Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
А вот с каким преобразованием Валенсии я не смогу ни смириться, ни примириться – это со сносом старых крепостных стен . Как и во многих прочих европейских города (самые яркие примеры – Вена и Барселона), они были разрушены в 19 веке в угоду новым градостроительным планам .
Валенсия всегда была окружена стенами – сначала римскими, потом арабскими, а потом – христианскими, сооружёнными ещё в 14 веке по приказу арагонского короля Педро IV. Именно они простояли полтысячелетия и погибли не в результате землетрясений или войн, а по воле своих же горожан (впрочем, конечно же, властей – когда самих горожан о чём спрашивали, хоть там и тогда, так сейчас и у нас… ). Самое интересное, что тогдашний губернатор Валенсии мотивировал это стремлением занять безработных, которых в то время было очень много из-за кризиса в текстильной промышленности . Вот как примерно это выглядело:
Любопытно, что в точно такой же ситуации власти Бокайрента решили эту же проблему не разрушением, а созиданием – помните, как там оставшиеся не у дел ткачи взяли в руки кирки и выдолбили в скале арену для корриды, которая используется до сих пор ?
Ну а что было дальше – предугадать несложно: «что имеем – не храним, потерявши – плачем» . Спустя столетие жалкие и невзрачные остатки бывших стен были объявлены памятником культурного наследия, а один из фрагментов ныне демонстрируется в Валенсийском институте современного искусства:
От окружавших город древних фортификаций чудом сохранились двое ворот (всего их было четыре) 14 века: Башни де Кварт (верхнее фото) и Башни Серранос (внизу):
Вот так Башни Серранос выглядят «с изнанки». Любопытно, что это уже не первый случай в Леванте, когда крепостные башни изнутри оказываются «пустыми» - к примеру, нечто подобное мы видели в каталонском Монтблане.
А уж чего-чего, а церквей в Валенсии предостаточно. Особенно хорошо это заметно сверху, с высоты соборной колокольни Мигелете: шпилей, башен и куполов оттуда видно столько, что просто не счесть. Вот только некоторые из них, мимо которых проходил наш путь по городу.
Церковь Св. Августина:
Построенная иезуитами церковь Св. сердца Христова:
Цекровь монастыря Св. Воскресения (Santo Domingo):
Церковь Св. Каталины – одна из десяти первых городских церквей, построенных по приказу арагонского короля Хайме I после завоевания Валенсии. После реставрации во второй половине 20 века ей вновь вернули первоначальный готический облик:
Церковь Христа-Спасителя и Св. Моники:
Особый интерес (не считая собора, конечно) представляет церковь Святых Иоаннов, освящённая в честь Иоанна Крестителя и Иоанна Евангелиста. Это ещё одна очень старая церковь, сооружённая в 1240 году. Она неоднократно перестраивалась, и сегодня с разных сторон выглядит совершенно по-разному. Например, западный фасад более других напоминает о том, что изначально церковь была готической:
Огромная круглая ниша так и не стала окном-розой. В народе её называют «глазом Св. Иоанна», не уточняя, впрочем, которого из двух именно.
А вот та же самая церковь с другой стороны:
Если бы мне пришлось придумать, как охарактеризовать сегодняшнюю Валенсию двумя словами, я б назвал её городом церквей и фонтанов. И если с церквями всё более-менее понятно, то тема фонтанов нами осталась совершенно неохваченной и плавно перешла на следующий раз. Тем же, кто собирается сюда в обозримом будущем, я искренне рекомендую посмотреть страничку http://www.jdiezarnal.com/valenciafuentes.html, и практически не сомневаюсь, что многое из увиденного там вам захочется посетить вживую .
Последний раз редактировалось savl1 11 янв 2014, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
Надо же, с церкви Святой Каталины сняли леса - казалось бы - всего пара месяцев разница в посещении. Ну и с церковью Святых Иоаннов позволю себе маленькую ремарку - я все-так и понял что дата 1240 год это постройка первого здания несколько в стороне от существующего (аккурат на месте рынка).
> Признаюсь, что с первых шагов от вокзала Валенсия нам активно не понравилась . Количество мусора на улицах зашкаливало все разумные пределы, а числу нищих и попрошаек можно было только поражаться . Однако минут через 10 мы оказались в исторической части города – и всё изменилось. Мы оказались в той Валенсии, которую смело можно называть одной из жемчужин Средиземноморья .
Мне трудно сравнить Валенсию с каким-то другим местом. Она совершенно не похожа на Андалусию, но в то же время в ней присутствует та лёгкость и воздушность южного города, которая не столько видится, сколько ощущается.
Старого города в средневековом смысле этого слова в Валенсии нет. Это город открытых и светлых пространств, которые чувствуются даже на сравнительно нешироких улочках. Которые, в отличие от, скажем, Хативы или Бокайрента, совсем не унылые и не безликие и по которым очень приятно прогуливаться .
Дворец хенералитата (Palacio de la Generalidad) – правительства автономного сообщества Валенсия:
Башня святого Варфоломея – бывшая колокольня одноимённой церкви, одной из десяти, построенных в Валенсии по приказу короля Хайме I сразу после отвоевания города у мусульман в 1238 году (сразу после этого и было создано Королевство Валенсия с одноимённой столицей):
А вот и сам «король-завоеватель» Хайме I:
Что любопытно – его скульптура установлена на площади, названной в честь другого короля, правившего Арагоном спустя два столетия - Альфонсо V Великодушного, дяди Католического короля Фернандо Арагонского. Здесь короли вполне мирно уживаются с Нептуном (или он с ними, не знаю уж, какая у них там иерархия ):
Главный городской вокзал - Estación del Norte. За ним виден «тореодром»:
Один из несомненных символов Валенсии – паэлья. Рядом с характерными сувенирными магнитиками продают вполне взрослые сковородки для её приготовления:
Ну а более серьёзный символ Валенсии, равно как и всей Валенсианы – летучая мышь. Она стала появляться в местной геральдике в середине 17 века. Как обычно в таких случаях, на этот счёт существует много красивых легенд, но историки склоняются к более прагматичной версии, что мышь – всего лишь видоизменённый вариант дракона, появившегося на арагонской королевской символике в 15 веке при Педро IV Церемонном. Дракон, кстати, до сих пор сохранился на гербе автономного сообщества Валенсия:
До Педро IV эмблема Валенсии была совершенно иной: "Una ciudad amurallada sobre olas", то есть окружённый крепостными стенами город, стоящий на волнах. Однако за помошь, оказанную ему в войне против кастильского монарха Педро Жестокого (что вошло в историю как «война двух Педро»), арагонский король, будучи «по совместительству» и королём Валенсии, даровал городу право использовать свою символику, которая в основном сохранилась до наших дней (не считая того, что одна крылатая тварь на нём сменила другую). Он же наградил Валенсию титулом «дважды преданного» ("dos veces leal") города, о чём говорят две заглавные буквы L на его гербе:
Не побрезговал мышкой на своей эмблеме и футбольный клуб «Валенсия»:
Многие города и веси из кожи вон лезут, чтобы разыскать в своей истории Героя, этакого Супермена, на имени которого можно построить городской эпос. Валенсии на этот счёт и думать не надо, ибо таковой у неё имеется. Это знаменитый Эль Сид, Сид-Кампеадор, бургосский рыцарь Родриго Диас де Бивар, ставший некоронованным королём Валенсии. «Сид глубоко проник на вражескую территорию и сделал Валенсию христианской провинцией, став королем во всем, кроме именования. До сего дня Валенсия с гордостью называет себя «Валенсией Сида» (Г. Мортон).
Тут мне хочется привести собственную цитату из своего предыдущего рассказа «От Таррагоны до Арагона». Не из-за завышенного самомнения, а как раз наоборот: я отнюдь не думаю, что все только и делают, что читают мои рассказы . А мысль, которую мне хотелось бы озвучить, очень важна . Порой Сида представляют как некоего партизана-анархиста без твёрдых принципов, сражавшимся то за христиан, то за мусульман. Как я понял (к сожалению, русскоязычной информации по этому вопросу до безобразного мало ), Сид Кампеадор НИКОГДА не воевал на мавританской стороне как таковой, а в тех случаях, когда он всё же был вынужден выступать за мусульман (к примеру, за Сарагосу или Валенсию) против арагонских королей или барселонских графов, он отстаивал их интересы исключительно как данников короля Кастилии, верным вассалом которого он считал себя всю жизнь, несмотря на периодически возникающие между ними разногласия (мягко говоря).
Сид многократно повторял, что он, «как добрый вассал, что бы ни делал и ни приобретал, все будет на пользу его королю и государю» (здесь и далее я цитирую Рамона Менендеса Пидаля, испанского историка и филолога, первого ректора Международного университета имени Менендеса Пелайо в Мадриде, многолетнего главы Испанской королевской академии. И если мнение такой фигуры, основанное, что важно, на собственных исследованиях, не заслуживает доверия, тогда я просто не знаю, откуда ещё можно черпать информацию…). «Первое, что сделал Сид в качестве абсолютного властителя города - заявил, что является вассалом императора, признав перед маврами «верховенство короля дона Альфонса Кастильского, моего сеньора, коего да хранит Бог многие лета». И это – несмотря на то, что король Кастилии (Альфонс VI) несколько раз отправлял Сида в изгнание, лишая его всякой поддержки и запрещая жителям земель, через которые проходил Сид со своим войском, помогать ему любым образом («кто приютит биварца или поможет ему, королевские указы грозили конфискацией имущества и ослеплением»). При этом надо отметить, что Фуэрос (набор законов и прав) того времени давало идальго, безвинно изгнанному, право сражаться с королем, грабить его землю или земли его подданных, а вассалам, которых изгнанник воспитал и вооружил, предписывало помогать ему в войне с королем - это была своего рода компенсация за произвол короля, который мог безо всякого суда изгнать любого, кто возбудил его гнев. Но Сид в течение своей долгой опалы всегда отказывался от права воевать с изгнавшим его королем, упорно утверждая себя королевским вассалом.
Правя Валенсией, Сид придерживался не только существующих законов и порядков, но и проявлял справедливость, уважение к мусульманам и, как сейчас сказали бы, «политкорректность». Ссылаясь на арабского историка Ибн Алькаму, Рамон Менендес Пидаль приводит если не цитату, то суть обращения Сида к жителям Валенсии после её взятия: «мне Бог оказал такую милость, что я приобрел Валенсию и стал ее хозяином. И теперь, если я стану поступать с ней по справедливости и устремлять свои деяния к добру, Бог оставит ее мне; но если буду поступать дурно, кичиться и кривить душой - знаю, Он ее у меня отберет. Ведь я не закрываюсь с женами, чтобы пить и петь, как ваши государи, которых вы не можете увидеть в любой момент, когда вам понадобится. Я желаю сам разбираться во всех ваших делах, быть вам товарищем, беречь вас, как друг бережет друга и родственник - родственника. И теперь живите в своей земле спокойно: я запретил своим людям брать в Валенсии в плен хоть мавра, хоть мавританку, а если кто-то пренебрежет этим запретом, возьмите пленного, освободите его и убейте того, кто его захватил, и вы не понесете за это никакого наказания». Более того, Сид «велел заделать в башнях все окна, выходящие в город, чтобы любопытные взгляды христианских солдат не нарушали интимного покоя мавританских домов, и добавил, что поставил стражниками на башни христиан-мосарабов не потому, что кастильские воины его дома недостаточно благоразумны и сдержанны во всем, а потому, что мосарабы воспитывались среди мусульман, хорошо знают местный язык и обычаи, и этим стражникам он велел и просил их во всем уважать горожан».
Во время властвования Сида Валенсия ни разу не была завоёвана мусульманами, хотя мавры не могли забыть о ней, «соринке в глазу Юсуфа» (Юсуф - эмир государства альморавидов, возглавивший «вторую волну» исламского вторжения на Пиренеи после распада Кордовского Халифата и ослабления арабского влияния на землях современной Испании). Когда Альфонс VI оказался не в силах противостоять альморавидам, Сид на несколько лет фактически в одиночку возглавил всю реконкисту, и его знаменитая фраза «Один Родриго потерял этот полуостров, но другой Родриго спасет его» нагнала ужас на мусульман и отнюдь не казалась им пустой похвальбой.
Если бы не преждевременная смерть Сида, реконкиста могла бы развиваться совсем по другому сценарию. Сид умер, когда ему исполнилось всего 56 лет; он скончался в Валенсии, на завоёванной им земле, в июльское воскресенье 1099 года. После его смерти его супруга Химена ещё 3 года продолжала удерживать Валенсию, но из-за отсутствия какой-либо поддержки (в это время всё христианское рыцарство было поглощено идеей Крестового похода на Иерусалим) в конце концов была вынуждена оставить город. Вместе с прибывшим сюда, но увидевшим свою беспомощность королём Альфонсом «вce христиане вышли из Валенсии и направились в Толедо; они везли с собой тело Кампеадора, чтобы дать ему вечное упокоение в Кастилии, откуда герой при жизни был изгнан королем, возвращавшим теперь на родину его останки».
Очень удивительно, что в сегодняшней Валенсии имя Сида встречается не так уж и часто – по крайней мере, реже, чем имена папы Александра VI в Хативе или Сервантеса в Алькале-де-Энарес. И уж совсем странно, что из семи существующих в мире памятников Сиду-Кампеадору в Валенсии он появился последним – после Сан Франциско, Нью-Йорка, Сан-Диего и Буэнос-Айреса, между прочим…
Кстати, неофициальное, но почётное звание Кампеадора (то есть победителя) Родриго Диас де Бивар заслужил, когда ещё не был Эль Сидом. Будучи сравнительно молодым (чуть более 20 лет), он получил от кастильского короля Санчо высокое звание знаменосца - альфереса. Альферес был первым из всех придворных чинов. Тот, кто носил королевский штандарт, именовался «верховным предводителем над людьми короля в сражениях» и фактически был главнокомандующим войска. Альферес также носил перед собой королевский меч в знак того, что он от имени короля уполномочен защищать все государство, а также отстаивать права вдов и сирот идальго и приговаривать к казни знатных преступников.
Как альферес, Родриго Диас должен был принять участие в судебном поединке ради разрешения спора с Наваррой из-за нескольких замков на границе между Кастилией и Риохой. В этом единоборстве Родриго победил сильного и опытного наваррского рыцаря, за что был осыпан самыми громкими похвалами и «устами всех знатных людей» был назван Кампеадором. Тогда ещё мало кто мог предвидеть, насколько пророческим окажется это прозвище, а Сид станет символом испанского характера, грозой врагов и надёжной опорой друзей и союзников и героем народного эпоса.
Настало время перейти к главной и самой красивой достопримечательности Валенсии - архитектурному ансамблю, центром которого является Кафедральный собор. Это настолько потрясающее место , что я отказался от любых мыслей позаумствовать по этому поводу и ограничусь исключительно лично-визуальными впечатлениями .
Во-первых, с какой стороны ни подходи к собору - зрелище открывается просто изумительное. Две площади с разных сторон собора смело можно назвать одними из красивейших в Испании - и какая из них красивее - вопрос, на который ответа, думаю, просто не существует .
Площадь Королевы (plaza de la Reina):
У меня лично сразу возник вопрос: в честь какой королевы столь анонимно названа площадь ? Оказывается, в честь сравнительно малоизвестной Марии де лас Мерседес Орлеанской, жены испанского короля второй половины 19 века Альфонсо XII. Королева умерла от туберкулёза всего через полгода после свадьбы, и печаль короля была столь огромной, что эта история позже получила романтизированную окраску и была запечатлена в фильмах и романах.
Сегодня от Площади Королевы идёт отсчёт километража всех местных дорог в Валенсиане, а также начинается нумерация домов на улицах самого города.
Площадь Богоматери (Plaza de la Virgen), она же Соборная:
Именно Площадь Богоматери в древнеримские времена была центральной. Здесь располагался городской форум, где в соответствии с градостроительными канонами Римской империи пересекались две основные улицы: Кардо, пролегающая с севера на юг, и Декумано, ориентированная с запада на восток. Сегодня им (очень приблизительно) соответствуют примыкающие к площади улицы Св. мученика Висента и Кабальерос.
Фонтан Турия так по-итальянски гармонично вписывается в ансамбль площади, что кажется, что он тут был всегда. На самом деле его построили совсем недавно, в 1976 году. Расположенный в центре Нептун символизирует реку Турия, протекающую (теперь уже в прошлом) по городу, а 8 окружающих его обнажённых женщин, несущих кувшины – нет-нет, совсем не «божественный» гарем, а каналы, прорытые от реки ещё в арабские времена для орошения окрестных полей. Если приглядеться, то можно заметить, что все женщины держат кувшины по-разному.
Также сравнительным новоделом является бронзовая статуя архангела Михаила – копия скульптуры 15 века, ранее находившаяся в старом Casa de la Ciudad (видимо, подобии айюнтамьенто ? ), разрушенном в середине 19 столетия.
Глядя на фасады собора, которые открываются в глубине обоих площадей, трудно поверить, что они принадлежать одному и тому же сооружению - настолько разными они являются. Что вполне понятно: собор строился на протяжении почти шести столетий и вобрал в себя почти все основные стили и веяния в архитектуре этих лет.
Вот этот портал Милосердия (или Дворцовый, поскольку он расположен по соседству с архиепископским дворцом) – самый старый в соборе (датируется серединой 13 века), хотя, судя по цвету камня, над ним изрядно потрудилась рука реставратора . Историки считают, что здесь был михраб мечети, на месте которой и возведён собор.
Одним из самых характерных и просто красивых элементов собора является колокольня Микалет, или Мигелете (смотря какой из испанских диалектов вы предпочитаете в это время суток ) высотой 63 метра, построенная на рубеже 14-15 веков. Один из её 11 колоколов - "Каталина" - считается старейшим на территории бывшего Королевства Арагон и датируется 1305 годом.
На открытую террасу, расположенную на высоте 51 метра, можно подняться по узкой спиральной лестнице. Никаких современных излишеств вроде лифтов здесь нет, так что панорамы со второй по высоте точки Валенсии открываются только тем, кто утрудиться преодолеть ножками 207 каменных ступенек .
Отсюда видна почти вся Валенсия - и сразу становится понятно, почему её когда-то называли "городом 1000 башен": они вместе с колокольнями и куполами церквей заметнее всего выделяются над крышами городских кварталов и поражают своим количеством:
Собор Валенсии великолепен ! Читающие мои рассказы, возможно, уже заметили, что соборы всегда являются одним из главных мест притяжения в наших поездках, так что повидали мы их предостаточно. И, на мой взгляд, валенсийский собор - один из лучших, по крайней мере, в Испании .
Кстати, «испанский след» семейства Борджия, о котором я уже много писал, остался и в истории собора. Оба Папы, дядя и племянник, ещё будучи кардиналами, поочерёдно занимали должности епископов Валенсии. А Родриго Борха, будущий папа Александр VI, «пробил» для города архиепископский престол и сам же возглавил его, став первым архиепископом Валенсии. Правда, уже через пару месяцев он был избран папой и передал этот высокий сан своему сыну Чезаре (Цезарю) Борджия.
У Ворот Апостолов – соборного портала, выходящего на Площадь Богоматери, до сих пор заседает очень любопытный орган власти с тысячелетней историей – Водный трибунал. Он был создан мусульманами для того, чтобы следить за справедливым распределением воды и решать спорные вопросы и конфликты. Совет, состоявший из представителей общин, каждой из которых принадлежал тот или иной оросительный канал, собирался в полдень по четвергам – последним рабочим днём перед мусульманским выходным. Его решения были окончательными и обжалованию не подлежали. Сначала заседания Трибунала происходили в мечети, а после того, как на её месте построили собор – у его главного входа.
Несмотря на то, что сегодняшние заседания Водного трибунала больше напоминают театрализованные постановки, на которые собираются толпы туристов, некоторые его решения и сейчас имеют юридическую силу. А сами заседания в 2009 году объявлены ЮНЕСКО нематериальноым культурным наследием человечества.
Вот как примерно это выглядит сегодня:
Последний раз редактировалось savl1 21 мар 2015, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
ДимаБ писал(а) 12 янв 2014, 01:04:А сегодня они что обсуждают-решают?(Или я опережаю повествование?)
Нет, не опережаете. C Трибуналом я закончил Насчёт сегодня - не скажу, лень было копать так глубоко (рассказ-то ленивый ). Скорее всего, это некие формальные, хоть и юридически-закреплённые, полномочия, которые вряд ли реально востребованы сегодня. Да и каких серьёзных решений можно ожидать в обстановке, в которой сейчас проходят эти заседания - см. видео ?
Последний раз редактировалось savl1 14 янв 2014, 08:31, всего редактировалось 1 раз.
> Изнутри собор тоже хорош . Правда, он не впечатляет так, как, к примеру, собор Лериды, который можно назвать "порталом в прошлое". Но и тут есть, что посмотреть и чем полюбоваться.
Мы провели в соборе много времени. Во-первых, он очень большой, и интересных уголков здесь предостаточно. А во-вторых, мы взяли аудиогид, который входил в стоимость входных билетов. Вообще мы впервые воспользовались аудиогидом в соборе, и моё мнение на этот счёт неоднозначное . С одной стороны, конечно, интересно узнать о том, перед чем ты стоишь в данную минуту. С другой - больше половины (это по очень скромным оценкам, не так ли ? ) самой полезной информации улетучивается сразу после выхода на улицу, а ещё через день-другой помнится, если вообще помнится, дай бог, если 1% услышанного . И получается, что цена того, что тебе так долго рассказывает гид-девайс, минимальна, а времени на это уходит очень много . В нашем случае - просто драгоценного времени, за которое мы могли бы посмотреть ещё пару прочих уголков Валенсии.
Главная капелла и главное ретабло собора:
Одно из самых интересных мест в соборе - капелла Святого Грааля, в которой по преданию до сих пор находится типа как "тот самый" знаменитый библейский Грааль, за которым во все времена гонялись все кому не лень - от рыцарей короля Артура до Индианы Джонса в исполнении Харрисона Форда. Существует даже некая хронология (типа как ! ) местонахождения священной чаши за всю её историю: http://www.arquivoltas.com/9-Grial/Grial02.htm . Думаю, при всей моей любви подискутировать на эзотерические темы, всерьёз рассматривать версию нахождения в Валенсии настоящего Святого Грааля не стоит даже пытаться . А вот капелла, сооружённая на месте бывшего Капитулярного зала, действительно очень красивая , хотя, возможно, это моё субъективное мнения как страстного любителя готики. Капеллу отличает огромное, практически во всю стену, ретабло, в центральной нише которого и хранится «Грааль».
На стене напротив алтаря капеллы висит большая цепь. Когда-то, как было заведено в средневековье, она перегораживала вход в считавшийся неприступным порт Марселя (того самого, французского). В 1423 году во времы войны с анжуйским королём флагманский корабль арагонской королевской эскадры, возглавляемый адмиралом Ромеу де Корберой, рассёк её, после чего цепь в качестве военного трофея была привезена в собор Валенсии.
Кстати, будучи почитателем готической архитектуры, я не могу не отметить ажурный купол собора:
Одна из капелл собора - Святого Воскресения - построена по указу Родриго Борджия (читающим мой рассказ даже через строчку, думаю, уже не надо пояснять, кто это такой), когда он был епископом Валенсии, и посвящена его дяде - первому "арагонскому папе" Каликсту III. Центральный барельеф капеллы как раз и изображает сцену Воскресения:
Это не единственная часть собора, непосредственно связанная с династией Борха - ещё одна капелла носит имя единственного святого в этом семействе - Франсиско де Борха, правнука Родриго Борджия, тоже избравшего духовный путь, но направившемуся по нему совсем в другую сторону и ставшим третьим генералом Ордена иезуитов.
По обеим сторонам от алтаря капеллы вывешены 2 картины Ф. Гойя - далеко не единственные в творчестве художника, посвящённые иезуитскому генералу. По словам самого Гойя в книге Лиона Фейхтвангера "Гойя, или Тяжкий путь познания", "Одного святого, Франсиско де Борха, я рисовал девять раз для герцогов Осунских".
Кафедра 14 века, названная в честь уроженца Валенсии Св. Висента (Викентия) Феррера и его современный портрет над ней:
Да, Валенсия, отчасти неожиданно для меня самого, оказалась во всех отношениях чудесным городом, и я очень надеюсь, что наше знакомство с ней не закончилось в этой поездке. По самым поверхностным и скромным оценкам мы увидели, в лучшем случае, треть её исторического достояния, не говоря уже о парках и фонтанах . Так что если мои рекомендации хоть чего-то стоят, смело закладывайте на Валенсию минимум пару дней - без учёта Города наук и искусств и Биопарка . И, возможно, тем, кто планирует поехать сюда, поможет вот такой перечень достопримечательностей и прочих интересных и красивых мест, которые можно найти в Валенсии: http://www.jdiezarnal.com/valenciadepaseo.html , http://www.jdiezarnal.com/valenciamisce ... npoco.html .
Городок Биар - ещё один след мавританского прошлого на карте современной Испании. Его основная достопримечательность - крепость, возвышающаяся на холме практически в центре города. Она, как и сам городок, была основана мусульманами-альмоадами, а после реконкисты отошла к Королевству Валенсия и стала одним из многих форпостов на арагоно-кастильской границе - в противовес расположенной совсем близко, но уже принадлежащей Кастилии, крепости Вильена. Благодаря этому, а также наличию здесь таможни, про Биар говорили, что он "открывает и закрывает королевство" (cierro y abro el reino), что нашло отражение в изображении двух ключей на городском гербе.
Крепость, над которой, как мачта над кораблём, возвышается 17-метровая главная башня Torre del homenaje, видна издали ещё на дальних подступах к Биару:
Подъезжая к городу, мы остановились у небольшого акведука. Вот люблю я такие сооружения ужас как , сам не зная, почему . На всякий случай поясню, что на следующей фотографии акведук – ближний, за ним виден вполне современный автомобильный мост, по которому мы только что проехали.
Акведук не слишком древний - "всего-то" 17 века, хотя внешне он вполне выглядит как римский, и если бы я захотел слукавить и представить его таковым, вряд ли кто-то "на глаз" сумел бы уличить меня . Предназначался он для переброски воды для орошения окружающих город полей через местную рамблу - на всякий случай напомню, что рамбла - это не только название каталонских бульваров, но и слово, обозначающее овраг или русло реки и пришедшее в обиход из арабского языка.
Как же подмывало меня перейти акведук поверху, по водоводному каналу ! Но природные разумность и рациональность вкупе с ответственностью за всю нашу небольшую команду всё же победили . И столь манящий путь так и остался неосвоенным :
В старый город мы входим через средневековые Кастильские ворота, известные также как Арка Иисуса (arco de Jesús):
В целом Биар имеет заметно выраженную радиально-поперечную структуру паутины: улицы либо ведут вверх к крепости, либо огибают холм, на котором она расположена. Ровных мест здесь, кажется, нет вообще: постоянно приходится то подниматься (причём кажется, что чаще всего ), либо спускаться.
Последний раз редактировалось savl1 22 мар 2015, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
> Примерно на полпути к крепости оказываемся на площади Конституции, где находятся два главных городских здания: айюнтамьенто и средневековая (15-16 века) церковь Успения Богородицы (Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción). Это её колокольня видна почти отовсюду и вольно-невольно оказывается в каждом втором кадре.
Ох как я люблю вот такие неотреставрированные выщербленные порталы ! Благодаря им церковь выглядит намного древнее, чем она есть .
Здешняя крепость хороша - что называется, "как на картинке" . Последний отрезок пути к ней огибает её по всему периметру, так что мы получили возможность лицезреть крепость со всех сторон и во всех ракурсах:
А внутрь крепости мы, к сожалению, не попали . По одной простой причине: не вписались в её расписание, в соответствии с которым по субботам (а была именно суббота) она открыта только утром. В принципе, мы это знали, но всё равно надеялись на какое-то чудо . А его не произошло. Впрочем, помятуя давнишнюю и многократно проверенную аксиому "самое красивое в крепости - это вид на неё со стороны", сильно расстраиваться мы не стали и довольствовались видами на окрестности, а о том, как высоко мы забрались, говорит церковная колокольня, полностью оказавшаяся под нами:
Спускаться - не подниматься, и очень скоро мы вновь были в нижней и более-менее ровной части города:
Вообще Биар оказался довольно интересным и вполне аутентичным городком. Специально ехать сюда, возможно, смысла и нет, но если судьба приведёт вас в его окрестности, проведённые здесь пара-тройка часов будут далеко не худшими в вашем жизни . Конечно, в отсутствии сильной жары .
Как я уже писал, сравнительно недалеко от Биара находится ещё одна живописная крепость - в городке Вильена. Мы не стали планировать её посещение по двум причинам: во-первых, в том (теперь уже прошедшем, 2013) году она была на реставрации, а во-вторых, нам ещё предстоял неблизкий путь до Альмансы, в которой нас ждала ещё одна крепость и вот её-то пропустить было ну никак невозможно . Что касается Вильены, то мы проехали недалеко от тамошней крепости и сумели посмотреть на неё стороны, но останавливаться ради фото уже не стали. Кстати, строительные леса с неё уже почти полностью сняли, так что печальную судьбу Львиного дворика в Альгамбре она не разделила, и с нового сезона вполне готова принимать посетителей.
Последний раз редактировалось savl1 22 мар 2015, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ <<<<<<<<<<<<< ---------- Монастырь Санта-Мария-де-ла-Вальдигна ---------- >>>>>>>>>>>>>
Монастырь Санта-Мария-де-ла-Вальдигна (Monasterio de Santa María de la Valldigna), основанный в самом конце 13 века - один из самых красивых в Валенсиане и на Коста-Бланке (по крайней мере, абсолютно лучший из тех, что там повидали мы ). Своим названием он обязан легенде, согласно которой арагонский король Хайме II, проезжая в этих краях в обществе аббата монастыря Сантес Креус (который находится недалеко от Таррагоны), обронил фразу: "Вот долина, достойная обители Божией". Хайме II был не из тех королей, волей которого можно было легко пренебречь, так что его слова были услышаны, а поскольку "достойная долина" на местном языке звучит как "Vall digna", то сооружённый вскоре монастырь, освящённый в честь Св. Марии, то есть Богоматери по-нашему, стали называть "де-ла-Вальдигна".
Аббат, сопровождавший короля, тоже внакладе не остался . Вместе с видами на строительство монастыря под юрисдикцию цистерцианцев Сантес Креуса была отдана вся долина вкупе с расположенными на ней поселениями, владениями и фермами вместе с обитающими там жителями . Более того, в "комплект" входило обладание морем в радиусе пяти миль, что по тем временам было беспрецедентным случаем . Любопытно, что этот факт получил отражение в виде волн на гербе самого монастыря и городка Симат-де-Вальдигна, где он сегодня расположен.
Будучи одним из самых старых и значимых в Королевстве Валенсия, монастырь Санта-Мария-де-ла-Вальдигна всегда был на особом счету у власть предержащих и обладал особыми правами и привилегиями. К примеру, его настоятели имели право голоса в Валенсийских кортесах. Не обошло его внимание и семьи Борджиа, о которой я столь много говорю в этом рассказе. Сам Родриго де Борха, будущий римский папа Александр VI, был назначен аббатом монастыря, да не абы кем, а лично Католическим королём Фернандо Арагонским, и провёл в этой должности 12 лет, передав её после своего избрания папой сыну Чезаре (Цезарю). В этот период в монастыре был построен Капитулярный зал, о чём напоминают сегодня выбитые здесь в камне гербы Родриго и Чезаре. Гербы, к сожалению, я показать не смогу, а сам зал и вход в него – пожалуйста:
По причине крупных землетрясений, случившихся в 14 и 17 веках, монастырь неоднократно разрушался и переделывался. Ну а окончательный удар по нему был нанесён испанской дезамортизацией 1835 года, последствия которой оказались ещё более разрушительными. В 2003 году валенсийское правительство купило монастырь и организовало здесь реставрационные работы, которые отчасти ведутся до сих пор. Несмотря на это, монастырь Санта-Мария-де-ла-Вальдигна имеет вполне аутентичный вид, который только подчёркиваются сохранившимися руинами .
Этот живописный «скелет» - остатки аббатского дворца 14 века:
За озеленение монастыря можно смело ставить не просто зачёт, а высший балл . Кроме традиционных роз здесь можно увидеть даже цветущую лаванду:
На территорию монастыря ведут Королевские, или Новые ворота 14 века:
Их монументальный вид, напоминающий фортификационное сооружение, объясняется необходимостью защиты от нападений алжирских пиратов с моря и частых мавританских восстаний на окрестных территориях. Поэтому монастырь со всех сторон был окружён крепостной стеной с угловыми башнями.
> Справа к Новым воротам примыкает фасад капеллы Богородицы Милующей (Capilla de la Virgen de Gracia).
Этим прекрасным сооружением, чем-то напоминающим византийские церкви, лучше всего любоваться, будучи внутри монастыря:
Интерьеры монастырской церкви были разграблены после дезамортизации и сожжены во время гражданской войны 30-х годов 20 века. Чудесным образом уцелела богато украшавшая своды, купол и стены лепнина 17 века. Я не любитель всякой вычурности, но здесь это выглядело неожиданно красиво и впечатляюще «Ух тыыыы ! », - хором сказали мы, подняв головы:
Купол обрамлён четырьмя гербами, символизирующими исторические испанские королевства и их владения, которые когда-либо существовали (включая Португалию, Сицилию, Фландрию, Бургундию и т.п.). Вот, к примеру, стилизация на тему гербов Кастилии, Леона и Гранады:
Оформление одной из часовен внутри церкви:
В монастыре Санта-Мария-де-ла-Вальдигна мы столкнулись с настоящим чудом. Прогуливаясь по территории, мы учуяли стойкий запах апельсиновых цветов - один из самых потрясающих и прекрасных ароматов на свете ! Да, апельсиновый сад, и немаленький, здесь действительно имеется. Но цветы - в конце сентября ?! Можно было, конечно, предположить, что Святой Дух, обитающий в монастыре, решил явить себя нам в виде апельсинового запаха . Но в этот день мы были настроены более материалистично и, решив докопаться до истины, двинулись в направлении источника аромата. И нашли его ! Каким-то неведомым образом два дерева действительно цвели - и не одним-двумя цветками, а в обсыпную, как в самом настоящем апреле ! Боже, мы не могли отойти от них минут 15, наслаждаясь столь любимым нами запахом и благодаря наших ангелов за этот небесный дар . И, конечно же, мы не удержались от того, чтобы не сорвать несколько цветочков, которые благоухали в машине до нашего отъезда .
А все остальные деревья в саду выглядели вполне по сезону:
Монастырь Санта-Мария-де-ла-Вальдигна расположен совсем недалеко от Гандии, но это по прямой, а в реальности путь "домой" лежал через перевал с местами вполне взрослым "серпантином". К счастью, чисто физиологической неприязни к таким рельефам у нас нет, а вот вид на долину, где расположился монастырь, с каждым "витком" становился всё красивее и красивее :
И вот мы уже поднялись на самый верх, и впереди показалось море, где-то на берегу которого нас ждал наш временный «дом»:
------------------------------------------------------------------------------------------- <<<<<<<<<<<<< ----------- КРЕПОСТЬ КОРБЕРА ----------- >>>>>>>>>>>>>
Крепость Корбера (castillo de Corbera) - яркое подтверждение аксиомы, что большинство крепостей лучше всего смотреть со стороны. Она прекрасно выглядит с трассы, ведущей от Валенсии к Гандии, но теряется вблизи, а изнутри представляет собой сплошные руины. Зная это, мы даже не пытались подняться в неё, экономя силы и время, но надеялись, что сумеем найти эффектные ракурсы возле самой крепости. Ради этого мы и приехали в небольшое пуэбло Корберу, где на холме раскинулась крепость, вытянутая форма которой повторяет рельеф вершины самого холма.
Кстати, слово Corbera в переводе означает "воронье гнездо", поэтому с давних времён на гербе городка изображена крепость, на боковых башнях которой восседают две вороны (или ворона, поди их пойми). Саму крепость построили мусульмане в начале 13 века, но особо попользоваться её не успели: менее, чем через 20 лет город был захвачен арагонским королём Хайме I (тем самым, который "завоеватель"). Дальнейшая история крепости - это прежде всего история её передачи из одних рук в другие. Её владельцами были и королевские сыновья, и аббат монастыря Санта-Мария де ла Вальдигна, о котором я недавно писал, и даже один из потомков семьи Борджиа (куда ж в Валенсиане без них !) - очередной герцог Гандии Хуан Борха и Энрикес, сын старшего (не считая Педро Луиса, не оставившего глубоких следов в истории) сына Родриго Борджиа Хуана (Джованни) и его супруги Марии Энрикес - об этих персоналиях я уже говорил довольно много.
А потом - потом крепость постигла печальная судьба многих местных достопримечательностей. Сначала она была заброшена за ненадобностью и долгое время разрушалась, а уже в наше время объявлена объектом культурного достояния. Правда, реставрация пока коснулась только крепостных стен, благодаря чему они с дальнего расстояния (а ещё лучше - с высоты птичьего полёта, как видно на профессиональных фото) смотрятся эффектно и монументально. И совершенно теряются при взгляде с городских улочек, подошедших к крепостному холму почти вплотную. Ну а нам ещё и с солнцем не повезло, поэтому крепости Корбера не суждено стать фотозвездой моего рассказа .
Зато здешняя флора получилась ярко и красиво:
И всё-таки не удержусь и покажу, как красиво выглядит крепость с правильных ракурсов:
Ещё один валенсийский городок, который мы увидели только со стороны - Кульера. Надо сказать, что не заметить его трудно - его название в "голливудском" стиле само бросается в глаза издалека, в том числе - и из окна электрички, на которой мы ехали в Валенсию:
Саму Кульеру можно назвать интересной, но только, как говорится, на фоне общего окрестного "безрыбья". На высокой горе, доминирующей над городом, находится крепость, не слишком аутентичная и монументальная, которая привлекает в основном панорамными видами на побережье и окружающую местность. Вначале мы думали о её посещении, но потом она уступила место в нашем путевом листе Биару, Альмансе и, конечно же, Хативе.
Несколько слов хотелось бы сказать о валенсийских дорогах. Не о том, хорошие они или плохие - такой альтернативы в Испании, по-моему, не существует вовсе. А вот то, что среди них очень много платных, упоминания, наверное, заслуживает. Такого количества платных отрезков мы не встречали больше нигде - по-моему, ни один из наших маршрутов не смог миновать их. То есть объехать некоторые из них теоретически можно, но таких объездов не хочется пожелать никому. Так что, смирившись с подобной ситуацией, мы постарались извлечь из неё хоть какую-то пользу: автоматы, принимающие оплату, оказались всеядными, и с удовольствием глотали любую мелочь, вплоть до одноцентовых монет.
А пользоваться платными трассами я бы настоятельно советовал. Потому что иначе можно залезть в такие огороды... Или устроить себе невольный "сити-тур" со скоростью 30 километров и бесконечными круговыми движениями через каждые 200 метров .
Ну что ж, рассказ, кажется, получился . Хотя опасения были – всё ж не очень «мой» это регион, а если совсе честно – очень не мой, как и прочие испанские юга… В отличие, например, от Кастилии и недавнего Арагона, где я практически летал.
В любом случае настала пора и честь познать, и набраться решимости поставить точку . Уж победную или просто финальную – это кому как нравится. Рассказ, конечно, затянулся (хотя что с него взять, он же ленивый ), но благодаря ему как-то незаметно и новый год наступил, да и больше ползимы уже миновало . Усталость – прежде всего эмоциональная – от насыщенной поездками осени прошла, и я чувствую, как уже опять закипает кровь, как опять не сидится на стуле и что-то внутри опять скребётся и зовёт в дорогу, как надоедливая кошка с утра пораньше будит своего хозяина. А далеко ходить и не надо - впереди уже маячат новые путешествия, первые из которых опять будут в Испанию . Через каких-то пару месяцев я попытаюсь показать Барселону с несколько непривычной (если судить по большинству отчётов) стороны. Любителям Гауди и прочего модерна читать его будет противопоказано, но я надеюсь, что и мой взгляд найдёт интерес и поддержку, пусть даже и в минимальном количестве. Впрочем, раскрывать все карты я сейчас не буду, да и свежий взгляд на Барселону, возможно, несколько подкорректирует моё представление о ней и, соответственно, отразится на рассказе. Как говорится, поживём-увидим, а пока - всем здоровья и интересных путешествий !
Сколько открытий чудных дарите Вы нам своими рассказами! Главное впечатление всегда от Ваших путешествий - сколько же еще нового, интересного, красивого, неизвестного!! Даже к планированию Испании боюсь приступать - такой она мне глыбищей кажется.. Но с каждым Вашим следующим отчетом эта Терра инкогнита становится все понятнее, все желаннее и уже иногда кажется, что когда-то я там была.. но.. просто очень давно.. или не в этой жизни.. или просто забыла... И "опять хочется" в Испанию (с) Отдельное спасибо - за познавательную составляющую отчетов - это ж какой труд стоит за кажущейся легкостью описания любого крошечного города, крепости!!
Скажите, а нет ли, случайно, общей карты этого Вашего путешествия, которое рассеяно в нескольких отчетах? Хочется увидеть зрительно эти дороги.. Может, даже когда-нибудь повторить..
savl1 плюсую за Ваш очередной отличный опус!! И, особенно, за Валенсию. Кстати, какое произведение Руиса Сафона Вы имели ввиду?
ДимаБ писал(а) 11 дек 2013, 22:48:Говорят, полезно это очень-хождение босиком по песку... Да и приятно.
Но не для плоскостопых.
savl1 писал(а) 12 дек 2013, 19:26:> Чем бы была Барселона без модернистов, международных выставок, Олимпиады-92 и туристических чартеров последних десятилетий ?
Хороший вопрос, т.к. говоря даже об архитектуре, на мой взгляд, в Валенсии она более разнообразна по эпохам, чем в Барселоне.
savl1 писал(а) 05 янв 2014, 10:04:Валенсийская орчата – штука действительно потрясающая и действительно лучшая во всей Валенсиане. Я, конечно, не скажу за всю Коста-Бланку, но пару раз до того мы её пробовали в разных местах, и смею уверить, что валенсийской конкуренцию они и близко не составляют. Так что не проходите мимо !
Имхо, орчата - вещь строго на любителя; мне напоминает размешанный в молоке торф
Hispano писал(а) 24 янв 2014, 14:11:какое произведение Руиса Сафона Вы имели ввиду?
Прежде всего - "Игру ангела". В "Тени ветра" это всё тоже есть, но, на мой взгляд, не так ярко выражено.
Hispano писал(а) 24 янв 2014, 14:11:говоря даже об архитектуре, на мой взгляд, в Валенсии она более разнообразна по эпохам, чем в Барселоне.
Я имею свою точку зрения, но пока воздержусь от развёртывания этой темы для пущей объективности (которая всё равно окажется субъективной ) и выскажу свой взгляд после мартовской поездки в Барселону
Hispano писал(а) 24 янв 2014, 14:11:орчата - вещь строго на любителя; мне напоминает размешанный в молоке торф
Petra_ писал(а) 24 янв 2014, 08:46:Скажите, а нет ли, случайно, общей карты этого Вашего путешествия, которое рассеяно в нескольких отчетах? Хочется увидеть зрительно эти дороги..
Спасибо Вам ещё раз за внимание к моему рассказу ! А карта путешествия складывалась из таких маршрутов:
1) Guadalest + Las Fuentes del Algar (в который мы таки и не поехали):
Спасибо за карты, думаю, не только от своего имени. Ваш труд будет вославлен в веках новыми ордами самостоятельных путешественников!! p.s/По выходным иногда смотрю "Непутевые заметки" и непременно вспоминаю Вас и других самоотверженных рассказчиков на нашем форуме.. Фору бы Вы дали этой передаче. Точно!
