Набор сковородок и Сегорве [Valencia, Murcia, Orihuela, Lorca, Segorbe и другие]

[10Oboro]

Набор сковородок и Сегорве.

Присказка. Обязательная часть, видимо, без присказок писать не умею.

Планируемое очередное путешествие даже на этапе задумки было спорным и изначально задумывалось как компромисс в пожеланиях, а впоследствии оказалось, что и в возможностях. Август вообще не характерен для наших отпусков, наверное, поэтому женская фракция путешествующих сразу вписала в обязательную программу пляжную неделю, (присмотренные апартаменты были забронированы за полгода). Так как мы тем самым привязались к конкретным датам, я, чтобы придать вариативности поиску билетов, начал прикидывать начальную и конечную часть маршрута. Далее, благодаря попавшимся на глаза симпатичными по цене прямыми билетами «туда» был присмотрен в качестве точки въезда в Испанию аэропорт Аликанте. Обратного билета, устраивающего по цене, на тот момент обнаружено не было, но перспектива получить лишний штамп прямого въезда в загранпаспорт (тем более, наши двухлетние визы подходят к концу) и сократить количество рейсов в итоге победило. Решено, билеты куплены, зачаточный стандартный кольцевой маршрут распрямился. А через неделю прилетело спецпредложение от Air Berlin, которым мы и воспользовались, купив обратные билеты с вылетом из Барселоны и предоплаченным багажом с ценником в районе 90-95 евро. После этого осталось разработать маршрут для первых пяти суток путешествия, с четырьмя завершающими все было проще, так как изначально планировалось посещение Валенсии, а в таком раскладе она очень удачно вписывалась в схему передвижений. Начало же маршрута довольно долго и трудно обретало конкретные черты. Сам Аликанте как-то никогда не вдохновлял, интересовавшие же объекты неподалеку, судя по интернет-источникам, гордо носили статус различных сковородок – «Сковородка Испании», «сковородка Мурсии» и т.д и т.п. Посещение в августе данных населенных пунктов и подавно, мягко говоря, не рекомендовалось. В итоге, после зрелого размышления, перспектива оставить белым пятном Мурсию на карте Испании меня испугала больше, чем жара. К июню маршрут сформировался в виде четырех базовых населенных пунктов – Эльче (2 ночи), Лорка (3 ночи), Альбир (8 ночей), Валенсия (4 ночи) и нескольких различающихся по степени интенсивности вариантов для выездов одного дня. В теории, к Эльче были «привязаны» Ориуэла и Аликанте; к Лорке – Мурсия, Картахена и Каравака де ла Крус; к пляжному отдыху не привязывал сознательно ничего, кроме пешей прогулки в Альтею; ну и к Валенсии были добавлены Сагунто и Сегорве. Дальнейшая подготовка была заточена на синхронизацию времени переездов между базами, покупку железнодорожных и автобусных билетов на самые длинные перегоны, ну и на какое-никакое изучение попавших в сферу внимания городов.

На этом присказка заканчивается, единственное, именно тут я отвечу на вопрос – почему такое странное название у отчета? Все объясняется просто – из восемнадцати дней нашей поездки, жара открестилась только от одного дня, который пришелся на посещение Сегорве, в остальное время температура днем колебалась от 34 до 39 градусов в тени, и даже море отказалось бороться с жарой и защищать свои прибрежные города.

Итак, утром 29-го июля. Самолет авиакомпании Vueling после устроенной пилотом затяжной экскурсии вдоль побережья Коста Бланка приземляется в аэропорту города Аликанте……

[10Oboro]

Сковородка первая, современная и экологичная.

Эльче.

Приземлились. Пока самолет самозабвенно играет в автобус, рассматриваем из иллюминатора здание и инфраструктуру воздушных ворот Аликанте. Площадь аэропорта солидная, но здание производит впечатление какой-то времянки, не знаю почему, или просто металлические арочные конструкции столь негармоничны, или вид бредущих людей по полю к своему самолету вызывают мысли о его незавершенности, впрочем, это и неважно. Пустынные и подслеповатые коридоры зоны прилета, очередь, обмениваемся улыбками с человеком со штампом в руке, выходим в общий зал. Интересуюсь, откуда отходит автобус на Эльче? Все кого спрашиваю, дружно тыкают рукой вверх, я несколько удивлен, издали не просматривается какого-то второго уровня внешнего подъезда к аэропорту. Но верю людям, поднимаемся и выходим из здания, действительно есть зона с остановками.

Аэропорт Аликанте выход к остановкам автобусов

Людей немного, сверяюсь с расписанием – отлично, каждый час и до следующего минут десять. На всякий случай спрашиваю сотрудницу о данном маршруте. Первый облом – да, все в расписании верно, но следующий отменен. На всякий случай ждем минут двадцать, нужного транспорта действительно нет, аэроэкспрессы в Аликанте при этом ходят как часы. Ладно, возвращаемся в здание аэропорта, в принципе можно не спеша и перекусить. Выходим к следующему времени прибытия. Автобуса нет и спросить уже некого. Судя по ожидающим, он никому и не нужен. Спрашиваю водителя, везущего людей в Аликанте, которого вижу уже второй раз, этот человек соблюдает расписание с точностью до минуты. Не знает, говорит должен быть, но от него получаю полезную информацию, что для маршрута в Эльче остановка промежуточная, он не ожидает пассажиров, а останавливается на несколько секунд. Автобуса нет, решаем брать такси, но как это и бывает, только доходим до стоянки, как откуда-то вылетает наш красавец. Бежим назад. Садимся. Цена копеечная, но она не нивелирует опоздание в 25 минут! Не часто с таким сталкиваемся в Испании. Маршрут несет в себе такие же трудности, как и посадка, после Торельано начинаем выписывать какие-то кренделя, мотаясь по промзоне. Осталось стойкое впечатление, что пару развязок мы проезжали раза по три. Наконец въезжаем в город, но я понимаю, что абсолютно запутался с какой стороны мы в него въехали. Почему-то я при подготовке думал, что автобус будет типа междугороднего и остановится в Эльче на автовокзале, по факту он оказался ближе к формату городского транспорта. Наш отель находился за старой частью города в пальмовом лесу, и я понял, что хоть наша траектория и крайне причудлива, туда мы не доедем, а вероятность того, что через какое-то время просто выскочим из города, довольно велика. Наверное поэтому, я не придумал лучшего ориентира, чье название знал точно, чем ж/д станция Elche Parque. В ее окрестностях и попросил водителя остановить, так как с этого места я хотя бы как-то представлял себе дорогу к отелю. В итоге нас высадили в более удачном месте, чем я предполагал – в районе улицы Doctor Jimenez Diaz. Неуклюжая и непродуманная логистика от аэропорта до города привела к тому, что до наступления жары мы не успели попасть в отель, и нам пришлось прошагать еще добрый километр, выискивая узкие тени от домов и никудышные дырявые от пальм, прежде чем мы до него добрались. Забронированный отель Jardin Milenio расположен на территории пальмового леса, который, собственно, и является главной визитной карточкой города. Портье почему-то долго не могла найти нашу бронь от booking.com, но в итоге, провисев с четверть часа на телефоне, обнаружила ее почему-то в системе бронирования отеля Huerto del Cura, относящегося к той же группе отелей и расположенного неподалеку в пальмовом лесу. Вместе с ключом от номера прошу карту города. Такая имеется, пустяк конечно, но плюсик отелю. Стандартные номера в отеле обладают, как минимум, одним неоспоримым достоинством - видом из окна. Нам достался лучший вариант, с видом на внутреннее патио.

Вид из окна номера во внутренний двор отеля Jardin Milenio.





Интерьеры номера. Засилье рыжей плитки, она повсюду и даже в изголовье кровати.

После заселения и четко соблюдаемого времени сиесты совершили вылазку в город. Тут необходимо отметить, что Эльче нельзя отнести к категории туристических населенных пунктов, все-таки, прежде всего, это современный и удобный для жителей город. Сравнительно немаленький – входит в двадцатку крупнейших в Испании. Говоря о его планировке, можно грубо разделить город на три части: четко спланированную, с геометрически выверенными прямоугольными кварталами, новейшую часть города, что раскинулась к западу от реки Vinalopo; восточную часть, расположившуюся за основными городскими пальмовыми посадками, не менее современную, и как мне показалось, сосредоточившую в себе большую часть промышленных объектов города; центральную – сравнительно небольшую, где в окружении бесчисленного количества пальм, расположено подобие старого города, деловые здания и основные транспортные узлы. Еще по дороге к отелю был сломан стереотип самого понятия «Пальмовый лес», так как по факту оказалось, что в центральном городе пальмы везде. В Эльче просто нереальное количество скверов и парков. Единственный недостаток этого «гимна экологичности» – то, что насколько крупными не были бы пальмы, сколь - нибудь серьезной тенистости от них не дождешься. Гулять в середине лета в солнцепек, даже в самых глухих частях парков, вряд-ли кто решится. Видовое пальмовое разнообразие велико, также в городе существуют парки и ботанический сад с коллекциями кактусов и южных плодовых деревьев, вероятно, для большей части людей именно это зеленое богатство Эльче будет главным поводом для посещения города. Не знаю, ботаники из нас просто никакие, поэтому нам сложно дать оценку в данном аспекте. Напишу просто – хорошо и приятно, что город такой зеленый.

В одном из бесчисленных парков города. Hort del Maredeu. Голубятня в виде маяка.

Второй визитной карточкой города считается его обувной производство. Тот факт, что Эльче - крупнейший центр по ее производству в Европе подчеркивается даже в странных инсталляциях на улицах и площадях города.

Башмаки на веревочках и мороженое со вкусом босоножек. Современное искусство – что с него взять.

Третья и, может быть, последняя всемирная известность Эльче связана с одним единственным артефактом – знаменитым произведением иберийского искусства, что представляет собой каменный бюст женщины в богатом уборе и странной причёской. Называется он незамысловато: «Дама из Эльче».

Дама из Эльче. Фото лучшей копии, сделанное нами позднее в музее керамики в Валенсии. Есть мнение, что данный артефакт – погребальная урна.

Явный дефицит в Эльче связанный с количеством объектов культурного наследия, привел к тому, что образ этой самой дамы, эксплуатируется нещадно. В городе можно обнаружить и каменные копии, и изображения на зданиях и витринах магазинов, и даже огромную цветочную инсталляцию данной особы. Ну, что делать – изделие датируется IV веком до нашей эры как-никак.

Продолжаем прогулку по городу. Минуя перекресток улиц Carrer Porta de la Morera и Carrer El Filet de For a (ох уж эти валенсийские названия), попадаем в сердце города. Но назвать его старым городом не получается, вряд ли в этом районе имеется и пара десятков зданий старше второй половины XIX века. Но центр уютный, чистый и симпатичный.

Центр Эльче. Ближе к ночи он еще станет и оживленным, но пока город только приходит в себя после сиесты.

Наконец, мы выходим к совсем небольшому, но действительно историческому району города. Он образован даже не улицами, а шестью площадями: del Palau, Santa Maria. Santa Isabel, de la Merce, Congres Eucaristic и de las Flores. Именно тут находятся архитектурные ценности города, что указаны во всех картах и путеводителях. Справедливости ради, стоит отметить, что ценностями они выглядят только на «безрыбье» Эльче и единого ансамбля не образуют.

Torre de la Calahorra. Сторожевая башня построенная во времена правления Альмохадов, являлась частью оборонительной стены. Строительство башни датируется началом XIII вв. Четырехугольная башня охраняла направление со стороны Аликанте. Пишут, что на полах ее помещений можно увидеть масонские символы. Не видели, но отмечаю этот факт, так как в дальнейших частях я еще вернусь к ним. Зубцы и верхние окна в стиле neoárabes были добавлены к башне только в XIX веке. Т.е самые интересные элементы – просто украшения, добавленные при реконструкции. Также попадалась информация, что в настоящее время башня является резиденцией представительства правительства Валенсийского сообщества, если это так, то неказистая у них резиденция.

Basílica de Santa María. Базилика Святой Марии по традиции южных регионов Испании располагается на месте, где находилась главная городская мечеть. В 1334 мечеть была разрушена и на ее месте воздвигли первую католическую церковь в Эльче, которая существовала до XV века. Современная церковь была построена в XVIII веке. Эта церковь, на мой взгляд, наиболее выдающийся архитектурный памятник города. Красива, хотя стилистику постройки определить не просто - намешано будь здоров. С данной церковью связано еще и театральное действо – в середине августа в ее стенах ставится спектакль "Религиозная мистерия Эльче».

Особенно понравилась «дыра в небе» с гирькой на длиннющей веревке. Всю конструкцию заснять не удалось. Что это за «Небесные врата»? – снаскоку не понять. Тоже, поди, находка театральных режиссеров.

Palacio de Altamira. Здание дворца-замка было возведено маврами в XII веке, именно ими была построена главная квадратная башня, остальная часть была построена позже - в XV веке. Как и принято в Эльче, в начале XX-го века в замке шили обувь, сейчас в нем археологический музей. Вероятно, это старейшее строение в городе, (если не учитывать несколько фрагментов стен неподалеку).

Plaza del Palau. Дворец Альтамира слева за кадром, также слева, можно увидеть фрагмент древней городской стены. Гламурный постамент под фрагментом кладки окончательно убивает позиционирование этой кучи камней, как древности.

Памятник на Plaza Congres Eucaristic. Вероятно, поставлен не так давно, информации о нем мне не попадалось.

Сразу за дворцом Альтамира расположен один из мостов через Rio Vinalopo, ведущий в западные кварталы города. Берега усилены крайне серьезно. Ни за что не подумаешь, что тонкий августовский ручеек в сезон дождей превращается в монстра.

Пройдясь по мосту, мы вернулись назад, в западную часть города заходить не стали, предположив, что ничего особо интересного в спальных районах города не обнаружим. Посетили еще несколько мест, указанных на карте, большей частью второстепенных, прошлись мимо монастыря Convento de la Merced XIII века, но арабские бани на его территории посещать не стали. Жара стремительно уходила, летний вечер в Эльче был просто чудесен. Побродив по старому городу и побывав еще в нескольких парках, вернулись ужинать к отелю. При прогулке, нами было обнаружено несколько симпатичных ресторанчиков, но мы уже знали, что рядом с нашим отелем, прямо среди пальм расположен ресторан La Taula и желание поужинать в ночном пальмовом лесу, в итоге победило. Ресторан оказался выше всех похвал, часть столиков для двоих сервируется под пальмами, столики для компаний внутри заведения, нам же было предложено отличное расположение под навесом, ведущим в парк. Интерьеры, сервировка, персонал и качество кухни все оказалось на высшем уровне. День прилета, вкупе с ночным выездом из дома, разницей времени, и впечатлениями от первого глотка Испании, стандартно заставили нас заказать больше, чем мы смогли съесть. (И почему это из раза в раз повторяется в дни приезда?) Путеводитель утверждал, что традиционным блюдом для города Эльче является рис с крольчатиной и улитками. Именно этот тип паэльи на троих был заказан в качестве основного блюда и именно ее мы не смогли победить - но лишь из-за огромных размеров сковороды, приготовлена же она была великолепно. Сам подвязываюсь на готовке паэльи и вот в этом случае, оценку могу дать верную. Остался только невыясненным вопрос, каковы же правила хорошего тона при поедании караколеса в солидных заведениях. Ранее мы его заказывали только в демократичных едальнях и, не замудряясь, ели руками. Мои дамы наловчились извлекать содержимое с помощью ножа и вилки, я же, потерпев фиаско при овладении этим навыком, был вынужден хватать улиток пальцами, ради приличия пряча это действо за салфеткой. Под паэлью как-то незаметно ушла бутылка мансанийи, официант так грамотно мне ее обновлял, что размер выпитого хереса я оценил, только после его предложения открыть вторую. Стыдно конечно – но хоть от следующей бутылки удержался.

На следующий день были запланированные Ориуэлла и Аликанте, куда мы и уехали с утра с железнодорожной станции Elche Parque. Стоит отметить, что в Эльче существует две станции пригородных электричек Cercanias на линии C1 между Аликанте и Мурсией. Вторая, Elche Carrus, находится в центре западных кварталов города. Электрички, проходящие через город, практически на всей дистанции прячутся под землю. Станции Эльче современные и удобные. Но есть такой интересный момент в расписании, что в летний период поездов ставится меньше, чем в зимний. Мне, как живущему в России, это показалось забавным, все-таки всем нам с детства знакомы дополнительные летние поезда, а уж никак не зимние.

Привокзальная развязка на Avenida del Ferrocarril. Как это часто бывает в кольце непонятный памятник.

С вокзалами в этом регионе Испании, кроме привычных автостанций, почему-то зачастую соседствуют мукомольные заводы. В случае маршрута Эльче – Ориуэла уезжаешь с мукомольного завода и приезжаешь на мукомольный завод.

Муковозы один за другим подъезжают на загрузку

Если до поезда есть время, то можно осмотреть находящуюся неподалеку в центре парка башню Torre Vaillos de Llanos XVII века, о существовании которой, я узнал только из карты города. Ну и чтобы закончить тему о башнях, упомяну южную сторожевую башню XV века Torre de Ressemblanc, расположенную не так далеко от нашего отеля, но которую, мы так и не посетили.

На этом я закончу краткий обзор Эльче – сапожных дел мастера, испанского города новой формации, где современное искусство преобладает над историческим наследием, где сталкиваешься с зеленой волной светофоров на прямых как стрела проспектах, а не с зеркалами на перекрестках слепых изогнутых улочек, где на домах неоновая реклама вместо потертых родовых гербов.

[10Oboro]

Сковородка вторая, винтажная и прокопченная.

Ориуэла

Не теряя драгоценные часы прохлады, с самого утра 30 июля выдвинулись в Ориуэлу. Хотя вру – полчаса потеряли из-за «зимней» электрички, но это оказалось единственным, что задержало нас. Едем, выскакиваем из-под земли, пальмы и после Эльче не заканчиваются, пейзаж за окном через какое-то время приобретает все признаки сельской глубинки. «Следующая станция Ориэля» - несколько неожиданно звучит из динамиков. Улыбаемся, но нам сразу нравится такой вариант произношения, поэтому с этой минуты город называем только так. Мы уже знаем, что на сегодняшний момент поезда в Ориэлю прибывают на временную платформу, расположенную рядом с автостанцией. На небольшой площадке установлен навес с автоматами по продаже билетов, пара вагончиков с кассами и туалеты. Вот сейчас и вся станция. Но это временное неудобство, так как у города развернуто грандиозное строительство новой скоростной железнодорожной линии, а в самом городе, в крайне выигрышном месте уже построено, но еще не открыто современное здание вокзала. Выходим из вагона и направляемся в сторону города, становится сразу понятно, что именно эти метров триста назад по солнцепеку будет пройти труднее всего, сетчатый забор и какой-то тростник у обочины слабо подходят для источника тени. Доходим до нового вокзала, все-таки в каком классном месте его построили, сразу за его фасадом начинается главный проспект города – Avenida Teodomiro. И это действительно главный проспект – широченный, с тенистым променадом посредине. Кроме того, относительно города он так позиционирован, что не заплутаешь даже при первом посещении. И пока мы идем по проспекту, я напишу несколько слов о самом городе и о хитрющем товарище Теодомиро.

*Как и положено уважающему себя испанскому городу, Ориэля не имеет даты рождения. Нет, в различных источниках, разумеется, указывают какие-то даты седых веков и рассказывают про находки эпохи энеолита, но в таком случае, думаю, проще говорить, что люди здесь жили всегда. Ну и конечно, с городом, имеющим такую длинную историю, обязательно окажется связано несколько интересных личностей. Именно к этой когорте и принадлежит Теодомиро, и именно в честь него назван главный городской проспект. Нельзя не рассказать об одном факте, связанным с этим представителем вестготской знати, которому в начале VIII века принадлежала Ориэля: В это время мусульманское завоевание Пиренейского полуострова было в самом разгаре, но владельцу Ориуэлы, Теодомиро, каким-то образом удалось подписать договор с мусульманами (так называемый Пакт Теодомира), благодаря чему территория, находящаяся примерно в границах настоящих провинций Аликанте и Мурсия осталась независимой. Маленькое королевство Теодомира и его потомков сохраняло определенную степень независимости более ста лет, аж до 825 года, представляя собой какой-то странный анклав, все существование которого обеспечивал этот так ловко подписанный договор.

Тем временем мы доходим до перекрестка с еще одной главной артерией города Avenida Duque Tamames, в этом месте город очень оживленный и шумный. Множество людей на улицах и плотный поток машин, даже как-то не верится, что население Ориэли менее ста тысяч человек. Но в конце проспекта Теодомиро город начинает меняться, у реки преобладает застройка начала XX-го века. Привлеченные видом доминирующего над городом строения, мы сворачиваем направо.

Calle San Agustín. Улица хоть и не главная, но вероятно, самая протяженная, буквально разрезает город с севера на юг.

Строение оказывается церковью Святого Августина. Храм находится в плачевном состоянии, хотя эта церковь и была построена лишь в середине XVIII века.

Iglesia de San Agustín 1750г. – самая большая церковь епархии, рассчитанная на одновременное посещение тысячей прихожан. Но украшал храм Ориэлю менее века, так как в результате землетрясения 1829 года получил страшные разрушения и обрушение главного фасада. Именно в таком виде он и дошел до наших времен - храм не имеет ни фасада, ни верхних ярусов колокольни, стены в лесах, двери заколочены.

Постояв несколько минут у этого когда-то несомненно грандиозного сооружения, отправились далее в сторону старого города, что расположен на северной стороне реки Сегура. Река петляет по территории города, береговая территория неоднозначна - в минус застройка, которую не назовешь красивой, но плюсом является большое количество мостов всех размеров и назначений, а также интенсивная работа строительной техники. Показалось, что именно эти кварталы сейчас серьезно реконструируются и это правильно, так как в городе просто ощущается громадный туристический потенциал. Есть еще одно неудобство, которое несет Сегура, наверное, пустяковое, но часто упоминаемое, когда ведется речь об этом городе – мухи. Действительно, на улицах рядом с рекой их наблюдалось изрядное количество, но отмечу, что по мере удаления от реки, о существовании насекомых быстро забываешь.

Мосты Ориэли можно смело называть машинами времени, ибо переходя по мосту на северный берег Сегуры, одновременно передвигаешься и по эпохам. Буржуазным кварталам Ориэли и жемчужинам модерна я еще посвящу пару абзацев, а пока мы просто вертим головами и любуемся живописными видами улиц.

Orihuela, Calle López Pozas.

Calle López Pozas выводит нас к выдающемуся храму Ориэли - Iglesia de las Santas Justa y Rufina. Это тот самый редчайший случай, когда рядовая церковь оказывается грандиознее здания Кафедрального собора расположенного в том же городе. Сказать, что церковь понравилась, не сказать ничего, ради одного этого сооружения можно смело посещать Ориэлю.

Iglesia de las Santas Justa y Rufina. XIV-XVIII вв. Церковь готическая, но стилей в ее элементах намешано немало.
1. Особого внимания заслуживает красивая готическая башня с часами, украшенная суровой стаей горгулий.
2. Боковой портал эпохи ренессанса.
3. Интерьеры церкви. Оригинальные балкончики «наоборот». Между контрфорсами прячутся часовни.

Вообще кварталы около площади Кармен прячут в себе просто россыпь памятников архитектуры, на вдумчивое изучение которых можно потратить немало времени. Пора уже написать, что Orihuela один из самых недооцененных городов Испании. Только в паре шагов от церкви Святой Хусты и Руфины находятся: Monasterio Iglesia de la Visitación de Santa María, Convento del Carmen, Palacio Marqués de Arneva.

Церковь явления Пресвятой Богородицы. XIX в. Сфотографировать трудно, площадь перед фасадом миниатюрная, а справа от церкви зачем-то умудрились втиснуть магазин с парковкой.

Convento del Carmen XVII-XVIII вв. Церковь и монастырь Кармелитов. Имеет нестандартно два главных входных портала вдоль одной стены – один в стиле барокко, другой – ренессанса.

Palacio Marqués de Arneva. XVIII в. Сейчас в здании расположена мэрия города. В момент нашего посещения рядом с фонтаном пожарные перед телекамерой испытывали какую-то модную установку тушения. Зачем они это делали в сердце города – не понятно. Хорошо еще, не спалили исторический квартал.

На одном из углов здания дворца расположен роскошный фамильный герб. Пишут, что внутри имеется коллекция картин и исторических книг, например книга привилегий Ориэли. Также, на балконе именно этого здания один день в году выставляется очень странный боевой флаг армии города XV века, на сегодняшний день являющийся официальным символом города.

Очень трудно писать об Ориэле по итогам единственного кратковременного посещения в плане осознания себя в городе, так как, заглядывая на очередную улочку города, натыкаешься на все новые и новые интересные штуковины, упоминания о многих из которых даже и не встречались при подготовке к путешествию. Визуальные впечатления накладываются одно на другое - восторг голодного воробья, вдруг залетевшего в хлебный амбар. Движемся в сторону туристического офиса и приходской церкви Сантьяго, казалось бы, просто идем вдоль горы, и вдруг натыкаемся на чудесное строение у косогора:

Водохранилище на горе Святого Михаила и лестница со стороны Calle Francisco Die. Было крайне приятно посидеть в тени на расписных скамейках у источника.

Отдохнув, пошли к дворцу семьи Rubalcava, в котором, судя по данным из Интернета, находится главный туристический офис города. В итоге увидели наглухо заколоченный изящный особняк за забором. Глядя на него, сложилось впечатление, что в состоянии какой-то исторической консервации он находится давно. И хотя указатель на улице и покосившаяся табличка над одной из подсобных дверей гордо гласили – да, именно тут продвигают дело туризма в Ориэле, следов жизни в данном здании мы не обнаружили, хотя до времени сиесты было еще далеко.

Palacio de Rubalcava. Новострой XX-го века, но при этом очень интересный. Непонятно только, как довольно новое здание можно было довести до такого состояния. Не иначе, чиновники от туризма постарались. Из информации, почерпнутой с главного туристического портала города http://www.enorihuela.com, почему-то следует, что дворец все хорошеет и хорошеет – пусть это будет на совести составителей.

Часть старого города, огибающая с запада гору Святого Михаила, также прячет в себе несколько серьезных архитектурных памятников и самый главный из них Iglesia Parroquial de Santiago, расположенная на одноименной площади.

Iglesia Parroquial de Santiago. XV-XVIII вв.
1. Фасад выполнен в готическом стиле и построен в честь объединенных армий католических монархов. Площадь Сантьяго щедро засажена деревьями, и сфотографировать панораму церкви летом не реально.
2,3. мало кто знает, но на фасаде церкви имеется секрет, связанный с днем летнего солнцестояния. Каждый год 21 июня в самый длинный день в году в капители правой части можно увидеть небольшую сову, которая в течение всего года находится в тени, и только в этот день около 20 часов ее освещают солнечные лучи. Мы долго и целенаправленно ее искали и все-таки нашли! (фото 3).
4. К главному фасаду церкви примыкает часовня в стиле барокко, построенная через пару веков после основания церкви, но приделана к церкви она так здорово, что об этом и не догадаешься.

Алтарь Iglesia Parroquial de Santiago выполнен в виде триумфальной арки, отделка относится к эпохе ренессанса. Внутри церкви хранится уникальная скульптурная группа изображающая святое семейство работы Salzillo.

Жара крепчала, и это особенно почувствовалось после каменной прохлады церкви Сантьяго, в которой мы задержались довольно надолго. Но все-таки, пока жена и дочка отдыхали в уютном сквере у церкви, я сделал вылазку к еще одному культовому зданию, находящемуся неподалеку.

Santuario Virgen de Monserrate (первая половина XVIII в.) Именно в этом храме находится образ девы Монсеррат – Святой покровительницы Ориэли. К сожалению, внутрь попасть не удалось, хотя опять же, непонятно почему, путеводители отчитывались о работе данного храма со вторника по пятницу с перерывом, начинающимся только в два часа дня.

Далее, мы совершили тактическую ошибку, вместо того, чтобы отдохнуть на площади Сантьяго, перекусить в каком-нибудь из открытых заведений и продолжить знакомство с городом до самого вечера, мы подумали, что жару будет легче перенести у моря, и поэтому решили потихоньку поворачивать назад, чтобы успеть на электричку, уходящую около трех часов дня.

Вот такой колодец был неожиданно обнаружен в проулке по пути в обратном направлении, название улочки даже не отложилось в памяти. Как настоящая женщина, Ориэля любит украшать себя не только драгоценностями, но и ничего не стоящими безделушками.

В этом месте город упирается в гору с расположенной на вершине семинарией имени Святого Михаила. Здание семинарии довольно протяженное и вполне себе по антуражу заменяет необходимую крепость, что так нелепо была утрачена городом после удара молнии в пороховой склад.

Восток и запад исторической части города связывают между собой симпатичные пешеходные улицы. Еще одной визитной карточкой города являются вычурные уличные фонари, коих в Ориэле бессчетное количество.

Город очень приятен и удобен для прогулок, понимаю, что не ошибался, когда хотел его назначить базовым для вылазок по окрестным населенным пунктам. А знаете, почему мне это не удалось? Догадаться решительно невозможно, ибо это страшная и одновременно смешная тайна Ориэли. Так вот, в этом настоящем без капли фальши историческом городе практически нет отелей! Как это вообще возможно в Испании, где в любой деревне можно найти себе достойный ночлег, понять невозможно. Но факт остается фактом, найти свободный номер бывает что и непросто– один четырехзвездочный отель в историческом дворце на 50 номеров и пара осталей (один из которых весьма сомнителен) – вот и весь гостиничный фонд города. Надеюсь, что с приходом скоростной железной дороги в город ситуация изменится в лучшую сторону.

Наконец, добираемся до Кафедрального собора Ориэли. Похоже, что статус собора данная церковь получила исключительно за выслугу лет. После церквей Сантьяго и Святых Хусты и Руфины, собор кажется довольно неказистым.

Santa Iglesia Catedral del Salvador y Santa María XIII в. Данный храм не сразу родился Собором, а получил повышение сначала до сокафедрального, а позже и кафедрального после разделения епархии Картахены. Правда позже, уже ему добавили сменщика-сокафедрала в лице Собора Аликанте.

Удивительно, что самым старым элементом является колокольня Собора. Старушкой башня совсем не выглядит.

Крытая галерея Собора XIV в. Исторически является частью другого сооружения культа. Перенесена из Convento de la Merced в 1942г.

El Palacio Episocpal de Orihuela. Дворец Епископа XVIв. Расположен рядом с Собором.

Восточная часть исторических кварталов Ориэли хранит в себе памятники, относящиеся к более позднему времени. Один за другим нам по дороге попадаются еще несколько дворцов. С дворцами в Ориэле все здорово, практически все они восстановлены и в них сейчас размещены музеи, библиотеки, архивы.

Palacio del Marqués de Rafal XVIв.



Palacio del Conde de Pinoermoso. XVIIIв.

Неподалеку находится еще один туристический офис в виде несуразного быстросборного параллелепипеда из металла и стекла. Уже не удивляемся – офис закрыт. Но в данном случае, лучше будет, если его вообще снесут – оторвать бы голову тому, кто разрешил установить эту конструкцию в историческом квартале.

Герб дома-дворца Ruiz de Villafranca на постаменте. Справа унылый и неуместный туристический информаторий.

Назад Сегуру форсируем через мост на Calle Calderón Barca. В районе реки взгляд цепляется за три приметных здания. Мы их конечно фотографируем, но я понятия не имею что это за дома, и только вернувшись из поездки, я для себя узнаю, что это известнейший ансамбль построенный в стиле модерн в 1920-30 гг. архитектором Severino. Этот же архитектор является автором и самых вычурных фонарей в городе.

Casa Javaloy



Casa Ibáñez и Casa Martínez Canales

Уезжаем. Многое не увидели, многое не посетили, я уж не упоминаю о том, что ко всему в Ориэле еще имеется и огромное количество музеев. Да и вообще, хотелось бы пожить в этом странном, но гармоничном городе. И может быть, бесцельно блуждая по улицам, вспомнить, что когда-то Ориэля – женщина во всем, от короны из шпилей флюгеров до корней своих вековых деревьев, пусть не надолго, но смогла победить свою родную сестру и одновременно злейшего врага Валенсию, занять трон и получить статус столицы.

Надеюсь, что вернемся.

[10Oboro]

Сковородка третья, новая и серийная

Аликанте

Это самая короткая часть рассказа, и все ее предназначение лишь в том, чтобы не рвать канву повествования, да быть подтверждением той мысли, что никогда и ничего не стоит посещать для «галочки». С этапа планирования маршрута я не ожидал ничего особенного от Аликанте, но такие факторы как близость к первой базе проживания, размеры города, прибрежное его местоположение и наличие собора все-таки перевесили аргументы здравого смысла. Поэтому дальнейшее повествование больше будет походить на разбор ошибок, а не на очерк о городе.

Итак, из Ориэли мы прибыли на железнодорожный вокзал Аликанте, и в этом заключалась первая ошибка планирования. Может быть, ощущения от посещения одиннадцатого по численности города Испании остались более глубокими, если бы мы в него приехали сразу по прилету из Москвы. А так - банальная усталость после утренней поездки, а главное, неординарность и недосказанность Ориэли окончательно заглушили восприятие столицы провинции. Это как начать вечер старым коньяком с тонким ароматом, а в конце вдруг зачем-то выпить стакан водки, пусть даже и хорошей.

Выходим на улицу, точнее на привокзальный проспект. По ощущениям даже не жарко – душно. Влажный морской воздух толпится и от этого страшно греется на улицах города. Сквозняк и свежесть ощущается только в коридоре главного проспекта, спускающегося к морю от площади de los Luceros.

Проспект прямой и широкий, но по какой-то причине на своем протяжении он несколько раз меняет название.

Между морем и проспектом находится небольшой парк с огромными раскидистыми деревьями. Но вот ведь чудо - то ли от своей высоты, то ли от поворота кроны к солнцу - тени от них в четыре часа дня чуть больше чем от пальм.

По парку Canalejas доходим до одноименной площади и далее попадаем на знаменитый Приморский бульвар Аликанте, выложенный кусочками трехцветной мозаики.

Paseo Maritimo преподносится как прогулочный променад запредельной красоты, не знаю, чего-то особо выдающегося мы в нем не усмотрели. Не понравилось, что местами он практически на всю ширину перегорожен летними кафе. При том раскладе, что у зданий первой береговой линии и так пройти не возможно из-за бесконечных заведений питания, функция «прогулочности» у променада так себе даже вечером, не говоря уже про время августовской сиесты, когда по нему и идти непросто, а гулять фактически невозможно. В конце аллеи сворачиваем в старый город. Именно в этом районе с традиционным названием Santa Cruz сосредоточены основные исторические памятники города, но их количество немногим большее, чем у скромного и не претендующего на статус туристического города Эльче. На горе высится когда-то неприступная крепость Святой Варвары – обязательный объект посещения для всех туристов, попадающих в город, но цитадель с лифтом - объект за пределами добра и зла, на мой взгляд, подобная затертая и огламуренная крепость может представлять интерес только в качестве мирадора. На улочках квартала развернуты грандиозные армии столиков различных кафе и ресторанов. Их количество непомерно и, разумеется, может объясняться только диким наплывом сезонных отдыхающих. Удивительно, но не малая их часть работает, но посетителей практически нет, несколько шумных компаний англоязычных туристов и одна странная группа, которая не могла не запомниться – четверо мужчин то ли немцев, то ли голландцев, все с женами азиатками и детьми. Понятно, что людям по интересам завсегда неплохо держаться вместе, но все-таки это выглядело несколько эпатажно.

Главным памятником архитектуры Аликанте, наверное, можно считать церковь Святой Марии, что ожидаемо, оказалась закрытой в час нашего посещения. Снаружи не впечатлила ничем. Добротно украшены только входные группы, но даже они, на мой взгляд, уступают многим даже обычным родовым домам-дворцам в других городах, не говоря уже о серьезных культовых зданиях.

Iglesia de Santa Maria – самая древняя церковь в городе. XV-XVI вв.

От церкви идем к Сокафедральному Собору епархии имени Санта Клауса. Я понимаю, что San Nicolas de Bari несколько другой персонаж, но собор не тянет даже на летнюю резиденцию Деда Мороза. Собор более напоминает огромный пакгауз, чем храм, и занимает последнее место в моем рейтинге Кафедральных Соборов епархий Испании, причем это место ему достается за явным преимуществом. Даже фотографировать собор не стали.

Единственное историческое здание Аликанте, что действительно достойно может представлять город, это здание мэрии, традиционно для этого города расположенное на одноименной площади (Plaza del Ayuntamiento).

Ayuntamiento. Здание мэрии построено в стиле барокко, фасад - XVIII век. У подножия главной лестницы находится нулевая точка, от которого рассчитывается высота над уровнем моря на всей территории Испании. Здание выглядит монументально, и хорошо, что и вся площадь выполнена в едином ансамбле.

Мы, разумеется, еще какое-то время побродили по городу, вернулись в парк Canalejas, понятно, к вечеру отдыхать в нем оказалось значительно приятнее, но все-таки уехали из Аликанте несколько ранее запланированного времени. Нет, все нормально с этим городом, он ухожен и вполне благополучен, но вот в чем дело - он ни в чем не чемпион, и даже более того, ни по одному из критериев, что нам интересны, он не в медалях. Да, город не маленький, но мы знаем и более столичные и важные, Аликанте - морской город, но нам известны и более грандиозные порты всех назначений и разные там инфраструктурные изыски, связанные с пляжно-купальным отдыхом, по культурному наследию этот город-официант и подавно не кандидат к сравнению. Можно список продолжать, да только зачем? Да ведь и с людьми так бывает – ровный и позитивный вроде человек со всех сторон положительный, да только уж больно среднестатистический. Бывает, что слишком надежно защищает душу города броня из лоска и цивильности, зачастую, ее много проще увидеть через прогалы проломленных крыш.

[10Oboro]

Сковородка четвертая, потрескавшаяся и прогоревшая.

Лорка

Утром 31 июля, не спеша побросав вещи в сумку, мы отправились ко второй поселенческой базе нашего маршрута определенного в городе Лорка мурсийской области. Транспортом стандартно были избраны электрички cercanias, но с пересадкой в Мурсии. Ценообразование на пригородных поездах региона Мурсия – Аликанте имеет сложную логику. Если от Эльче до Ориэли трехзонный билет стоил чуть более 5 евро, и имел примерно равную цену с шестизонным билетом Мурсия - Лорка, то сложный девятизонный с пересадкой между Эльче и Лоркой предлагается по цене в районе 6,5 евро. Осталось в памяти и впечатление от самой железнодорожной ветки – где-то посредине между Мурсией и Ориэлей чистота и порядок на магистрали постепенно трансформировались в помойку, более характерную для трасс РЖД. Картина за окном выродилась до такой степени, что, подъезжая к Мурсии, выглядывать в него абсолютно расхотелось. Забегая вперед, напишу пару слов о вокзале седьмого по численности населения города Испании. Так вот, не поверили своим глазам – очень несерьезное двухэтажное здание и три платформы. Выскакиваем на платформу, жара, усиленная открытым пространством станции, заставляет двигаться быстро. Заходим в здание вокзала и понимаем из расписания, что нам нужно возвращаться туда же, откуда пришли. Принцип пересадки между электричками в Мурсии оригинален – платформы очень длинные и поезда двух разных линий зачастую подходят к одной и той же платформе на один и тот же путь, но с разных сторон. Зачем так сделано – совсем не понятно. Садимся в электричку – вот рухлядь. На таких одрах по Испании мы еще не путешествовали – 442 серия! По-моему, спроектирован в те годы, когда я учился ходить. Но кондиционер работает исправно, а это для нас сейчас главное. Электричка трогается и неспешно ползет по степи в глушь. Появляется именно такое ощущение, и это связано даже не с географической подготовкой или с картинами, всплывающими за бликующими стеклами старенького вагона. Скорее, дело в разных мелочах, например, рельсы тут не новомодные бесшовные, а те, что из детства, и в ушах знакомый мерный стук колес, до боли знакомый каждому нашему соотечественнику. Кучи гнилых арбузов по сторонам колеи, те, что по мнению здешних фермеров просто необходимы для нормального функционирования железной дороги, заканчиваются. Объявляют: «Лорка Сан Диего», а значит скоро выходить, мы уже в городе, но наша станция следующая – главный вокзал города Lorca Sutullena. С вокзала все очень просто, не глядя особо по сторонам, ныряем в подземный переход и выходим налево в новый город. Все правильно, вот он главный ориентир – Арена, проходим мимо парочки вилл – вот и наше временное логово Hotel Jardines de Lorca, даже вспотеть не успели.

Plaza de Toros. Открыта в 1892 году, полностью перестроена в 1945 году, судя по источникам, пострадала и при землетрясении 2005 года. Обязательный памятник на пятачке земли перед ареной.

Быстро и без проволочек заселяемся. SPA Jardines de Lorca относится к хорошо знакомой нам группе Sercotel. Отель довольно новый и функциональный. Удивительно, но на первый взгляд, в не нужной никому Лорке находится целых три достойных гостиницы – Парадор на территории крепости и два конгресс - отеля. Причем, судя по нашему «Дому Садовода», заполняемость в них не плохая, а я еще не верил, когда система бронирования Sercotel убеждала меня, что я забираю последний свободный трехместный номер. Бассейн, SPA-зона, умно и интересно организованные террасы с местами отдыха и даже какая-то ниша – сервированный зал под землей под полотняной крышей – все ему в плюс. Единственным минусом оказался вид из окна, точнее почти полное его отсутствие – окно номера выходило аккурат на волнообразный козырек над крыльцом главного входа. Но закончу рассказ о гостинице еще одним положительным нюансом – персонал просто отличный, при всех просьбах от самых мелких до серьезных всегда шел на встречу, а в день отъезда без лишних слов нам предоставили бесплатную возможность позднего выезда из отеля.

Растянув в честь переезда часы сиесты на срок, несколько больший обычного, и присоединив к своим кустарным путеводителям карту Лорки полученную у портье, мы отправились в город. Готовясь к посещению Лорки, мы рассчитывали, что она будет где-то близка по духу к Ориэле, судите сами – та же информация о первом поселении, возникшем в этом месте пять с половиной тысяч лет назад, подобная местность, богатая история, во многом пересекающаяся или даже в чем-то общая для городов, примерно равная численность сегодняшнего населения и многие, многие подобные факты, теоретически, указывали на некую схожесть городов. В реальности Лорка оказалась совсем не похожа на Ориэлю. Может быть, главной причиной является рок, висящий над этим городом, не позволяющий освободиться Лорке от потрясений и природных катаклизмов даже в наше время. Не знаю, но смутное подозрение, что с городом может быть что-то не так, сформировавшееся на этапе планирования поездки при чтении источников рассказывающих о страшном наводнении 1973 года и землетрясении 2005-го, полностью подтвердилось. Город фактически при смерти, нет, на самом деле новые районы, находящиеся на юге, относительно железной дороги, выглядят вполне себе респектабельно, но они из-за формата частной застройки воспринимаются скорее пригородами Лорки. Само же сердце города и в особенности историческая часть, оставляют грустное впечатление. И как ни странно, одна из главных причин такого восприятия Лорки лежит в реставрационных и ремонтных работах. Они ведутся в таком вялотекущем формате и на таких глобальных площадях, что на многих объектах кажутся просто остановленными. Глядя на целые улицы в лесах и упорных балках, появляется просто четкая уверенность в бессмысленности подобного восстановления. На самом деле становится не по себе при прогулках по улицам, состоящим из фасадных, стянутых железной арматурой стен, за которыми нет ничего вообще! Точнее даже не так, сюрреалистическое ощущение – идешь по узким темным проулкам средневекового города, а из выбитых окон домов льется свет солнца, и, заглядывая в окна, видишь огромные внутренние площади зданий, вычищенные от завалов так давно, что теперь в некоторых периметрах остовов домов растут небольшие луга зеленой травы. Странно даже – август, в пригородах трава пожухшая, а в мертвых домах – зеленая. Подумалось – лучше бы они снесли уже до конца эти кварталы, сосредоточившись на спасении главных объектов исторического наследия. Вот бы где оказалось на пользу решение по прореживанию зданий примененное в Асторге. Вспомнил, что Лорку называют «Город ста гербов», и сразу всплыла в памяти еще одна ассоциация – Эль Пуэрто де Санта Мария - «Город ста дворцов». Два потерянных города с громкими названиями. За несколько первых мгновений проведенных на улицах Лорки бросилось в глаза еще одно свидетельство упадка и гибели старого города – просто огромнейшее количество негров нелегалов. Интересно, что именно в Лорке со стороны кажется, что эти люди никаким образом не растворяются даже среди таких толерантных людей как испанцы. Одни и другие, встречаясь на одних и тех же улицах города, просто не замечают друг – друга, как будто находятся в разных измерениях. Наверное, так всегда получается, когда чужаков становится критически много. В голове какой-то странный образ – термиты, пожирающие полузаброшенный дворец.

Но от общих первых впечатлений о городе – набросков, штрихов и зарисовок, вернемся к маршруту вечерней прогулки. Сразу разочаровала Alameda de la Constitucion, названная путеводителем «зелеными легкими города». По факту оказалась драная аллейка небольшой протяженности, застроенная по сторонам невзрачными домами конца XX века. Первым архитектурным памятником по маршруту оказалась церковь San Mateo. Эта церковь принадлежит не самому почитаемому в Испании ордену иезуитов. Церковь оказалась открыта, посетили, конечно, вот только не знали, что она окажется единственным храмом в городе, что будет доступным к посещению в дни нашего пребывания в Лорке!

Iglesia San Mateo. В 1713 году иезуиты решили обосноваться в Лорке, открыв церковь и школу в городе. Городской Совет выделил им церковь Святого Августина, но вскоре иезуиты решили построить новую церковь. Через некоторое время работа была приостановлена в связи с изгнанием ордена из Испании в 1773 г. И только спустя годы, строительство завершилось. Главный алтарь церкви происходит из Монастыря благодарения, расположенного также в Лорке. Вот удивил меня изрядно такой факт, что на ретабло всех часовен в этой церкви запрятаны в украшениях или явно представлены масонские знаки. Я совсем не спец в вопросе и никогда не интересовался взаимоотношениями иезуитов и масонов но, увидев собственными глазами такой нюанс, по приезду домой поинтересовался у интернета, и обнаружил, что существует куча литературы по данному вопросу. Что-то начал даже читать но, наткнувшись на такую фразу в одном из источников: «Всё указывает на то, что масонов создали иезуиты, – как асассинов создали госпитальеры», понял, что эту тему надо отложить, ибо разбираться совсем с нуля времени у меня, к сожалению, совсем нет.

Улица, приведшая нас к церкви Святого Матвея, упирается в одну из главных параллелей города – calle Lope Gisbert. Тут надо отметить, что застройка города представляет собой слоеный пирог с начинкой в виде старейших кварталов Святого Петра, Святой Марии и Святого Хуана, прижавшихся к горе. Каждый последующий, более новый слой застройки отделен одной из улиц прорезающих весь город насквозь, последней границей, отсекающей новейшую часть города, является железнодорожная ветка. Calle Lope Gisbert – это улица, вдоль которой сосредоточена вся россыпь памятников города, относящихся к XVII-XIX вв. И, несомненно, главный из них – дворец Гевара, «Дом колонн».

1. Дворец Гевара или «Дом колонн» - является самым знаковым зданием в стиле " барокко " гражданской архитектуры Лорки. Построил себе этот дворец рыцарь ордена Сантьяго Juan de Guevara García de Alcaraz в 1869 году.
2. Оригинальный портал дворца выполнен в виде церковного ретабло и закончен чуть позднее - в 1694 году. Верхний этаж представляет собой огромную лоджию, занимающую всю площадь здания.
3. Что сказать - изящное здание, и, что редкость для Лорки, полностью отреставрировано. Вот, правда, из интерьеров дворца оказался доступен к осмотру только внутренний двор, хотя по данным департамента туризма Лорки сразу в нескольких помещениях дворца организован музей. По факту, у лестницы на второй этаж действительно находится стол администратора, но, по словам смотрителя, сейчас доступа в дворцовые покои для туристов нет. Проблема сезонности или другие причины - мы выяснять не стали.

Третий исторический памятник находится на этом же т-образном перекрестке. И вот он, несмотря на скромные размеры, мне понравился даже поболее Дворца Гевара, суровое такое здание – как-то очень гармонирует с самим местом размещения. Но вот двери в него закрыты наглухо, похоже, внутрь попасть вообще без шансов.

Casa de los Condes de San Julian XVII век. Изначально дворец являлся резиденцией аристократической семьи Лорки Pérez de Meca. В 1847 году Королева Isabella II Испанская даровала титул Графа San Julián его владельцу, Antonio Pérez de Meca y Muso, это событие и отразилось в наименовании здания. Каменный фасад придает ему вид крепости. На входной двери установлен дворянский герб, который поддерживается двумя львами (правда герб - копия, оригинал находится в запаснике музея).

Напротив графского дворца находится Дом художника и литератора города Лорки. На мой взгляд, по-деревенски аляповато отделанное, но при этом уютное, белое здание не лишено какого-то присущего ему шарма, но главное в здании не историческая ценность, а его местоположение. Я не знаю, как так получалось, но мы проходили около дома №3 по улице Lope Gisbert раз по шесть за день! Не знаю, отмечают ли эту особенность его расположения жители Лорки, но мне кажется, именно в этом доме должны быть самые дорогие коммерческие площади города. В здании и в правду находится несколько ресторанов, но самым популярным, несомненно, является скромное кафе - мороженое La Valenciana. На углу улиц Lope Gisbert и Pio XII дешевенькие столики этого кафе практически всегда оказываются в тени, а параллель одной из главных городских улиц в этом месте полностью восстановлена. Поэтому отдыхающих тут всегда много. Мы не оказались исключением, и каждый раз возвращаясь сюда, не могли себе отказать в удовольствии посидеть отдохнуть и охладиться гранисадос или отличным самодельным мороженым.

Так было и в первый раз. Отдохнув, мы отправились по стандартному туристическому маршруту №1, что без труда можно найти в интернете на туристическом сайте города. Единственное, пошли мы по нему против часовой стрелки. Перед набережной ужасной реки Guadalentin, когда-то погубившей город, но в засушливом августе представляющей собой жалкую мокрую канаву, улица Lope Gisbert меняет название на Santa Domingo. Понятно, что такое превращение связано с тем, что именно в этом месте находится монастырь доминиканцев. Также в районе находится и несколько домов-дворцов знатных родов Лорки. Но на это место в городской казне денег видимо уже и не хватило. И часть построек монастырского комплекса и большая часть дворцов находятся в плачевном состоянии. Во дворцах теперь живут не дворяне и купцы, а нищие негритянские семьи. Я видел поднимаемые доски заколоченных боковых дверей и окон нижних этажей дворцов, через которые шмыгали туда-сюда выходцы из черной Африки. Полностью отреставрирован только дом семьи купцов из Генуи Salasar Rosso XVI века. В нем сейчас находится муниципальный музей археологии.

Также в неплохом состоянии находится особняк, построенный для семьи Menchirón Perez Monte. Строительство было завершено в 1711 году, о чем упоминают и цифры над главным входом. По обе стороны балкона расположены гербы аристократических семей, когда-либо проживавших в доме. Этот дом одно из проявлений архитектуры города, в результате которого Лорка когда-то имела неофициальное название «города 100 гербов».

У самой реки находится Convento de la Merced, превратившийся сейчас в туристический офис города. Вот это место явилось полным разочарованием, так как мы никак не ожидали, что большая часть монастыря окажется просто вмонтированной внутрь современного здания. Странный какой-то гибрид у них вышел, получилось даже так, что подойдя к монастырю, и зная, что он находится именно здесь, мы поначалу его просто не увидели! И только осмотревшись, обнаружил фрагменты здания в глубине двора, за современной решеткой ограды комплекса, за стеклянной стеной входной группы. Разумеется, это место в городе вполне прилизано, ибо именно отсюда, по замыслу властей, отправляется в крепость туристический паровозик, и именно сюда подъезжают туристические автобусы с организованными группами. Но красоты тут нет никакой. Большие открытые пространства, но вид на реку унылый, мосты также самые обычные без изысков. Обогнув монастырь, попадаем к крыльцу Святого Антония, расположенному в небольшой башенке арабского периода, будто прилепленной к городской стене XIV века.

Городская стена, отсюда по лестнице можно подняться на небольшую смотровую площадку и через пару ступенек выйти к клубку улиц квартала Святого Хуана. Квартал уныл и полузаброшен. Халупы жмутся к горе, поэтому в почете тут бесконечные лестницы. По дороге попадаются исключительно негритянские женщины с детьми.

Не самое уютное место, поэтому чтобы не плутать выбираем практически прямую улицу (улица Сапожников) и, не отклоняясь, выходим к площади Испании – главному сосредоточию последних ценностей Лорки. Площадь и вправду очень интересная, фактически все образующие ее здания являются шедеврами. Портит все ощущение только одна чисто психологическая вещь, а именно – все кварталы, ведущие к площади с юга, представляют собой страшные наборы скелетов двух и трехэтажных домов, а с остальных направлений – обветшалых лачуг. Жемчужина в мусорном ведре. На восприятие красоты места, конечно, этот фактор негативно влияет.

Главным шедевром безоговорочно является колегиата Святого Патрика.

1. Iglesia Colegiata San Patricio XVI – XVIII вв. В результате всеобщего голосования жители Лорки договорились о том, чтобы построить церковь Святого Патрика в ознаменование победы над мусульманами в битве, которая состоялась 17 марта 1452 года. Дата битвы совпала с днем покровителя Ирландии, и кто-то в Лорке почему-то вспомнил об этом факте, поэтому с тех пор и до сегодняшних дней эта Соборная церковь является единственной церковью в Испании, которая находится под покровительством Святого Патрика. Церковь строили достаточно долго - около 250 лет, может поэтому, в общем-то, единое трехнефовое здание выглядит как целый комплекс, построенный в разных стилях. Грандиозное огромное строение, действительно величественное по замыслу и исполнению. Но вот беда, практически, как и у всего в Лорке, у него есть свои «но». Да, внешне здание восстановлено, но внутри ведется реконструкция, и судя по полуистлевшим строительным материалам на входе, реконструкция такая же перманентная, как и на большинстве строений города. Сколько она будет продолжаться и когда закончится – никому не известно. Необходимо также отметить, что церковь Святого Патрика – все-таки «разжалованная» колегиата, но вот когда она получила приставку «экс» - после Конкордата 1851 года, когда сами священнослужители Испании массово причесывали статусы своим храмам или позже, мне узнать не удалось.
2. Главный портал церкви Святого Патрика выполнен в стиле барокко. Этот фасад является одним из наиболее ярких фасадов в Регионе Мурсия.

1. Casa Consistorial XVII в. Это здание изначально являлось Королевской городской тюрьмой. Здание очень пострадало от еще одного землетрясения, произошедшего значительно раньше последнего - в 1674 году. После восстановления превращено в здание мэрии.
2. Справа от мэрии на юго-восточном углу площади Испании находится Casa Corregidor (XVIII в.), в котором сейчас базируется городской суд Лорки. На углу дома сохранился гигантский подлинный рельеф, в котором символически обыгрывается древнее римское название города Eliocrocaa. Над домом нависает громадное здание хлебного склада XVI-XVIII вв, что было построено поверх древних средневековых стен.
3. Складское строение имеет мощные стены; в качестве единственного украшения на фасаде используется барельеф в виде лицевой и оборотной стороны штампа Совета, и Императорского герба Карлоса I Испанского в центре. Такой символизм в средние века должно был показать тесную связь между Короной и городом. На складе хранилось и раздавалось зерно, фактически, этот хлебный склад обеспечивал хлебом населения до середины XX века во времена голода. Сюда же собиралось зерно в качестве налогов и выплат кредитов.

С площади Испании отправились в обратную дорогу. По-честному, замыкая туристический маршрут №1 Лорки, осмотрели последние три достопримечательности на своем пути, но уже не звезды первой величины, даже в формате этого города.

Дом с кариатидами XIX век, в наше время штаб религиозного братства Paso Azul. Держатели верхнего балкона на кариатид что-то не похожи – просто женские лица, а не фигуры.

Францисканская церковь XVII века. Колонны портала по стилю напоминают колонны дома Гевара. Пишут, что в церкви находится уникальный набор алтарей в стиле барокко, один из самых лучших регионе, но как всегда – внутрь не попасть, единственно открытой оказалась боковая калитка, ведущая в узкий длинный коридор, оканчивающийся тупиком и имеющий одну открытую дверь в какой-то гибрид часовни и внутреннего двора гражданского испанского дома. Но народу в коридоре, надо признать, бродит много. Ничего не понял о нем.

Ну и напоследок, абсолютно не впечатлившись зданием театра Гуэрра, мы решили, что на сегодня хватит и отправились ужинать. Вот с ресторанами в Лорке оказалось все хорошо. Искать ничего и не пришлось. Обойдя даже небольшой квартальчик, образованный улицами Pio XII-го, Lope Gisbert, Atamo и Corredera, нам показались вполне приятными на вид сразу несколько заведений. В итоге выбор пал на Meson El Segoviano, находящийся на полуслепой улочке General Terrer Leones, зажатой посредине осматриваемого района. По той причине, что улочка крайне узкая, решили поужинать внутри, а не за столиками на воздухе. Ресторан, судя по всему, семейный. Уютный и очень подходящий для отдыха после заполненного событиями дня. Девушка официантка принесла меню. Меню тоже было правильное, всего в несколько блюд. Взгляд уцепился за воловью отбивную (chuleta de buey) – такого зверя еще не ел, оказалась просто превосходная вещь. Девчонки заказали себе альтернативно, все у них тоже было вкусно, но все же, я подозреваю, завидовали продуманному типу и подворовывали запчасти отбивной с моей тарелки. Приятным бонусом оказалась и цена ужина. Так как в итоге все понравилось, в этом же ресторанчике ужинали и в следующие два вечера. Во второе посещение, как и положено, меню нам уже не выдавали, я совсем не разбираюсь в традициях месонов, но именно в заведениях такого калибра при условии нескольких посещениях подряд, такое дело бывает частенько. Может быть, считается, что мы меню уже запомнили наизусть? Но и у нас уже есть традиция, заказывать во второй день блюда, рекомендуемые персоналом. В итоге и от второго ужина остались только приятные впечатления. А вот на третий вечер нас смогли удивить, потому что нам не только не дали меню, но и предоставили возможность самим сочинить блюдо, сказав, что повар нам все приготовит. Правда, от воловьей отбивной мы и на таких условиях не отказались и прицепили ее к общему заказу. Могу сказать, что от El Segoviano остались только самые лучшие воспоминания. По приезду залез на трипадвизор, так и есть, оценки совсем не высокие, у нас так всегда получается, хотя и не понятно почему. Вот и сейчас – ругаются в отзыве на персонал, а на наш взгляд от повара до официантки все просто молодцы. Ну и о меркантильном, если конкретизировать цены, то при довольно обширных заказах итоговый счет выходил от 35 до 50 Е. Выпивая последнюю рюмку-комплимент от заведения, я пообещал людям, что упомяну их ресторанчик на русском сетевом ресурсе. И вот теперь я свое обещание выполнил.

1. Meson El Segoviano. Что делает Сеговиец в Лорке?
2. Классический «месоновский» интерьер барной части заведения. Все очень уютно и демократично. Понравился холодильник-витрина для овощей, расположенный под каминными слонами. Время от времени в середину зала выходила женщина повар и что-нибудь из него доставала из овощей для заказанных блюд. Мы также не обошли холодильник вниманием, однажды заказав из витрины прекрасную мурсийскую дыню в качестве десерта.
3. Фирменная воловья отбивная котлета с кровью. Абсолютный мясной хит нашего путешествия.
4. Экспромт на нашем столе.

На следующее утро, оставив жену у бассейна, мы с дочкой отправились на рекогносцировку местности с целью найти начало тропы Святого Лазаря ведущую к крепости Солнца. Крепость Солнца – серьезное оборонительное сооружение и уж точно самое старое в Лорке из тех, что дошли до наших дней. Накануне гуляя по городу, мы, конечно, уже облизывались на нее, но понимали, что добраться пешком по основной дороге в крепость не сможем. Все-таки учитывая расстояние от отеля до начала дороги ведущей к крепости, и зная о том, что существует еще и серпантин в несколько колец, обнимающий гору, понимали, что такая пешая августовская прогулка пошла бы на пользу не всем участникам. Глядя на крепость с разных районов города я осознал, как правильно сделал, что не забронировал номер в парадоре, расположенном в восточной части крепости. Пришлось бы по несколько раз в день вызывать такси, чтобы выбираться в город. По факту парадор в крепости уместно рассматривать только тем, кто выбирается в Лорку на автомобиле. Но, подозревая подобное, еще на этапе планирования поездки я раскопал информацию о существовании старой тропы, ведущей к городской цитадели с городской окраины, где когда-то стояла маленькая часовня Святого Лазаря. Помня о впечатлениях от квартала Святого Хуана, я не был уверен, что нам будет легко ориентироваться в равном ему по возрасту квартале Святого Петра, тем более в самой глухой его части. По факту же удача, видимо не без участия Святого Лазаря, благоволила к нам, и тропу мы нашли сразу, нигде не плутая, хотя этот квартал расположен в совсем уж пересеченной местности, уличных лестниц в нем еще больше и они значительно круче. Еще надо сказать, квартал значительно симпатичнее восточной управы «Ивановское» - дома тут тоже бедные, но поопрятнее, и живут в «Петровском» преимущественно испанские семьи.

Дойдя до тропы, мы переглянулись, сверили часы – десять утра, жара еще не встала во весь рост, поэтому решились, как есть в шлепках и без воды авантюрно пробираться сразу в крепость, не откладывая на завтра.

Лезем в гору, где-то просто осыпающаяся тропа, где-то куски плит, а где-то даже проложены участки деревянных лестниц.

Добираемся до первой смотровой площадки, далее все-таки придется нарезать пол-оборота серпантина заасфальтированной главной дороги. Уже на этом участке расположены еще два мирадора. А жара тем временем крепчает.

Castillo Fortaleza del Sol VIII - XX вв. Долина Реки Guadalentín – по ней проходила дорога, имеющая в средние века особо важное значение. Именно она являлась основной транспортной артерией, связывающей королевства Кастилия и Гранада. Поэтому, на данной территории было заложено множество крепостей и оборонительных сооружений. Крепость Лорки, - самое важное фортификационное сооружение из всех. Замок имеет очень сложную многоугольную форму. Его история восходит к арабскому периоду, начали строить, и были первыми владельцами крепости мусульмане. Но главные башни Alfonsina и Espolón были построены уже по приказу христианского короля Альфонсо X после капитуляции Лорки в 1244 году. Широкой публике этот монументальный комплекс открылся в 2003 году после реконструкции.

Входим в крепость, и вот тут я сразу нахожу ответ на появившийся у меня накануне вопрос – как такую жару могли выдерживать люди, находясь в каменном поясе? Очень просто – жары в крепости нет! Я не понимаю, как это устроено, но, входя вот в эти ворота, попадаешь в пространство, полностью открытое солнцу, но в котором температура градусов на десять ниже, чем снаружи за крепостными стенами.

Вот уж над чем в Лорке поработали на славу, так это над восстановлением цитадели. Она в безупречном состоянии, причем новейшие, внесенные элементы здорово гармонируют с историческими. Отлично смотрится и простой памятник в виде воткнутого в крепостной плац меча. На других участках плаца установлены тренировочные муляжи для отработки ударов мечом и копьем, мишени для лучников и арбалетчиков. Понятно, что современная придумка, но в древних стенах и она не кажется чужеродной.

Немало в замке и зелени, особенно удачно позируют жмущиеся к стенам бастионов гранатовые деревья

В одном из подземелий находится инсталляция работы крепостного колодца. Все очень хорошо сделано: полумрак, озвучка с людскими воплями и стенаниями, капание воды, макеты и схемы в углу.

Пишут, что часы работы крепости Солнца с 10:30 по 18:30. Не знаю, кроме нас тут не было практически никого, если не считать пары грузовиков с продуктами, разгружающихся у ресторана, что находится в благоустроенной части крепости. К восточной башне и самой высокой части цитадели проход оказался закрыт. Но понятно, что нас не остановила закрытая калитка, ближе к стене буйно рос какой-то местный чертополох и кто-то решил, что в сочетании с колючей травой, полоса сетки-рабицы вместо забора задержит в этом месте любого. У стены мы и форсировали возмутительное препятствие. Чертополох оказался страшным только на вид, а так вполне дружелюбным к посетителям.

Лезли не зря - именно отсюда самый лучший вид на город.

И именно тут действительно от всего веет древностью.

Часть крепости, подвергшаяся наибольшим разрушениям, сейчас отдана под территорию отеля - парадора. Идем по деревянному настилу в его сторону.

Парадор отделен от остальной части крепости дверкой из прожженного солнцем дерева. Она заперта на несерьезный засов, но тут нарушать не стали. Сфотографировали здание отеля через щель шириной в ладонь.

Отправились в обратный путь. Выйдя за крепостные ворота, сразу почувствовали – полдень, а нам еще спускаться. Быстро проскочив часть автомобильной дороги, хотели свернуть уже на свою тропу, но тут нам встретился испанец с мальчиком лет семи. Поздоровались, перекинулись парой фраз и впечатлениями. Человек оказался местным. Спасибо ему - показал нам кран водопроводной колонки, который мы никогда бы сами не заметили. Напившись и намочив голову, спускаться оказалось значительно проще. В итоге еще и назад пошли не по прямой Calle Rambilla, а прогулялись по кривым лестницам и улицам квартала Святого Петра и зашли еще раз на площадь Испании, чтобы посмотреть на красоты площади уже в дневное время.

Вечером прошлись по западному кварталу del Calvario, целью изначально было посещение францисканского монастыря в самой дальней его части, но в итоге издали он нас не впечатлил, а улицы, ведущие к нему, опять выродились в трущобы.

Церковь Кармелитов в barrio del Calvario XVIII век. Как и везде – строительная техника, строительные растяжки и ограда.

Лорка современная, на улицах городского «пирога» в слое между железнодорожной веткой и Avenida de Juan Carlos.

Лорка современная, на улицах городского «пирога» в слое между Avenida de Juan Carlos и Calle Lope Gisbert.

На третий день с раннего утра мы уехали в Мурсию, и Лорке от второго августа перепал только поздний вечер. До ужина была мысль посетить исторический район San Cristobal – заречный район города, но при переходе через мост, шестое чувство мне вдруг шепнуло, что нам туда не надо. Шепнуло оно не просто так, народный трафик на мосту был велик, но белых людей, кроме нас, на нем больше никого не было. Взгляды публики и ее внешний вид что-то мне тоже не нравились. Вот так в Испании я впервые из-за аспектов безопасности не решился куда-то идти. Обычно бродим спокойно по любым трущобам, но тут не захотели судьбу испытывать и повернули назад.

Гуляли дольше чем обычно прощаясь с Лоркой, понимая, что, скорее всего, больше никогда не попадем в этот настолько контрастный и некогда великий город. И почему-то грустно было не от понятной ситуации, что завтра уезжать, а от дурной и навязчивой мысли, что старая донья Лорка послезавтра умрет.

[10Oboro]

Сковородка пятая, большая и жаропрочная

Мурсия

Второго августа выбрались в Мурсию. Железнодорожная станция в Мурсии находится практически на южной окраине, да и вообще, логистически Мурсия не самый удобный город для переездов, так как основной автовокзал находится совершенно в другом районе города – тоже не совсем в центре, а скорее в его западной части. Выходим на привокзальную площадь с поэтическим названием «Индустриальная». После железнодорожной структуры ожидаем увидеть все что угодно, но нет, площадь и разбегающиеся от нее проспекты зелены и вполне симпатичны для новых районов. Жара по прогнозам синоптиков сегодня должна быть крепкой, но сейчас внутри главной сковородки страны мы этого совершенно не ощущаем. Доходим до круглой площади – развязки имени инженера Juan de la Cierva, вот почему в Испании столько улиц, проспектов и площадей, названных в честь инженеров, а не представителей богемы и всякого там искусства? Вопрос риторический, но мне нравится, когда помнят о созидателях, а не только о «творцах». Слева остается небольшой тенистый парк, а мы поворачиваем направо и попадаем на серьезную такую улицу с оживленным движением – Floridablanca. Спросил у интернета - выпала ссылка на латинское название Cornus florida - кизил цветущий. Понятно, что florida - цветущий, но ассоциативно я зацепился уже за кизил. Улица «Белокизиловая»? Какая-то все-таки глупая у меня тяга к переводу фамилий, просто иногда забавно получается как в этом случае – есть же в России улицы Смородиновые и Каштановые. Хотя конечно, улица названа в честь первого министра и реформатора стоящего у руля насущных дел испанских во времена Карла III-го и Карла IV-го. Вот именно эта широкая улица современного города, про которую ничего не найти ни в одном путеводителе, на мой взгляд, отражает одну здоровскую особенность Мурсии – в ней провинциальность не кажется нарочитой, а столичность напускной и чванливой, чем так часто грешат иные города. Проходя по этой улице, еще ничего не увидав в городе, ощущаешь присущую Мурсии тонко отточенную грань между самобытным и принесенным извне. Не знаю, растет ли на calle Floridablanca кизил – хватки ботаника у меня нет, да и не сезон для плодов, но количественно деревьев очень много. Тень густая, улица свежая. В домах по бокам улицы, как и положено, бесчисленные магазинчики. У одной кондитерской не выдержал, остановился и полез за фотоаппаратом.

Торт в витрине. Перефразируя царя из сказки о царевне-лягушке: «А вот такой торт, только под пиво подавать». А вообще, на тему этого фото хорошо высказался мой брат, тут и перефразировать не нужно: «лучше бы торт был с русскими футболистами, чтобы можно было их есть по очереди».

Наслаждаясь прогулкой, доходим до площади Gonzales Conde. Отсюда и практически до самой реки Сегура разбит парк, в варианте мурсийцев сад, в честь того же деятеля Floridablanca, но в этом с позволения сказать «саду» основная часть деревьев – раскидистые гиганты, название которых я так до сих пор и не удосужусь узнать, и под стать им высоченные пальмы, хотя фруктовые деревья также присутствуют. Парк отличный, мы даже не отказали себе в удовольствии присесть на скамеечку, пожертвовав частью ценного утреннего времени.

Plaza Gonzales Conde. Вид из парка на Iglesia del Carmen.

Подобных памятников ребятам в колпаках с различными предметами разбросано по парку, да и вообще по городу немало.

Район, образованный излучиной Сегуры, судя по всему один из самых дорогих в городе. Рестораны, гостиницы, арт-салоны – все эти объекты инфраструктуры города представлены тут с избытком. С парками и скверами тоже все в порядке, выйдя из сада, сразу попали в небольшой сквер Camachos, получивший известность после установки в нем кинетической инсталляции.

Эта инсталляция – доработка до абсолюта одной из трех вещей из поговорки, на которые можно смотреть бесконечно. Все так и было, мы опять плюхнулись на ближайшую скамейку и смотрели, смотрели, как в кувшины натекает вода, раз за разом заставляя нижний резко переворачиваться и оглашать грохотом потока воды весь сквер.

Все-таки мы заставили себя встать и дойти до старого моста через Сегуру. Река, конечно, крайне веселенького цвета канализации – не даром считается самой грязной в Испании, но вони и запаха нет, так как основой загрязнения является ил, что выносится водой из плодородных верхних районов ее долины. В районе набережной нарезали несколько кругов. По моим данным тут должен был находиться туристический информаторий. В реальности, когда объект нашелся, он оказался офисом городских чиновников от туризма, как и положено чиновникам, толку от них не нашлось. Даже картой у них разжиться не удалось.

1. Старый мост или «Мост опасностей» 1742 г. Конечно, опасный мост – по нему же машины ездят. На самом деле назван в честь одноименной Богоматери, чья деревянная статуя находится в мостовой нише. Но это я уже по приезду домой такой начитанный стал.
2. Неподалеку перекинут мост Alcalde Miguel Caballero. Мэрский мост пешеходный, безопасный и с цветочками.

В итоге проверили на прочность оба моста, прошлись мимо одного из корпусов мурсийского университета, углубились в город и чего-то сразу потерялись в районе площади Святого Хуана. Виной всему карта Мурсии, что у нас была с собой - уж такая подробная, что распечатанная не имела никакой читабельности. Как в двух кривых улочках и двух площадях можно было запутаться, сейчас мне решительно непонятно. Всему виной, скорее всего, коленца улиц, изломанные под острым углом, и серьезная высота зданий, не позволяющая с расщелин улиц увидеть громадину Кафедрального Собора. Кстати, именно в этом районе находится вторая крупная локализация отелей Мурсии, ну и кабачков и ресторанов всяких тоже немерено в окрестностях церкви San Juan. Тут же и дворец семьи Floridablanca – чего же такого человек сделал для Мурсии, что его столько раз увековечили? Надо будет почитать.

К Кафедральному Собору выходим не самым стандартным образом – со стороны площади Апостолов. Что не нравится в Мурсии, так это уровень графического вандализма, который, на мой взгляд, уверено выше среднего по испанской палате. Даже здания вокруг Собора изрядно исчерчены.

Огибаем Собор, все-таки какая мощь. Что-то есть в этом здании, внушающее особое уважение, что-то в нем такое неуловимо имперское присутствует. Множество в Испании великолепных соборов, и каждый из понравившихся я могу назвать «самый» в том или ином проявлении. И вот мурсийский, в моем понимании, самый харизматичный Кафедральный Собор.

Catedral de Santa María XIVв. Епископская резиденция была перенесена из Картахены в Мурсию королем Санчо IV Кастильским. Собор на протяжении веков несколько раз расширялся. Данные процессы привели к смешению стилей, по одной только колокольне можно изучать полную историю развития европейской архитектуры. Но сочетание готики, ренессанса, барокко, неоклассицизма необыкновенно органично. Колокольня Собора одна из самых высоких в Испании – ее высота более 90 метров. Именно в этой колокольне долгое время использовался по прямому назначению старейший колокол Испании XV-го века. (сейчас находится в музее Собора). Про Catedral de Santa María можно черпать и черпать из источников интересные факты, но оставим это дело путеводителям. От себя скажу только то, что на его полный осмотр нужен не один час. Что снаружи, что изнутри он заставляет останавливаться у каждого элемента. Кроме главного портала мощно смотрятся ворота Цепей и ворота Апостолов, последние, чем-то мне напоминают элементы Кафедрального Собора Овьедо. Внутри понравились две каменные монохромные часовни без малейшего применения элементов из дерева - просто виртуозная работа мастеров-камнерезов. Ну и на последнее, чтобы уже добить самого взыскательного гостя, доступен к посещению музей с богатейшей коллекцией церковных и не только артефактов.

Рядом с собором на площади Кардинала Belluga расположен функционирующий по прямому назначению Епископский дворец – вторая по значимости достопримечательность города, и, считаю, заслуженно.

1. Palacio Episcopal XVII-XVII вв. На самом деле дворец — это не одно здание, а целых два.
2.3 Внутренний двор дворца, потрясающей красоты патио. Пишут, что ворота и галереи дворцовых фасадов и внутреннего патио были созданы в подражание дворцу Фарнезе в Риме, созданного Микеланджело в 1546 году.
4,5. Роскошная Императорская лестница в стиле римского барокко. Дворец просто обязателен к посещению, и, хотя для туристов доступно немногое, дворец рабочий, поэтому можно с деловым видом попытаться побродить по его офисным коридорам – служебные двери открыты в будние дни, и привратники за ними не особо следят.

Сама площадь Belluga ни в словах ни в фотографиях не нуждается – она и так смотрит со всех рекламных и туристических проспектов Мурсии. Просторная, шумная и столичная. Единственный недостаток, на мой взгляд, ситуация со зданием мэрии. Айунтамьенто находится сразу за одним из углов Plaza Cardinal Belluga и развернута фасадом на другую площадь Glorieta España, но фокус состоит в том, что косвенно мэрия все-таки смотрит на Собор, но окнами не основного здания, построенного в XIX веке, а корпуса Edificio Moneo, что был возведен в 1998 году. Его можно увидеть на заднем плане фото Епископского дворца. И вот за пристройку эту группе лиц точно вариться в аду. Кто построил, понятно, но вот кто согласовал коробушку в стиле «офисный центр в технопарке»? В здании мэрии мы, наконец, находим полноценный информаторий – помещение небольшое, народу тьма, материалов и проспектов немного, а карты совсем безобразные – двухсторонние принтерные распечатки на плохой бумаге. Причем карты имеются только для центральной части Мурсии, для такого большого города просто несерьезно, ладно хоть распечатка читабельная. Покрутившись на площади, идем по пешеходной calle Traperia к третьему символу Мурсии - Королевскому клубу.

Casino de Murcia 1847г. Изначально главное место притяжения общественной, культурной и богемной жизни города. Обладает просто умопомрачительным фасадом, за которым сейчас скрывается пафоснейший ресторан. Но на самом деле, Королевский клуб занимает значительно большие площади, чем может показаться, так как все близлежайшие постройки выкупались владельцами и за счет них происходило постоянное расширение этого объекта. В 2009 году интерьеры были тщательно отреставрированы, и сейчас в них располагается элитный частный клуб. Король Дон Хуан Карлос I, судя по всему, тоже посещал его, так как именно он не так давно присвоил Casino de Murcia титул Королевского клуба Мурсии.

Если верить основной массе интернет-источников и не только русскоязычным, на этом заканчивается список достопримечательностей и интересных объектов Мурсии. Но верить им категорически не рекомендую, почему вообще сложился такой стереотип относительно этого города? Непонятно, вроде туризм в Мурсии популяризован (печатные материалы не в счет), в самом то городе и таблички, и туристические указатели всех видов представлены в достаточном количестве и содержатся в полном порядке. Скорее, все дело в урбанистике города, так как он просто не имеет целостных архитектурных ансамблей и кварталов, соответствующих конкретным эпохам. По моему мнению, для ответа на вопрос – «какая же она, Мурсия?», более всего подходит парадоксальное сравнение этого города с Кадисом. Ибо Мурсия – градостроительно полный и абсолютный антипод Кадиса. Никто не может объяснить, чем же по отдельности притягивает к себе Кадис, ибо он целостен и неделим. Для почитателя, он не может быть разложен по кусочкам, препарирован и рассмотрен под микроскопом. Вот именно этим, вероятно, вызывает отторжение у многих путешествующих Мурсия – ее, как раз нужно рассматривать как мозаику из не связанных между собой элементов. Нигде в ней не ощущается общая структура, только разрозненность, но, как ни странно, и пусть это звучит как тавтология, гармония Мурсии в отсутствии гармонии. Она хороша собой, просто на нее нужно научиться смотреть.

Мурсия, городские улицы.

Время обеденное, но времени у нас мало. Поэтому присаживаемся перекусить по-быстрому за открытый столик одного из бесчисленных ресторанчиков на площади Santo Domingo. Тоже красивое место, и также много зелени на площади. Вот только мешают отдыхать попрошайки. В этом существующий стереотип о городе разбить не удалось. Их действительно очень много, и, как показалось, в отличие от других мест, рестораторам на них наплевать, и клянчащих мелочь граждан с пропитыми лицами никто в Мурсии не гоняет.

Casa Cerdá на площади Санто-Доминго.

Iglesia Conventual Santo Domingo. Все что осталось от монастыря доминиканцев XIII века, точнее кроме названия от тех времен ничего не осталось, ибо сама церковь датируется XVIII веком. Правда имеется рядом с комплексом часовенка XVI века.

Вообще, у площади Santa Domingo целая россыпь монастырей и оставшихся от них отдельных объектов. Кроме церкви доминиканцев, чуть дальше обнаружился странный здоровенный монастырь de Santa Clara la Real, датирующийся XIV веком, но выглядящий как современный, и монастырская церковь Святой Анны. Жаль, в этом районе оказались во время сиесты, судя по всему, все объекты очень интересны изнутри.

Iglesia de Santa Ana XVII в. Находится на месте женского, также доминиканского монастыря XIV века. А еще рядом с церковью Святой Анны продается вкуснейшее мороженое, которое ко всему оказалось еще и самым дешевым за всю поездку. Такие цены мы видели только в эладериях Утреры.

Рядом с монастырями отстроен еще один храм, но уже служителей Мельпомены. Театр Romea – главный театр города.

Отсюда уходим в западную часть города. Вот о ней, может быть из-за предвзятости путеводителей, а может быть из-за моей бездарной подготовки, нам вообще ничего не было известно. А на самом деле, тут можно найти кучу интересных объектов и уютных площадей. Прежде всего, заслуживает внимания Iglesia de San Esteban.

Iglesia de San Esteban. Устроена в старой школе - монастыре иезуитов XV века. Громадный комплекс, жаль, проводятся работы восстановительного характера на части территории, но, судя по всему, реконструкция подходит к концу.

Рядом находится небольшая церковь Святого Михаила. Осмотрели и ее, а вот дальше несколько выпали из культурной жизни, устроив первый за всю поездку шопинг в большом торговом центре. Зашли с целью охладиться и, как положено, застряли на часок. Уже с покупками погуляли по району Мурсии, названия которого, к сожалению, мне не известно, ограниченного улицами скульптора Francisco Salzillo, Святой Терезы и Святого Николая и образующими этакий квартал в виде паруса. Очень понравилось место, в нем запрятано несколько живописных площадей, улицы тут красивы, а жизнь протекает неторопливая и размеренная. Если я когда-нибудь еще попаду в Мурсию, то постараюсь остановиться именно в этом квартале.

Iglesia de San Nicolás XVIII в. Но, как и положено, начиналась с мечети XII века.

Iglesia de San Pedro, сегодняшнее здание XVIII века, но храм имеет довольно важный статус в иерархии церквей, в нем расположена официальная резиденция церковного братства с кучей регалий в названии. Сюда копировать статус братства не буду, все равно запомнить нереально.
Церковь Святого Петра как раз венчает собой южную вершину самовольно очерченного мною треугольного квартала.

Продолжаем прогулку у реки, осматриваем еще несколько памятников архитектуры, обнаруживаем ботанический сад и рынок, но не заходим, времени в обрез.

1. Выходим к Сегуре
2. Центральный рынок Мурсии. Вечереет, 37 в тени, но удивительное дело, жара в главной сковородке страны переносится довольно легко, вероятно, воздух очень сухой.

Форсируем речку по небольшому мостику товарища Калатравы. Вот любитель он мосты проектировать, не иначе, как поставил перед собой цель перекинуть мост в каждом городе Испании, через который протекает хоть какая-то речка. Отправляемся обратной дорогой, наша карта из информатория практически сразу за речкой заканчивается, поэтому достаю свою – размытую и неразборчивую. Как всегда, стараемся по дороге назад двигаться по другим, параллельным улицам относительно начала маршрута. Это чудесное желание в термоядерном наборе с усталостью, жарой и моим умением читать мутную карту привело нас вместо вокзала к бывшим казармам 33-го артиллерийского полка. Всего-то один раз в самом начале поворотом ошибся. На поезд опоздали, но не жалеем, интересное тоже место побродить, казармы такие неомудехарские, планировка ландшафта и все такое. Вместо бойцов в настоящее время в казармах библиотеки, музеи и различные центры современного искусства проживают. Ехали следующим поездом, подарив себе еще почти целый час для знакомства с этим чудесным городом. По итогам посещения осталось знакомое приятное осознание того, что ничего не успели и немногое увидели, и надо будет вернуться сюда еще. Ну а главное - мы увезли с собой искреннюю улыбку знойной дамы Мурсии - суровой и необходительной с туристами, которая так любит захлопывать перед гостями двери своих домов, что они, по сути ничего так и не увидав, больше не заходят к ней в гости.

[10Oboro]

Сковородка шестая, деревенская и норвежская

Альбир

Днем 3-го августа на трансрегиональном экспрессе ALSA Малага-Барселона мы уехали из Лорки. Билеты были куплены заранее и, наверное, не зря, так как наполняемость автобуса оказалась довольно приличной. Вряд ли нам бы попались три места рядом. По очереди проезжая Мурсию, Эльче, Аликанте, мы как будто отматывали назад кинохронику поездки. После Аликанте дорога побежала в непосредственной близости от моря, замелькали прибрежные городки и деревеньки, наконец, появились ободряющие указатели на то, что до Бенидорма остались последние километры. Автобус поворачивает к солидному автовокзалу Бенидорма, все точно и пунктуально – 3 часа 40 минут в пути. Бенидорм не входил в планы поездки, ибо урбанистика в стиле унисекс совсем не наш формат. Поэтому, забрав сумки из брюха серебристо-голубой альсовской рыбины, сразу топаем в сторону стоянки такси. 15 минут, 12 евро и мы в Альбире у дверей очередного временного жилища. Проблема только в том, что жилище не наше! Вместо апартаментов Albir Palace, нас высадили у отеля Albir Palace Sun. Кто бы знал заранее, что в деревеньке у жителей с фантазией так туго, что совершенно разные объекты от разных владельцев обозваны практически одинаково. Портье неправильного дворца нам объясняет ситуацию – фух, хорошо, что нужный адрес неподалеку. Вроде дело к вечеру, но в прибрежном Альбире жара адская. Куда уж там до него заслуженной сковородке Мурсии. Сразу определяется один, и наверно, главный недостаток Альбира – на улицах поселения деревьев практически нет, и формат частной застройки не оставляет шансов для тени – спрятаться ей просто некуда. Наконец доплелись до нужного адреса – знаем, что ключ в сейфе, но надо позвонить по телефону хозяевам, чтобы получить к нему код. Ага, удачный денек, все телефоны в состоянии разрядки. Ситуация складывается интересно, в Альбире-то у меня знакомых нет. Через несколько минут до меня доходит – знакомый есть! Это же портье с Albir San! Оставляю девчонок на скамеечке у подъезда, а сам плетусь назад. Хороший мужик оказался мой знакомый! При всем прочем, телефонный номер, указанный в письме не отвечал. Портье нашел через справочную другой, с которого мне и сообщили в итоге вожделенный код коробки с ключами. Еще один рейс челнока по жаркому маршруту между двумя альбирскими дворцами. Наконец, все созданные нами самими трудности позади, и мы вваливаемся в квартиру. Апартаменты недаром имеют высокий рейтинг на букинге – просторные, с заряженной кухней и большой верандой.

Апартаменты Albir Palace. Двухместный номер с возможным размещением трех человек.

Здание двухэтажное, суммарное количество апартаментов небольшое, в наличие хороший бассейн с деревянной палубой, детская площадка, открытая общая веранда с столиками и подземный гараж. У людей, апартаменты которых оказываются на втором этаже, есть еще приятный бонус в расположении веранды – у них она на крыше, и этот факт обеспечивает наличие каких-никаких смотровых характеристик. На первом этаже с веранды смотреть особо некуда.

Учитывая, что день заселения выпал на субботу, решили вечерком дойти до магазинов с целью закупить еды и необходимой бытовой мелочевки. С магазинами в Альбире неплохо, но все они локализированы вдоль крупных улиц, поэтому от наших апартаментов пришлось прогуляться метров 800 до ближайшего супермаркета Mendoza. Примерно на таком же расстоянии, тем более, что по направлению к пляжу, был на следующий день обнаружен супермаркет сети Consum. Эти два магазина нас вполне устроили, поэтому в итоге и были назначены эксклюзивными поставщиками нашего двора (ладно-ладно – деревенского подворья). Закупки распределялись так – утром до завтрака я иду в Мендосу (и рядом расположенную булочную), вечером по пути с пляжа заходим в Консум. Как и планировалось, пляжный этап поездки пошел по неспешному и ни к чему не обязывающему расписанию – после завтрака бассейн, обязательная сиеста и вечером до самой ночи море. Далее поздний ужин из овощей, рыбы и морских гадов, сон и по кругу. При таком расписании уже через пару дней полностью растворились в жизни поселка. Кроме хозяев апартаментов раскланивались и с какими-то совсем посторонними людьми, к примеру, с булочником, с тем, который узнав, что мы из России, поведал нам, что живет в доме, где все его соседи русские, и только он один француз. Или с продавщицей рыбного отдела Консума обладающей такой искренней и доброй улыбкой, что решительно нельзя было пройти мимо нее, не поговорив, и в итоге не выбрать очередных хвостатых, чешуйчатых и скорлупчатых для ужина. И таких людей как-то незаметно накопилось некое количество, позволяющее забыть о том, что мы в Альбире только в гостях.

Некоторые из наших блюд с нескольких ужинов в Альбире: не слишком длинные по времени готовки, и не очень утомительные в плане затраты сил.
1. При вселении на столе обнаружили бутылку красного вина, хорошее хобби у хозяина – вино под этикеткой Palace Albir оказалось вполне приличным. В одной сковородке демократично жмутся друг к другу Дорада и Хурель
2. Лангустины – куда мы после Санлукара без них?
3. Navajas – моллюски кинжалы в Альбире почему то аж из Голландии
4. Almejas – в этот раз открытием стала их готовка под термоядерным перечным соусом, баночку коего я купил в первый день. Думал не съедим – с альмехасами ушла махом.

Описывая время проведенное в Альбире, нельзя не вспомнить одно событие, что однажды буквально взорвало сей благостный распорядок пляжного овощного отдыха. И это «однажды» случилось на второй день. Собираясь на пляж, я увидел, как из шкафа-купе в спальне бодро выбежал поджарый кукарача. Слышу, к комнате подходят жена с дочкой – говорю: «осторожно, не визжать, в комнате таракан, причем видный». Подготовленные мною женщины осторожно заглядывают в комнату и… Правильно - оглушительный визг! Кукарача ныряет назад в шкаф. Вечером перед сном понимаю, что тараканище никуда не делся, но благоразумно не пугаю своих девиц. Выключаем свет, жена засыпает, через какое-то время слышу грохот в шкафу – кукарача по всему сорвался с пустой вешалки и вешалка треснулась о дверку купе. Через какое-то время шестиногий лось с диким топотом пронесся над изголовьем кровати за тумбочку и зашуршал в сумке. Во, думаю, удача – в ней и закрою, но к сожалению не успел – усатый тип спрятался в шторах. Жена проснулась и эвакуировалась к дочке в комнату-студию. Я сходил за тапком и шваброй и плотно закрыл дверь. В комнате мне нужно было защищать только шкаф, откуда я бы не смог достать кукарачу, остальные места теоретически пробивались дальнобойной шваброй. Таракан ловко и бесстрашно носился по комнате, взлетая и прыгая с любых поверхностей и, наконец, затаился под матрасом снизу кровати. Конечно, для любого другого таракана это бы было спасением, но не для типа в 7-8 сантиметров длиной – я его увидел и в полумраке. Удар пикой швабры, таракан бежит по кровати прыгает на пол, полметра до спасительного шкафа и….. Говорят, тараканы способны пережить ядерную войну, говорят, что со временем они привыкают к любым, самым страшным ядам, но вот Тапок – джентельменское оружие, против которого усачам никогда не устоять. 30 сантиметров до спасительной щели не хватило бойцу. Минут двадцать заняла наша дуэль – я вот все думаю, сильно ли грохотало в казалось бы мирной августовской ночи? Наверное, все-таки нет – полицию никто не вызвал. На следующее утро сделали выводы – понятно, что кукарача был залетный – апартаменты чистые и ухоженные, поэтому, вероятно, он забрался через ведущее из санузла окно в вентиляционный двор. Больше мы эти вентиляционные окошки не открывали и другие кукарачи так и не смогли к нам ни разу забраться, дабы отмстить за товарища. Правда впечатлительная дочь после этого прислушивалась к шорохам каждой ночи.

Но вернемся к привычным проявлениям распорядка дня. Апартаменты от пляжа находятся сравнительно далеко – расстояние уверенно более километра. Для нас вроде совсем пустяк, но вот странная, липкая жара царившая в эти дни в Альбире все-таки вносила свои коррективы. Вот не ожидал я, что всю неделю, по ощущениям будет жарче в Альбире чем в Мурсии и Лорке.

Бесконечные улочки частной застройки в Альбире названы в честь созвездий, звезд и планет.

Зелень тут прячется исключительно за заборами, и только иногда жеманно выглядывает из заточения.

Ближе к пляжу в Альбире имеется пара улиц, что по оживленности в августе тянут действительно на городские. Как и положено современному приморскому поселку, возникшем на пустом клочке земли, вся его жизнь и все его существование, связаны с продажей моря сезонным отдыхающим. Причем за местных, тут считается крупная норвежская диаспора, почему-то облюбовавшая этот поселок.

Центр Альбира. Архитектура тут ничем не примечательнее, чем на окраинах с частными домовладениями, поэтому на фотографиях оказывается всякая забавная ерунда.

Пляж в Альбире мелкогалечный, расположен в западной части бухты. Набережная вполне достойная и продолжается чуть ли не до окраин Альтеи. Ближе к середине бухты линия пляжа обрывается – причиной тому огромные валуны. Море в бухте достаточно глубокое, а во время шторма еще и здорово градуировано по цветам.

На пляже хорошо по вечерам – отсутствие высоких строений на его первой линии, позволяет солнцу уходить за горизонт, а не за мощные плечи зданий. Ну и не имея поблизости мольбертов, наш штатный художник переключился на скульптуру. Серия «Альбир – люди в босоножках».

Дни абсолютного безделья несильно-то и напрягали, за все время один раз выбрались на пешую экскурсию в Альтею – я полностью и как-то легко в этот раз соблюдал условия заключенного договора, регулирующего овощеводство. Постепенно менялись наши соседи, вот уже и уехали две чудесные исландские семьи с кучей дочек-фрикаделек, самых ярых завсегдатаев бассейна, и улыбчивым отцом семейства, что время от времени вылавливал свою визжащую банду из воды и складывал ее штабелями на маму, отдыхающую в этот момент на каком-нибудь дутом плавсредстве. 11-го собрали свои сумки и мы. Перед выездом попрощались с хозяйкой и пообещали, что еще вернемся, хозяйка в свою очередь, кроме стандартных вежливых фраз, еще взяла обещание у нашей дочери, что она будет заниматься испанским. На этом и заканчивается история знакомства с поселком Альбир с душой норвежского эмигранта.

Такси, автовокзал Бенидорма – нас ждет Валенсия.

[10Oboro]

Сковородка седьмая, чистая и поддельная

Альтея

В один из пляжных дней, дождавшись какого-никакого шторма, отправились на пешую прогулку в Альтею. Штормовой ветер жаре оказался не соперником, но все-таки обеспечивал минимальную облачность в небе и общий обдув при передвижении. Идти нетрудно – весь путь вдоль моря. Набережную сменяет небольшой тротуар, прижавшийся к кромке автомобильной дороги, что соединяет Альбир с Альтеей. Несколько напрягает трафик в районе автодороги. Вечером бегуны и отдыхающие на двухколесных конях сбивают ритм движения неорганизованных праздношатающихся толп, и народ, в итоге, лавирует среди несущихся автомобилей, так как совсем к морю в этом месте не свернуть – у берега нагромождение огромных валунов. У самой Альтеи находится небольшой и страшненький пляж с заросшей осокой канавой, что как-то не бьется идеологически с пафосностью этого места. Дальше весь берег отдан на откуп яхт-клубам.

Альтея позиционируется как самый дорогой курорт на Коста Бланке, поэтому неудивительно, что первыми в городе нас встречают яхты.

Двигаемся по набережной – пытаемся найти туристический информаторий Альтеи, что обозначен у меня на паршивой выкопировке карты с какого-то туристического буклета. В отличие от Альбира информаторий сразу и просто не обнаруживается, более того, он не обнаруживается совсем.

Набережная Альтеи симпатичная, но в некоторых места крайне узкая. Линию пляжа не назовешь особо протяженной..

Прогуливаться по прибрежному проспекту не очень интересно – бесконечные ресторанчики в современных, довольно безликих зданиях, судя по доскам меню – цены высоковаты, и при этом едальни не тянут на уютные заведения – по крайней мере для незаинтересованного в них человека выглядят как обычный прибрежный ширпотреб. Поглядываем – куда бы свернуть вглубь города? Но приходится изрядно пройтись. Это, вероятно, связано с линией скоростного трамвая TRAM, проложенной через городки Белого берега. Надо признать, что в районах Альбира и Альтеи линия проложена по-дурацки. Если в Альбире станция неудобно расположена для отдыхающих, то в Альтее она вроде в городе, но при этом отрезает узкие западные береговые кварталы таким образом, что буквально изолирует друг от друга соседние улицы. На этом деле мы попадемся несколькими часами позже. Наконец, в самом конце набережной улочка соблазняет нас нырнуть в нее. Судя по моей недокарте, кроме прочего, отсюда можно начинать маршрут для осмотра архитектурных достопримечательности Альтеи. На самом деле в этом городе, что продавцами солнца и моря преподносится как центр культуры всего побережья, никаких выдающихся объектов исторического наследия нет. Более того, вызывает сомнение историческая достоверность реконструированных кварталов старого города, что были созданы (не поднимается рука написать воссозданы) в середине прошлого века в Альтее. Все-таки реконструированные кварталы Альтеи воспринимаются как подражание белым городам Андалусии. Поэтому чувство гармонии с местом не ощущается. Спорным достоинством является и оккупация данных кварталов лавочками и кустарными мастерскими, принадлежащими свободным художникам всех мастей. Китч прет отовсюду, особых проявлений таланта в изделиях и работах усмотрено не было. Некоторая часть восстановленных 50 лет назад домов старой Альтеи находятся в состоянии запустения и разрушения. И если в естественных исторических местах к данному проявлению как-то психологически готов, то в городе декораций это дело смотрится особенно убого. Вот для чего подходит Альтея, так это для создания фотографий открыточного вида, ибо присуща ей какая-то врожденная ретушированность и неестественность. Пересеченная местность, состоящая из нескольких холмов вкупе с извилистостью улочек рождает места, которым присущ застой воздуха и изрядная духота, поэтому бродить по Альтее в летний день непросто.

На улицах Альтеи.

Самым интересным нам показался квартал Bellaguarda, основанный в XIV веке - тоже, разумеется, реконструированный, но все-таки сохранивший какую-то индивидуальность. Наверное, он оказался единственным в городе, что нам безоговорочно понравился.

Живописный и тихий квартал Bellaguarda. Образован пятью-шестью микроулочками, в высшей точке над уровнем моря в нем же оборудован отличный мирадор. Почему-то по наблюдениям, большая часть туристов проходит мимо квартала - сворачивают в противоположную сторону к главному храму города – церкви Nuestra Senora del Consuelo.

Побродив вдоволь по безлюдным улицам Bellaguarda, на которых вместо людских слов слышатся ароматы цветов, что также могут спорить между собой, перебивать друг друга, а иногда и просто шептать, возвращаемся на площадь Воды. Далее дорога истоптана толпами наших предшественников, что также пытались найти что-то свое в Альтее. Опять в бесчисленном количестве начинают нам по дороге попадаться разнообразные заведения питания и лавки торговцев. Вполне ожидаемо, что в старом городе кабачки и ресторанчики выглядят интереснее. Одна харчевня даже оккупировала площадку очередного мирадора под свою летнюю террасу. Сиесту никто не соблюдает – все двери нараспашку, но посетителей за столиками практически нет. Все-таки сиеста — это суровый закон зноя, а не просто традиция людей.

Потихоньку выходим к символу Альтеи - церкви Nuestra Senora del Consuelo. Церковь новая - XX век для объекта католического культа в Испании это практически вчера. Не могу сказать, что храм сильно впечатлил. Все-таки архитектура молодых церквей Валенсийского сообщества, построенных и получивших высокий статус только из-за отсутствия религиозных зданий хранящих историю, не поражает до глубины души. В случае Альтеи еще получилось, что мы оказались у церкви во время похорон кого-то из горожан. Поэтому на внутренние интерьеры глянули лишь мельком.

Церковь стоит на площади, что так без изысков и называется – Церковная площадь. Средневековой ее никак назвать не получается – кроме самого храма ее образуют какие-то отдельные здания ресторанов. За рестораном, запечатленным на фото, находится лучшая смотровая площадка Альтеи.

Вид на Альтею с церковного холма. Вдали бухта Альбира, а на горизонте просматриваются высотки Бенидорма. Обратите внимание на странные террасы пустыря вольготно раскинувшегося посреди города.

С церковной площади ушли западными улицами с надеждой осмотреть еще несколько городских районов, выйти к морю и выдвигаться в сторону Альбира. Решение оказалось совсем никудышным, очень скоро улицы выродились в самое жлобское свое проявление – у каждого прохода висела табличка о запрещении прохода для посторонних, причем запрещалось проходить не к каким-то конкретным зданиям, к слову многоквартирным, а вообще передвигаться по сквозным улицам. Множество закрытых калиток и ворот гонят отсюда незадачливого туриста. Наконец, описав пару изрядных загогулин, мы выбрались к проплешине брошенной земли, опоясанной покосившейся сеткой рабицей. Солидная территория в центре города не оставляет шансов хоть каким-то коротким путем выйти к приморским кварталам. Посредине пустыря стоит невзрачный дом - само собой гордо висит табличка, извещающая о приватности территории, и более того, у ворот снует девица превентивно машущая руками – мол, не вздумайте сюда ходить. Сие отвратительное зрелище вкупе с задрипанностью землевладения, осталось самым неприятным впечатлением от всей поездки. Наконец, нашли скособоченную улицу вдоль забора, позволяющую обойти сетчатый периметр. Можно вздохнуть спокойно? Нет! Вторая засада – вдоль путепровода трамвая раскинулся бедный квартал с жалкими лачугами, выстроенными таким образом, что пересечь железную дорогу решительно невозможно. Пришлось отмерить еще неслабое расстояние, пока удалось форсировать этот укрепрайон.

Выбрались. Полтора часа нелепой ходьбы, начисто лишенной хоть каких-то видовых радостей, позади.

Символично, последним жителем Альтеи, попрощавшимся с нами, оказался прекрасный белый лебедь, кормящийся в грязной канаве, растекшейся у богатого яхтклуба. Ничего лучше этой картинки и не может охарактеризовать Альтею с ее никому не нужными потугами на элитарность. Это не наша Испания.

[10Oboro]

Сковородка восьмая, огромная и универсальная

Валенсия

11 августа прибыли на автовокзал Валенсии, причем, как мне показалось, воспользовались участком того же самого мегамаршрута ALSA, что был прерван нами недельной остановкой в Альбире. Автовокзал расположен в новом центре Валенсии на северном берегу старого русла реки Турия на проспекте Menendes Pidal. Апартаменты были подобраны так ловко, что идти от автовокзала пришлось не более 100 метров, причем не по закоулкам, а фактически через торговый кластер, состоящий из гостиниц, ресторанов и… о магазинах лучше вообще ничего не говорить, так как не знаю, сколько нужно потратить времени, чтобы просто пройти все наземные и подземные этажи этого комплекса. Тут же расположена и станция метро Turia. Нет, я подозревал, что место расположения апартаментов хорошее, но по факту получилось, что оно совсем идеальное. Широченные зеленые проспекты, обустроенное для прогулок русло реки и практически полное отсутствие на улицах транспортного потока оказались тоже приятными бонусами. Апартаменты находятся по другую сторону проспекта Папы Pio XII и занимают несколько подъездов обычной многоэтажки. Дежурный сотрудник на месте, апартаменты заранее оплачены, поэтому, заполнив пару анкет, получаем ключи - наша квартира в соседней секции дома №11.

Наше временное жилье Валенсия, проспект Пио 12-го, дом №11. Квартирка миниатюрная, вряд ли дотягивает до 30м2. Но обстановка радует своей новизной, вокруг чистота и ухоженность. Минусом посчитали только крайне неудобный санузел, где даже нам, совсем не габаритным людям, находиться было тесно. На фото 4 можно рассмотреть биде, напрочь перекрывающее вход в душевую кабинку. Зазоры между сантехническими приборами сантиметров по 30 максимум. Также непонятна заброшенность балкончика в спальне – вот его, похоже, не мыли со времен постройки дома.

А с балкона и окна авенида вся видна,
А еще видать с окошка El Corte Ingles_а немножко.

Отдохнув с дороги, идем гулять вдоль старого русла Турии. Все-таки насколько интересным было это вынужденное решение вывести реку за город - получилась зеленая лента, извивающаяся между городских кварталов и состоящая из бесконечных парков, стадионов, велотреков, скверов и тому подобных сооружений, предназначенных для массового отдыха горожан, ставшая настоящей визитной карточкой Валенсии. Ну и количеством мостов старое русло не обделили – и автомобильных, и пешеходных наведено между берегами немало. Мы привередничаем, пропускаем несколько штук и, наконец, переходим из нового центра в старый по двойному мосту Искусств. На противоположном берегу, прежде чем углубиться в исторические кварталы, приходится пройти некоторое расстояние по улицам с вполне современной застройкой. И именно на одной из них мы увидели скромный, но просто гениальный памятник Сервантесу.

Avenida Guillem de Castro. Дон Кихот, поднимающий над головой бюст своего создателя. На мой взгляд, просто гениальный замысел скульптора.

Еще именно на этой улице мы впервые столкнулись со странным проявлением уличного искусства, что в отличие от граффити и разрисовки дорожных знаков как-то не попадалось нам ранее. Я не знаю, как называется данное течение самовыражения, но заключается оно в вышивке крестиком с помощью лент по всевозможным сетчатым поверхностям – от заборов до мусорных урн. В старый город входим через одни из двух ворот городской крепостной стены, дошедших до нашего времени.

Башни и ворота Cuart 1441-1460 гг. Дорога через эти ворота вела в городок Cuart de Poblet, который и определил их название. Стены ансамбля просто испещрены выбоинами от снарядов. Глядя на ворота, можно еще раз вспомнить недобрым словом французских вандалов, так как именно они во время Войны за Независимость нанесли с помощью артиллерии громадный ущерб городу.

Практически впритык к воротам прилепились жилые дома, одноименная улица Cuart в направлении площади Tossal резко меняет свои черты - из будничной деловой и динамичной резко превращается в по-праздничному неспешную и ленную.

Обычный дом неподалеку от площади Tossal привлек коллекцией шляп, используемых в качестве декора балкона на третьем этаже.

Двигаемся в сторону Шелковой биржи и Центрального рынка Валенсии. Iglesia de los Santos Juanes -здание с длинным списком свидетельств человеческого вандализма и человеческого-же мастерства. Дату основания сложно поставить, так как первая часовня — предшественник церкви была построена на месте мечети в 1240 году, но вот беда — даже локализация здания с тех пор изменилась, ибо сейчас в той точке находится Центральный рынок Валенсии. Может, поэтому второе название церкви - Iglesia de San Juan del Mercado. Противоположные фасады здания создают впечатление, что принадлежат совершенно разным объектам. Тот, что смотрит на биржу — изысканный и истинно валенсийский, а вот фасад, что выходит на Мясниковскую улицу (привет Москве!), при всем своем великолепии и оригинальности почему-то не вяжется у меня с этим городом. Уже много позже, по приезду домой, рассматривая фото, мне придет в голову иррациональная мысль, что данный фасад здорово бы смотрелся в одном ансамбле с Кафедральным собором Сегорве.

Вечереет, поэтому ведомые жаждой увидеть как можно больше, ненадолго задерживаемся у здания биржи и уж совсем мало внимания оказываем Меркату, справедливо полагая, что время сейчас на него тратить незачем – все равно в последний день нужно будет закупать хамон и прочую снедь, так почему это не сделать на главном валенсийском рынке? Двигаемся в сторону площади Ayuntamiento по широкому и оживленному проспекту Марии Кристины.

Х-образное пересечение двух важных центральных проспектов Maria Cristina и San Vicenta Martir. Валенсия в этих местах столичная и важная.

Plaza del Ayuntamiento, просто огромная площадь, где кроме внушительного здания мэрии находится один из самых красивых главпочтамтов городов Испании. Множество зданий разных стилей смогли вольготно раскинуться или прижаться хотя бы бочком к этому сердцу города. (Но, конечно, надо отметить, что сердец у Валенсии явно более одного ).

Считается, что площадь треугольная, но визуально она и по северному основанию и по южной вершине так незаметно начинается (или заканчивается), что воспринимается, как минимум, в два раза большей тех размеров, что определила ей карта. Поэтому решение, что дальней точкой вечернего маршрута будет именно площадь Мэрии, несколько трансформировалось, и в итоге, мы дошли до вокзала Nord.

У старого железнодорожного вокзала Норд оказываемся в тот момент, когда из Валенсии уезжает последний луч солнца. Поразил вокзал не только своей «пряничностью», но и красными звездами расположенными над всеми дверными проходами и арками как снаружи, так и изнутри здания. Я почему-то считал, что подобная традиция использования красных звезд в качестве элемента декора на вокзалах чисто советская. Вероятно, есть какое-то другое объяснение факту появления пятиконечных звезд, но именно из-за них ощущается общность вокзала Nord с железнодорожными станциями бывшего СССР. Рядом с вокзалом находится арена для Корриды – огромная и одновременно изящная.

Площадь настолько красива своими зданиями, зеленью и фонтанами, что мы не пытаемся искать альтернативных путей и ею же возвращаемся назад до самого перекрестка проспектов. И только оказавшись на нем, выбираем уже для ночной части прогулки другую авениду. Второе сердце города, а, может быть, как раз и первое, находится на площадях устроенных у Кафедрального собора Валенсии. К сожалению, сам он подсвечивается не столь искусно, как это бывает в других городах Испании.

Catedral de Santa Maria 1262г. Один из старейших Кафедральных Соборов Испании. Комплекс зданий с совершенно безумным смешением стилей, или как правильно и модно говорить - «обладающий выраженной фасадной эклектикой». Рядом с собором находится еще и Базилика Святой Девы Отверженных. Смотреть тут на сокровища города – не пересмотреть, но сейчас ночь, на площади огненное шоу, а нам еще возвращаться. Все-таки от Собора до нового центра изрядное расстояние для уставших ног.

На следующее утро по программе был запланирован Город Науки и Искусств Валенсии. Добираться до него решено было с помощью метро. Может быть, и странный выбор, исходя из того факта, что поблизости с апофеозом мысли Сантьяго Калатравы станций метрополитена нет, но с другой стороны, когда бы мы еще побывали в районе станции Amistad? На посещение туристического информатория время тратить не стали, так как имели полный пакет распечаток карт с глобального и во многом исчерпывающего туристического сайта Валенсии http://www.visitvalencia.com, который еще в придачу предлагает информацию на десятке языков, включая русский. Единственное, может быть, имелся смысл в покупке туристической карты-абонемента для разъездов по городу, но заранее начитавшись о широкой линейке различных проездных в Валенсии, мы просто спустились в метро и купили три индивидуальные смарт- карты Mobilis от Metro Valencia за 2Е/шт. Зарядив их на три дня поездок по зоне «А», получили продукт с итоговой ценой в районе 10,5Е каждый. Удобная штука — действует на неограниченное количество перезарядок в течении 5-ти лет, еще приятным бонусом оказалось, что без лимитный проезд не трехдневный, а строго 72-х часовой, что при отъезде из города на 4-ый день нам пришлось кстати. Мало того, что сэкономили пятерку, так еще и не пришлось с чемоданами скакать перед билетными автоматами.

Станция метро Amistad находится в районе Валенсии с преобладающей застройкой, относящейся ко второй половине XХ века, но районы тут уютные, пройтись по прямым и тенистым проспектам — одно удовольствие, единственное, скорость снижают многочисленные магазинчики, что попадаются по пути — не могу сказать, что с каменными лицами нам удалось проскочить мимо них всех. Парочка нас все-таки зацепила — хорошо, хоть ненадолго. По проспекту имени врача-гинеколога Manuel Candela доходим до площади Европы. Последние метры проспекта, площадь и еще один мост через Турию даются непросто — пространство в этих местах открытое, а солнце с особым усердием пытается сжечь тех отчаянных, что пытаются тут пройти. Но мы уже видим цель — действительно «Esta Ciudad es otro Mundo”.

Творение гениального сына Валенсии Santiago Calatrava - Ciudad de las Artes y las Ciencias. В настоящее время некоторые из рейтингов называют его архитектором №1 в мире. Начинавший как инженер-мостостроитель, сейчас Сантьяго Калатрава - доктор наук, член Папского совета по культуре.

Город Науки и Искусств. Годы строительства 1996-2005. Можно многое написать об особенностях этого архитектурного ансамбля, но, на мой взгляд, это как раз тот случай, когда слова совсем не нужны. Сочетание стекла, металла, бетона и воды рождает абсолютную гармонию.

Наверное, наше поколение в детстве, зачитываясь книгами Кира Булычева, именно так представляло себе будущее. На мгновение проснулся я-ребенок и, отодвинув все глупые взрослые мысли куда-то в сторону, категорически потребовал переснять фильм «Гостья из будущего» именно в этом месте.

Из всех объектов комплекса к посещению запланирован только Oceanografic, и я думаю — правильно, так как в нем мы провели очень много времени. Билеты довольно дорогие — на троих с одним льготным более 75Е.

Я вообще-то не большой любитель всяких зоопарков и иже с ними, но павильоны и подземелья океанографика понравились даже мне. Что уж говорить о дочке? Богатейшая видовая коллекция живности, много классных находок в организации пространства — все просто отлично.

А это фото одно из моих любимых - люди жаждущие впечатлений.

На территории множество закусочных — фастфуд конечно, но все просчитано организаторами — времени среднестатистически тратится на осмотр столько, что поневоле чего-то да перехватишь. У детей и подростков абсолютный фаворит точка с granizados.

Абсолютный маркетинговый ход — купи емкость и намешивай, что хочешь под завязку.

Понятно, что сосуд для океанографического granizados по-русски должен называться не иначе, как гранизадница.

Интересной задумкой организаторов является и кинотеатр с огромным аквариумом вместо экрана — вроде со стороны пустая вещь, но по факту под завязку забивается усталыми посетителями, что, набегавшись, просто хотят куда-нибудь упасть в кресло.

Выходим из царства водяного уже после шести вечера, ноги гудят, к метро идти нет никакого желания, но карты у нас отличные — показаны все автобусные остановки. Как раз напротив выхода из океанографика останавливается удобный 95 автобус. Причем, он подъезжает как раз в ту минуту, когда мы подходим к остановке. Водитель - улыбчивый дядька лет 50-ти внешне здорово напоминает водителя автобуса с моей работы. Только вот разница — наш никогда не улыбается. «А у Вас брат в Москве есть?» (с). Кхм, да. Хороший человек, мы его попросили предупредить, когда нам выходить, так он на предыдущей остановке вышел из кабины сказать что на следующей мы выходим и показал в какую сторону нам надо будет свернуть, чтобы попасть на мост. Вспоминаю, что российская аватара этого человека на моей памяти только раз выходила в салон, чтобы наорать на незадачливого командировочного, который поставил свою сумку у запасного выхода автобуса. Эх, Вася, - климат что-ли во всем виноват? Одно лицо, одна профессия и такие разные люди.

Елки-палки - опять вечер, спешим в старый город с целью попасть в собор — ведь завтра не получится, завтра запланирован Сегорве. Практически никуда не сворачивая, идем по проспекту Мира, наш ориентир колокольня церкви Святой Екатерины.

Iglesia de Santa Catalina XIII в. Сама церковь практически была уничтожена при пожаре, произошедшем лет 500 назад, сейчас здание тоже частично в лесах. Но оно и так несколько теряется на фоне одной единственной своей части — колокольни конца XVII — начала XVIII века, построенной мастером Juan Bautista Viñes — именно он первым стал работать в стиле барокко в Валенсии. Башня - настоящий шедевр архитектуры, понравилась так, что на какое-то время мы забыли, что шли к собору.

Рядом самая старая в городе Horchateria, понятное дело, носящая имя Святой Екатерины, тот еще туристический магнит. Ну конечно — атмосфера заведения, да еще и панно и мозаики эти плиточные... Короче, пришлось зайти. Сам я орчату не пью, поэтому, оставив своих девчонок за столиком, решил время не тратить и пробежаться по окрестностям.

Интуитивно пошел правильно и, через полминуты вышел на площадь Lope de Vega. Останавливаюсь посредине и вижу, как какой-то экскурсовод тычет пальцем в сторону неприметного на первый взгляд дома и говорит своей группе: «А это самый узкий дом в мире». Присматриваюсь — точно, и табличка есть.

Дом №6 на Plaza Lope de Vega — ширина дома 105см. Кто знает о этой достопримечательности, обязательно фотографируются в одной позе — с расставленными в сторону руками, дающими мах шире чем фасад дома. Вернувшись сюда через пятнадцать минут с женой и дочкой, показываю им это шестиэтажное прибежище для дистрофиков. Мимо проходит девица — русская, слышит что я говорю, поворачивается к дому, глаза округляются на мгновение, и она кричит на всю площадь двум подружкам, ушедшим вперед — Стойте! Тут такой дом оказывается есть! Девочки возвращаются, опять стандартное фото, и при этом действе снова останавливается несколько человек посмотреть - чегой-то там нашли девушки интересного? И, видно, тут так всегда - модель цепной реакции или передачи вируса от человека к человеку в чистом виде.

Но поблизости есть еще одно интересное место — запрятанная между домами круглая площадь, добраться до нее можно по одной из трех узких-преузких улочек, которые ко всему еще заставлены столиками питейно-едальных заведений. На этой площади сконцентрированы лавочки ремесленников-кустарей, в основном, подвязывающихся на керамике. Мы бы точно площадь не заметили, не отправься я рыскать по окрестностям вместо того, чтобы пить орчату.

Plaza Redonda — устроенная на месте бывшего городского рыбного рынка. Сегодня вместо рыбы и снастей торгуют тут местными сувенирами, вероятно, туристы на них клюют бойчее.

В итоге, понятно, что оказавшись перед собором, мы увидели опять закрытые двери. Еще смешнее, что мы всегда оказывались возле него в нерабочее время — все 4 дня. Судьба. Но расстроились несильно по поводу, так как с нашим стилем знакомства с городами, на огромную Валенсию нужна не одна поездка и никак уж не три дня. Тем более, дочь заявила, что Валенсия — теперь это ее любимый большой город в Испании.

Опять у закрытых дверей собора. Но вот по свежим впечатлениям, сравнивая его с мурсийским (у них просматривается что-то общее), все-же второй меня восхитил сильнее.

А вот открытой этим поздним вечером оказалась другая жемчужина культа — Королевская Базилика Пресвятой Девы - защитницы обездоленных. Довольно скромное снаружи здание, видно, задумано таким для контраста, так как оказываясь внутри, просто застываешь в восхищении.

Basílica de la Virgen de los Desamparados 1667г. Малая Папская Базилика с 1948г. Судя по всему, стоит на месте с особым притяжением, так как раскопки показали наличие под Базиликой руин римского форума.

Главный алтарь Базилики — по бокам от фигуры Святой Девы находятся две статуи святых — защитников города с одинаковыми именами Висенте.

Площадь Святой девы — сразу три памятника архитектуры первой величины: la Catedral de Santa María, la Basílica de la Virgen de los Desamparados и el Palacio de la Generalidad. Посреди площади устроен фонтан с центральной фигурой Нептуна, олицетворяющего собой Турию, и восьмью обнаженными женщинами, представляющими собой восемь каналов валенсийской системы орошения: Quart, Benáger и Faitanar, Acequia de Tormos, Mislata, Mestalla, Favara, Rascaña и Rovella.

День неумолимо заканчивается, ужинаем в одном из многочисленных ресторанов Валенсии. Элегантный, с шикарным видом из окна ресторан забит под завязку, но, к сожалению, кухня не особо впечатлила, да и обслуживали уж очень долго. Поэтому, вместо фото ресторана пусть тут будет витрина скромного магазина карамели, на который мы случайно набрели в этот вечер.

Лавка карамели. Не удержались и купили 100 грамм у женщины-продавца с механической дежурной улыбкой. Наверное, смысл вставки этого фото как раз в том, чтобы рассказать, что в Валенсии нам встречались люди, в глазах которых читалась усталость и некий автоматизм несколько чаще, чем в других городах и деревеньках Испании. Наверное, пустяк и явно не обобщение, но вот осталось это в памяти. Ну и раз я заговорил о людях, отмечу еще одно странное совпадение — за все наши испанские поездки именно на улицах Валенсии мы впервые видели сумасшедших, причем в разные дни и в разных местах трех совершенно разных людей, объединенных только общим безумием. Странный и грустный вышел комментарий к яркой детской картинке.

Возвращаемся к станции метро после 11 вечера, сюрприз — до ближайшего поезда минут двадцать, и этот поезд — последний, а нам ехать всего-то две станции, но потом нужно сделать еще пересадку. Удачно, что и на станции пересадки успеваем на последнюю электричку уже другой линии. Но для себя делаем вывод — если пользоваться метро в Валенсии, нужно стараться успеть войти в него до 23-00.

Следующий день — выезд в Сегорве. Встаем рано, поездов в направлении этого города немного, а прямых — всего ничего. Опаздывать нельзя.

9-00, в быстром темпе входим на вокзал Nord, нам еще покупать билеты, а до отправления Intercity на Сарагосу менее 20 минут. Этому дню будет посвящена отдельная часть рассказа. В Валенсию же вернулись только вечером, довольные, но все-таки сильно уставшие, поэтому хватило нас только на шоппинг в магазинах Нового центра - благо до них-то только дорогу перейти.

На последний полноценный день в Валенсии, да и вообще последний день отдыха нереализованных планов осталась целая куча, но помня о том, что все сразу все равно не ухватишь, не стали портить себе праздник никому не нужным галопом. Напомнили себе самые главные цели и вышли из дома. Понятно, что самой главной и первоочередной целью единогласно была признана покупка хамона в количестве одной полноценной ноги. До Центрального рынка решено было добираться альтернативным путем, где не ступала еще наша нога. Для этих целей идеально подходила станция метро Angel Guimera на юго-западе, через которую мы много раз проезжали, но вот ни разу на ней не выходили. Тем более, на карте рядом с данной станцией имелось некое скопление городских достопримечательностей.

Улица Angel Guimera. Конный полицейский разъезд.

Первая и главная достопримечательность района Biblioteca Publica de Valencia — до 1963 года в этом здании, построенном в форме правильного креста, существовали бесплатная больница и роддом для бедных горожан, причем год основания для здания такого толка какой-то просто нереальный - 1409. Как часто бывало, здание в конце XVII века выгорело, от него остался только великолепный готический портал и несколько колонн. Было выстоено заново в той же самой форме, снова пришло в запустение, в середине XX века его даже чуть не снесли, но в итоге горожане отстояли строение, и оно было реконструировано. Места в районе публичной библиотеки Валенсии совсем не туристические, но какие-то здорово уютные или даже не так — одухотворенные. Древность и дух времени без ущерба уживаются здесь с современностью, деревья — с постройками, даже людские типажи необычные - вот, к примеру, мальчик у стены кормит голубей, видно, что это его каждодневное занятие - птицы к нему привыкли, сидят чуть ли не на его плечах. Светлое место.

Распродажа истории на площади у Музея Просвящения и Современности. Прямо под открытым небом на лотках, напоминающих базарные прилавки, выставляются фрагменты древних колонн. Утром на выставке не наблюдается ни одного служителя, да и из посетителей мы одни.

Церковь Святого Августина на одноименной площади, огромное здание вероятно кому-то мешало, так как в начале XX века как и публичную библиотеку церковь чуть не снесли. В 1940 году, была проведена реконструкция с добавлением фасадных элементов в неоготическом стиле.

Сделав крюк, выходим на широченный проспект с названием Baron de Carcer (сомнительно, конечно, воспринимается титул), на мое восприятие - то еще название для серьезной городской артерии.Теперь все время прямо до самого рынка.

Центральный рынок Валенсии, злые языки говорят, что он многократно живописнее и интереснее Барселонской Бокерии — теперь, чтобы это проверить, самое время.

1.Царство продуктов, и хамон тут король.
2.Людей с фотоаппаратами каждый второй.
3. Купол рынка — самый избитый фотоприем, даже в Википедии такая же фотка, как у меня.

Выбор ноги — дело ответственное, тем более у людей, не ученых делу дегустации, но через некоторое время находится именно тот продукт, что я искал — дающий легкое ощущение щекочещего обжигания рецепторов языка при первой пробе. Хамон для меня как музыка — ничего в этом не понимаю, но чувствую, когда фальшивят. Дочь практичнее — не думая о высоком, хватает упакованную ногу в обнимку, показалось, что в следующий раз их разлепить получится только в Москве. Пока выбирали хамон, поставили галочки «закуплено» и в строках сыров, колбас, риса бомбы, ну, и конечно, шафрана. Жена добавив еще и пару сувенирно-практичных глиняных плошек поставила точку в рыночных покупках, но не в шопинге этого дня. Оттащив все богатство домой, все время солнцепека отдали финальному раунду покупок в нашем новом центре. Время распределили удачно, поэтому вечер накануне отъезда не получился скомканным. Основной целью оказались достопримечательности, собранные у площади Патриарха.

Штаб-квартира Банка Валенсии 1942 год. Очень люблю такие здания - в больших городах Испании они создают неповторимый испанский имперский стиль.К зданию приложил руку и великий Antonio Gomes Davo - лучший валенсийский архитектор, работающий в стиле необарокко, – автор, создавший образ буржуазной Валенсии начала XX века. Вообще количество великих валенсийцев-архитекторов, рождавшихся во все времена, заставляет воспринимать и саму Валенсию как город с душою зодчего.

Доходим до здания, что еще издали захватывает взор. Музей керамики имени Гонсалеса Марти. Фотографии совсем не передают красоту шедевра.Попали к музею после семи вечера, но часы работы до 20-00. Билет 6Е, для детей, даже 15-ти летних, бесплатно.

Музей богатейший. Первым экспонатом, что встречает посетителей, является «Колесница Нимф», принадлежащая маркизу де Овьедо. Это самая красивая карета, что я видел в своей жизни.

Огромное количество дворцовых залов в богатейшем убранстве, выставочныех залов с произведениями керамики заставляют останавливаться и забывать о времени. Хорошо, что часы до закрытия нас серьезно ограничивали, так как можно в одном только этом музее провести честных полдня. А вот больше всех понравилась средневековая кухня в полной комплектации.. Оказывается, все планировочные решения были придуманы много веков назад — менялись только кухонные машины и коммуникации. Вот вставь сюда вместо умывальника — современную сантехнику, вместо очага — электрическую духовку, вместо ледника — холодильник, и кухня будет удобна любой современной хозяйке. Да и вообще, по-своему фото тоже удачно сочетается с названием отчета.

Выйдя из музея, дошли еще до комплекса Патриарха, последним в программе оказался расположенный тут же Валенсийский университет литературы. Информации о нем на этапе подготовки найдено не было, поэтому вдвойне правильным было бросить монетку в зеленую воду под молчаливое одобрение каменных королев и королей.

[10Oboro]

Сегорве

Не сковородка

14 августа — запланированный день для единственного выезда из Валенсии. На этапе планирования изначально готовилась информация к поездке по двум городам — Сегорве и Сагунто, но чем больше я углублялся в изучение, тем больше понимал, насколько населенные пункты не равновесны между собой. Поэтому еще до поездки мы уже знали точно — выезд будет только в Сегорве. Я где-то побаивался, так как от последнего населенного пункта маршрута, зачастую, зависит восприятие всей поездки в целом. Все-таки Сегорве - совершенный кот в мешке, абсолютно не известный нашим соотечественникам.

Раннее утро, выходим из дома, странное ощущение, до меня даже не сразу доходит - что же сегодня не так? Наконец, понимаю — сегодня прохладно, на табло термометра нелогичные для августа +19! Начало дня воодушевляет. Доезжаем до вокзала — небольшая полусонная очередь в кассу:

3 билета до Сегорве, пожалуйста.
На ближайший? 10 минут до отправления. 21,15Е

Успели, очень хорошо, так как до следующего поезда даже с пересадкой более двух часов. Утренний Интерсити в направлении Сарагосы полупустой — буквально полтора десятка человек на весь вагон. Трогаемся, состав набирает ход, довольно быстро уходит за пределы мегаполиса, за окном мелькают фермерские хозяйства, расположенные на совсем не больших наделах земли. В Сагунто не собирались, да и городок не совсем по пути, но оказывается из Валенсии мимо него не проедешь, даже если приходится возвращаться потом несколько километров тем же путем. В итоге, в течение 15-ти минут дважды можем лицезреть знаменитую крепость Сагунто из окна вагона — считай, и побывали. Свернув на север, дорога становится живописнее, довольно быстро равнина за окном приобретает раскосые черты, склоны предгорий Иберийской системы режут многочисленные овраги, зелень повсюду — и сбившаяся в дикие дивизии, и образующая окультуренные ровные фаланги. Где-то вдалеке слева остаются природные парки Sierra Calderona, проезжаем горно-промышленную деревню Soneja с интересной колокольней (позже узнал, что в колокольне рабочий колокол 1250 года — один из пяти старейших в Испании), еще несколько минут, объявляют - Сегорве, выходим из всего поезда мы одни. Пыльная станция практически безлюдна, только у вокзального кафетерия за одиноким столиком на колченогих стульях восседают несколько местных кабальеро, да за дешевой цепочной занавеской просматривается фигура официантки. Заходим в здание, на давно занавешенной тяжелым пологом кассе надпись — «закрыто, билеты приобретайте в поезде», вообще на станции остались функционирующими только буфет и логично дополняющий его мужской туалет. Вот в этом отношении к транспорту весь Сегорве: древний город с тысячью удивительных вех в истории и кучей памятников старины, имеющий вполне приличную туристическую инфраструктуру, множество музеев, самобытную кухню и даже собственный двухнедельный праздник, включенный в список международных мероприятий, представляющих туристический интерес — с точки зрения транспорта абсолютная глухомань. Причем, по всему, этот аспект на протяжении веков вредил и вредит развитию города. Ладно, железная дорога в Сегорве, так и автобусное сообщение далеко не самое лучшее. Побережье вроде и недалеко, но и для праздных пляжных туристов город уже на критически недоступном расстоянии, единственно, хоть шоссе Валенсия — Сарагоса А23 Autovia Mudejar проходит на удалении двух-трех километров от города. Понятно, что и железнодорожный полустанок находится в странном месте — Avenida Ferrocarril представляет собой длиннющую аллею с пальмами, с одной стороны которой находится колея железной дороги, а с другой какие-то одичавшие огороды на косогоре. Но при этом ощущения разрушения или запущенности не возникает и близко. Скорее, сразу понимаешь, что попал в пасторальную глубинку. Нарушает тишину только шелест пальм и банановой травы, да еще, может быть, цокот лошадиных копыт вдалеке. Погода для августовского дня совершенно удивительная – тепло настолько, насколько это необходимо, ветер дует с той ободряющей силой, что приятна путешественнику в летний день. Одним словом - simplemente perfecto.

Железнодорожная станция Segorbe-Ciudad и пальмовая Avenida Ferrocarril.

До северного городского путепровода Avenida Sierra de Espadan, по которому изначально планировалось попасть в город, не доходим, так как неожиданно обнаруживается тропинка в нужном нам направлении, проложенная прямо через заросли ежевики. Сворачиваем. Слева ежевичник, справа от тропки фруктовый сад, в котором трудится какой-то дедушка.

Осень близко — все деревья наперегонки хвастаются своим урожаем. Не удержались, сорвали спелую инжирину.

Проходим мимо окраинной школы, начинается город. Местность пересеченная, подниматься не просто, еще труднее со стороны стороннего обывателя выгонять машины из дворов, уклоны, ведущие к ним от основной дороги, в некоторых местах внушают ужас. Улицы глобально пустынны, по дороге к площади Крови нам встретился буквально единственный прохожий.

Черные лебеди на Plaza de la Sangre. Изящный фонтанофонарь служит привратником для улиц старого Сегорве.

Двигаемся совсем неспешно. На меня накатывает оцепенение особого рода, я уже знаю, что означает это состояние — я нашел еще один свой город. Сегорве, город с населением менее десяти тысяч жителей, тот еще мастер маскировки, рунет про него не знает практически ничего. Не найдешь упоминания про этот город и в Валенсии, ибо Сегорве, как и Ориэля, остались в памяти великой столицы, теми, кто бросал ей когда либо вызов, и побеждал ее. Именно Сегорве стал военным лагерем короля Хайме I-го, в котором он собирал свои силы. Именно войска, базирующиеся в Сегорве, сыграли решающую роль в окончательном завоевании Валенсии в 1238 году. Благодаря символизму победы над мусульманской Валенсией Сегорве оказался в фаворе у Ватикана и получил сразу статус епископского города, кафедра в него была переведена из Альбаррасина. По этому поводу были долгие церковные тяжбы и распри, соборы городов какое-то время находились в качестве сокафедральных, но потом все-таки епархии оказались окончательно разделенными. Наживший в лице валенсийского епископата смертельного врага, Сегорве в то же самое время был обласкан Арагонской короной. Статус города на протяжении нескольких последующих столетий неуклонно повышался, и в XIV веке достиг своего абсолюта - Сегорве стал официальной резиденцией короля Мартина I-го Арагонского, заключившего брак со знатной уроженкой города Марией де Луна. Далее король Иоанн II Арагонский в пику Валенсии поднял статус Сегорве до города герцогского титула, что упразднен был только в XVII веке в результате заключенного брака между 8-м герцогом из рода Medinaceli c также 8-мой герцогиней Сегорве Каталиной Арагонской. Пишут, что потерял город свое значение только в результате войн XVIII-XIX веков. При разрушениях памятников, как и полагается, отметились французы, но вот что-то меня заставляет думать, что немалая причина его забвения еще и в том, что город постепенно ушел из под влияния Арагона к своему заклятому врагу Валенсии. А дальше началось, опять Валенсийцы навязали ему сокафедрала в лице собора прибрежного города Кастельон де ла Плана, в 1953 году собор Сегорве перешел в какой-то странный статус недействующего, фактически музея, но не утерявшего при этом кафедру. Хорошо хоть погоны не сорвали ушлые валенсийские священослужители. Так бы и загнулся окончательно городок, но лет десять назад его вдруг открыли для себя западные туристы, и город стремительно начал превращаться во вполне серьезный центр turismo rural. Горожане грамотно воспользовались близостью природных парков и наличием культурных объектов в городе и его окрестностях и понаоткрывали множество семейных мини гостиниц и постоялых дворов. Сегорве любим своими жителями, это бросается в глаза сразу — на улицах, по которым мы проходили, вполне чисто, дома в основной массе в неплохом состоянии, многие отреставрированы, причем реставрация не выглядит надуманной и фальшивой. Никакой мазни вандалов по стенам, никаких праздно шатающихся подозрительных личностей арабо-африканской наружности также замечено не было. Талантливо и с любовью сделан туристический сайт города — он выполнен в оригинальной манере, может быть, не самой удобной, но точно запоминающейся: http://www.turismo.segorbe.es

Так, все — перестаю утомлять читателя подробностями. Выныриваем из историй прошлого и современности в реальность нашего путешествия, мы уже прошли улочку Calvo Lucia и выходим на площадь Святого пещеры, названной в честь реально существующего объекта, находящегося неподалеку от Сегорве в деревеньке Altura. Отсюда начинается главная улица исторической части города, гордо носящая имя товарища Колумба.

Arco de la Veronica. Как и положено, опоясывали Сегорве в разные времена крепостные стены, так вот именно эта арка ворот осталась от самой старой кладки еще мусульманского периода. Обязательно надо пройти через арку, так как с ее обратной стороны находится подлинник!!! деревянного образа Спаса Нерукотворного, оригинальная вещь для католичества, артефакт скорее напоминает православную икону.

Малая семинария епархии Сегорве XVIII века. Протяженное здание находится аккурат напротив крипты Кафедрального собора Сегорве. Рядом для любителей художественного искусства имеется еще и выставочный центр.

Criptas de la Catedral. Склеп собора Segorbe, датированный XIII – XIV вв. Полностью восстановлен и превращен в музейный центр епархии Segorbe. Надо сказать, что склеп расположен относительно собора как-то хитро, по карте — рядом с Собором, а вот зрительно — как будто в другом квартале. Склеп был закрыт в начале дня, но все же удалось несколько неожиданно его посетить в разгар сиесты на обратном пути. Каких-то особо примечательных внутренних объектов интерьера нет, в основном, инсталляции, помещения небольшие — можно осмотреть за пять-десять минут.

Там, где от улицы Колумба отпочковывается переулок в виде тоннеля Julio Cervecera, не выдерживаем и сворачиваем. И уже по этой улочке доходим до главной площади города - площади Чистой Воды.

Plaza Agua Limpia. Здание Ayuntamiento Segorbe. Между прочим, герцогский дворец Мединасели XVI века. Постеснялись зайти, может зря, пишут, фактически музейные интерьеры скрывает мэрия. Сама площадь тоже хороша — фактически перекресток семи улиц, что для Сегорве вещь абсолютно невозможная.

Огибаем мэрию, так как знаем, именно позади нее должен быть туристический информаторий. Несколько опешили от дизайна сельского туристического офиса. Интереснейшее современное здание также придает очков городу, не в каждом крупном городе такое встретишь. Открыто. За стойкой улыбчивая девушка и не пытается говорить по-валенсийски, что так часто вгоняло меня в ступор в этой поездке.

Английский, Кастильский? Откуда Вы?
Записывает, смотрит с любопытством, удивляется, что из России.
Бывают русские?
Мотает головой — не видела.

Менеджер просто умница, вот тоже сразу видно, человек искренне любит свой город и гордится им. Полноценная карта, исчерпывающая информация, девушка рисует маршрут, который по ее мнению наиболее удобен, провожая нас, еще и выходит до дверей, показывая направление. Оценка отлично и сотруднику и организации дела.

Возвращаемся безымянной улочкой на Колумбовскую. Туда, где ее делит пополам площадь епископа Ahedo. Главный тут монумент «A la entrada de Torros y Caballos”. Праздники в Сегорве проводятся в течение двух недель, начиная с последней субботы августа. Они состоят из двух частей: первая неделя праздников связана с религиозной темой, а вторая неделя посвящена церемонии Entrada de toros y caballos (входа в город быков и лошадей). Мы чуть-чуть не попали, буквально неделей позже начиналось праздничное действо.

Кафедральный собор он вот тут — совсем рядом, но город спланирован так, что нужно обойти полквартала, чтобы попасть к его входу.

Кафедральный собор в Сегорве не такой как все, более того, он такой один. И его нестандартность во всем —фасад даже не на площади находится, к нему ведет узкий тупичок-лестница. Да и не правильно я написал — у него и фасада в привычном понимании этого слова нет вообще! Но при всем аскетизме, суровое здание притягивает. Безоговорочно нравится.

Заходим внутрь, у стойки смотрителя уже стоят люди, а музейная тетенька им что-то увлеченно рассказывает. Не мешаем, осматриваемся. Ого, времени она тратит. Наконец, посетители уходят вглубь здания, наша очередь! Здороваемся, берем билеты и ….. получаем лекцию минут на 15-ть. Вот ведь — опять увлеченный человек с горящими глазами, смотрительнице действительно важно, чтобы мы поняли, чтобы у нас остался в памяти любимый ею город и Собор. Наконец, с пачкой распечаток уходим на осмотр экспонатов.

Catedral de la Asunción de la Virgen один из самых не раскрученных соборов, хотя при этом входит в число старейших в Испании. И, на основании этого, позволю привести несколько больший объем информации почерпнутой из открытых источников, чем обычно:

Здание, предшествующее Собору, стандартно, являлось мечетью. Работы по строительству Собора были начаты в 1246 году. Собор строился в готическом стиле и с самого начала был сблокирован с городской стеной. До нашего времени дошли лишь немногие следы от архитектуры того времени: западный фасад, подземные хранилища, некоторые из часовен, несущие стены, башня Святой Варвары. Отличительной особенностью собора является трапециевидная форма, связанная с нерегулярностью стены, к которой он пристроен. Эта особенность делает Собор Сегорве одним из самых неординарных образцов культовой архитектуры, очень привлекательным в своей простоте.

El Templo. Храм собора. Его строительство было начато в XIII веке. У храма единственный неф, и он не имеет ни трансепта, ни купола. Здание было освящено в 1534 году. Между 1791 и 1795 гг. проведена реконструкция архитекторами Maur Minguet и Juan B. Gascó. Хоры были расширены за счет удаления одной из арок, купол был снесен. Также было выполнено расширение алтаря за счет некоторых хозяйственных построек. Данная работа уничтожила практически все элементы готики в интерьере, но при этом была признана одной из лучших реконструкций классической архитектуры, проводимых на территории Испании.

La Torre Campanario. Колокольня выполнена в виде массивной башни трапециевидного сечения (высота – 36м). Винтовая лестница состоит из 4-х блоков с образованными этажными площадками. Схема колокольни чрезвычайно примитивна и напоминает по типологии мусульманские минареты и романские башни. Колокольня является дополнительным элементом сооружения, добавленной в ансамбль Собора в XVI – XVII вв. От себя добавлю – жаль, что попасть наверх башни можно только по праздникам - там расположена потрясающая смотровая площадка.

El Claustro. Изначальным "нетронутым" элементом остался лишь клуатр (типичная для романской и готической архитектуры крытая обходная галерея, обрамляющая закрытый прямоугольный двор или внутренний сад монастыря или крупной церкви).

Вход - 3 евро.Сайт: www. catedraldesegorbe.es

Музей Кафедрального Собора Сегорве. В музее Собора богатейшая коллекция превосходных произведений искусства XIV-XV веков, созданных известными испанскими мастерами. Главным экспонатом считается капелла "Всех Святых" XV века. Но мне больше всех понравился другой шедевр - полихромная гробница рыцаря Don Juan de Vallterra и его жены Violante Vallterra Castellvi. Работа мастера Pere Moragues XIV век. В передней части гробницы расположены три щита, два из них соответствуют роду Vallterra, и один — родословной Castellvi (три замка). Почему в Соборе оказалась данная гробница, мне неизвестно. К сожалению, абсолютно ничего про данную семью не нашел в просторах интернета.

Проходим поочередно все часовни, расположенные анфиладой вдоль клуатра, и попадаем в расположенный несколько особняком главный храм Собора.

Красивейший El Templo Catedralico.

На обратном пути возле сантехнических комнат обнаруживаю перегороженный ленточкой вход, ведущий куда-то в подземелье собора. Пользуясь безлюдностью, спускаюсь по лестнице вниз, прохожу несколько келий и залов необработанного камня, двери открыты, где-то их вообще нет, всюду валяются какие-то скамьи, глиняные амфоры и прочее подобное, через несколько поворотов становится совсем темно, обнаруживаются длиннющие проходы или скорее, подземные ходы. Без фонарика тут никак, да и провалиться куда-нибудь или заблудиться — раз плюнуть. Возвращаюсь под впечатлением, понимая, что под внешним собором скрывается еще целый мир скрытого. Интересно, вообще в таких городах изучает эти подземелья кто-то сейчас? Вот бы полазить вволю. Завершая круг, выходим к начальной точке осмотра. Раскланиваемся со смотрительницей музея - пора продолжать наш вычерченный на карте маршрут.

Нам в сторону улицы San Cristobal. Мы направляемся в музей оливкового масла.

В Сегорве, как и в Мурсии, существует площадь Belluga, только размеры соответствующие — площадь небольшая и живописная, главный тут — музей оливкового масла, совмещенный с гостевым домом. Вообще место интересное, на клочке земли у подножия холма жмутся друг к другу сразу шесть миниатюрных площадей, квартал образованный площадями всех форм и коротеньких улочек в два дома хорош, люди живут здесь как и раньше, заброшенных домов нет, но нет и нарочито и по-искуственному нелепо восстановленных. Все честно и при этом уютно.

Museo del Aceite. На верхних этажах номера для постояльцев. Содержит хозяйство пара довольно в преклонных годах. Сам музей, конечно, не имеет особо выдающихся экспонатов, в основном, запчасти машин начала века для жима масла и куча компьютерных инсталляций. (Вообще надо отметить, что Сегорве неожиданно высокотехнологичный город в плане музейных и туристических повествовательных программ). Имеется в музее и миникинотеатр с мультиками про масло, расположенный в стилизованной треснутой амфоре. В общем, приобщились — посмотрели несколько научно-познавательных зарисовок и теперь смело можем идти в технологи по маслозаготовке. Особенно порадовал сюжет про машину с мегазонтом, который раскладывается под деревом — сразу вспомнилось, что именно таким способом в детстве собирали облепиху. Самый интересный экспонат — водопад масла, представляющий собой стеклянную стену вдоль всей поверхности которой стекает тонким слоем прозрачнейшее оливковое масло — очень здоровская вещь, не в музейном плане, конечно, а в плане дизайнерском. Ну и конечно приятным дополнением к музею оказывается магазинчик, расположенный в конце экспозиции. Из Сегорве, благодаря ему, туристы увозят не магниты и тарелочки сомнительного происхождения, а продукты оливковой индустрии именно этого города, а также различные варенья и алкогольные напитки местного производства. Можно купить и хамон из Сегорве — и этот факт подтверждает, что все-таки надо рассматривать город в культурном и гастрономическом плане, как часть Арагона, а не Валенсийского сообщества, никакие границы не заставят его изменить себе и в тысячу лет. К сожалению, хамон из Сегорве не потащили, хотя на территории города было где купить отличную ногу от хамонерии La Ezperanza http://www.jamonesdelaltopalancia.com/index.html

Из музея отправляемся к остаткам цитадели Сегорве, носящей звучное название «крепость Звезды». Пройти от площади Belluga до площади Ангела проще простого — всего-то надо обогнуть пару домов. Отсюда начинается Paseo Soreña — полноценный променад, ведущий на вершину холма. Вот чем он хорош, что выполнен в нескольких уровнях полноценных дорожек и тропинок — можно попасть к крепости, быстро взбираясь по утоптанной крутой тропке, а можно — не спеша с комфортом по широкой каменной прогулочной аллее. Даже несколько неожиданно, что такой небольшой населенный пункт имеет такую роскошную зону отдыха. Кругом чистота и порядок, только одно место почему-то оказалось замусоренным — около старого-престарого на вид водонапорного узла.

Променад, ведущий к Castillo de la Estrella Segorbe.

На сегодняшний день от крепости Звезды фактически ничего не осталось — так, пара башенок и фрагменты стен. Но в XII-XIII веках это сооружение играло серьезнейшую оборонительную роль. Именно отсюда грозили неверным властители Арагона.. Развалины, при всем своем минимализме, хороши, и в сочетании с тенистыми деревьями создают прекрасный парковый ансамбль.

А вид на город с крепостного холма открывается просто умопомрачительный. Весь Сегорве перед нами. Но пора спускаться, у нас впереди еще несколько интереснейших объектов, что сделали бы честь и более крупному населенному пункту.

Уходим мимо отлично сохранившейся крепостной городской стены. И, конечно, не можем не заглянуть на площадь De las Monjas. На отреставрированной площади Монахов расположена церковь Святого Мартина 1620 года. Очень жаль, что эта церковь в стиле классического барокко, что не менялась ни на йоту уже 400 лет, оказалась закрыта. Кстати, главный алтарь сегодняшнего Кафедрального собора Сегорве именно отсюда. Попалось где-то, что в архитектуре входного портала применен редкий прием организации арочного элемента — rehundido. Сколько читаю — первый раз такой термин услышал

Церковь Святого Мартина выглядит сурово, но здорово вписывается в гармонию города. И единая цветовая гамма, и нарочитая грубость камня - это как раз та стилистика, на которую поставил Сегорве. Брутальный город — он и сам сохранил душу истинного средневекового рыцаря.

Рыжий и бурый камень мог бы показаться мертвым без акцентов, но Сегорве город живой и настоящий — ему очень идут цветы на балконах жилых домов — словно приколотые на броню лат нежной рукой дамы сердца.

Двигаемся дальше, вот впереди показывается первая из двух жутких башен Сегорве - Torre de la Cárcel. Тюремная башня. Эта башня XIV века находится рядом с одними из старейших городских ворот. Имеет цилиндрическую форму, нижняя часть несколько большего диаметра. Первый ярус довольно примитивный, помещения – ячейки использовались в качестве тюремных камер. Второй ярус диаметром 8,7 м. разделен на два этажа с внутренним восьмиугольным сечением. Имеет готические своды и проходы на террасу по винтовой лестнице встроенной в стену. Общая высота составляет 21,3 м. Сейчас башня тоже интерактивный музей. К сожалению, не попали.

А рядышком, на Plaza de los Mesones, ее сестра - Torre del Verdugo. Башня палача. Башня называется так, потому что являлась резиденцией палача. Имеет цилиндрическую форму высотой 17,3 метра. Массивная башня из твердого камня на высоте около 8,3 м. меняет геометрию. Датируется XIV веком. Сегорве на этой площади превосходит самого себя — шикарный, гармоничный ансамбль дополняет акведук также XIV века и дворец XVIII века, в котором расположен музей археологии и этнологии.

Время поджимает, торопимся в обратный путь, эх — и Святая пещера, и Источник 50-ти провинций остались недостижимыми. Южная часть города — неизведанной. Колокола Сегорве — неуслышанными. Кухня — неиспробованной. Но увозим с собою самое ценное, что способен подарить не каждый город - добрые и чуть щемящие воспоминания. Segorbe - puerta abierta, да что там дверь, у полузабытого, но гордого арагонского кабальеро и душа нараспашку.

[10Oboro]

Пара слов.

15 августа, обратная дорога. Валенсия-Барселона-Берлин-Москва. Из Валенсии билеты на Евромед, отправляющийся с нового вокзала Joakin Sarolla. Добираемся на метро, небольшая заминка – ни одного указателя, ни одной таблички на выходе из метро в какой стороне вокзал. Мы не одни такие – рядом в растерянности кружит еще пара-тройка компаний путешественников. Самое забавное, что местные не знают, где у них вокзал. Спрашиваю 4-х человек – ситуация анекдотическая, ступор и объяснение дороги с взмахами руками в четырех разных направлениях, причем один пытался назад загнать в метро под землю – по его мнению нам нужен был какой-то другой выход. В итоге нашелся старичок, что отвел нас собственнолично к вокзалу, правда попросил рубль на кофе – в Валенсии Астурийского альтруизма в этом вопросе не наблюдается. Наверное, поэтому и указателей нет - эдакая поддержка городской управой местных пенсионеров. Жара опять зверская, идешь по открытой местности, хорошо хоть близко. Ныряем в тень вокзала. Все – дальше калейдоскоп: поезда, аэропорты, самолеты. Путешествие закончилось и закончилось удачно. В несколько городов из этой поездки при случае мы вернемся. Ну, а Сегорве – он знает о существовании особого свитка - «Моя Испания».

[paselena]

Да, после такого многообещающего плана написания из десяти частей Вы просто обязаны его выполнить.
Так, что не томите

[10Oboro]

Да, после такого многообещающего плана написания из десяти частей Вы просто обязаны его выполнить.
Так, что не томите

Раньше удавалось, но правда и места про которые велся рассказ мне были ближе. Попробую - раз уж сказал "А"

[Petra_]

Да уж, да уж Мы теперь не дремлем и ждем!

[Srbobran]

А где собор Сегорве? А где расписное надгробие кабальеро в доспехах и его жены? Даешь!

[Цыцер]

Не знаю, как у вас, а у нас тут в Мурсии отлично. Хоть и припекает до сих пор. Местная ферия Мавры и христиане - грандиозна... Правда, мы прокололись на незнании того, что день после ферии объявляют выходным. по отношеню к горожанам это, конечно, гуманно. Но мы рассчитывали погулять по городу именно сегодня. Авотфиг - всё закрыто.

[10Oboro]

А где собор Сегорве? А где расписное надгробие кабальеро в доспехах и его жены? Даешь!

Ого, не ожидал, у наших соотечественников Сегорве не очень в фаворе
Будет, будет и Собор и расписное надгробие, я эту фотку уже для отчета отобрал и Тюремная башня и башня Палача и дедушкина ежевика

Не знаю, как у вас, а у нас тут в Мурсии отлично. Хоть и припекает до сих пор.

у нас в Мурсии тоже было все отлично, только мало времени запланировано, но мы же с Вами говорили - получается во многом разные объекты посещали. И я уверен, о многом чего я не увидел, смогу прочитать в следующем Вашем отчете. Я же знаю, кто у нас отличные отчеты пишет

[Srbobran]

Ого, не ожидал, у наших соотечественников Сегорве не очень в фаворе
Будет, будет и Собор и расписное надгробие, я эту фотку уже для отчета отобрал и Тюремная башня и башня Палача и дедушкина ежевика

Ждем с нетерпением! Очень даже в фаворе у людей с определенным кругом интересов! По моему собор недооценен, впрочем как и Сегорве само по себе!

[ДимаБ]

Предисловие -очень полезное с практической точки зрения.
Не отлынивайте,продолжайте, а точнее начинайте уже. Градусом нас не проймешь, у нас на севере Италии тоже было 40, а во Флоренции(тоже неплохая сковородка) даже и моря нет.

[savl1]

в остальное время температура днем колебалась от 34 до 39 градусов в тени

Зато как будет читаться про такие места промозглой московской (и не только !) осенью !
Удачи и муз побольше !
И, главное, не спешите ! Лучше дольше, но лучше !