Барселоне (на обратном пути) хватило бы места и шестерым!
Вена, 4 ночи, 300€, (Аirbnb) Барселона, 4 ночи, 269€, (Аirbnb) Ситжес, 1 ночь с завтраком, 62.34€, (Букинг, отель) Валенсия, 1 ночь, 45€, (Букинг, хостел) Торревьеха, 2 ночи, 116€, (Букинг, апартотель) Гранада, 1 ночь с завтраком, 290€, (Парадор) Гранада, 1 ночь, 45€, (Аirbnb, апаротель) Кордоба, 1 ночь, 50€, (Букинг, хостел) Кармона, 1 ночь с завтраком, 171€, (Парадор) Севилья, 5 ночей, 219€, (Аirbnb) Барселона, 5 ночей, 309€, (Аirbnb) Кардона, 1 ночь с завтраком, 150€, (Парадор) Вена, 2 ночи, 159€, (Букинг, апартотель)
Итого (в расчете на 1 человека) 1 092,67€
Последний раз редактировалось Нинок 21 ноя 2013, 16:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Москва – Вена – Москва, авиа Airberlin / Niki (невозвратные, без выбора места, багаж 23кг, без горячего питания) – 135,7€ Вена – Барселона – Вена, авиа Airberlin / Niki (невозвратные, без выбора места, багаж 23кг, без горячего питания) – 100€ Итого 235,7€
Передвижение по Испании. Барселона – Ситжес, электричка Renfe – 3,8€ Ситжес – ст. SANT VICENC DE CALDERS, электричка Renfe – 3,15€ Ст. SANT VICENC DE CALDERS – Таррагона, электиричка Renfe– 3,55€ Таррагона – Валенсия, поезд Renfe – 10,5€ Валенсия – Аликанте, поезд Renfe – 16,7€ Аликанте – Торревьеха, автобус Costa Azul – 4,45€ Торревьеха – Мурсия, автобус Costa Azul – 4,6€ Мурсия – Гранада, автобус Alsa – 22,64€ Гранада – Кордоба, автобус Alsa – 13,92€ Кордоба – Кармона, автобус Alsa – 9,05€ Кармона – Севилья, автобус Сasal – 2,65€ Севилья – Кадис и обратно, автобус Comes – 13,15€*2 = 26,3 Севилья – Барселона, авиа Vueling (без выбора места, только ручная кладь, без питания) – 34,24€ Барселона – Монтсеррат, комплексный билет (электричка FGC до ст. Monistrol de Montserrat + кремалера) – 10,75€ Монтсеррат – ст. Monistrol de Montserrat, кремалера – 6€ Ст. Monistrol de Montserrat – Манреса, электричка FGC – 3,75€ Манреса – Кардона, такси – 50€ / 2чел = 25€ Кардона – Манреса, автобус Alsa – 4 ,4€ Манреса – Барселона, электричка FGC – 7,1€ Итого 212,55€
В местном масштабе: в Барселоне 2 карточки Т10 – 9,8*2 = 19,6€ (несколько поездок еще осталось), в других городах на общественном транспорте 10-15€, такси – около 40€ / 2чел = 20€ Итого 54,6€
ВСЕГО 502,85€
Последний раз редактировалось Нинок 21 ноя 2013, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
