Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.
ДимаБ писал(а) 07 ноя 2013, 00:46:После всех предыдущих фото, эта площадь как с другой планеты. Какая-то очень радостная.
Да, Дмитрий, согласен. Уэска всё же, несмотря на отдельные места, в целом показалась блеклой. Впрочем, если бы нам пришлось повторить поездку, я бы всё равно выбрал её. Во-первых, из-за идеального расположения по дороге от Лериды к Пиренеям, во-вторых, из-за собора.
Но вот чего-чего, а ярких красок дальше будет предостаточно. В отличие от Каталонии, в Верхнем Арагоне уже осень !
Вопрос к автору: удалось ли Вам побывать в Сос-дель-Рей-Католико? Мы проехали примерно по Вашему маршруту (вернее по нашему ) в 2010-м году и могу сказать, что этот город может по красоте сравниться с Алькесаром. Очень приятный, но очень жаркий летом. Также очень понравился Монастырь Веруэла, который находится в самом сердце региона Кампо де Борха, впечатлил.
Mad_Butcher писал(а) 09 ноя 2013, 00:04:Вопрос к автору: удалось ли Вам побывать в Сос-дель-Рей-Католико? Мы проехали примерно по Вашему маршруту (вернее по нашему ) в 2010-м году и могу сказать, что этот город может по красоте сравниться с Алькесаром. Очень приятный, но очень жаркий летом. Также очень понравился Монастырь Веруэла, который находится в самом сердце региона Кампо де Борха, впечатлил.
В этот раз - нет, поскольку оба места (Сос-дель-Рей-Католико и Монастырь Веруэла) входят в другие маршруты, запланированные на 2015 год.
< --------------------------- Дорога в облака, дебильные дожди и ёжики в тумане --------------------------- >
Вечер в Уэске был ясным, но особых иллюзий мы не питали: на следующий день все прогнозные сайты дружно обещали пасмурную погоду с отдельными дебильными дождями (débil по испански означает "слабый"). Правда, в основном все сходились к тому, что катаклизмы будут иметь место в основном в первой половине, а к вечеру, возможно, даже прояснится. Но до вечера ещё надо было дожить, а вот день нам предстоял один из самых напряжённых за всё путешествие: не столько по километражу, сколько по числу мест, посещение которых было очень желательно.
Выехать из Уэски мы тоже смогли не сразу - что-то неладное творится с сигналом GPS в городах этой части Испании (напомню, подобное было и в Лериде). Дождя, к счастью, не было, и даже серое низкое небо кое-где начало слегка (ооочень кое-где и ооооочень слегка) светлеть, но ни о каком глобальном прояснении речи не шло. Более того, на каждой развилке навигатор упрямо поворачивал нас именно туда, где тучи были самыми плотными, самыми тёмными и самыми низкими - вот это последнее как раз напрягало больше всего и, как выяснилось, не зря. Мы приближались к Пиренеям - и их предгорья, покрытые серыми облаками, уже были видны на горизонте. Где-то там находился первый пункт нашего сегодняшнего пути - крепость-аббатство Лоарре - одна из самых значительных и грандиозных на территории современной Испании.
<<<<<<<<<<<<< ----------- КРЕПОСТЬ ЛОАРРЕ ----------- >>>>>>>>>>>>>
В какой-то момент наше внимание привлёк один из холмов со скалистой вершиной. Глядя на него , произошёл диалог примерно следующего содержания:
- О, какая скала ! - Ну да. Слушай, а это же и есть крепость !!! - Да ? Ну да, точно !
В первом же дорожном "кармане" мы остановились, чтобы сфотографировать крепость издалека. Частично она была закрыта облаками и туманом. Посетовав на это, мы ещё не знали, что именно этот вид был подарком нам от арагонской погоды, которая очень скоро укутала крепость сплошной серой пеленой .
Выйдя из машины, мы быстро поняли разницу между пасмурными Пиренеями и солнечной прибрежной Каталонией - и тут же стали приводить свою одежду в соответствие с погодными реалиями: наконец-то нашлось применение джемперам и курткам, а лёгкие кроссовки уступили место обуви, в которой мы выезжали из октябрьской Москвы.
Последней отрезок дороги, ведущей к крепости, представляет собой серпантин - не слишком крутой, но довольно извилистый. После очередного поворота облака, только что бывшие вверху, как-то в раз оказались под нами, полностью закрыв вид на оставшуюся внизу равнину Hoya de Huesca, давшую название этой арагонской комарке (области). Добравшись до конца и припарковавшись на огромной и практически пустой стоянке, мы в недоумении оглядывались по сторонам: а куда идти и где, собственно, крепость ? Честно говоря, такого плотного тумана я ещё не видел: все окрестности уходили в никуда буквально в 20-30 метрах .
Ну а пока мы озираемся по сторонам в поисках правильного направления, я скажу в двух словах, куда мы приехали. Романская крепость Лоарре была построена в начале 11 века на тогдашних границах христианских земель, чтобы противостоять расположенной неподалёку мусульманской цитадели Болеа и контролировать территорию к северу от Уэски (Hoya de Huesca). Серьёзным достоинством крепости было её расположение на скале, что исключало возможность подкопа с целью подрыва защитных стен - типовая тактика, применяемая в те времена при осаде. В конце 11 века при короле Санчо Рамиресе (который, напомню, погиб от стрелы при осаде Уэски) крепость расширили; кроме того, в её стенах было основано августинское аббатство и построена церковь Св. Петра.
Однако вскоре христианами была взята сначала Уэска, потом Болеа - и военное значение крепости Лоарре заметно уменьшилось. А после того, как аббатство указом следующего короля Педро I было переведено в крепость Монтеарагон, её "услуги" стали востребованы ещё меньше. В конце 13 века крепость была обнесена стеной с десятью башнями, которую мы видим и сейчас и которая визуально значительно увеличивает размеры крепости. Тем не менее, крепость за невостребованностью всё больше приходила в упадок, церковь Св. Петра потеряла свой приходской статус, а небольшое поселение вокруг крепости "переехало" на новое место неподалёку, образовав городок Лоарре. Вот он, кстати, ещё видимый, пока мы не забрались до уровня облаков:
Благодаря редким указателям мы всё-таки нашли нужную дорожку, которая привела нас в местный туринформцентр с билетными кассами. К сожалению, скидки "за туман" тут не предусматривались .
Крепость мы увидели неожиданно, как пишут в романах - "вдруг": перед нами из тумана (о степени его плотности вы можете судить сами) проявились башни с воротами, за которыми в облаках скорее угадывалась, чем виднелась, громада замка:
"Не повезло", - скажут одни. "Как интересно", - скажут другие.
И все они, что характерно, будут правы. С одной стороны - да, не буду лукавить, столь монументальную крепость, как Лоарре, конечно, хотелось бы увидеть во всей красе, в своём классическом виде:
А вот интересное фото сверху:
С другой - жалко-то - жалко, но жизнь на этом не закончилась. В конце концов, крепостей всяких-разных мы уже видели прилично, да и ещё, бог даст, посмотрим не меньше. Но когда будет возможность побродить по столь антуражным развалинам, да ещё одним (было воскресное утро, и наплыва посетителей пока не наблюдалось), в таком тумане, словно срисованном из фильма ужасов ? Возможно, я утешаю себя, но поверьте - в таком антураже явно что-то было . И даже много чего. Например, очень таинственно и мистично выглядело, как как туман буквально на глазах проникал внутрь тёмных замковых помещений через узкие окошки. В фильмах такие вещи добром обычно не кончаются .
Однако материализовываться из тумана никто не спешил, скелеты и призраки из тёмных углов не выползали: крепость Лоарре на Дом с привидениями никак не тянула. Единственный встреченный нам хищник боялся нас намного больше, чем мы его:
Походить здесь было где: остатки королевского дворца, часовен и церкви Св. Петра, сторожевые башни, оружейный двор, узкие коридоры-галереи, арки и лестницы, колодец и Балкон королевы, с которого видна почти вся округа в радиусе многих километров - в "бестуманье", разумеется.
Королевская часовня:
Капелла Св. Марии – одно из старейших сооружений крепости:
Вон там, внизу должна быть панорама окрестностей:
В тумане немного видны кусты самшита – здесь его очень много, и он просто потрясающе пахнет. Я никогда не знал, что самшит вырастает до таких размеров !
Стены, которыми крепость окружили в 13 веке:
Уже покидая крепость, мы спросили у девушки из информцентра, какие перспективы могут быть при такой утренней погоде. Может и разъяснится - в час или в два, - сказала она. - Но не факт. В любом случае вопрос был праздным: временем на ожидание мы не располагали. Впереди нас ждала долгая дорога и много интересного. А крепость Лоарре – знаете, что я сейчас подумал ? Много крепостей мы видели в разных странах, но если б меня спросили, какие мне больше всех запомнились – назвал бы Крак-де-Шевалье, а уже со второй задумался бы. А вот теперь я точно всегда буду помнить ещё и туманную крепость-призрак Лоарре .
------------------------------------------------------------------------------------------ <<<<<<<<<<<<< ----------- MALLOS de RIGLOS ----------- >>>>>>>>>>>>>
Погода этого дня, конечно, не способствовала любованию природными красотами, но – вот засада ! - именно сегодня в нашем маршруте их было много. Совсем недалеко от Лоарре расположен горный массив, называемый Mallos de Riglos.
Слово Mallo напрямую не переводится на русский язык. Если до предела упростить научную терминологию, по-испански оно означает пальцеобразные вертикальные геологические образования разной толщины. Две из таких естественных достопримечательностей расположены между Уэской и Хакой и названы по имени городков, обосновавшихся у их подножий: Риглос и Агуэро. Мы посмотрели обе, хотя циклон, которому именно в этот день вздумалось прогуляться по Верхнему Арагону, внёс свои туманные коррективы .
С расстояния Mallos de Riglos (точнее та его часть, что возвышается над деревушкой Риглос) выглядит примерно так:
Вообще каждый пик, шпиль и «палец» массива имеет своё название, происходящее либо от имён знатных родов, живших когда-либо в Риглосе (Firé, Pisón), либо от своих формы и цвета (Нож, Козырёк, Рыжий, Винт, Красная игла и т.п.), либо данное в честь других персонажей, не связанных непосредственно с этими краями. Любопытная топонимика вершин приведена вот на такой схеме:
Пока мы подъезжали к Риглосу, погода испортилась окончательно: пошёл дождь. И совсем не дебильный – автомобильные дворники трудились по полной программе . Ну а нам всё равно приходилось при каждом возможном случае (точнее, дорожном «кармане») выскакивать из машины, чтобы сделать снимки с самых разных ракурсов (как говорится, Show Must Go On, и "матч состоится при любой погоде" ). Потому что несмотря на разверзшиеся хляби и низкие мрачные облака, выглядело всё вокруг очень эффектно . А вот качество фотографий в таких условиях, к сожалению, пострадало намного сильнее .
Сам городок Риглос, чья церковь с романской колокольней видна издалека:
В хорошую погоду церковь вблизи очень красиво смотрится на фоне отвесных скал (фото не моё):
Поскольку каждый мой рассказ посвящён не только (и даже не столько) нашей конкретной поездке, сколько тем местам, о которых идёт речь, я считаю допустимым привести несколько фото из инета, которые позволят читателям получить более полное представление о Mallos de Riglos при фотогеничной погоде:
Прочие пейзажи вблизи Mallos de Riglos:
Арагон, хоть в этот день ты и вёл себя как последняя какашка, мы тебя очень полюбили !!!
Казалось, что именно пики Mallos de Riglos притягивали дождь больше всего: чем дальше мы отъезжали от них, тем слабее он становился, превращаясь в те самые обещанные «дебильные осадки». А мы ехали в ещё одно подобное место, находящееся неподалёку - Mallos de Agüero, у подножия которых обосновался небольшой одноимённый городок.
Опять с удовольствием читаю Ваш рассказ о поездке. Подписываюсь на продолжение. Очень понравился Алькесар. Раньше и не слышала о нем. Впечатляюще и таинственно смотрятся на Ваших фото туманные Майос де Риглос ( кажется, это так произносится?). Может в хорошую погоду фотографии и получаются более яркими, но и в тумане есть своя прелесть. Вот дождь, конечно, был ни к чему.
Любопытная фотография с сайта «Романского Арагона» позволяет с высоты, как говорится, птичьего полёта увидеть ту область, по которой мы ехали. Кружками обведены два местных массива-майос: Mallos de Riglos и Mallos de Agüero. А вот где из них что – я, боюсь, сказать не смогу.
Вот как выглядит городок Агуэро на фоне гор Mallos de Agüero в хорошую погоду:
А вот каким его увидели мы:
К счастью, здешняя облачность была не столь статичной, как в Лоарре. Картина менялась буквально на глазах и становилась более привлекательной:
И где-то здесь мы увидели первых пиренейских орлов (или кого-то, семейственных им), парящих над далёкими склонами.
Вообще заезжать в Агуэро мы не планировали, думая ограничиться панормаными видами на подъезде к городку. К своему стыду признаю, что это был мой личный просчёт при составлении маршрута: не доработал, не досмотрел, не доинтуичил . И вот тут погода в кои-то веки сыграла за нас: видя, что с панорамами получается не очень, мы решили хотя бы подъехать поближе, чтобы посмотреть старую городскую церковь. Поворот к ней мы благополучно проскочили и в итоге оказались на парковочном «кармане» уже практически в самом городе. Так неожиданно для самих себя мы попали в Агуэро.
Спасибо за это нашим ангелам ! Иногда (когда чаще, когда реже) мы получаем подарки от судьбы, которые таковыми сначала вроде и не кажутся, но зато потом вспоминаются если не всю жизнь, то очень долго. Маленький Агуэро оказался ещё одним шедевром нашего путешествия, если и уступающим Алькесару, то исключительно в силу своих меньших размеров. Сказать, что мы были в восторге – значит сказать очень мало . Слова «аутентичный», «атмосферный», «антуражный», а также определение из Википедии - «типичный средневековый пиренейский городок» - вроде и передают суть, но в очень малой степени отражают то, что за ней стоит. Агуэро просто очаровал нас !
И тут уже погода нам не мешала. Дождя, слава богу, не было (судя по лужам, он здесь прошёл совсем недавно, и очень не слабый), а нахмуренное пасмурное небо с низкими тучачи не просто не портило впечатление, но удивительным образом гармонировало (хотя в этом вопросе единогласия мы не достигли) с улочками и домишками Агуэро и окружающими его пейзажами . Итак, знакомьтесь: Агуэро - «жемчужина» Верхнего Арагона :
Местная церковь довольно древняя, но многократно перестроенная. А вот серьёзный романский портал с характерным рисунком на тимпане явно «родной» или около того.
«А не пора ли нам подкрепиться ? » - вопрошал внутренний голос. «Пора-пора ! » - отвечали ему часы и желудки. Ну а вопроса, где это сделать, не возникало – конечно, в единственном кафе в центре городка близ церкви.
Кстати, в маленьких пиренейских (и не только) деревушках (ну нет в русском языке адекватной альтернативы испанскому слову «пуэбло» ) у меня постоянно рождались ассоциации с городком на американском «диком западе» времён чингачгуков и шерифов с большими звёздами и ещё бОльшими револьверами. Потому что и там, и там центром города – «невралгическим», как иногда умно говорят, является единственная площадь, на которой расположено главной местное учреждение – салун, где вечерами собираются практически все местные жители: от бандитов до того же шерифа, где все всех знают: этому больше не наливать, этому не наливать в долг, а этого вообще лучше на порог не пускать .
В таких городках национальная испанская традиция – приходить в бар или кафе не столько для того, чтобы поесть-попить, сколько пообщаться, возведена до абсолюта. Входя сюда, никто не спешит делать заказ, а бармен – его принимать. Сначала надо обойти всех присутствующих, со всеми поздороваться, кому-то пожать руку, с кем-то по-дружески расцеловаться, посетовать (или наоборот) на погоду, на урожай, на правительство, на очередного идиота, которому почему-то доверили пост тренера местной (или областной) футбольной команды – да мало ли ещё есть на свете важных вещей, ради которых надо обязательно прийти в салун (простите, в бар !) ?!
Во время «обеда» (ни о каком menú del día здесь, разумеется, и речи не шло – кого им тут кормить ?!) мы стали свидетелями очень характерной сцены из жизни маленького…ээээ… пуэбло (пожалуй, это будет вторым просле айюнтамьенто словом, переводить которое я не стану, чтобы не разбавлять испанский дух словечками, ему не соответствующими). В кафе вошла группа мужчин – явных campesinos (по нашему - колхозников). После обязательной процедуры «здравствования» с барменом они расселись за сдвинутые столы, достали из своих сумок еду: хлеб, помидоры, воду, что-то ещё – и каждый принялся за то, что принёс сам – никакой «складчины» не было и в помине. Хозяин (он же бармен и официант) заведения только что и пожарил им какой-то колбасы. В общем, обстановка тут была абсолютно свойская и домашняя.
К сожалению, Агуэро – вымирающий городок. Его население за последнее столетие сократилось почти в 10 раз: с 1160 в 1900 году до 160 с какими-то единичками в 2000-ом. Здесь нет даже магазина - когда мы увидели выходящую из машины немолодую пару с пакетами, набитыми продуктами, то, решив подкупить на вечер вина и закуски, спросили у них, где находится торговое заведение. Не, сказали они с извиняющейся улыбкой, здесь нет. Как мы поняли позже, они приехали сюда к кому-то, возможно к родителям или родственникам и как раз привезли еды на неделю, видимо, до следующих выходных. Вот они, кстати:
Пожалуй, именно здесь, в Агуэро мы начали по-настоящему влюбляться в Верхний Арагон и Пиренеи – это чувство в дальнейшем только крепло, и домой мы вернулись больными экзотической, но, думаю, не самой редкой болезнью – Пиренитом (как когда-то привезли из Мальты неизлечимый годами вирус Мальтита).
Больше всего из увиденного (Вашими глазами) понравились Санта Креус, Алькесар и крепость Лоарре. Арагон в тумане - чудо на фото, хоть в реале туман и досадное явление для путешественника.
В пуэбло других европейских стран такая же инфраструктура: церковь, питейно-едальный пункт и айюнтамьенто еще присутствует
Лошади с мигалками улыбнули
а почему в Агуэре гербов нет на домах, не селились там благородные идальго?
Амстердамка писал(а) 10 ноя 2013, 13:10:В пуэбло других европейских стран такая же инфраструктура: церковь, питейно-едальный пункт и айюнтамьенто еще присутствует
Амстердамка писал(а) 10 ноя 2013, 13:10:а почему в Агуэре гербов нет на домах, не селились там благородные идальго?
Да, это был самый обычный "крестьянский" городок. Хотя с ним связан такой исторический курьёз: после смерти короля Педро I здесь жила его вдова Берта, управляя так называемым "королевством майос"
Фонари можно оставить Машины, конечно, обычно мешают - не только портят антураж, но и банально загораживают виды. Но здесь, кстати, особо отталкивающего эффекта они не производили: их было мало, а мы были увлечены городом. А вот позже, в Аинсе... РРРРРРРРРР.....
------------------------------------------------------------------------------------------- <<<<<<<<<<<<< ----------- ЦЕРКОВЬ САНТЬЯГО ----------- >>>>>>>>>>>>>
Недалеко от Агуэро находится довольно уникальная достопримечательность – романская церковь Св. Иакова (iglesia de Santiago en Agüero) 12 века, дошедшая до нас в своём полностью первозданном виде. Конечно, древних церквей в Арагоне много, но от своих прочих «сверстниц» церковь близ Агуэро отличается тем, что она, несмотря на заметные следы реставрации, ни разу не перестраивалась, не достраивалась и вообще не видоизменялась.
Классический романский портал, на тимпане которого изображена библейская сцена поклонения волхвов:
Вот ещё один из многих декоративно-символических элементов в стиле романского искусства:
Или намного более эффектные барельефы (фото с сайта, о котором я скажу чуть дальше):
Маленький размер церкви объясняется тем, что по неизвестным ныне причинам она осталась недостроенной. Насчёт этого существует несколько гипотез, например, романтическая - якобы церковь была построена в качестве памятника умершему королю Арагона Педро I его вдовой Бертой. Более прагматическая версия говорит о том, что здесь предполагалось строительство монастыря для уединения короля Рамиро II «Монаха» после того, как он выдал замуж свою годовалую дочь Петронилу за каталонского графа Рамона Беренгера IV и оставил арагонский трон (я рассказывал эту историю в главе об Уэске). Однако после его смерти Рамон Беренгер, ставший королём-регентом в Арагоне, приостановил строительство, а мастеров «перебросил» в свои исконные земли на работы по возведению монастыря Поблет.
Как раз примерно здесь, в районе Агуэро, блеклая растительность окружающей Уэску долины начала уступать место пышной и яркой природе северного Арагона:
К церкви Сантьяго ведёт второстепенная дорога (указатель имеется), заасфальтированная на первых 100-200 метрах, а далее представляющая собой покрытую щебнем грунтовку. Кстати, при большом желании церковь можно посмотреть и изнутри: её ворота были заперты, но на них висела табличка, поясняющая, где именно в Агуэро можно при необходимости взять ключи. Наверное, это было бы очень интересно, но нужным временем мы, увы, не располагали. Любителям же романского искусства я очень рекомендую более внимательно познакомиться с великолепными деталями архитектуры церкви Св. Иакова близ Агуэро на сайте http://www.romanicoaragones.com/31-Soto ... ntiago.htm (не забывайте «переворачивать» страницы по ссылке ADELANTE). В частности, там можно увидеть, как потрясающе брутально выглядят церковные интерьеры (я привожу только одно фото из многих):
Последний раз редактировалось savl1 10 ноя 2013, 16:39, всего редактировалось 2 раз(а).
savl1 писал(а) 10 ноя 2013, 14:02:Любителям же романского искусства я очень рекомендую более внимательно познакомиться с великолепными деталями архитектуры церкви Св. Иакова близ Агуэро на сайте http://www.romanicoaragones.com/31-Soto ... ntiago.htm
Час назад, ища информацию о Кардоне для своего отчета , набрела на сайт http://www.romanicocatalan.com/ и у меня мелькнула мысль, не им ли Вы вдохновлялись, планируя Каталонскую часть маршрута Увидев аналогичную ссылку по Арагону, почти убедилась в своей правоте.
Нинок писал(а) 10 ноя 2013, 16:24:не им ли Вы вдохновлялись, планируя Каталонскую часть маршрута
Не этого маршрута:) Те каталонские места, которые вошли в эту поездку, были на поверхности и просто несколько лет ждали своего часа.
А вот для маршрута следующего года, равно как и ещё нескольких, информация этого сайта учитывалась. Хотя ещё раньше на московской тур. выставке я разжился газетами "Каталония романская" и "Каталония готическая", так что всё основное я уже знал.
------------------------------------------------------------------------------------------ <<<<<<<<<<<<< ----------- ДОРОГИ АРАГОНА ----------- >>>>>>>>>>>>>
Ну что ж, побродив по туманной крепости Лоарре, помокнув под дождём в Риглос и подкрепившись духовно и физически в Агуэро, мы взяли курс на Хаку, перед которой нас ещё ждал монастырь Сан-Хуан-де-ла-Пенья. Дождя не было, хотя низкие тучи вопреки прогнозам никак не хотели покидать северный Арагон, словно застряв в горных вершинах, и постоянно сопровождали нас .
По мере приближения к Пиренеям пейзажи становились всё красивее , и мы периодически, где предоставлялась возможнось, останавливались, выходили из машины и фотографировали окрестности. Правда, мы быстро поняли, что такими темпами к вечеру до Хаки нам не добраться , и стали больше снимать из машины – иногда прямо на ходу, а если дорожная ситуация позволяла, я притормаживал до минимальной скорости или даже просто приостанавливался на пару-тройку секунд посреди дороги.
Чем дальше на север мы удалялись, тем больше въезжали в осень . Ещё вчера абсолютно зелёные, окрестности чаще и чаще начинали пестреть красными и жёлтыми пятнами, особенно заметными на склонах гор и холмов.
Вот этот пейзаж выглядел особенно потрясающим и, как всегда в таких случаях, фото практически не передало его великолепие :
Очень красивый ландшафт около водохранилища Пенья (embalse de la Peña):
Мы проезжали по ущельям вдоль рек и несколько раз мы пересекали горные хребты. Трасса то долго и тянуче шла вверх, то устремлялась вниз к очередной раскинувшейся под нами долине. Наконец мы свернули с трассы в направлении монастыря Сан-Хуан-де-ла-Пенья, и тут в очередной раз потемнело и ливанул (давно не было ! ) дождь. Дорога стала сильно петлять, взбираясь на гору, где-то на склоне которой расположился монастырь, скорость вынужденно упала, и последние 7 километров показались мне вечностью . Я даже стал сомневаться, не пропустил ли нужный поворот, поскольку навигатор на этом отрезке был выключен ради экономии заряда (напомню, что прикуриватель, как выяснилось в Тамарите, в нашей машине не работал). Но вот наконец-то впереди показались виденные десятки раз на фотографиях узнаваемые монастырские постройки под нависшей над ними, как козырёк, скалой.
Нинок писал(а) 11 ноя 2013, 13:05:Подскажите, а есть возможность как-то ознакомиться с этими "секретными материалами"?
Да я не против, но как ? Это ж газеты (точнее сказать, журналы газетного формата с цв. фото). И, кстати, не на нашем: одна на испанском, другая на английском.
