Уф. Эта часть отчета - про первую часть путешествия: в Мурсию.
У девушки, сидевшей рядом со мной в кресле самолета, на внутренней, укромной стороне запястья была вытатуирована крохотная rosa de los vientos — роза ветров. Мне показалось, это знак. Действительно, черт-те куда он меня завёл...
Дверь в мадридский отель охраняли две бронзовые весталки с рогатыми лампадами в руках. Напутствуемые весталками, пошли на поиски завтрака — шоколада с чуррос. Но в выходной день окрестные заведения не спешили открываться. Пришлось неспортивно завтракать в отеле. От первого дня осталось только ощущение затянувшегося транзита: мы едем в Мурсию.
Таксиста, что вез нас с железнодорожного на автобусный вокзал Аликанте, звали Роберто Зубкофф. Именно так, через двойное «фф». Потомок одесситов, 100%-ный испанец. Аликанте, как мне показалось в те несколько минут, что мы провели здесь, становится неотвратимо friendly-русским, - как пройти, где найти, что купить люди спрашивают по-русски, безошибочно выделяя своих в общей массе смуглых и расслабленных местных.
Едем вдоль моря: штиль и лодки с обвисшими парусами. Вдоль обочины цветут гибискусы и олеандры. Опа: у другой обочины полиция и труповозка. На каком-то индустриальном бараке — призыв к забастовке и серпы с молотками. Как не уезжали, только флора богаче.
Приехали: Мурсия.
Мурсия-сковородка. Здесь жара, здесь очень кстати бывает выработанное в предыдущих поездках умение ходить <s>между каплями</s> по тени.
Нда, трудно представить, что в часе езды отсюда — очередная перенаселенная costa, травмированная строительством высотных домов и отелей. Турист в поисках места для пляжевания в Мурсию не добирается, хоть и расположена она между Аликанте и Малагой. Зато это дешевое, теплое и расслабленное место. Здесь люди цветисто любезны, у них всегда есть время остановиться и с вами поговорить, хорошо и изобретательно кормят в барах, которые работают с заката до полуночи, тут проводят грандиозный праздник «Мавры и христиане» и делают один из лучших сыров в мире — queso Murcia al vino, с мытой в вине корочкой.
Мурсия уверенно входит в десятку самых некрасивых городов Испании. Например, по этому рейтингу: http://listas.20minutos.es/lista/ciudad ... na-285397/
Конечно, у классического туриста, рыскающего по достопримечательностям, немедленно возникает вопрос: а стоит ли туда ехать. Отвечаю: а не знаю. Во время ферии — однозначно стоит. Тем, кто хочет разделить маленькие житейские радости, из которых состоит ферия: выпить, повеселиться и сходить на корриду. Традиционный чёс по местам, отмеченным в путеводителе, в это время затруднен: всё закрыто, все ушли веселиться. Более того, выходные в Мурсии продлены и на следующий день после ферии (внезапно!) - конечно, это гуманно по отношению к жителям города, они успевают придти в себя после возлияний. Но для таких как мы, кто хотел кое-что досмотреть в городе в тишине и покое — это стало жестоким обломом.
Итог: Мурсия очень уютная и приветливая, руссотуристо вообще почти нет, да и вообще весь туризм местный. В Мурсии славный, небольшой и компактный исторический центр, десяток симпатичных архитектурных памятников. Гастрономия - просто супер. Сыры - ымммм... Я обошла палатки всех сыроделен региона в городке ферии — оооо! Вина Хумильи служат им достойным аккомпанементом. Они в последние годы рванули со своим вином, знатоки считают, что сейчас в Испании мало найдется вин лучше.
Для затравки: несколько интересных мест, которые можно посмотреть в городе в перерывах между посещением корриды и гастро-баров.
Набережная речки Сегура.
Этот симпатичный вид на колокольню собора открывался с террасы одного из офисов. Вход в офис охраняла дама-вахтер. Можно там туда? - спросили мы, указав на террасу. Да конечно, махнула рукой дама, идите любуйтесь. И мы раскланявшись, пошли любоваться.
Старый мост, перекинутый через речку, ведет в исторический центр города. Спираль мурсианской жизни раскручивается от кафедрального собора на площади кардинала Беллуга.
Мурсия была основана маврами, и принадлежала им сотни лет, но за барочным фасадом собора бывшей мечети не разглядеть. Импровизированный зрительный зал, сцена с электрической пальмой — это всё подготовка к вечерней кульминации фестиваля Moros y cristianos.
Капелла Velez, образчик пламенеющей готики
Virgen de la Fuensanta или в просторечии Morenica, Смуглая — главная святая покровительница города. На время праздника этот образ спускают с гор, из маленького убежища в деревне Альгезарес и на руках приносят в собор. Мурсианские старушки приходят к ней пошептаться.
Дева также отвечает за дождь, в котором засушливая Мурсия отчаянно нуждается. Так что свой статус главной городской святыни вирхен отрабатывает полностью. С окончанием ферии она возвращается в свою церковь на горе в сопровождении тысяч паломников.
Вот как это происходит. Эта ромерия лишила нас завтрака, так как дорога девы проходила аккурат мимо нашего осталя, и столики в его кафе были заняты восторженными мурсианками с шести утра.
Собор — это весьма эклектичное соединение готики, ренессанса и барокко. Заложен в 1388, спустя 100 лет после того, как король Хайме I Арагонский изгнал мавров с этой земли, но на достройку, как принято, ушло несколько эпох. Теперь это "дайджест" испанской архитектуры лет эдак за 500.
Ангельский хор и оркестр над Puerta de los Apóstoles
площадь за собором — отличное место для утренних занятий йогой
На пешеходной улице Траперия — здание Казино, частного клуба, бастиона буржуазности и сомнительного южного вкуса. Под одной крышей здесь мы нашли мудехарские арки и арабески, классические портики, бальную залу в стиле Луи XV, зеркала-обманки, дорогой ресторан, и множество приватных комнат — что называется, за кулисами бизнеса.
Смотрит! - старик-смотритель поднял палец к потолочной фреске. Я глянула и вздрогнула. Ага, - радостно сказал старик, - Она следит за вами взглядом, куда бы вы не встали.
Я не стала проверять и улизнула из этого зала.
Что еще? Еще монастырь св. Клары, небрежно соединяющий мавританский двор с прудом и молельню. В монастыре собрана небольшая коллекция сакрального искусства. Некоторые образцы искренне изумляют. Вот это выражение лица — явно же с натуры, а?
Рядом с монастырем в дни ферии работает ремесленный рынок, где я урвала отличные замшевые ботинки цвета перезрелой моркови за 28 евро и кусок замечательного выдержанного сыра в розмарине.
Еще замок Монтеагудо, бывшая крепость мурсианских эмиров, врастающая в скалу уступами крепостных стен.
Памятник Святейшего Сердца Иисуса Христа (Corazon de Jesus) 14 метров высотой — новейшее дополнение. Скульптура была снесена республиканцами во время гражданской войны в Испании, новая была водружена в 1951 году.
Вид на окрестные угодья. Вид с вершины довольно индустриальный. Мы недолго здесь пробыли. У подножия крепости — базар продажной любви, и наше такси едва не спугнуло проститутку с клиентом. Нет, они честно дождались, пока мы отщелкаем свое. Но мы явно мешали друг другу.
Это, вы не поверите, памятник поэзии. Буквально к штыку приравняли перо.
Ночную жизнь Мурсии мы изучали с позиций прикладной гастрономии. Есть здесь выдающееся заведение — La Pequeña Taberna , чьи помидоры по-мурсиански воспеты доном Артуро Пересом-Реверте в романе «Тайный меридиан», в главе «Маэстро картографии»: «Я отвел их в «Пекенья таберна», ресторан с мурсийской кухней, расположенный за аркой Сан-Хуан, возле реки. Я полностью расслабился, как уверенный в себе матадор, и наслаждался их ожиданием, испытывая терпение обоих, – сначала аперитив, бутылка «Маркес де Рискаль», помидоры с перцем по-мурсийски, жареная кровь с луком и зелень. Они, по-моему, так ничего и не попробовали, но уж я-то отдал честь заведению».
Но мы главным образом проводили время на траверзе Катедраль — пласа де торос, сначала в ресторане La Cuba (марискада а ла планча, ммм, ассорти мурсианских сыров, ооо!),
потом в старом баре Mallorquin, где есть херес и отличный вегетарианский киш. И наконец, в маленьком гастробаре Bocados Keki уже уезжая из города, мы распробовали божественные croquetas ibericos (“лучшие в Испании», как заносчиво сказал бармен. Но мы то знали, что они всего лишь «замыкают десятку» в рейтинге одного из туристических изданий Испании. Но и этого достаточно: супер-крокеты, тонкая хрустящая оболочка, нежная сливочная серединка, ых). Если когда-нибудь присядете за их столик, закажите cazuelicas - «кастрюльки». Они бывают разнообразные, я выбрала с чоризо, беконом, яйцом и выдержанным сыром. Экстаз.
Вообще-то я подготовила к поездке длинный список заслуживающих интереса едален. Но если каждый вечер наведываться в городок ферии — у реки, под деревьями парка Малекон, - то ни сил, ни аппетита для вдумчивого дегустирования уже не останется.
Палаточный городок ферии в Мурсии традицонно представляет собою ряд касет — киосков, арендованных местными ресторанами, бодегами, производителями сыра и вина — свежего, «винного» и выдержанного, «курадо». На входе за 10 евро гостю выдается бокал, тарелка и купоны на 5 порций вина и 5 закусок. Ходи и пробуй.
На мурсианской ферии были представлены все хумилианские бодеги. Мы прошли по ним чёсом: разрыв в качестве заметен, но есть совершенно выдающиеся образцы... Хотя конечно, городок ферии - то ещё место для вдумчивого дегустирования. Но как пролог и эпилог к главному событию ферии - самое оно.
Главное событие - это фиеста "Мавры и христиане".
...
