Путешествие будет не совсем обычное: перемещение не только в пространстве, но и во времени. Хотя последовательные отрезки этого пути вполне себе складываются в законченный маршрут дня на два-три (например, из Мадрида), либо могли бы послужить частью более длинного маршрута, преодолены они были в разные времена года, наиболее удачные для посещения каждой конкретной местности. И, поскольку такой популярный пункт назначения, как Саламанка, многократно и разносторонне описан в других отчётах, начну сразу со второй вершины "треугольника", курсом на Пласенсию по извилистым и кое-где не самым безопасным дорогам французской сьерры.
Сьюдад-Родриго
Находясь на значительном удалении от стандартных туристических троп, Сьюдад-Родриго крайне незаслуженно забыт, хотя вполне мог бы дать фору, скажем, Авиле. Как раз в тот день, который был на него выделен, там устроили энсьеррос, забеги быков по улицам. Как водится в таких случаях, весь центр перегородили коридорами для энсьерро, несколько попортив историческую эстетику, плюс к тому забеги проводились раз шесть или семь на протяжении светового дня, для чего, понятно, спецкоридоры закрывались для прохода. В эти минуты не оставалось ничего другого, кроме как забраться вместе с широкой общественностью на не менее широкую городскую стену и ждать кульминации, либо остаться на улице и возглавить забег, весело размахивая фотоаппаратурой.
Несмотря на очевидные неудобства, связанные с празднествами, подобные особые дни - всякий раз одновременно ещё и редкая удача для путешественника. Они позволяют взглянуть на древний город совершенно с другого ракурса, не зашоренного крепостными стенами и клуатрами монастырей.
Праздники снимал какой-то местный телеканал, используя для этой цели невиданное мной до сих пор вблизи устройство: автономную радиоуправляемую летающую камеру. Вот такой вот "вертолёт" о восьми несущих винтах и полезным грузом под ними, чисто дрон из известного голливудского фильма про экспедицию на Марс. Летает и стрекочет совершенно идентично.
Редкий кадр: телевизионщики в роли преследуемых.
Будучи зажатым между землями Саламанки и Эстремадуры, богатыми на обширные дубовые рощи и изделия из пасущихся там чёрных поросей, Сьюдад-Родриго богат на оные изделия ничуть не меньше. Иберийские желудёвые хамоны, ломо, чорисо, разномастные сальчичоны и местный, сьюдад-родриговский специалитет "фаринато" (колбаса из смеси хлеба, свиного сала, соли и разнообразного перца) представлены широко, обильно и по смешным для Мадрида и, тем паче, Барселоны ценам. Не успев толком забросить шмотки в гостиничный номер, наткнулся на благоухающий на весь проспект магазин от производителя и, не имея сил устоять пред амброзиями, сей момент скупил почти весь ассортимент. Магазин этот, марки Фелипе Эрнандес, давеча упоминался здесь в одном из рассказов о путешествии по северной Кастилии.
Ассортимент хамонов порадовал нечасто встречаемой тщательной классификацией ног по количеству сала на- и внутри них - кто-то предпочитает побольше, кто-то в меру. Подход к выбору весьма профессиональный, как положено: осмотр, оценка, протыкание костяным щупом. Хозяин материл кризис, из-за которого все посбрасывали цены, и хамоны, стоившие в былые времена триста, теперь уходят за полцены. Немало удивил, попросив заплатить всю сумму налом - банки-де дерут непосильные проценты за операции с картами.
По поводу вкусовых качеств закупленного следует сказать, что, безусловно, просто так ничего не бывает, в том числе низких цен. Хамон, заявленный как иберийский желудёвый, по всем признакам был действительно он, однако это, конечно, не Хоселито, не Карраско и не Эль Санкао, которые из тех же краёв. Съедобен, вкусен, но, как и следовало ожидать, не высший пилотаж. Тем не менее, всяческая колбаса от дядьки Эрнандеса оказалась очень хороша, смело можно рекомендовать.
Несмотря на то, что люди (а именно, народ веттонов) в окрестностях будущего Сьюдад-Родриго обитали уже две с половиной тысячи лет назад, его как такового не существовало вплоть до отвоевания этих земель у арабов. Романский город Мирóбрига, который некоторые историки считают прародителем Сьюдад-Родриго, с тем же успехом мог не совпадать с ним географически - слишком мало свидетельств осталось с тех времён. Фактически всё, что осталось из визуального - это три романские колонны на гербе.
Многократные набеги варваров, а позже и мавританское вторжение привели к разрушению и запустению поселения, и лишь после изгнания мавров вон стараниями графа Родерика (Родриго) Гонсалеса Хирона, гражданина весьма влиятельного, как и все те, кто имел отношение к роду Хиронов, поселение частично восстановили и заселили. С тех пор оно получило имя графа, хотя, по большому счёту, своим становлением Сьюдад Родриго обязан не столько ему, сколько Фердинанду Второму Леонскому - вот он действительно как следует заселил и отстроил будущий город. Костяк переселенцев составили авильские воины, привычные к пограничной жизни - город был призван защищать Леон от португальцев с запада и от альмохадов с юга. В целях пущей защиты Сьюдад Родриго обносится мощной двухкилометровой крепостной стеной, а лет через 300 после стены был выстроен могучий форт, в котором ныне с удобством разместился один из старейших в Испании (открыт в 1928 году!) отелей системы "Парадор" и гости его.
О веттонском прошлом напоминает каменный веррако, установленный на площади перед Парадором. Подобные скульптуры встречаются на всём пространстве обитания веттонов, от Авилы (известные "Быки Гисандо") до восточной Португалии. "Веррако", согласно Королевской Академии испанского языка, буквально означает "свин-отец", но на самом деле, помимо собственно кнуров, веттоны высекали в камне самых разных животин: кабанов, быков, ослов и даже медведей. Насчёт того, с какой целью их изготавливали, единого мнения нет.
"У ей внутре". Холл Парадора
Макет крепости в холле, выполненный в масштабе местным кондитером из кусочков сахара.
Ежедневно с часу дня до половины второго отель открывает доступ на главную башню посторонним лицам. За умеренную цену евро в полтора можно подняться наверх и обозреть окрестности.
На горизонте французская сьерра.
Вид на реку Агеда и португальскую границу.
Старая фабрика на реке.
Гвóздики супротив птичек, гадящих на исторический памятник.
А вот и они, птички.
Вид на город.
В гастрономическом плане Сьюдад-Родриго предлагает три звёздных специалитета: вышеупомянутую почти неизвестную за его пределами колбасу фаринато, которую подают обыкновенно в жареном виде в составе яичницы; картофельное пюре с паприкой и шкварками имени "патáтас менеáс" и чанфайну в версии провинции Саламанка - рис с бараньими потрошками. Все три блюда доступны в комплексных обедах практически в любом заведении.
Конкретно в этом примечательном заведении распробовал местную разновидность супа косидо, упомянутые пататас менеас, а также иберийские секрет и каррильяду. Секрет попался суровый, в жизни не едал ничего более зверски приправленного чесноком, отдыхают даже гамбас-аль-ахильо. Остальное более-менее съедобное, каррильяда так даже оказалась довольно неплоха.
Пласа Майор. Сьюдад-Родриго - один из тех немногих испанских городов, где корриду до сих пор проводят на центральной площади, а не на специальной арене. Происходит это во время "Карнавала Быка", главного городского праздника, заменяющего традиционный карнавал и проводимого в те же даты, перед Великим постом.
Цены в городе умеренные. Бесплатных тапас, тем не менее, не удалось получить нигде. Это вам не Мадрид, и уж тем более не Гранада...
Здание муниципалитета. Кто сказал, что пушка детям - не игрушка?
В историческом центре что ни здание - то особняк состоятельных граждан из былых столетий. Геральдика на геральдике.
Уважать историю - так во всём. Включая рекламные вывески 60-х прошлого века.
Монастырь Franciscas Descalzas.
Церковь Сан Педро и Сан Исидоро. Удивительный альянс эпох и архитектурных стилей - от XII до XVIII веков.
Несколько кадров "от бедра".
Законспирированный "Макдональдс" существовал в Сьюдад-Родриго задолго до своего официального появления в Испании в 1982 году.
"Голова профессора Доуэля".
В перерывах между забегами утомившиеся гонцы спят сиесту.
Наружные вывески на разного рода зданиях выполнены характерным стилизованным шрифтом, постоянно напоминающим о близости Саламанки.
В силу своего приграничного расположения Сьюдад-Родриго пережил внушительное количество атак и осад. Основательно потрепала его испанская Война за Независимость, в течение которой город осаждался дважды: сначала французами, а затем союзническими английскими войсками. Последствия хорошо заметны на фасаде кафедрального собора, испещрённом выбоинами от пушечных ядер. Когда в памятном 1812 году войска генерала Артура Уэлсли, больше известного как герцог Веллингтон, наконец отвоевали город, ему, генералу, пожаловали титул герцога Сьюдад-родрижского. Что интересно, титул этот с тех пор переходит по наследству по мужской линии генерала, и нынешний его обладатель, Артур Чарльз Валериан Уэлсли - уже десятое поколение.
Одна из самых необычных достопримечательностей Сьюдад-Родриго - музей ночных вазонов, уникальный в своём роде в Испании и не упомянутый ни в одном известном мне путеводителе на русском языке. Принцип действия у всех экспонатов, понятно, один, но богатство музейной коллекции, разнообразие форм, размеров и оформлений впечатляет весьма.
Иные образцы - настоящие произведения искусства, вроде этого, в которое хаживал местный граф.
Или вот, например. Аглицкая работа!
Походные варианты писсуара.
Enjoy!
"Для твоих (словесных) поносов". У кого среди знакомых не найдётся кандидат-другой на подобный подарок?
Такой симпатичный прообраз унитаза, неизменный предмет обстановки богатых домов, называется по-испански "Домпедро". Именно через "м" и слитно.
Иллюстрация к известному возгласу "¡agua va!" ("вода пошла!"). В средние века канализации не существовало, все нужды справлялись в вазон, который с утреца под упомянутый возглас предупреждения выплёскивался на головы прохожих со второго этажа, где традиционно располагались спальни. Содержимое, влекомое конусообразной геометрией мостовой (это если улица была мощёная, что тоже довольно позднее изобретение), стекало в расположенный по центру жёлоб и струилось по нему далее, подчиняясь рельефу местности. На сохранившихся древних улочках многих деревень можно увидеть этот жёлоб и по сей день.
Ну и довольно на этом об интиме.
В сумерках и в ночной подсветке абсолютно все старинные кастильские города и деревни приобретают особое очарование. Правы те, кто не спешит брать на вооружение мнения в стиле "на такой-то город достаточно двух часов".
