От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков

Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.

Сейчас этот форум просматривают: awe12 и гости: 8

Re: От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков

Сообщение: #41

Сообщение savl1 » 03 ноя 2013, 11:36

Рядом с собором, на том же холме, находится крепость ла Суда (Castillo de la Zuda), называемая также Королевским замком. Её построили мусульмане в конце 9 века во времена Леридского эмирата. Здесь провёл в изгнании остаток своих дней "последний из омейядов" Хишам III - последний халиф блистательного некогда Кордовского халифата, основанного знаменитым Абд ар-Рахманом III. Здесь же уже после реконкисты состоялась свадьба многократно упомянутого Рамона Беренгера IV с Петронилой Арагонской, что привело к объединению Арагона с Каталонией и зарождению новой Арагонской Короны. И здесь же спустя ещё столетие арагоно-каталонское дворянство присягнуло на верность инфанту Хайме, ставшему впоследствии одним из самых знаменитых арагонских королей под именем Хайме I Завоеватель (ему посвящён вышедший в 2009 году биографический фильм «Король-завоеватель» с Тимом Ротом в заглавной роли. К сожалению, я нигде не могу найти его ни на каком языке, так что если кто знает ссылочку - поделитесь, пожалуйста ! От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков ).

В начале 18 века во время войны за испанское наследство (имевшей место между династиями Габсбургов и Бурбонов) крепость была преобразована в военный форт. Он дважды подвергался сильным разрушениям (в войне за независимость против Наполеона и в гражданской войне 20 века), и сегодня от прежней крепости осталась примерно пятая часть, да и то в основном в руинах. В последние годы были проведены некоторые восстановительные работы, но, судя по видам со стороны и сверху, интересного здесь можно увидеть немного От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков .





Одна из башенок форта сегодня:




И собор, и крепость-форт расположены на одной территории, куда можно пройти через Ворота льва (Puerta del León) с бурбонским гербом, одержавшим-таки победу над предшественниками-Габсбургами:



А потом ещё несколько раз подняться по лестницам:



Правда, существует ещё один способ взобраться на соборный холм с минимальными усилиями: на лифте, установленном со стороны прибрежной части Лериды недалеко от площади Св. Иоанна (Plaça Sant Joan). Кстати, совсем недавно городские власти с целью привлечения большего числа туристов приняли решение сделать поездку на лифте бесплатной От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков .


Пройдя через эти ворота, вы наконец попадаете на площадь, где пути расходятся: направо – собор, налево крепость:






Что касается Лериды как города, то большинство прочих достопримечательностей и интересных мест (коих, честно говоря, совсем мало) концентрируются вдоль главной улицы, протянувшейся параллельно реке и называемой на каталонском языке Carrer Major (вместо привычной по прочей Испании Calle Major). В остальном же Лерида показалась нам невзрачной, пыльной, неуютной От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков , а такого количества наличествующих здесь "афроиспанцев" мы ранее не видели в Испании нигде От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков (параллели с Парижем появились сами собой).


Во время уже упомянутой войны за испанское наследство Старый собор захватили войска Филиппа V – первого испанского короля из династии Бурбонов. Собор был разграблен и отдан под нужды военных; более того, король даже издал указ о его сносе, который, к счастью, остался невыполненным. В конце 18 века в Лериде всего за 20 лет построили Новый собор в барочном стиле – честно говоря, довольно традиционный и безликий. Любопытно, что король Карл III пожертвовал на него большую сумму при условии, что церковные власти не будут претендовать на Старый собор, занятый в то время военными.



Перед Новым собором расположен готический старый госпиталь Св. Марии (Antiguo Hospital de Santa Maria de Lerida) 15-16 веков. Внешне он выглядит просто и неказисто, но если повезёт и его ворота окажутся открытыми, внутри можно увидеть весьма аутентичный каменный дворик с фонтаном.



Ещё один памятник светской готической архитектуры - средневековый дворец Паэрия (Palacio de la Paeria). Он был построен в качестве резиденции городского алькальда после того, как король Хайме I (Завоеватель) даровал Лериде привилегию избирать городского главу.



Уже упомянутая площадь Св. Иоанна с одноимённой церковью, откуда с помощью уличного эскалатора и двух лифтов можно подняться к Старому собору и крепости:







Вообще я категорический противник съёмки людей крупным планом без их на то ведома, но тут я просто не смог удержаться:



Ну и ещё немного Лериды – всякой-разной:





Капелла Св. Хайме:



Ретабло в церкви Св. Петра:



Леридский модерн (Casa Magí Llorens):




И всё-таки, называя Лериду городом одной достопримечательности, я слукавил. Здесь есть кое-что ещё, что, конечно же, уступает Старому собору по масштабу и монументальности, но по своей аутентичности вполне может встать рядом - пусть и на некотором расстоянии От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков . Это романо-готическая церковь Св. Лаврентия (Iglesia de San Lorenzo), самая старая часть которой относится к концу 12 века (колокольню построили уже в 15 столетии). По своей значимости она всегда была второй после Старого собора, и именно здесь располагалась епископская кафедра в 17 веке после того, как был разграблен Старый собор – вплоть до построения Нового.







Да бог с ним, со статусом... И внешний её вид особых восторгов не вызывает - да, старенько, почётно, но очень уж всё просто и традиционно. А вот внутри... Мы оказались в церкви Св. Лаврентия во время службы по поводу отпевания, и лезть прилюдно в каждый угол было неудобно. Но и того, что я увидел, было достаточно, чтобы понять: таких СТАРЫХ церквей я видывал не так уж и много. Даже находясь в присутствии стольких людей, я чувствовал, что попал в настоящую историю, в древность, точного возраста которой я не знал, но понимал, что всё это - от стен до сводов и перекрытий - по-настоящему ОЧЕНЬ старое, что всё это видели люди, которые молились здесь многие столетия назад. Я не знаю, проводились ли здесь реконструкции, но если да - я преклоняю колени перед теми, кто выполнил свою работу с таким мастерством и почтением к своей и общечеловеческой истории От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков .









А вот не моё, но очень хорошее фото:




Вечерняя Лерида у меня оказалась представленной всего одной фотографией, и догадаться, что на ней изображено, совершенно не сложно:




Утром следующего дня мы покидали Лериду, а вместе с ней – и Каталонию. Навигатор долго не выпускал нас отсюда: сигнал GPS в центре города почему-то оказался очень плохим, постоянно пропадал, и нам пришлось покружиться, пытаясь выбраться хотя бы на окраину в нужном направлении От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков , прежде чем сигнал стал стабильным, и наш уже ополоумевший девайс наконец-то радостно изрёк нечто конструктивное и похожее на правду От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков .

Очень скоро кончились двуязычные названия на дорожных указателях, на домах исчезли флаги, под которыми одна Испания стремится отделиться от другой – мы уже были в Арагоне.
Последний раз редактировалось savl1 05 ноя 2013, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14303
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3480 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков

Сообщение: #42

Сообщение savl1 » 03 ноя 2013, 17:25

.
============================ ЧАСТЬ 2 – АРАГОН, АРАГОН, АРАГОН… ============================


<<<<<<<<<<<<< ----------- АЛЬКЕСАР ----------- >>>>>>>>>>>>>

Ну что ж, друзья, настало время повести рассказ о главных шедеврах нашего маршрута, настоящих «звёздах», сделавших путешествие столь интересным и впечатляющим От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков . Конечно, мы уже повидали таковые: акведук близ Таррагоны, собор в Лериде, монастырь Сантес Креус. Но всё это, тем не менее, были лишь фрагменты, «что-то где-то». И вот теперь позвольте вам представить целый город-шедевр, город-«звезду». Знакомьтесь: Алькесар (Alquézar) От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков .


История Алькесара проста и незамысловата, как биография советского инженера: родился, женился, окончил… Его основали мусульмане (многие наверняка уже увидели в названии города арабское слово "алькасар" – крепость) в 9 веке. Через пару столетий он был отвоёван христианами, далее – весьма стандартно: фуэрос, привилегии, право своего рынка, статус Королевского города. Потом главными событиями в жизни Алькесара стали лишь передача города из рук одного знатного рода к другому.

По данным на 2011 год население Алькесара составляет 302 человека. Нет-нет, я не описался и не забыл прибавить ноль, цифра прописью: триста два человека От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков . Возможно, ситуация и меняется, поскольку город отнюдь не производит впечатление сонного и забытого: здесь строят, тут ремонтируют, там восстанавливают – слава богу, делается это без особого размаха и очень локально, так что общую атмосферу города трудовые порывы местных обитателей не портят.

А атмосфера Алькесара самая что ни на есть средневековая и, не побоюсь этого слова, аутентичная От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков . Как Куэнку и Трухильо, его можно отнести к «маленьким каменным городкам», где часы остановились сколько-то столетий назад, а заводить их, в общем-то, никто и не пытается От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков . Алькесар – это действительно цельный ансамбль, настоящий conjunto medieval, который даже не нуждается в «отдельно стоящих» достопримечательностях. А самое поразительное, что и таковая здесь тоже имеется – колегиата-крепость (Castillo Colegiata), но об этом – чуть позже.

Первое восхищение Алькесар вызывает уже издали, когда за очередным поворотом чуть внизу открывается великолепная панорама города и его окрестностей:













На краю стоит небольшая дачка, а на одинокой хурме уже краснеют плоды – осень всё ж таки…






Далеко не всегда внутреннее содержание городка соответствует его внешнему виду. Особенно часто такое встречается на юге Испании: стоит на холме прекрасный живописный город, начинаешь фотографировать – и остановиться не можешь. А зайдёшь в глубину его кварталов и улиц – сказка пропадает, глазу не за что зацепиться, пыльно, обшарпанно, блекло От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков . Алькесар не таков: очутившись в его «чреве», ты поражаешься ещё больше: ой, какая улочка ! ой какой дом ! ой какой вид ! Потрясающе ! Дас ист фантастиш ! Буэниссимо ! От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков





























А это тоже улочка, поясню на всякий случай От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков . Под ногами – природный, обтёсанный только подошвами ботинок, стройматериал.



И это далеко не проходной двор, а одна из главных городских улиц. Над аркой – герб города:






Главная площадь Пласа Майор в своём сегодняшнем облике сравнительно молодая: в 1528 году император Карл V - внук Католических королей, сын Хуаны Безумной - даровал Алькесару право на проведение ежегодной ярмарки – ферии (вот бюрократия была, похлеще сегодняшней: на всё нужно позволение, причём зачастую - наивысочайшее От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков ). Местный народ воспрянул в предвкушении вина и зрелищ и быстренько придал главной городской площади вид, приличествующий столь важному событию. Ну а поскольку, как известно, свято место пусто не бывает, в аркадах окружающих Пласу зданий обосновались торговцы всякие-разные, ярмарки стали проводится уже каждую неделю, а сама площадь превратилась в главное место для встреч и общения между горожанами.















Если кто знает, что это за растение, напишите, пожалуйста ! От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков



Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14303
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3480 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков

Сообщение: #43

Сообщение 10Oboro » 03 ноя 2013, 18:16

Вот не любите Вы Мадрид От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков
а ведь на фотозагадке el Madroño - земляничное дерево - символ Мадрида.
Во внутренний двор одноименного отеля в Мадриде, в котором мы всегда останавливаемся, всегда с удовольствием осенью приходим посидеть, во многом, именно из-за этих деревьев.

Alquézar - действительно шедевр, этот город сразу в книжечку. Спасибо От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков
Аватара пользователя
10Oboro
почетный путешественник
 
Сообщения: 3378
Фото: 2105
Регистрация: 22.02.2011
Город: Ноябрьск
Благодарил (а): 234 раз.
Поблагодарили: 463 раз.
Возраст: 42
Страны: 10
Отчеты: 9
Пол: Мужской

Re: От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков

Сообщение: #44

Сообщение savl1 » 03 ноя 2013, 18:32

10Oboro писал(а) 03 ноя 2013, 18:16:а ведь на фотозагадке el Madroño - земляничное дерево - символ Мадрида.

Во как От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков Ну надо же... его ещё и съесть можно было От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков
Спасибо, что просвятили ! От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14303
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3480 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков

Сообщение: #45

Сообщение ДимаБ » 03 ноя 2013, 22:06

Очень хорош Алькесар. А те пара человек на фото местные или туристы? Кроме них людей еще видели? Честно говоря про 320 успела мелькнуть мысль об опечатке.
Плоды очень похожи на личи.
ДимаБ
почетный путешественник
 
Сообщения: 3117
Регистрация: 24.09.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 277 раз.
Поблагодарили: 423 раз.
Возраст: 52
Пол: Мужской

Re: От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков

Сообщение: #46

Сообщение savl1 » 04 ноя 2013, 08:02

ДимаБ писал(а) 03 ноя 2013, 22:06:А те пара человек на фото местные или туристы? Кроме них людей еще видели?

На фото, по-моему, туристы, которых здесь оказалось намного больше, чем я предполагал. В одну только колегиату "пачками" заходят (20 человек каждые полчаса для столь отдалённого городка - это, на мой взгляд, много).
Другое дело, что как-то они умудряются "рассасываться" по городу, так что явных толп, как в какой-нибудь Сантильяне-дель-Мар, не замечается.

ДимаБ писал(а) 03 ноя 2013, 22:06:Плоды очень похожи на личи.

Это первое, что я подумал, увидев их.
Но наш уважаемый модератор Денис, кажется, прав. Судя по многочисленным картинкам из инета, это действительно земляничное дерево. Надо же, я впервые встретил его в 10-й "испанской" поездке примерно в 70-м испанском городе, где я побывал От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14303
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3480 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков

Сообщение: #47

Сообщение savl1 » 04 ноя 2013, 11:33

-------------------------
Ну а теперь – о главной достопримечательности Алькесара (хотя выделять что-то особо в таком великолепном городе кажется кощунством От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков ): колегиате Santa María la Mayor. Все информационные источники непременно называют её не иначе, как colegiata-castillo, то есть колегиата-крепость. Изначально она и была крепостью – главным арабским форпостом не только Алькесара, но всего региона, защищая от христиан северные подступы к Барбастро – одному из главных мусульманских городов в этой части Халифата.

После отвоевания этих земель, когда и Уэска, и Барбастро уже были во власти арагонских королей, крепость потеряла военное значение и была переоборудлвана под религиозные нужды. От первой церкви, воздвигнутой на основании крепости, до наших дней дошёл маленький клуатр, сооружённый в 14 веке. А саму церковь уже в 16 столетии полностью перестроили в стиле поздней готики – и вот её-то мы и видим сегодня в средневековом Алькесаре. Точнее, НАД ним, ибо колегиата высится на холме, взирая на прочий город сверху вниз.





Вот такие пейзажи окружают Алькесар, а как раз около церкви скалы подходят к городу почти вплотную:





Как говорится, бывших (спортсменов, полицейских, программистов, нужное добавить…) не бывает. Так и тут: несмотря на все переделки, реконструкции и реставрации, по своему внешнему виду, я бы даже сказал – по своей сути церковь остаётся прежде всего крепостью (недаром это слово стало неотъемлемой частью её названия). Очень впечатляющей и «настоящей», кстати говоря. Аромат истории и давно прошедших времён источает здесь каждый камень ! От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков Чего стоит одна только поросшая травой и мхом лестница, ведущая наверх:











Как и в Поблете, посещение колегиаты также групповое. Правда, здесь дело обстоит намного ненавязчивее: экскурсии занимают минут 25 и проводятся каждые полчаса. Народу, кстати, в каждую группу набирается прилично – человек по 20, так что на популярность Алькесару жаловаться не приходится От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков .


Изнутри структура колегиаты похожа на собор в Лериде: войдя в её главные ворота из почерневшего дерева, утыканные ржавыми гвоздями квадратного профиля (что только добавляет антуража От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков ), вы оказываетесь в уже упомянутом клуатре - маленьком дворике 14 века трапецевидной формы, сохранившимся от первой романской церкви. И если в Лериде я увидел самый большой клуатр в своей жизни, то в Алькесаре, пожалуй – самый маленький. А всё маленькое, как известно, порой привлекает даже сильнее, чем большое, так что о дворике алькесарской колегиаты у меня остались наилучшие воспоминания От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков .


И дело не только в размере. Яркие и свежие цвета простенького садика в центре клуатра, прекрасные романские капители, расписанные фресками с сюжетами из Нового завета стены – всё это создавало смешанное впечатление аутентичности и праздничности, причём одно с другим удивительно гармонировало.



















Кстати, на основании нестандартной формы дворика (неправильный четырёхугольник, близкий к трапеции) учёные и историки сделали вывод, что он строился мавританскими мастерами. Оказывается, для такой архитектуры требуется особая техника, которой в те времена владели только мусульмане От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков .


Уже из клуатра можно попасть в саму церковь, которая оказалась отреставрированной до безобразия и совсем неинтересной От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков . И единственное фото с изображением барочного ретабло 17 века я привожу просто ради «отчётности»:




Виды на Алькесар и его окрестности с выстоты крепости-колегиаты:







А это, по всей видимости, «современный» город:




Да, друзья, повторюсь ещё раз: Алькесар произвёл огромное впечатление и достойно «открыл» арагонскую часть программы От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков . И если в Каталонии баланс интересного и не очень оказался примерно равным, то в Арагоне действительность превзошла наши ожидания От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков . Правда, кое-какие коррективы внесла погода: по прогнозам завтрашний день ожидался, скажем так, проблемным. Но до завтра ещё далеко, а пока мы на полной скорости, разрешённой на новенькой автомагистрали (заметьте, бесплатной ! От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков ), приближаемся к Уэске, недалеко которой нас ждёт ещё одно интересное местечко.
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14303
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3480 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков

Сообщение: #48

Сообщение savl1 » 04 ноя 2013, 11:41

--------------------------------------------------------------------------------------------------
<<<<<<<<<<<<< ----------- КРЕПОСТЬ МОНТЕАРАГОН ----------- >>>>>>>>>>>>>


Крепость с красивым названием Монтеарагон – не просто одна из множества крепостей, разбросанных по всей Испании: её смело можно назвать королевской. В 1086 году король Арагона Санчо Рамирес, готовясь к завоеванию мусульманской Уэски, принадлежавшей тогда эмиру Сарагосы, приказал построить на ближних подступах к ней крепость на вершине не слишком высокой, но доминирующей над окружающей местностью горы Монтеарагон. Когда через 3 года строительство было завершено (внутри крепостных стен построили также августинское аббатство Иисуса Назаретянина с церковью), король объявил новую крепость своей резиденцией и переехал сюда вместе с семьёй и всем двором - и впоследствии прожил здесь до своей смерти. Сюда же было переведено аббастство, располагавшееся в более старой крепости Лоарре (о ней речь пойдёт впереди), после чего значение замка Монтеарагон выросло ещё больше.

В мае 1094 года Санчо Рамирес начал осаду Уэски, во время которой был убит мусульманской стрелой. Его похоронили в крепости Монтеарагон, а впоследствие захоронение было перенесено в монастырь Сан-Хуан-де-ла-Пенья (о нём я тоже расскажу позднее). Осада, которую продолжил сын короля Педро, шла тяжело и продолжалась 31 месяц – для сравнения, примерно в то же время Сиду-Кампеадору, который, кстати, лично знал как Санчо Рамиреса, так и Педро, для взятия более мощной Валенсии потребовалось всего 19 месяцев.

После завоевания Уэски Монтеарагон потерял своё военное, но не религиозное значение. Напротив, авторитет находящегося здесь аббатства рос, и каждый новый правитель Арагона считал своим долгом подтвердить и расширить его права и привилегии. Монастырь пережил и пожар 1477 года, уничтоживший практически все церковные интерьеры, включая орган, хоры и ретабло (считается, что новое ретабло изготовил уже упоминавшийся Дамиан Формент, которому также принадлежат алтарные образы в монастыре Поблет и соборе Уэски), и реформу Филиппа II, направленную на раздробление существующих епархий на более мелкие. Однако дезамортизация 1835 года оказалась для аббатства губительной, и он прекратил своё многовековое существование. Отдельные ценности были перенесены в различные музеи, прежде всего – Уэски, а сам монастырь, как и окружающая его легендарная крепость Монтеарагон, начали разрушаться, свидетелями коего печального процесса мы сегодня и являемся.

И даже сейчас, находясь в более, чем разрушенном состоянии, Монтеарагон сохраняет свою монументальность и величие От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков – и это заметно с ещё очень дальнего расстояния.








В крепость можно подняться – никакой охраны, кассы и ограничений тут нет. К сожалению, внутри предстаёт ещё более удручающая картина: более менее сохранился остов церкви, а вот всё остальное представляет собой бесформенные руины От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков . Не осталось ни следа ни от клуатра, ни от Аббатского дворца, ни от жилищ священников и обслуги.








Зато сверху открываются загадочные, завораживающие и немного мистические «лунные пейзажи» Арагона с хорошо различимыми очертаниями Пиренейских предгорий на горизонте:









На одной из фотографий внизу видна наша одинокая машина, однако мы были не единственными посетителями крепости. Тут тусовалась небольшая группа молодёжи (старших школьников, судя по возрасту) – и слава богу, что хотя бы в таком «формате» Королевская крепость Монтеарагон всё же не остаётся полностью забытой От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков .
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14303
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3480 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков

Сообщение: #49

Сообщение Нинок » 04 ноя 2013, 14:02

Все больше убеждаюсь, что не в ту Испанию я ездила... Так и хочется проехать по Вашему маршруту. Кстати, удивлена тем, что Вы путешествовали в этот раз на машине. Общественным транспортом по уже описанным городам большие сложности? Если, к примеру, времени побольше?
Аватара пользователя
Нинок
путешественник
 
Сообщения: 1013
Фото: 1768
Регистрация: 18.12.2010
Город: Владивосток
Благодарил (а): 113 раз.
Поблагодарили: 107 раз.
Возраст: 43
Страны: 8
Отчеты: 4
Пол: Женский

Re: От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков

Сообщение: #50

Сообщение savl1 » 04 ноя 2013, 14:41

Нинок писал(а) 04 ноя 2013, 14:02:Все больше убеждаюсь, что не в ту Испанию я ездила... Так и хочется проехать по Вашему маршруту. Кстати, удивлена тем, что Вы путешествовали в этот раз на машине. Общественным транспортом по уже описанным городам большие сложности? Если, к примеру, времени побольше?

Нет, ну Испания всегда та, просто она разная, и найти "свою" - значит сделать поездки более интересными и "рентабельными" в плане наилучшего соотношения "положительные впечатления на единицу затраченных денег" От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков . Лично я практически все "галочки" поставил и теперь могу выбирать места в своё удовольствие.

Что касается машины - мы уже не первый раз используем её в путешествиях (уже 8-й или 9-й раз за последние несколько лет). Но я не являюсь её "фанатом по определению" и стараюсь найти оптимальный вариант перемещения для выбранного маршрута или региона. В этот раз автопоездка предполагалась изначально - альтернативный вариант даже не рассматривался. Да, Таррагону, Лериду, Уэску и Хаку можно проехать на поездах/автобусах, причём без особых проблем, но не на них одних строился этот маршрут. Прочие же места либо полностью недоступны для общественного транспорта, либо расписание позволит объезжать их "по чайной ложке в день". К таковым относятся прежде всего монастыри, крепость Лоарре, горные пейзажи между Уэской и Хакой, Аинса, тот же Алькесар, которого, кстати, в изначальном маршруте не было. К тому же я знал, что по пути мы будем изыскивать возможность заезжать в маленькие городки/деревушки, смотреть по дороге римские мосты, романские церкви и т.п.

Вообще большинство наших предстоящих испанских поездок теперь будут именно таковыми - конкретно "выдавать" сейчас я их не буду (и думаю, что Вам понравился бы любой из них От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков ). Видимо, мы уже "выбрали" в Испании большинство интересных нам городов, и теперь будем в большей степени акцентироваться на местностях и регионах. Тем более, что я, вроде, нашёл в Испании рентакарную контору, которая меня устраивает и которой можно доверять (чего нельзя было сказать от "Атесе", дважды подсунувшей мне механику вместо автомата).
Последний раз редактировалось savl1 05 ноя 2013, 08:44, всего редактировалось 1 раз.
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14303
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3480 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков

Сообщение: #51

Сообщение ДимаБ » 04 ноя 2013, 22:29

Как это "механику вместо автомата"? А если клиент на механике не ездит, то он остается без машины?
Раскройте тайну про рентконтору?
ДимаБ
почетный путешественник
 
Сообщения: 3117
Регистрация: 24.09.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 277 раз.
Поблагодарили: 423 раз.
Возраст: 52
Пол: Мужской

Re: От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков

Сообщение: #52

Сообщение savl1 » 05 ноя 2013, 08:47

ДимаБ писал(а) 04 ноя 2013, 22:29:Как это "механику вместо автомата"? А если клиент на механике не ездит, то он остается без машины?

Ну, во-первых, таких водителей не должно быть в принципе. Или они должны иметь права "2-го сорта". Как бы ни развивался прогресс, пока существуют машины с механикой, каждый водитель ОБЯЗАН уметь на них ездить. Что больше нравится - это уже другой вопрос. Но уметь - обязан.

ДимаБ писал(а) 04 ноя 2013, 22:29:Раскройте тайну про рентконтору?

Рад бы, но какую ? Немного не понял вопрос От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14303
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3480 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков

Сообщение: #53

Сообщение Нинок » 05 ноя 2013, 11:36

savl1 писал(а) 05 ноя 2013, 08:47:Ну, во-первых, таких водителей не должно быть в принципе.

А если клиент сто лет не водил машину на коробке?? И именно поэтому заказывал автомат? Не знала, что такие сюрпризы могут рентконторы устроить, видимо не зря я побаиваюсь машину в Европе арендовать. Интересно, а цену с вас ту же брали?
Аватара пользователя
Нинок
путешественник
 
Сообщения: 1013
Фото: 1768
Регистрация: 18.12.2010
Город: Владивосток
Благодарил (а): 113 раз.
Поблагодарили: 107 раз.
Возраст: 43
Страны: 8
Отчеты: 4
Пол: Женский

Re: От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков

Сообщение: #54

Сообщение savl1 » 05 ноя 2013, 12:46

Нинок писал(а) 05 ноя 2013, 11:36:Интересно, а цену с вас ту же брали?

Цену потом пересчитали и немного вернули, но разница, на мой взгляд, была неадекватной между реальной прокатной разницы автомата и механики. Ну а потом Вы правы: заказывая то или иное, ты настраиваешься на те или иные удобства и комфорт. Потому "Атесой" я больше не пользуюсь.
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14303
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3480 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков

Сообщение: #55

Сообщение ДимаБ » 05 ноя 2013, 20:53

Интересует хорошая контора. С "Атесой" понятно.
ДимаБ
почетный путешественник
 
Сообщения: 3117
Регистрация: 24.09.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 277 раз.
Поблагодарили: 423 раз.
Возраст: 52
Пол: Мужской

Re: От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков

Сообщение: #56

Сообщение savl1 » 06 ноя 2013, 08:02

ДимаБ писал(а) 05 ноя 2013, 20:53:Интересует хорошая контора.

Так я с этого начал рассказ: "Второй раз подряд мы арендовали машину в местной конторе "Сентауро" - и второй раз они меня не разочаровали" От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14303
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3480 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков

Сообщение: #57

Сообщение savl1 » 06 ноя 2013, 18:43

---------------------------------------------------------------------------
<<<<<<<<<<<<< ----------- УЭСКА ----------- >>>>>>>>>>>>>


При всём желании отнести Уэску (Huesca – во избежании лингвистических казусов помните, что буква «h» в испанском языке не произносится От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков ) к числу интересных и красивых городов Испании сложно: отсутствие исторического центра (узкие каменные улочки – это совсем не про здесь), серые и унылые улицы, безликие дома От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков . В наш маршрут Уэска попала благодаря своему удобному расположению для ночёвки, а также наличию великолепного средневекового собора, пропустить который было ну никак не возможно От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков .


Кафедральный собор, окрещённый в честь Преображения Господня (La Santa Iglesia Catedral de la Transfiguración del Señor), называемый также собором Святой Марии, сравнительно молодой. Он строился - надо ли говорить, что на фундаменте мечети ?! От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков - на протяжении около 250 лет и был завершён только к началу 16 века. Завершающим штрихом в оформлении собора стало изготовление Дамианом Форментом главного ретабло - напомню, что он также является автором ретабло монастыря Поблет: неудивительно, что эти алтарные образы похожи друг на друга даже для глаза неспециалиста вроде меня От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков .









До наших дней собор дошёл без существенных изменений. От того храма, который видели горожане 16 века, он отличается только отсутствием шпиля над башней-колокольней, разрушенного во времена гражданской войны 30-х годов прошлого века. Сегодня существуют планы его восстановления, позволившие бы вернуть собору полностью средневековый вид, но до их практической реализации пока ещё далеко.


Кстати, один из эпизодов гражданской войны, связанных с Уэской, описан в романе "Памяти Каталонии" участника тех сражений английского писателя Джорджа Оруэлла: "...генерал, командовавший республиканскими войсками, весело заявил: «Завтра мы пьём кофе в Уэске». Он, оказывается, ошибся. Было несколько кровопролитных атак, но взять город не удалось. «Завтра мы будем пить кофе в Уэске» стало в армии ходячей остротой. Если когда-нибудь мне вновь придётся побывать в Испании, я во что бы то ни стало выпью чашку кофе в Уэске." Правда вернуться в Испанию Оруэллу так и не удалось.


В соборе Уэски отсутствует ставший уже столь привычным нам в этой поездке клуатр. Его начали строить в начале 15 века, но после сооружения одной галереи работы были прекращены. Ныне эта галерея является частью Кафедрального музея средневекового искусства, в который мы по причине субботнего вечера (и воскресного выходного) не попали. Равно как и подняться на колокольню - впрочем, взгляд на Уэску с высоты вряд ли оказался бы столь интересным, как, например, на Лериду От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков .


В этот вечер (а мы приехали в Уэску в субботу часам к трём пополудни) собор был закрыт для посещения, но у нас оставалась лазейка: посетить его во время мессы, что мы и сделали. На наше удивление, вместо мессы здесь проводилась групповая экскурсия, но это нас устроило ещё больше От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков . Так или иначе, нам удалось посмотреть собор изнутри:





Как видите, ничего особо впечатляющего, но в целом собор вполне "соборный", а больше всего мне понравилось ретабло. Как выяснилось, именно такие мне нравятся намного больше, чем барочно-ренессансные золотисто-красочные. Наверное, по той же причине, по которой я не испытываю почтительности и священного трепета при виде индийских и юго-восточных храмов, расписанными яркими красками - в отличие от "вросших в землю" романских и готических европейских церквей и монастырей из почерневшего камня.








Конечно, кроме собора в Уэске есть ещё несколько довольно почтенных достопримечательностей - в конце концов, мы же в Испании ! От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков К примеру, очень аутентичный Старый монастырь Св. Петра (Monasterio de San Pedro el Viejo) - пример классической романской архитектуры 12 века (колокольня построена на столетие позже).





Это одна из самых старых церквей в Испании, основанная ещё при вестготах. Во времена мусульман христианам было разрешено проводить здесь свои религиозные обряды, а после реконкисты храм передали бенедиктинцам, которые перестроили его и основали монастырь. О его значимости и авторитете говорит хотя бы то, что в одной из церковных часовен, позже - Капитулярном зале захоронены два брата - арагонские короли: Альфонсо I (Воитель) и Рамиро II (Монах).

Их история весьма интересна. В то время, как Альфонсо добывал славу в сражениях (он прославился победами в 29 битвах, главной из которых стало завоевание Сарагосы), его младший брат Рамиро выбрал стезю священнослужителя. Он прошёл путь от простого монаха во французском монастыре Сент-Понс де Томьерс до аббата Старого монастыря Сан-Педро в Уэске и епископа в Барбастро.
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14303
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3480 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков

Сообщение: #58

Сообщение savl1 » 06 ноя 2013, 18:46

Перед смертью Альфонсо, не имея наследника, завещал передать управление королевством военным Орденам: госпитальеров, тамплиеров и Святого Гроба Господнего в Иерусалиме. Однако арагонской знати такое решение пришлось не по вкусу (что, в общем-то, вполне понятно: права и привилегии всяческие, замки с гербами, лошади с мигалками, а тут какие-то тамплиеры... От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков Хорошо ещё, если просто поделиться велят, а вдруг демократами окажутся: свобода-равенство-братство и прочие глупости, добра, нажитого непосильным трудом, лишат, продразвёрстку введут и скажут, что так и было От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков . Неее, не нужен нам кузнец, то есть тамплиеры эти... От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков ), и они, собравшись в Хаке, всё переиграли. Новым королём Арагона был провозглашён "монах" Рамиро, а наваррцы, воспользовавшись ситуацией, проявили самостоятельность и выбрали короля и себе - Гарсию Рамиреса. Испросив разрешения Папы римского и получив высочайшее благословение, Рамиро вступил на престол.


Но не всё дворянство Арагона было в восторге от такого развития событий. Оппозиция новому королю набирала силу, дело дошло до того, что в 1135 году Рамиро даже пришлось укрываться в Бесалу. В конце концов он совершил то, что вошло в историю как "Колокол Уэски". Согласно Хроникам Сан-Хуан-де-ла-Пенья - первой средневековой истории Арагона, составленной в конце 14 века по приказу короля Педро IV, узнав о подготовке дворянского восстания, Рамиро отправил посланника к аббату монастыря Сент-Понс де Томьерс, где он сам когда-то был монахом. Аббат отвёл гонца в сад и срезал ростки розы (по другим источникам - капусты), которые больше всех выделялись над остальными, и наказал продемонстрировать те же действия королю От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков . Рамиро всё понял правильно, вызвал предводителей смуты в Уэску под предлогом показать им новый колокол, который будет слышан по всему Арагону, а когда те прибыли, приказал обезглавить 12 главных заговорщиков под предлогом наказания за ограбление мусульманского каравана во время перемирия. Остальных же эта показательная акция заставила навсегда отказаться от планов восстать против короля От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков .


Наведя таким образом порядок в государстве, Рамиро женился на знатной французской вдове (свадьба состоялась в соборе Хаки, о котором я ещё расскажу). Через год у них родилась дочь Петронила, а вскоре после этого супруги развелись. Француженка ушла в один из анжуйских монастырей, где провела остаток своей жизни, а Рамиро озаботился поиском мужа для своей дочери. И нашёл его в уже многократно упомянутом барселонском графе Рамоне Беренгере IV. В 1137 году в Барбастро был подписан брачный договор между графом и его годовалой невестой, после чего король с чувством глубокого удовлетворения от проделанной работы вернулся в монастырь San Pedro el Viejo в Уэске (о котором, напомню, мы и ведём речь) и прожил там 20 лет до своей смерти. А настоящая свадьба Рамона Беренгера и Петронилы состоялась через 13 лет в соборе Лериды.


На тимпане портала Старого монастыря Св. Петра размещён любопытный барельеф: два ангела держат хрисмон - буквенный символ христианства со времен Константина Великого, монограмма имени Христа, составленная из двух начальных греческих букв слова Христос (ΧΡΙΣΤΌΣ по-гречески), скрещенных между собой:



Самым интересным местом в монастыре, как обычно, является внутренний дворик. Да, он выглядит не столь красиво, как в Алькесаре, не столь монументально, как в Лериде, не столь ажурно, как в Сантес Креусе. Но романский клуатр всё равно есть романский клуатр: он всегда интересен сам по себе От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков . Ну а если глаз не отвлекают ни яркий садик в центре, ни готические узоры на арках галерей, можно сосредоточиться на великолепных, как всегда, капителях колонн с классическими романскими барельефами на самые разные темы:





























Вот так наши далёкие предки представляли Распятие:




Вдоль стен галерей можно видеть много старых гробниц:






Церковное убранство в основном относится к 16-17 векам, за исключением настенных росписей 13 века, изображающих сцены из Ветхого Завета.










Ещё один памятник времён раннего средневековья в Уэске - действующий доныне женский монастырь Архангела Михаила, принадлежащий ордену кармелиток (отсюда его местное "обиходное" название "мигелитки" - от испанского "las Miguelas", что означает множественное число женского рода от имени "Михаил").





Монастырь был построен за пределами городских крепостных стен в 1110 году по приказу Альфонсо I, о котором я только что рассказывал. В его стенах до 15 века размещались госпиталь и лепрозорий. Несмотря на то, что мы подошли сюда в анонсированные здесь же часы работы, все ворота были закрыты От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков . Выполняя "предписания" висевших табличек, мы несколько раз подёргались от одних ворот к другим, пока одни из них не раскрылись От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков . Но, зайдя внутрь, мы пробыли там не больше минуты: внутреннее помещение церкви оказалось совсем неинтересным От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков .


В Испании церковь, посвящённую Св. Лаврентию, можно встретить почти в каждом городе. Но в Уэске она особенно символична: ведь согласно легенде и преданиям, именно здесь (хотя согласно другим легендам это произошло в Валенсии), в тогда ещё римской Оске, родился знаменитый святой, христианский великомученик 3 века, которого заживо поджарили на металлической решётке, в форме которой построен широко известный монастырь Эль-Эскориал недалеко от Мадрида. Надо ли говорить, что именно Св. Лаврентий является духовным покровителем Уэски ?

По сравнению с более древними местными храмами барочная церковь Св. Лаврентия в Уэске выглядит весьма молодо. Оно и понятно: её соорудили уже в 17 веке в результате перестройки находившейся здесь готической церкви 14 столетия.




Коль уж я затронул тему известных людей, родившихся в Уэске, необходимо вспомнить Альфонсо II - сына Рамона Беренгера и Петронилы, ставшего первым арагонским королём Барселонской династии.


И всё-таки, несмотря на столь прекрасные исторические памятники, в целом Уэска - это скорее современный город, административный центр (столица одной из трёх провинций Арагона, как-никак). И что-то старенькое выглядит здесь скорее случайным гостем, невесть как оказавшимися на вечеринке не своего круга, чем определяет лицо города в целом. Достаточно посмотреть на здешнюю Пласу Майор - ну разве можно сравнить её с Алькесаром или, тем паче, с шедевральной Аинсой, о которой речь пойдёт впереди ? От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков








Последний раз редактировалось savl1 07 ноя 2013, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14303
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3480 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков

Сообщение: #59

Сообщение savl1 » 06 ноя 2013, 18:50

Уже не помню, где мы увидели этот герб, но мне он показался любопытным и просто красивым От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков :




В средние века в Уэске был открыт один из первых университетов на территории нынешней Испании, основанный королём Педро IV в 1354 году. Со временем его стали называть Серторианским - по имени древнеримского полководца, бывшего претором - по-нашему говоря, губернатором римских территорий на Пиренеях, а потом возглавившего борьбу иберийских племен против Рима. На протяжении всего своего существования университету Уэски приходилось постоянно соперничать с конкурентами в Лериде, а потом и в Сарагосе. В итоге в 1845 году, несмотря на все усилия, он окончательно закрылся От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков .

В одном из "новых" (построенных в конце 17 века) зданий университета в форме восьмиугольника сегодня располагается музей Уэски, площадь перед которым по-прежнему называется Университетской.








На окраине Уэски есть ещё одна старинная романская церковь: Святилище Богородицы из Салас (Santuario de Nuestra Señora de Salas). Построенная в 1200 году и освящённая в честь образа Святой Девы из арагонского городка Салас, которой приписывались многочисленные чудеса, она очень быстро завоевала авторитет и популярность. Известность святилища перешагнула границы Арагона: сюда приходили паломники из Каталонии, Валенсии и всей северной Испании, которые получали охранные грамоты у короля Хайме I, а знаменитый кастильский король Альфонс X Мудрый, увлекавшийся поэзией во славу Святой Марии, посвятил Богородице из Салас больше стихов, чем какой-либо другой.











От церкви 13 века до наших дней сохранились входной портал с арками-архивольтами с геометрическим рисунком, большое окно-роза (его обрамление было украшено алмазной крошкой) и нижняя часть башни. Уже в 16 столетии была пристроена внешняя аркадная галерея и ныне не существующий приют для паломников в стиле мудехар.



А вот так отсюда, из "огородных" пригородов (так исторически называли ближние окрестности, где селились крестьяне) виден собор, возвышающийся над городскими кварталами:




В недавнем рассказе "Испанские севера" ( Испанские севера - от Бильбао до Хихона: необычная Испания ), рассказывая о последнем дне того путешествия, я написал, что на обед в Сантильяне-дель-Мар заказал сидр, поскольку "когда и где ещё предоставится такая возможность !". Что ж, никогда не говори никогда: возможность, как выяснилось, предоставилась очень скоро - в Уэске От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков . В меню одного из местных ресторанов мы обнаружили многие специалитеты, характерные для северной Испании, из которых заказали навахас и, конечно же, сидр От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков . Правда, тут никто не старался продемонстрировать его "бросание" - классическое наливание сидра из бутылки, поднятой в одной руке, в специальный стакан (стаканы, кстати, были "правильными" От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков ) в опущенной другой. Но зато на бутылку надели устройство наподобие сифона, с которым я уже сталкивался в Кантабрии - как мы узнали, называется оно очень просто - escanciador (испанским словом escanciar обозначается вышеупомянутый процесс разлива сидра в стаканы От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков ).



Сидр, кстати, был настоящим астурийским От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков , правда, по совсем не астурийской цене - 6 евро за бутылку От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков . Но за экзотику надо платить, не так ли ? От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков А сидропитие в Уэске явно ещё является экзотикой, поскольку один из местных испанцев, долго смотревший на нас (точнее, на загадочную бутылку), в конце концов не выдержал, подошёл к нам и спросил, что это такое. На что и получил исчерпывающий ответ.


На площади Наварры - пожалуй, самой красивой в Уэске мы оказались уже в сумерках. Благодаря яркому и нестандартному освещению (в очередной раз икнулось собору Таррагоны) площадь выглядела восхитительно - особенно зеленоватый Фонтан муз конца 19 века на фоне подсвечиваемого розовым старого казино От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков .







Очень хорошо выделялось и недавно отреставрированное здание прежнего городского управления финансов, построенного в начале 20 века в стиле арагонского дворца:

Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14303
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3480 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков

Сообщение: #60

Сообщение ДимаБ » 07 ноя 2013, 00:46

После всех предыдущих фото, эта площадь как с другой планеты. Какая-то очень радостная.
ДимаБ
почетный путешественник
 
Сообщения: 3117
Регистрация: 24.09.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 277 раз.
Поблагодарили: 423 раз.
Возраст: 52
Пол: Мужской

Пред.След.



Список форумовЕвропа ::: туристический форум о ЕвропеИспания форум, Всё об Испании от А до ЯОтзывы об отдыхе в Испании





Включить мобильный стиль
Rambler's Top100