Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
ywi писал(а) 21 май 2015, 19:15:Спасибо, что вернулись. Долго пришлось ждать новой порции.
Подскажите, в какое время суток вы снимали Альгамбру в целом и Дворец Насридов в частности?
Привет! Да, быт совсем заел - времени на интернет вообще нет. Надо заканчивать побыстрее с этим рассказом, это точно.
Билеты во Дворец Насридов у нас были забронированы на 4 вечера. Соответственно, зашли на территорию комплекса где-то за полчаса, а потом еще гуляли часа полтора-два. Т.е. с 3:30 и часов до 6 получается снимали.
Geofox писал(а) 21 май 2015, 19:42:Билеты во Дворец Насридов у нас были забронированы на 4 вечера. Соответственно, зашли на территорию комплекса где-то за полчаса, а потом еще гуляли часа полтора-два. Т.е. с 3:30 и часов до 6 получается снимали.
А насколько хуже (или лучше) будет с точки зрения фотографирования, если войти в комплекс около 9-10 утра, а возле дворца оказаться в 13 часов дня? Судя по вашему фото дворца, солнце светит "слева", т.е. на пять часов раньше оно будет светить "справа"? Или будет вообще "по ту сторону" и придётся снимать против света?
ywi писал(а) 21 май 2015, 19:58:А насколько хуже (или лучше) будет с точки зрения фотографирования, если войти в комплекс около 9-10 утра, а возле дворца оказаться в 13 часов дня? Судя по вашему фото дворца, солнце светит "слева", т.е. на пять часов раньше оно будет светить "справа"? Или будет вообще "по ту сторону" и придётся снимать против света?
В 9 (и раньше!) - хорошо, тени еще длинные. А в час уже, наверное, не стоит - солнце прямо над головой, теней почти нет, поэтому фотки могут выйти плоскими, "неживыми", без объема.
Вот, кстати, интересное обсуждение по теме на сайте фотографов (по англ.). Best time to visit (take pictures of) the Alhambra Palace in Granada: http://photo.net/travel-photography-forum/00QUfb Народ сошелся во мнении, что вечерем всё же предпочтительней с точки зрения фотографии, хотя рано утром народу меньше. А середины дня лучше избегать.
Окунулся в ваш отчет и утонул, столько всего интересного. Маршрут у вас получился впечатляющий. Побывав в Испании, понял что не посмотрел и сотой доли. Читается легко и на одном дыхании. Некоторые отчеты – скучно и ждешь окончания. У вас же очень живо написано и познавательно-интересно . Фото отличные, по хорошему завидую. Плюс карты и координаты – очень удобно. Взял на заметку ваш отчет для планирования будущих путешествий по Испании и Португалии.
Часть 18-я. Маршрут: прогулка через центр Порту - смотровая площадка у собора Se - мост Луиша I - канатная дорога - дегустация портвейна - набережная Рибейра - водная прогулка по Дору.
- гоп-гоп, ура! - по портвешку? - по морям, по волнам
Первое знакомство с Португалией было бы неполным, если бы мы пропустили Порту. Всё-таки второй по величине город страны (после Лиссабона), где царит своя, совершенно особенная атмосфера. И если Лиссабон мы осматривали как туристы, чуть отстраненно, как бы приглядываясь к жизни города из вагона трамвая, и пытаясь что-то там рассмотреть с высоты обзорных площадок, то Порту сразу накрыл с головой. Ррраз, и в дамки! Как говорится, кликнуло у нас с ним. Не знаю в чем причина - дегустация портвейна была позже
У португальцев есть такая поговорка: "Коимбра учится, Брага молится, Лиссабон веселится… а Порту работает". Причем сами горожане говорят про себя: "Житель Порту - это национальность" И этому вполне веришь, особенно очутившись в квартале Байрру-ду-Се, примыкающему к реке, где традиционно селился рабоче-крестьянский класс. Мы попадем туда практически случайно, не заметив вовремя приветственную надпись над входом: "Welcome to Hell"! Но не буду пугать раньше времени.
Для туриста Порту проще всего поделить на три части: Центр - Новый город переходящий в Старый, набережная Рибейра - посидеть в кафе, взять водную экскурсию по Дору, и Вила-Нова-ди-Гая - напортвейниться. Для одного дня такого маршрута более чем достаточно.
Последний раз редактировалось Geofox 13 июн 2015, 02:16, всего редактировалось 1 раз.
Утро в Порту началось у нас с рынка Bolhao. Это наилучшее время, чтобы увидеть настоящую жизнь "как она есть", без марципанов и дефлопе, хе-хе. Хотя почему без? Были тут свои вкусности: хлеб с запеченными внутри кусочками сосиски (folar) - этакая разновидность кулича; сыры - овечий (ovelha) и козий (cabra), и много-много фруктов и ягод. Не устояв в очередной раз супротив инжира и малины, величиной с черешню, и продравшись через клетки с кроликами и куропатками, вышли в город прямо на Avenida dos Aliados.
Сюда на работу ходят "белые воротнички" Порту, банковские служащие, и работники городского муниципалитета. Бульвар плавно переходит в площадь Свободы (Praca de Liberdade), украшенную несколькими скульптурами с доминирующим над ними памятником Педру IV - национальному герою Гражданской войны 1832 года, и по совместительству - королю Бразилии и Португалии. Тут хорошо где-нибудь выпить кофейку для тонуса, закусив местной спецификой - кокосовыми кексами.
Если стоять к памятнику лицом, то слева будет улица, упирающаяся в очень красивую церковь Igreja dos Clerigos. Её башня, Торре-душ-Клеригуш, является самой высокой церковной башней Португалии (76 метров). Она долгие годы была ориентиром для входящих в гавань кораблей, а сейчас на её вершине расположена смотровая площадка, откуда неплохо можно пофотографировать город.
Так, чередой залитых солнцем улиц и бульваров, мы продвигались в сторону Se - Кафедрального собора Порту.
Вход на станцию метро "Sao Bento":
Но в какой-то момент совершенно незаметно для себя очутились в под-соборном (гы!) районе с характеристикой "а-ля гоп". И да, мы его прошли насквозь, с трехлетним ребенком, не поимев приключений ни в каком виде, хотя путеводители будоражили воображение "проститутками и наркоторговцами".
Это действительно беднейший, но в то же время очень живописный район города. На узких темных проулках стоят пяти- шестиэтажные дома, которые чуть ли не соприкасаются балконами.
Всюду развешано белье. Буквально куда ни глянь - обязательно запутаешься глазами в чьей-нибудь простыне, или восхитишься размерами бюстгальтеров :-) Везде бегают дети, тявкают собаки, да хозяйки ведут беседы не выходя из дома, просто переговариваясь через открытые окна.
Простой люд Байрру-ду-Се жил портом. Поэтому, когда в 60-е года прошлого века гавань перенесли с реки на океан, стала приходить в упадок вся тамошняя жизнь. В общем, такое своеобразное гетто, куда в сумерках лучше не соваться, а днем - вполне можно, с оглядкой.
Вот, наконец, и Се - церковь-крепость 12-го века. Внутрь не пошли, капитально застряв на смотровой площадке, где было настоящее раздолье для длинной линзы.
Можно было дотянуться до многочисленных церквей, маковки которых возвышались над терракотовыми крышами, приглядеться к жителям гоп-гоп района, не опасаясь быть застигнутыми врасплох, а пройдя за угол - даже увидеть набережную Рибейра, обрамленную разноцветными домами.
Её мы оставили на вечер, а дальше в планах у нас значилось напиться исследование портвейнового района.
Как же проще всего попасть в Вила-Нова-ди-Гая (а именно в этом городе-спутнике Порту находятся многочисленные винные склады)? Для этого нужно пересечь реку Дору по второму уровню моста дона Луиша.
Ponte Luis I - удивительная конструкция, которая впечатляет и сейчас, хотя спроектировали его в конце 19-го века. Постарался ученик и компаньон Эйфеля, Теофил Сейриг.
Мост этот и автомобильный, и железнодорожный, и пешеходный, как бы стоящий на арке с пролетом 172 метра. Пешеходам полагается идти по верхнему ярусу, где тебя то и дело припечатывает ветром к перилам от проносящихся мимо поездов.
Виды сверху обалденные - вся Дору как на ладони, с бутафорскими лодками, груженными бочками, выполняющими роль плавучей рекламы для портвейновых домов.
Два берега предстают как два разных мира: слева склады, склады, склады, а справа - веселенькие крыши домов, кое-где даже провалившиеся, но очень колоритные.
yyy: что пили? xxx: портвейн. 37 рублей за 0.75 xxx: но мы не алкаши, нет. Это мы для экзотики.
Что первым делом приходит на ум при слове "портвейн" человеку, выросшему в Советском Союзе? Конечно король бормотухи - портвейн "Три топора" или "777". Получали его суррогатным способом, путем смешивания спирта с виноградным соком или дешевым кислым вином, в результате чего появлялась адская смесь с народной характеристикой "лесоповал". Может поэтому в головах прочно засело, что портвейн - это низкокачественное бухло для алкашей, которое пьют из липких, замусоленных, граненых стаканов в подворотне. Также возможен вариант статусом повыше - интеллигентное употребление в лесу на пикнике, или на студенческой кухне.
Существовали тогда и вполне сносные виды портвейнов из Крыма, 7-8% от общего объема. Другой вопрос - насколько они были доступны для населения.
Стоит ли говорить, что оказавшись на родине настоящего портвейна, мы обязательно хотели посетить дегустацию, послушать, что говорят о своем любимом алкогольном напитке сами португальцы, и может даже прикупить бутылочку.
Сделать это проще всего не выходя далеко за пределы Порту. Стоит лишь перейти мост через реку Дору, и вы уже на территории городка Вила-Нова-ди-Гая, где находятся знаменитые винные погреба с португальским портвейном. Вывески с названиями и торговыми знаками красуются на заборах и стенах домов, и видны с любой точки набережной и окрестностей: "Сандеман", "Барруш", "Феррейра", "Кален", "Осборн", "Кокберн", "Форрестер", "Оффли", "Копке"…
Так сложилось, что изрядная доля винных складов принадлежала и принадлежит британским фирмам, хотя самим процессом _изготовления_ портвейна всегда занимались португальцы. Вообще, Португалия и Британия в этом алкогольном деле сильно перепи… переплелись.
Началось всё в середине 17-го века, когда английские власти ввели запрет на поставку вин из враждебной Франции. Португальские виноделы решили воспользоваться удобным случаем, увеличив экспорт в Британию. Для уменьшения потерь деликатного товара во время перевозки по морю, в него иногда добавляли некоторое количество бренди, чтоб не скисло. Таким образом, часть виноградного сахара не превращалась в спирт, в результате получалось не сухое вино, а крепленое сладкое.
Тот портвейн, который известен сейчас, был создан уже в 19-м веке, когда сформировалась новая технология производства, основанная на прерывании брожения виноградного сусла именно для сохранения в нём остаточного сахара. Прерывание делается при помощи виноградного спирта агуарденте (огненной воды) крепостью 77 градусов. Классическая пропорция, которую определили местные виноделы, сводится к следующему: 1 литр агуарденте, добавляемого в процессе брожения на 4 литра вина. В этом и состоит секрет нового способа, тогда как при старом, крепкий алкоголь просто доливали в бутыли с вином (вспомним про "Три топора").
На дегустацию надо прибывать красиво, а именно - в прозрачной кабинке канатной дороги. Кроме того, что такой "полет" создает возможность пофотографировать Порту и Гаю с обзором 360 градусов, он также настраивает на нужный лад и придает настроение всему мероприятию. Называется канатка "Teleferico de Gaia". Поездка в один конец стоит 5 евро, в оба - 8. Есть различные скидки.
Портвейновые склады какой фирмы выбрать - дело индивидуальное. Мы решили действовать патриотично по отношению к португальцам, выбрав компанию "Ferreira" просто из-за того факта, что основал её глава семейства виноградарей из Португалии по имени Мануэль Феррейра. А надо сказать, что это была огромная редкость для тех времен, так как большинство старейших производств принадлежало англичанам. Кроме того, ведущую роль в развитии дома Ferreira сыграла женщина - Антониа Аделаида Феррейра.
Встав во главе компании, она приняла решение о покупке нескольких довольно известных виноградников в районе реки Дору. Когда дом Ferreira начал производить портвейн из винограда, выращенного в тамошних местах, качество продукции заметно улучшилось. Антониа Феррейра сделала свою компанию исключительно влиятельной на внутреннем рынке. В ее честь был назван один из лучших портвейнов дома Ferreira - Tawny Reserve.
Гранд Леди индустрии портвейна - так часто называли Донью Антонию. Обладая необыкновенным коммерческим талантом (в 19-м веке, женщина!), и развивая виноградарство в долине Дору, она также финансировала открытие и возведение дорог в безлюдных районах, оказывала помощь при строительстве больниц, школ, детских садов. До сих пор мадам Феррейра находится в списке 100 самых известных и влиятельных людей Португалии, где-то между Васко да Гама и Криштиану Роналду
Тем временем, пока мы рассматривали старинные бутылки, покрытые толстым слоем пыли, подошла гид - молодая женщина с хорошим английским. Что, кстати, не редкость в Португалии: во время всего путешествия по стране у нас ни разу не возникло проблем при общении, хотя из португальского мы знали только "obrigado(a)", то бишь "спасибо!". За 4 с половиной евро экскурсовод провела нас по складам с винными бочками, очень интересно рассказывая об истории дома Феррейра и различных видах портвейна, а в конце тура предложила небольшую дегустацию.
После привоза в Вила-Нова-ди-Гая, портвейн переливается в 550-литровые дубовые бочки, в которых выдерживается как минимум 2-3 года, а некоторые, особенно ценные сорта, "отстаиваются" аж до 50 лет. Ступеней и лестниц в погребах нет - чтобы было удобнее катить бочки. На складских стенах можно увидеть отметки уровня воды, сделанные в годы наводнений. Бывало, что бочки с портвейном при таких разливах иногда уплывали из винных погребов на радость рыбакам, промышляющим в устье Дору. Халява, сэр!
Вспоминая вторую часть питерджексоновского "Хоббита" - сколько гномов бы поместилось в такой таре! Но эльфы, очевидно, портвейн не употребляли
