Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.
Сейчас этот форум просматривают: Рижанка и гости: 4
-------------------------------PENARANDA DE DUERO----------------------------
Из Бургоса мы двинулись в направлении провинции Сория, с целью продолжить покорять кастильскую провинцию. Следующим у нас на маршруте был городок Пеньяранда-Де-Дуеро.
О самом городе, как и о Фриасе и Поза Де Ла саль, не встречал ни одного упоминания в рунете. Так что можно сказать что и здесь я первооткрыватель . Небольшой городок с населением в 559 человек; в принципе ничего особенного, но одно НО - самая красивая из виденных мной площадей Испании. Ей Б-гу не вру - самая атмосферная площадь, и название какое - Plaza Mayor De Madrid.
Кроме площади больше ничего особо интересного нет, но какая площадь !!!!! К сожалению не получилось сюда попасть вечером, я думаю что в период сумерек, до того момента, когда включают иллюминацию и далее до темноты здесь должно быть вообще просто волшебно. Следующую поездку обязательно спланирую так, чтоб остаться здесь на ночевку.
А пока очередная порция карточек:
Немного скупой информации из Википедии:
Пеньяранда-де-Дуэро (исп. Peñaranda de Duero) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Дуэро. Население 559 человек (на 2007 год). Здесь расположены дворец и замок герцогов де Пеньяранда из рода Суньига.
Из Пеньяранда Де Дуеро поехали в забытый Б-гом уголок именуемый Ла Вид (La vid) созерцать монастырь Св. девы Марии (Monasterio de Santa María de la Vid).
Готическая постройка с барочным фасадом, как по мне так ничего особенного. Посмотрели, погуляли и поехали дальше.
Следующая точка на нашей карте - еще один Б-гом забытый уголок, славный город Сан-Естебан-Де-Гормас (San Esteban De Gormaz). Прилагательное "славный" я употребил не зря, не смотря на всю неприглядность и зачуханность городок не всегда был таким, в былые времена знавал времена рассвета. Оседлую жизнь здесь начали кельтиберийские племена еще в 9 беке до нашей эры. Через каких-то 1000 лет сюда приходят римляне и делают Сан-Эстебан крупным торговым центром на одном из важнейших торговых путей через весь Иберийский полуостров. Полный рассвет начался со строительством мавританского замка, который стал важным форпостом над долиной Дуеро. Город в те времена так и назывался Кастро Моро (мавританский замок). 200 лет замок переходил из рук в руки пока в 1054 году окончательно не перешел в руки Эль Сида. А уже в 1102 году через город проезжала похоронная процессия с останками все того же Сида (по дороге из Валенсии в Бургос), сейчас здесь проходит испанская часть паломнического маршрута Сида, которая в Бургосе соединяется с французским камино. В 1163 году в замке, под защитой синьора Сан-Эстебана (чье имя дало современное название города) скрывался король Кастилии Альфонсо VIII (в 6-летнем возрасте во время разборок между «регентами»). В благодарность за это именно здесь Альфонсо, в 1187 году, созывает первые кортесы ( дворянские христианские собрания). Своего пика развития и рассвета Сан Эстебан достигает в конце тринадцатого века, когда в городе проживало 120 благородных семейств. Но по законам истории, за периодом рассвета наступает период заката, который (судя по всему) не закончился до сих пор.
То здесь, то там над входными порталами домов еще встречаются фамильные гербы (точнее то, что от них осталось)
От мавританского замка осталось еще меньше, чем от фамильных гербов; да и сам город выглядит не очень фотогенично.
Но мы, конечно, приехали сюда не ради всех "прелестей" экономического заката, а ради двух архитектурных жемчужин, которые пережили как лучшие, так и худшие времена ................
Приехали в Сан Эсебан де Гормас когда солнце уже начало клониться вниз.
Припарковались в том месте, где река Дуэро раздваивается, образуя остров, на котором высажен парк.
тут же тусуются аборигены, которые встретили нас полным равнодушием
Над 2 частями реки и над островом проложен средневековый мост - первая местная аттракция. Мост используется как часть автострады, ведущей в город.
В нескольких десятках метров от средневекового моста расположился его древний собрат, построенный еще во времена Римской империи (правда создается впечатление что за 2 десятка веков мост слегка усох :-) ).
Сам городок не производит какого бы то ни было приятного впечатления, строился он явно без градостроительного плана - рядом с историческими зданиями соседствуют современные, абсолютно не сочетающиеся по стилю. Явно каждый строил то, во что был горазд.
А пока мы приближаемся к первой нашей жемчужине - романской церкви Девы Марии del Rivero, построенной в начале 12 века. Церковь перестраивали в 16 веке, но романский облик полностью сохранен.
Мы были внутри на службе (церковь была забита до отказа женщинами и детьми, мужчины у них наверное атеисты). На фото церковная лестница и женщины, направляющиеся на службу.
Фото интерьера нет, церковь не музейная. Я не рискнул щелкать затвором, имея богатый опыт быть культурно выставленным за двери при попытке съемки во время службы.
_____ От церкви направляется вверх в направлении верхушки холма. На холме много старинных строений, некоторые из них заброшены.
Но зато в холме выкопаны более 300 винных погребов. Микроклимат искусственных пещер идеально подходит для винных бочек, поэтому то здесь, то там встречаются вентиляционные шахты этих погребов, вот такие
Бросаем последний взгляд на церковь Девы Марии
и вот перед нами еще одна романская жемчужина - церковь San Miguel
Церковь является образцом раннего романского зодчества, построена в 1081 году. Портик в восточном стиле, а крытая галерея считается первой на Иберийском полуострове.
Фотографии, к сожалению не передают всей ветхости строения, на самом деле просто боишься дышать, чтоб здание от колебаний воздуха не разрушилось. Жена, так вообще отмочила - сказала что церковь такая древняя, что складывается впечатление, что она построена еще до рождения Христа :-).
____ опять же, без какого нибудь градостроительного плана, древний шедевр "подпирают" современные дома.
Ну вот, в принципе и все. Более ничего интересного в Сан Эстебане не было найдено, от подъема на 950ти метровую высоту к замку мы воздержались - ничего интересного ни внутри ни с снаружи там нет. Вот такой вот старинный город, вызывающий совсем не однозначные эмоции.
==========El Burgo De Osma Ciudad De Osma=========
Названия кастильских городов - это отдельная песня. Большие города, в большинстве своем, называются коротко и внятно - например Мадрид, Бургос, Толедо, Сеговия и т.д.. Маленькие же населенные пункты могут иметь как короткие имена - те же Фриас или Ла Вид, а могут иметь названия из нескольких слов как недавно нами посещенные Санто Доминго де Силос или Сан Эстебан Де Гормас. Но чемпионом по длинным названиям явно можно считать город с не особо благозвучным именем Эль Бурго Де Осма Сьюдад Де Осма. В реале это как Буда и Пешт, образующие столицу Венгрии, или как баварский Гармиш-Партенкирхен; Эль Бурго Де Осма и Сьюдад Де Осма - это 2 района, образующие один провинциальный город. Сьюдад де Осма - неинтересный спальный район, а вот Бурго Де Осма - древний кафедральный и университетский город. О самом городе поговорим потом, а пока только об университете. Университет знаменит тем, что он старше университета Саламанки. Но в определенный момент истории (наверное не выдержав конкуренции), местный университет прекратил свое существование. От университета осталось величественное здание и главная городская магистраль Calle Universidad, на которой под номером 5 и стоит это величественное здание. Не знаю когда и как, но на территории университета нашли термальный источник. Потом сложив все плюсы в виде здания с красивым фасадом, удобного местоположения и термального источника и минус закрытый университет, соорудили реконструкцию с пристройкой и получили заведение именуемое Castilla Termal Hotel.
Не совру, если буду утверждать, что данный отель был лучшим из тех, где мне приходилось останавливаться; и это не только в этой поездке, и даже не в во всех испанских поездках, а в течении моей уже не самой короткой жизни. По пяти-бальной шкале я бы оценил этот отель где-то на 12 или даже 13 баллов :-). Даже если захотеть к чему нибудь придраться, то реально не к чему; ну разве что к тому, что в термах вода мокрая.
Не верите - посмотрите.
Вот этот стеклянный купол в лобби - это купол термального центра, который расположился в подземном этаже. Фотографии терм не мои, позаимствованы с сайта отеля.
Цена удовольствия - 78 евро сутки. Посещение термальных источников - 33 евро персона (для людей с улицы), и 9.90 евро (для постояльцев отеля).
Lonely planet называет Калатаньясор "самой романтичной средневековой деревушкой Кастилии и Леона". Спорить не будем; во-первых потому что о вкусах не спорят, а во-вторых спорить нет смысла, потому что это действительно так. Название деревушки происходит от арабского Qala’at-an-Nassur – что означает "орлиное гнездо"; справедливости ради стоит заметить что ни орлов ни их гнезд в округе замечено не было. Была замечена черная дворняга, но она к названию деревни никакого отношения не имеет.
Свою историю место берет еще с древних времен, но известным становится после того, как здесь в 1002 году потерпел поражение Альмансор, генерал войск халифа Кордобы. Вот и он собственной персоной, знакомтесь - аль-Мансур ибн Аби Аамир (в простонародии Альмансор).
Свою военную кампанию 1002 года генерал провел победоносно, а с окончанием лета начал отступление к своим зимним квартирам, путь отступления как раз лежал через Calatañazor. А здесь генералу не повезло, его свалила болезнь, чем он натолкнул на мысль своих христианских врагов, что пришло время поквитаться. Битва произошла в долине, которая позже получила название Valle de la Sangre (Долина крови).
Со стороны христиан в битве участвовали сразу три военачальника – Санчо Гарсия (граф Кастилии), Альфонсо V (король Леона) и Санчо III Гарсес Великий (король Наварры), под таким трехсторонним напором Альмансор не устоял и бежал в Мединасели, где и отдал богу душу через пару дней после битвы. А вот есть и другое мнение, что никакой битвы при Калатаньясоре не было, Альмансор умер от болезни, а христиане тупо приписали себе хоть какое-то участие в смерти вражеского военачальника. Ну как бы то ни было, Калатаньясор себе место в истории обеспечил, что в принципе логично. А вот почему на центральной площади поставили памятник проигравшему сражение представителю оккупационных властей, а не испанским военачальникам, для меня, если честно, осталось загадкой
----------
Прелесть Калатаньясора в том, что здесь нет особых аттракций - он является единым средневековым ансамблем, представляющим одну общую аттракцию. Деревню можно отнести к разряду вымерших, живут здесь всего около 70ти человек - люди работой которых является поддержание в надлежащем порядке этой красоты и хозяева местных бизнесов - отелей и ресторанов, которые оживают только в выходные и праздники - когда Калатаньясор наполняется туристами.
Отдельной аттракцией, разве что, можно можно назвать часовню Ermita de La Soledad (дословный перевод - "пустынь одиночества"), которая стоит на въезде в деревню. Эрмита построена в 12 веке в романском стиле, в 17 веке был перестроена, но апсида сохранилась в оригинальном виде.
От эрмиты идем вверх и погружаемся в средневековую атмосферу
Последний раз редактировалось dotsik 24 янв 2016, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
В центре расположилась романская церковь Nuestra Senora del Castillo, которая мало напоминает церковь, больше похожа на крепость. Церковь была закрыта, и у меня есть подозрение что туда невозможно попасть вообще - дверь выглядит так, как-будто ее давно уже никто не открывал
о симметрии строители церкви имели очень отдаленные представления :-)
целиком здание можно рассмотреть только издалека
На центральной площади современное здание муниципалитета, но построено оно так, чтоб не сильно выделяться из общего ансамбля
С замком не совсем все в порядке, точнее совсем все не в порядке. Вход не территорию через вот такую расщелину, в расщелине на табличке описаны правила поведения не территории, они сформулированы одним предложением - камушки не отковыривать.
Замок был построен в 14 веке Педро Жестоким (тогда еще инфантом доном Педро) для защиты от территориальных притязаний Арагона. Сам замок, как таковой, не сохранился; но о его размерах можно судить по сохранившимся углам и по обломкам башни.
С большим интересом читаю ваш рассказ. Будто Клуб кинопутешественников смотрю. Практически полное погружение в те места, что вы описываете. Но так давно было обновлений, так хочется продолжения. Пишите, пожалуйста, ещё.
New cinema писал(а) 11 фев 2016, 11:10:С большим интересом читаю ваш рассказ. Будто Клуб кинопутешественников смотрю. Практически полное погружение в те места, что вы описываете. Но так давно было обновлений, так хочется продолжения. Пишите, пожалуйста, ещё.
New cinema спасибо за внимание Я уже думал, что кроме меня, никто этот пост не читает. Но если есть хоть один читатель, значит буду продолжать
+++++++++++++++++++++Cañón del Río Lobos nature reserve+++++++++++++++++++++++
В 60ти километрах от столицы провинции расположился национальный парк Каньон Дель Рио Лобос, в переводе - Каньон волчьей реки. Не знаю как количеством волков, а вот большим количеством редких хищных птиц национальный парк таки да может похвастаться. За многие тысячелетия течение реки Лобос сформировало каньон с отвесными стенами, окружённый сосновыми и можжевеловыми лесами. Кроме хищных птиц: филинов, стервятников, белоголовые сипов, соколов и беркутов заповедник интересен своими пещерами и аттракциями, сотворенными руками человеческими. Об первой такой аттракции сейчас пойдет разговор - в прямой близости к самому близкому к заповеднику населенному пункту сохранился заброшенный замок. Замок носит название населенного пункта, который, в свою очередь, носит название протекающей через него реки. Итак, дамы и господа, вашему вниманию собственной персоной представляется замок Ucero. Прошу любить и жаловать.
К замку можно и подъехать, но мы не рискнули и оставили машину там, где заканчивается асфальтная города (есть маленькая парковка в виде бетонного круга). По бездорожью пошли пешком, благо идти не долго - что-то около пол километра.
Вся территория просто пронизана маршрутами, разной длины и разных уровней сложности. Для любителей наблюдать за птицами желательно захватить бинокль, или на крайняк, длиннофокусный объектив. Мы же себя сильно не напрягли, выбрали один из самых легких и не самых длинных маршрутов, но надеюсь, один из самых интересных. Машину оставили на парковке для кемпинга и пошли по стрелкам в сторону большой пещеры. Пещер в парке много, самые большие Galiana, Grande, Fría, Negra, мы же не разменивались на всякую мелочь и пошли сразу к самой большой (cueva Grande). Иногда приходилось скакать по камушкам
но большая часть маршрута проходила по удобной для ходьбы тропе, так что были все условия для того чтоб глядеть по сторонам и любоваться красотой
возле большой пещеры расположилось творение рук человеческих, совсем неплохо вписавшееся в природные красоты - часовня Ermita de San Bartolomé.
Построена часовня была в первой четверти 13 века в переходном стиле от романского к готике. Нет никаких сомнений, что она принадлежала ордену Тамплиеров (до его уничтожения в начале 14 века). Единственный недостаток часовни - во внутрь попасть нельзя, только можно обойти по кругу :-(.
обойдя архитектурную красотку мы оказываемся в аккурат напротив входа в пещеру
пещера красиво отражается в водах реки Лобос.
для того чтоб вам показать насколько пещера grande, я поставил напротив входа человечка
в пещере очень темно, без мощного фонарика особо углубиться не получилось. Но зато из пещеры красивый вид наружу
*****************************El Burgo De Osma Suidad De Osma*****************************
Теперь пришло время уделить немного внимания тому месту, где мы жили аж целых 2 дня - славному городу с длинным и не самым созвучным названием El Burgo De Osma Suidad De Osma.
Как уже не раз получалось, тому месту, где мы останавливаемся, удается уделить меньше всего времени :-(. На этот раз времени не хватило ни на что, только на 2 прогулки: вечером - когда все уже закрыто и ранним утром - когда все еще закрыто. Но не смотря на это городок оставил очень приятное впечатление - пусть мы не посетили ни одной аттракции, но зато нам удалось почувствовать ритм места, мы явились свидетелями и даже небольшой частью размеренной городской жизни: мы были частью того, как город просыпался и погружался будничные заботы и как он погружался в вечернюю атмосферу и засыпал.
немного об истории
Бурго Де Осма - кафедральный, а точнее со-кафедральный (вместе с Сорией) город провинции. Кафедральный статус явился главной движущей силой городской истории. Но начнем мы с более ранних времен: задолго до нашей эры здесь стоял иберийский город Uxama Argaela, который в 99 году н.э. был завоеван римлянами и далее развивался как иберо-римский. В средневековье здесь располагалась небольшая деревня, окружающая замок. И только после окончательной реконисты здесь началась настоящая движуха, и появился город Бурго Де Осма. С 8го по 11й век местная история мало отличается от истории местных небольших городов, и только в 1101 году начинаются отличия, после того как в город был назначен первый епископ. Первый епископ явился по совместительству и единственным местным святым, и звали его San Pedro de Osma. Первый епископ заложил на фундаменте древней визиготской церкви местный кафедральный собор. Романское здание кафедрала было закончено, но простояло недолго и по прихоти очередного епископа в 1231 году было на хрен снесено с целью строительства современного готического строения. Перестроенный собор был завершен только к 1361 году. Очередной неугомонный епископ в 15 веке окружил город крепостными стенами, которые охраняют город до сих пор. В А в 17 веке следующий гипер-активный епископ спонсировал строительство госпиталя, оформив, таким образом, главную городскую площадь Plaza Mayor. Свою визитную карточку - великолепную резную башню, город и собор получили в 1767 году, уже благодаря очередному епископу. В общем, всей своей красотой город обязан исключительно служителям церкви, за что им спасибо, что служить они смогли не только инквизиции, но и будущим поколениям :-). Главное историческое событие случилось здесь в в 1235 году, когда в соборе канонизировали Святого Доминика Силосского, того самого, который основал орден доминиканцев. Сам же Доминик был рукоположен в священники тоже здесь, в 1196 году.
Больше всего город понравился не ажурной башней или крепостными стенами, а пешеходными частями улиц под первыми этажами фахверковых строений. Вот таких вот фотографий тротуаров у меня есть несколько десятком :-)
-----------------------------------------Berlanga De Duero---------------------------------------------
Новый день стал днем серии обломов. Не так чтоб обломы были какими-то критическими, страшными или несущими за собой какие бы то ни было необратимые последствия; так себе череда мелких траблов оставивших небольшой осадок, не более.
Первый облом случился в зачуханом Б-гом забытом месте, именуемом Берланга Де Дуэро. Городок - полный отстой. Одна площадь, один фонтан, одна церковь и один большой бедлам вокруг всего этого.
Город нас не разочаровал совсем, поскольку от него мы ничего путнего и не ожидали. Приперлись мы в эту глушь совсем не ради посещения оного, а ради посещения одного из самых крупных по площади, пусть даже и полу-разрушенного, замкового комплекса. Одноименный с городом замок Castillo De Berlanga De Duero раскинулся в пригороде этого зачуханного поселения.
Вот с замком и случился первый на этот день облом: не смотря на то, что по информации, взятой с сайта местного муниципалитета и по информации, напечатанной на информационном стенде, повествовавших о том что сейчас вот самое что ни на есть время для посещения данного сооружения, ворота замка были закрыты наглухо.
на первом фото жена направляется к дверям в поисках правды
а здесь изучает расписание работы
Попытки громко тарабанить в дверь фотографически не были зафиксированы, и вам придется верить мне на слово, что к никаким результатам, кроме отрицательного, они не привели .
---------------------
О самом замке особо много рассказывать не приходиться. Когда и кем был построен замок точно не известно. Из всей мутной истории строения известно лишь что в XVI веке он стал собственностью семейства герцогов Фриаса (для тех, кто не помнит, о Фриасе и о герцогском семействе Веласко я уже рассказывал в предыдущих постах). В 1527 году новыми хозяевами был нанят архитектор миланской школы ренессанса по имени (или фамилии) Бенедикт. Он разрушил старый замок и начал возводить новый, отсюда у замка есть еще одно название El Castillo Nuevo. Замок до сих по не достроен, и не по причине того, что его строительство продолжается до сих пор; а по причине того, что его тупо не достроили ....
Вроде бы ничего страшного не случилось - при том количестве замков, которыми богата Кастилия, одним больше - одним меньше не особо то и существенно. но в тот момент об этом не особенно думалось, поскольку душа требовала продолжения банкета. В поисках приключений была принята попытка объехать замок по периметру.
С попыткой объехать замок тоже случился облом: асфальтная дорога перешла в грунтовую, которая, в определенный момент, повела в ненужном нам направлении. Развернувшись на узкой дороге мы, несолоно хлебавши, поехали назад. Но и этот маневр без приключений у нас не получился. В один прекрасный момент нас чуть не затоптало стадо баранов (и это не в переносном, а в прямом смысле).
Вдруг откуда ни возьмись, с ближайшей горы, начали лететь на нас сотни овец. Они бежали неуправляемой толпой создавая гопот и шум; эта толпень блеяла так, что закладывало уши. Даже я, будучи человеком имеющим опыт в выпасе бараньего стада, можно сказать - чабан со стажем, прекрасно понимая суть происходящего, чувствовал себя ну не очень спокойно. А вот супружница моя просто испытала приступ страха, который потом правда перешел в приступ смеха. Но смех был потом, а сначала надо было ее успокоить и объяснить ей суть дела.
Окончания бараньей бури мы ждали минут 15, а потом по-быстрому ретировались в направлении следующей точки нашего путешествия.
Как бы не хотелось порой попасть внутрь того или иного объекта, а в данном случае - замка, общее впечатление всё же зачастую определяет именно наружный вид. Для меня - так уж точно. Попадая внутрь иного замка испытываешь порой больше разочарования нежели восторга. А замок в вашем Берланга Де Дуэро выглядит очень и очень неплохо. Единственное, что, ожидая большего, в момент недоступности чувствуешь разочарование от сверхожидания, но это быстро уходит...
ywi писал(а) 25 фев 2016, 06:03:Как бы не хотелось порой попасть внутрь того или иного объекта, а в данном случае - замка, общее впечатление всё же зачастую определяет именно наружный вид. Для меня - так уж точно. Попадая внутрь иного замка испытываешь порой больше разочарования нежели восторга. А замок в вашем Берланга Де Дуэро выглядит очень и очень неплохо. Единственное, что, ожидая большего, в момент недоступности чувствуешь разочарование от сверхожидания, но это быстро уходит...
ywi Мне трудно с Вами не согласиться. Сам такой - внутренностям замка предпочитаю его внешность. Во внутрь отреставрированных замков где золото, хрусталь, гобелены и прочие изыски - я вообще не ходок; больше предпочитаю крепости. Но замок в Берланга Де Дуэро вообще-то больше попадает в категорию развалин, а развалины мы любим; плюс территория там огромная - было бы где полазить . Но увы - не получилось.