Андалусия, версия 2014 обновлённая

Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи в Тенерифе и Бенидорма. Отдых и ночная жизнь на Ибице. Испания отдых отзывы.

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

Андалусия, версия 2014 обновлённая

Сообщение: #1

Сообщение Цыцер » 28 май 2014, 20:23

Когда: апрель 2014
Где: Севилья, Кадис, Санлукар де Баррамеда
Что: Страстная неделя


Часть первая: Севилья

Мы коротали время в одном из баров Трианского рынка. Была Страстная Пятница, жаркая и многолюдная. Толпа уже собиралась на мосту Изабеллы II. Сегодня к кафедральному собору, расположенному на противоположном, королевском берегу Гвадалквивира, пойдут братства из Трианы, заречного баррио Севильи.

В течение Страстной Недели религиозные братства Севильи (hermandades) совершают своеобразный "путь покаяния": от своей домовой церкви до Кафедрального собора и обратно. Участники процессии (cofradias) несут pasos - носилки с изображением Девы Марии и со сценами Страстей Христовых.



Ушлые и понимающие толк в этом многочасовом перфомансе, - с музыкальной увертюрой, антрактами для выпить и перекусить, и с кульминацией — появлением в клубах ладана очередной Девы, - так вот, знающие люди давно заняли места напротив — на широком балконе бара Faro de Triana, прямо над мостом. Но туда прямой наводкой било солнце, а у нас, во чреве Трианского рынка, было прохладно. Запотевший катавино с мансанильей и покрывшийся слезой овечий сыр скрашивали наше ожидание.

Лирико-гастрономическое отступление: в это приезд я обнаружила, что Трианский рынок, место, где прежде старушки покупали на обед фасоль, а прилавки украшали изображения богородицы, очень изменился. Теперь тут рынок-гурмэ, прости господи, в каждом углу по бару. Дожили: в избранных местах теперь кормят суши. Но, конечно, не только ими. А вот в следующем году грозят отреставрировать и открыть павильон Naves del Barranco, который строил сам Эйфель. Вот там, говорят, бары и таверны будут не просто гурмэ, а просто нетсловчтобвыразить, затмевающие мадридский Сан Мигель



Телевизор в баре передавал бесконечную картинку с процессиями Страстной недели. О событиях в остальном мире в Севилье в эти дни узнать было неоткуда. Canal Sur – радиостанция, включенная в каждом такси — тоже вела непрерывные трансляции: невидимый комментатор вибрирующим от страсти голосом рассказывал об искусстве носильщиков-costaleros, о воодушевлении толпы, о наряде Девы. Да что там, даже знакомые нам подростки пересылали друг другу в айфончеги видео о том, как проносили Деву по их баррио: «мол, наша-то найкращая». И это очень по севильски — быть целиком поглощенным событиями этой недели, состоящей из ночных бдений, экзальтации, запаха ладана и капель свечного воска на мостовых, по которым юзом идут машины.


Образ непорочной Богоматери является объектом горячего почитания в Севилье, городе, посвященном Деве Марии. Севильянцы вообще относятся к своим Девам с фамильярным обожанием, как к «одним из нас». Кульминацией андалусской народной религиозности можно считать Страстную неделю. А кульминацией Страстной недели — Мадруга, ночь с четверга на пятницу.



В эту ночь мы предприняли было слабую попытку бдения. Мы были готовы слиться с толпой, следовать за всеми прекрасными Долоросами и Эсперансами, разодетыми с вызывающей пышностью, украшенными драгоценными камнями. Но Кафедральный собор был огорожен полицейскими заграждениями и частоколом кресел, предназначенных для лучших людей города. Люди, утомленные ночным бдением, сидели и лежали прямо на мощеных камнем мостовых. Отдельно меня удивило обилие молодых людей самого неформального вида — с банкой энергетика в одной руке, и смартфоном в другой. Но допускаю, что для них это просто законный повод потусить с друзьями ночью вне дома. Ну и какое-никакое зрелище.

Мы же, утомленные многолюдьем, откочевали в Триану. Фактически это город в городе, простонародный, своенравный район, населенный потомками гончаров, моряков и цыган. Улица Пуреса, где находится Capilla de los Marineros – резиденция Трианской Эсперансы, Надежду Подающей, утром в Страстную пятницу была полна народу. В узких переулках толпа образовала тромбы, над головами в проеме между домами мелькал то профиль девы, то край ее драгоценной накидки. Это процессия Эсперансы возвращалась домой.


Esperanza de Triana. "По морю городскому Ты в лодке проплыла..."

Зайдя в Триану, мы заняли стратегическую позицию на берегу Гвадалквивира, в одном из бесчисленных баров на улице Бетис. Улица Бетис - выходящий прямо к реке фасад этого предместья, обычно оживает ближе к ночи, когда затихает жизнь в офисах, магазинах и мастерских, и закипает в барах. Но в Страстную Пятницу она многолюдна и днем. Нерастраченное после встречи с Эсперансой воодушевление люди Трианы отмечали прямо на улицах. Большие и шумные компании оккупировали все бары, улицы были уставлены столами. Кому не хватило места, устраивались прямо на sillitas - парусиновых табуретках-треножниках. Популярный девайс, его в дни Семаны Санты ушлые цыганки продают тем, кто не в состоянии проводить на ногах долгие часы бдения.



Мы нашли себе место у реки, официанты из окрестных таверн проворно метали на столы «быструю» и сытную еду — крокеты, тортильяс де камаронес. В Nonina, за столиком, покрытом скатертью в горох, мы сидели как в партере, наблюдая как насаренос из братства Эсперансы, усталые, с откинутыми капюшонами, расходятся по домам.


Эсперансу всегда сопровождают несколько оркестров


Этот юный nazareno до дома не дошел - вырубило

Здесь, в Триане Страстная неделя отмечается с большим жизнелюбием и размахом, что не умаляет ни совершенно конкретной любви жителей этого района к своему образу Богородицы (подчеркиваю — свому, так как в городе много десятилетий идет "война кланов", соперничество прихожан разных Дев. Главными антагонистами трианского братства Эсперансы считаются поклонники Макарены), ни религиозного чувства прихожан.

Южный человек вообще более "телесен", чужд метафизики, он верует с огромной самоотдачей, но конкретно, - в Деву своего баррио, в своего Христа. Вот не случайно же, встречая носилки с образом скорбящей Девы, залитой хрустальными слезами, зрители смеются, аплодируют и скандируют guapa, guapa. На вопрос, уместна ли радость в неделю страданий, отвечают — так все ж хорошо закончилось, Христос же воскрес.

Севильянцу, как мне кажется, необходимо чувствовать свою причастность к этой стороне жизни. Процессия на Страстную неделю — это как спектакль народного театра. Все участники этого представления — члены одного прихода. Распорядитель, режиссер всего действия - Hermano mayor - не священник, а мирянин, избранный среди уважаемых членов прихода. Собственно, и традиция процессий так и возникла, веке примерно в XVI — как представление в лицах для неграмотной публики, как история жизни и смерти Христа в доступных народу образах.


Терраса бара El Faro de Triana стала наблюдательным пунктом










Члены братства El Cachorro. Всего несколько лет, как женщинам разрешили участвовать в процессиях


Эти плотные мужики в особых шапках - costaleros, носильщики paso, платформ с установленными на них образами святых. Только в Севилье, наверное, их до сих пор носят по старинке, на загривках, безо всяких колесных приспособлений. Поэтому косталерос - очень уважаемые люди. Зрители приходят полюбоваться в том числе и их искусством - нести носилки плавно, особым церемониальным шагом, слаженно их опускать и поднимать. Одни носилки несут примерно 40 человек.



Быть косталеро в Севилье -- это огромная честь (и дорогое удовольствие). Носильщики с младенчества должны состоять в братстве и войдя в зрелость, пройти строжайший отбор по росту. Рост важен не абсолютный, а средний для пасо. При этом косталеро всегда можно узнать на пляже, у него уплотнение на шее.

Вообще способов носить пасо - десяток, в каждой части Испании свои традиции и своя манера. В Севилье носильщики уклазывают за загривок косталь — специальный валик, а на него уже балки носилок. Ту же манеру используют в Кордове и Хаэне и в нескольких экзотических местах, перенявших эту традицию. А в Малаге, например, несут на плечах, а не на загривке, этот стиль называется a parihuela. Носильщиков видно, они не спрятаны под пасо, как косталерос. И никаких мозолей на шее, можно хоть на Бандерасе (это тот мужик, что разговаривает с пончиками) убедиться, он каждый год участвует в процессиях Андалусия, версия 2014 обновлённая В Мадриде некоторые братства вообще используют колесные тележки, что на мой взгляд, совершенно не круто.



Оркестр. Севильянцы отличаются редким в наше время умением с достоинством носить перья на голове






Больше всего среди зрителей детей. Они совершенно бесцеремонно клянчат сласти, которые раздают члены братства


А это зрители другого сорта.




Cristo de la Expiración, или el Cachorro. Довольно своеобразное прозвище для Христа - Щенок. Но в народе этот образ зовут именно так, по кличке цыгана, с которого скульптор Франсиско Хихон ваял Иисуса. По легенде, Хихон увидел его на улице, с ножом в груди, уже в агонии. Цыган приподнимал голову и силился что-то сказать окружающим его соплеменникам, но агония превращала его слова в судорожные вздохи. И таким выразительным было лицо умирающего, что скульптор куском угля за несколько минут сделал набросок на бумаге. А во время процессии в Страстную Пятницу, когда братство вышло с распятием на улицы Трианы, толпа вдруг увидела Христа с лицом молодого цыгана.


Virgen del Patrocinio


Монохромные туники и капюшоны сменились на лиловые - это еще одно трианское братство De la O






Некоторые члены братства идут босыми, дав обет покаяния


Автопротрет в трубе


Jesús Nazareno братства de La O


Сама María Santísima De La O


и драгоценный златошвейный полог ее носилок

А я в следующий раз я расскажу о сборно-разборности севильских Мадонн, и о том, почему в Севилье Христос у Марии на разогреве.
Продолжение следует

Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Аватара пользователя
Цыцер
почетный путешественник
 
Сообщения: 2111
Фото: 47
Регистрация: 29.03.2006
Город: Первопрестольная
Благодарил (а): 47 раз.
Поблагодарили: 570 раз.
Возраст: 43
Страны: 33
Отчеты: 14
Пол: Женский
отдых в испании в октябре отзывы

Re: Андалусия, версия 2014 обновлённая

Сообщение: #2

Сообщение dotsik » 28 май 2014, 21:27

КЛАСС !!!
Обожаю Ваши отчеты Андалусия, версия 2014 обновлённая . Карточки, как всегда отменные. Жду продолжения!
ALL IS ONE
Аватара пользователя
dotsik
полноправный участник
 
Сообщения: 297
Фото: 0
Регистрация: 23.12.2012
Город: Бат-Ям
Благодарил (а): 54 раз.
Поблагодарили: 74 раз.
Возраст: 49
Страны: 20
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Андалусия, версия 2014 обновлённая

Сообщение: #3

Сообщение Цыцер » 29 май 2014, 09:12

dotsik писал(а) 28 май 2014, 21:27:Жду продолжения!


Надеюсь, успею с ним. Я сейчас вышиваю маршрут, встречный вашему - по Кастилье-Леону.
Как план-монблан, удалось попасть на Лас Вентас?
Аватара пользователя
Цыцер
почетный путешественник
 
Сообщения: 2111
Фото: 47
Регистрация: 29.03.2006
Город: Первопрестольная
Благодарил (а): 47 раз.
Поблагодарили: 570 раз.
Возраст: 43
Страны: 33
Отчеты: 14
Пол: Женский

Re: Андалусия, версия 2014 обновлённая

Сообщение: #4

Сообщение Цыцер » 29 май 2014, 09:34

Севилья: по грибы


Если идти на восток от пересечения улиц Куна и Имаген, то можно вскоре выйти на старинную площадь Энкарнасьон со средневековым монастырем того же имени. Площадь накрыта странным сооружением под названием Metropol Parasol. Мега-структура, напоминающая шесть сросшихся шляпками циклопических то ли поганок, то ли лисичек, получила в народе прозвище Setas Encarnacion/"Грибы Энкарнасьон".



Созданы эти архитектурно-органические формы по проекту немецкого архитектора Юргена Майера инженерами компании Arup. Состоят они из четырех связанных между собою ярусов. Самый нижний, подземный ярус занимает Antiquarium — археологический музей, где собраны находки римского периода, вынутые из культурного слоя в ходе строительства. На средних ярусах — шоу-площадки и приятный бар Gastrosol "с видом" (бесплатный бокал чего-нибудь алкогольного и без входит в цену билета).

На самом верхнем уровне проложена пешеходная дорожка длиною 250 метров. С прогулочных пандусов на "шляпках" Metropol Parasol разворачивается роскошный вид на Кафедральный собор, собор Христа Спасителя и на башни площади Испании в отдалении. "Шляпки" грибов, согласно замыслу, должны работать зонтиками и рассеивать прямые солнечные лучи, спасая севильянцев от изнуряющей жары.

Metropol Parasol – самый спорный объект в городе, где со времени Экспо-92 не строили ничего примечательного. Споры шли все шесть лет, пока велось строительство, проект ругали за неуместность (исторический центр все-таки), чрезмерность и непропорциональность. Волнения также вскипали вокруг "фараонского размаха" стройки и суммы в 86 млн евро, ушедших на создание нескольких километров палуб-сот из микрослоистой древесины Kerto-Q.

Вот наглядная аэрофотосъемка (автор - Fernando Alda)





Я видела "Грибы" во время строительства. Cтройплощадка напоминала место инопланетного вторжения, и вызывала оторопь. Так что шла я сюда со стойким предубеждением против пришельцев. Но по факту передумала. "Грибы" вносят здоровую долю абсурда в довольно консервативную городскую среду Севильи, а с их шляпок открывается обзор на 360 градусов на один из красивейших городов мира.


Монастырь Энкарнасьон









Теперь севильский народ считает, что народ считает, что за 84 миллиона евро можно было еще несколько поколений вперед создавать тень общепринятым способом, натягивая парусиновые toldo между домами) Ну, есть резон и в этих утверждениях. И история, в общем, нам понятная: предпоследний мэр Севильи на последнем издыхании последнего мэрского срока (он не мог еще раз баллотироваться) воздвиг себе это памятник нерукотворный, за бюджетные, как утверждают деньги.












Но виды со шляпок грибов и правда роскошные, понимаешь, какой же красивый город Севилья. На Хиральду-то я как ленивый туризд ленюсь карабкаться, а тут лифты)) Нельзя сказать, что без этого гриба город жить не мог, но с грибами проще примириться - вид у них более экологический, чем у некоторых небоскребов, торчащих на горизонте.


















Внизу на площади нам перегородила путь одна из субботних процессий Страстной недели - братства Св. Троицы, La Trinidad. И мы около часа провели на ступенях "грибов" как в амфитеатре, в клубах ладана, наблюдая за движением пасо и топотанием кающихся.

























Аватара пользователя
Цыцер
почетный путешественник
 
Сообщения: 2111
Фото: 47
Регистрация: 29.03.2006
Город: Первопрестольная
Благодарил (а): 47 раз.
Поблагодарили: 570 раз.
Возраст: 43
Страны: 33
Отчеты: 14
Пол: Женский

Re: Андалусия, версия 2014 обновлённая

Сообщение: #5

Сообщение Otta08 » 29 май 2014, 09:36

Цыцер, даа..Умеют люди праздновать и радоваться жизни..А другие люди умеют смачно обо всём рассказать! Андалусия, версия 2014 обновлённая
Честно говоря, начинала читать с некоторым опасением, у тебя всегда тема вкусностей раскрывается безмерно, а я ещё не позавтракала.. Но- обошлось пока.. Андалусия, версия 2014 обновлённая
Аватара пользователя
Otta08
путешественник
 
Сообщения: 1583
Фото: 1301
Регистрация: 25.02.2010
Город: Петергоф
Благодарил (а): 132 раз.
Поблагодарили: 228 раз.
Возраст: 55
Страны: 24
Отчеты: 7
Пол: Женский

Re: Андалусия, версия 2014 обновлённая

Сообщение: #6

Сообщение Цыцер » 29 май 2014, 09:48

Otta08 писал(а) 29 май 2014, 09:36:а я ещё не позавтракала.

Всё ещё будет, trust me, и выпить, и закусить.
Вот: лёгкий андалусский ланч
Аватара пользователя
Цыцер
почетный путешественник
 
Сообщения: 2111
Фото: 47
Регистрация: 29.03.2006
Город: Первопрестольная
Благодарил (а): 47 раз.
Поблагодарили: 570 раз.
Возраст: 43
Страны: 33
Отчеты: 14
Пол: Женский

Re: Андалусия, версия 2014 обновлённая

Сообщение: #7

Сообщение Otta08 » 29 май 2014, 09:59

Цыцер писал(а) 29 май 2014, 09:48:Вот: лёгкий андалусский ланч

ЫЫЫЫЫЫЫЫ... Андалусия, версия 2014 обновлённая
А какое винцо ? Ты начала пить красные вина?
Кстати, мы осенью такую разливуху около Монтепульчано нашли.. Андалусия, версия 2014 обновлённая Андалусия, версия 2014 обновлённая
Аватара пользователя
Otta08
путешественник
 
Сообщения: 1583
Фото: 1301
Регистрация: 25.02.2010
Город: Петергоф
Благодарил (а): 132 раз.
Поблагодарили: 228 раз.
Возраст: 55
Страны: 24
Отчеты: 7
Пол: Женский

Re: Андалусия, версия 2014 обновлённая

Сообщение: #8

Сообщение Цыцер » 29 май 2014, 10:06

Otta08 писал(а) 29 май 2014, 09:59:А какое винцо ? Ты начала пить красные вина?

Это ж херес. Педро, не побоюсь этого слова, Хименес. Не мой, к слову. Мой - вон тот, побольше, с rebujito.
Координаты разливухи жду в личке Андалусия, версия 2014 обновлённая
Аватара пользователя
Цыцер
почетный путешественник
 
Сообщения: 2111
Фото: 47
Регистрация: 29.03.2006
Город: Первопрестольная
Благодарил (а): 47 раз.
Поблагодарили: 570 раз.
Возраст: 43
Страны: 33
Отчеты: 14
Пол: Женский

Re: Андалусия, версия 2014 обновлённая

Сообщение: #9

Сообщение 10Oboro » 29 май 2014, 11:14

как всегда мощно Андалусия, версия 2014 обновлённая
Потираю руки на продолжение, тем более впереди еще и Санлукар Андалусия, версия 2014 обновлённая
Аватара пользователя
10Oboro
почетный путешественник
 
Сообщения: 3170
Фото: 1935
Регистрация: 22.02.2011
Город: Ноябрьск
Благодарил (а): 209 раз.
Поблагодарили: 438 раз.
Возраст: 42
Страны: 10
Отчеты: 8
Пол: Мужской

Re: Андалусия, версия 2014 обновлённая

Сообщение: #10

Сообщение Цыцер » 29 май 2014, 11:37

10Oboro писал(а) 29 май 2014, 11:14:впереди еще и Санлукар Андалусия, версия 2014 обновлённая




Но Эль Пуэрто краще, возвращаясь к нашей дискуссии Андалусия, версия 2014 обновлённая
Аватара пользователя
Цыцер
почетный путешественник
 
Сообщения: 2111
Фото: 47
Регистрация: 29.03.2006
Город: Первопрестольная
Благодарил (а): 47 раз.
Поблагодарили: 570 раз.
Возраст: 43
Страны: 33
Отчеты: 14
Пол: Женский

Re: Андалусия, версия 2014 обновлённая

Сообщение: #11

Сообщение 10Oboro » 29 май 2014, 13:22

Но Эль Пуэрто краще, возвращаясь к нашей дискуссии

Я все-таки настаиваю на обратном Андалусия, версия 2014 обновлённая
и далее - "Кто на свете всех милее ...." Андалусия, версия 2014 обновлённая
ЗЫ: Фотка с аистом классная
Аватара пользователя
10Oboro
почетный путешественник
 
Сообщения: 3170
Фото: 1935
Регистрация: 22.02.2011
Город: Ноябрьск
Благодарил (а): 209 раз.
Поблагодарили: 438 раз.
Возраст: 42
Страны: 10
Отчеты: 8
Пол: Мужской

Re: Андалусия, версия 2014 обновлённая

Сообщение: #12

Сообщение todomariya » 29 май 2014, 15:15

Прекрасная Испания! Севилья - любовь моя!
Аватара пользователя
todomariya
участник
 
Сообщения: 51
Регистрация: 09.10.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 10 раз.
Возраст: 28
Страны: 9
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: Андалусия, версия 2014 обновлённая

Сообщение: #13

Сообщение Цыцер » 29 май 2014, 18:48

todomariya писал(а) 29 май 2014, 15:15:Севилья - любовь моя!

Маша, вы на правильном пути!
И давайте же, выкладывайте и свои впечатления...
Аватара пользователя
Цыцер
почетный путешественник
 
Сообщения: 2111
Фото: 47
Регистрация: 29.03.2006
Город: Первопрестольная
Благодарил (а): 47 раз.
Поблагодарили: 570 раз.
Возраст: 43
Страны: 33
Отчеты: 14
Пол: Женский

Re: Андалусия, версия 2014 обновлённая

Сообщение: #14

Сообщение dotsik » 31 май 2014, 19:33

Цыцер писал(а) 29 май 2014, 09:12:......... удалось попасть на Лас Вентас?


Обязательно, очень эффектно Андалусия, версия 2014 обновлённая
___________

Севильские грибочки хороши Андалусия, версия 2014 обновлённая , когда мы были в Селилье из даже в проекте еще не было.
ALL IS ONE
Аватара пользователя
dotsik
полноправный участник
 
Сообщения: 297
Фото: 0
Регистрация: 23.12.2012
Город: Бат-Ям
Благодарил (а): 54 раз.
Поблагодарили: 74 раз.
Возраст: 49
Страны: 20
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Андалусия, версия 2014 обновлённая

Сообщение: #15

Сообщение Цыцер » 03 июн 2014, 14:39

Севилья. Архив Индий

В Севилье барабаны Страстной недели начинают бить к вечеру, а нас ждало утро Страстной субботы. Утро в Севилье у меня обычно состоит из двух ритуалов: завтрака в Horno San Buenaventura и похода в Архив Индий, - они как раз друг напротив друга.


Если смотреть с Хиральды, то кубический объем Архива Индий виден аккурат по правую руку от Алькасара.

На характере Севильи, безусловно, сказалось то, что город — одна из бывших столиц мира. Тут оставили след и римляне, и арабы, но процветала Севилья в эпоху Великих географических открытий, в XVI веке, став шлюзом между Европой и Новым Светом.

Севильская Золотая башня была начальной и конечной точкой торговли с Новым Светом. Открытие Америки и неутомимое освоение ее богатств благотворно сказалась на Севилье. "Золотой век" города наступил, когда вслед за мореплавателями на новый континент добрался "конквистадор в панцире железном". Морских портов в тогдашней Испании не было, и богатство почти столетие текло в Севилью, обладавшую монопольным правом на торговлю с колониями, по Гвадалквивиру. Но река обмелела, судоходство прекратилось, конкуренты из Кадиса отняли монополию, сокровища были пущены по ветру.



Все, что осталось от этой славы, собрано в Генеральном архиве Индий (Archivo de Indias), приземистом, купеческого вида здании, выходящем одним из фасадов на южную оконечность пласа дель Триунфо. Признаюсь, что в «золотом треугольнике» Севильи — Алькасар, Кафедрал — Архив Индий последний для меня самый завлекательный.

Архив Индий
Avenida de la Constitución, http://www.mcu.es/archivos/MC/AGI/, +34 95 450 05 28
Открыт: с 16 сентября по 15 июня - с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00;
с 16 июня по 15 сентября - с понедельника по пятницу с 8:00 до 14:30
Вход бесплатный



Здание бывшей Биржи построено оно было в эпоху Филиппа II по проекту Хуана де Эрреры. В 1785 году король Карлос III распорядился собрать в одном месте документы, связанные с Индиями, до тех пор хранившиеся в разных городах — Симанкасе, Кадисе и Севилье. Теперь здесь собраны фонды основных колониальных ведомств: Совета по делам Индий, Торговой палаты, консульств Севильи и Кадиса и многих других. Девять километров стеллажей и сорок три тысячи сто семьдесят пять папок. В этих папках - оригиналы рукописей Магеллана, Франсиско Писарро и Эрнана Кортеса, дневник Христофора Колумба. Они, впрочем, редко доступны публике.



Но иногда на фасаде Архива появляется баннер какой-нибудь увлекательной выставки: про конкистадоров или, скажем, про пиратов. В залах Архива я видела, например, карту Мексиканского залива, берег, впервые нанесенный на пергамент выцветшими чернилами, или отчеты королевских чиновников об ущербе, понесенном от нападения пиратов: столько-то кораблей потоплено, сундуков с золотом украдено, поселений разграблено.



Нам на этот раз повезло, мы застали выставку Pacifico, посвященную 500-летию открытия Васко Нуньесом де Бальбоа Тихого океана, названного "Испанским озером". Васко Нуньес де Бальбоа, эстремадурец, был человеком, в сентябре 1513 года резко расширившим границы известного тогда мира, первым человеком Старого Света, увидевшим воды величайшего океана, и первым, кто проложил путь, соединивший Европу с Азией и Америкой.





На этих новых маршрутах порт Севильи был отмечен как начальная и конечная точка маршрутов манильских галеонов, испанских торговых судов, до начала XIX века курсировавших через Тихий океан между Манилой и Акапулько. Совершая всего по одному плаванию в год, испанцы превратили Тихий океан, который был "темным", неисследованным пятном на карте, в оживленный торговый путь.








Остров Эспаньола, 1551 год

На выставке были собраны 163 части оригинальных документа из испанских государственных архивов, музеев и частных коллекций: записи Бартоломе́ де Лас Ка́саса, монаха-доминиканца, первого исследователя истории и культуры индейцев. Тордесильясский договор о разделе мира между Испанией и Португалией. Факсимиле писем Васко Нуньеса де Бальбоа об открытии им "Южного моря" и исследовании американских и азиатских берегов. Документы, связанные с плаванием Магеллана и Элькано и письма Андреса Урданэты, открывшего самый безопасный обратный путь из Манилы в Акапулько в 1565 году. Разнообразная дипломатическая переписка с властями Японии или Индонезии, подчеркивающая трудности этих ранних контактов и дипломатической напряженности.





А вот это "подорожная", выписанная католическими королями бывшему севильскому нотариусу Родриго де Бастидасу, «благородному конкистадору». Бастидас одним из первых исследовал северную часть Южной Америки, был первым европейцем, который попал на Панамский перешеек. Он участвовал в первом и во втором плавании Христофора Колумба, вместе с экспедицией Алонсо де Охеда открыл остров Кюрасао, берега Гвианы. После этого плавания он просил у короля позволения снарядить собственную экспедицию, обязуясь четверть всего будущего дохода (найденного или награбленного) отдать его королевской казне. Его путешествие состоялось в 1501-ом году, когда флагманский корабль Санта Мария де Грасия отплыл из города Кадиса в Южную Америку.





А это manton de Manila, или "манильская шаль" - традиционная часть костюма андалусских женщин. Эта шелковая шаль из манильского шелка, навязчивый атрибут «цыганского» образа Андалусии, совсем не местного происхождения. По большому шелковому пути, через Манилу она была привезена сюда из Китая, и уже в Севилье адаптирована к местным вкусам. Китайские шали были расшиты драконами и пагодами, но эти мотивы тут не прижились, и мантон стали вышивать розами, гвоздиками и другими цветами - контрастными или в тон, каждый цветок со своим смыслом (лилии должны означать чистоту, гвоздики — нетерпение, подсолнух - верность ). В Испании же к шали добавили длинные кисти.

Манила, столица бывшей испанской колонии на Филиппинах, была местом, куда стекались многие товары со всего Востока, которые потом галеонами отправлялись в Испанию. Шали стали очень популярны, особенно в Севилье и особенно среди танцовщиц фламенко. Тяжелый шелк и ручная вышивка несут ответственность за его высокую цену. Правильная манильская шаль, если ее концы зажать в пальцах, должна охватывать всю спину и вытянутые руки. Чтобы носить ее, а тем более делать фигуры фламенко, необходимо большое самообладание. Тем не менее на главной торговой улице, на Сьерпес и сегодня множество магазинов торгует этим андалусским шиком. Ценник — длиною в телефонный номер.
Аватара пользователя
Цыцер
почетный путешественник
 
Сообщения: 2111
Фото: 47
Регистрация: 29.03.2006
Город: Первопрестольная
Благодарил (а): 47 раз.
Поблагодарили: 570 раз.
Возраст: 43
Страны: 33
Отчеты: 14
Пол: Женский

Re: Андалусия, версия 2014 обновлённая

Сообщение: #16

Сообщение Цыцер » 03 июн 2014, 15:02

Раз уж речь зашла о славной эпохе и больших кораблях, расскажу-ка я сразу про Кадис, чтоб два раза не вставать.

Кадис - конец испанской географии. Античные греки и их наследники византийцы считали, что Кадис и есть крайний запад «ойкумены», край света, и дальше него пути нет. Но мы-то теперь знаем, что дальше, по ту сторону Атлантики - пляжи Флориды, и край совсем другого света — Нового.

А всё благодаря цивилизациям мореплавателей, которые основали этот город. В наследство от славного и боевитого прошлого Кадису остались свободолюбивый характер с лёгким пиратским уклоном, отличная кухня, состоящая в основном из морепродуктов, улицы, продуваемые бризом, площади, купающиеся в солнечном свете, и слава бывшей торговой столицы Испании, сегодня, впрочем, подёрнутая пеплом кризиса.



лавные достопримечательности Кадиса — нематериальные. Это два сменяющих друг друга ветра: западный поньенте и угрюмый восточный леванте. Это интенсивность солнечного света, отраженного от белого известняка и беленых мелом стен. Узкие улицы, прорубленные к океану, белые балконы, похожи на птичьи клетки с гнутыми прутьями.

Сам Хоакин Сабина, мятежный талант испанской песни, пел об этом "крае света, в который бьет морская волна": "мне хотелось бы в Кадисской бухте, под маленький бокал фино и жареную рыбу, закончить петь свои песни" (Me gusta la Bahía de Cádiz, acompañado de finito y pescaíto frito para acabar canciones).

Да что там Сабина - и мы тоже присели за неустойчивый столик El Rincón de la Morena, чтобы подкрепиться тарелкой жареных бокеронес. Квартал Ла Винья дремал на жарком полуденном солнце, только из глубин бара телевизор исторгал пронзительные звуки дудок - был Страстной Четверг, по экрану, в клубах ладана, плыло очередное пасо. - А в Кадисе когда пойдут процессии, - спросили мы бармена. - Вечером, - отмахнулся он. - Кто ж утром пасо носит? Утром все на пляже. Мол, богу - богово, а человеку - пляж и бокеронес. Пока мы размышляли, когда покончить с бокеронесами и перейти уже от профанного к сакральному, мимо прошел человек. Старый, довольно грузный, в поношенной шляпе и мокрых шортах. Человек пел. В одной могучей руке у него покачивалась раскладушка, - с нею он очевидно ходил на пляж, в другой - сетка с морскими ежами. Ежи капали океанской водой на тротуар. Похоже, на пляже старик собрал себе обед. И столько в нем было довольства жизнью и убежденности в ее правильном устройстве, что мы подхватились и тоже выдвинулись к океану.


Отлив





Длинная изломанная насыпь соединяет старый город с континентом. На ее кончике три бывшие крепости для защиты от пиратов: оборонительные бастионы города Канделария, Санта-Каталина и Сан-Себастьян. Будки-garitas из дюнного известняка пунктиром выступают из крепостной стены. Эта устремленная в океан коса - бульвар Фернандо Киньонеса). Этот Киньонес был местным поэтом и писателем, собирателем старинных кадисских тангильос, «песен туда и обратно», человеком, "захваченным Кадисом всеми пятью чувствами". Теперь в его честь названы 750 метров узкой суши, уходящих прямо в океан.










За бульваром начинается идиллический городской пляж Ла Калета (La Caleta), который стерегут две крепости - Санта Каталина и Сан Себастьян. Прямо из песка вырастает причудливая белая постройка в стиле ар деко - бывший бальнеологический павильон La Palma, превращенный сегодня в центр подводной археологии. В двадцатом фильме бондианы "Умри, но не сегодня" павильон и его окрестности снимались в роли красной Гаваны.


А тут и прилив начался





Принадлежавшую военным крепость Сан Себастьян открыли для публики. Публике предлагается открытый солнцу плац, маяк, торчащий посередь плаца, и лирические виды на океан из-за крепостной стены. Говорят, тут 30 лет содержали под стражей подполковника жандармерии Антонио Техеро, руководителя неудавшегося военного переворота 1981 года, и его подельников. Думаю, за отведенный им срок они возненавидели эту линию бесконечную горизонта.





Еще один оазис, спасающий от солнцепека, - местный ботанический сад, парк Genovés с прихотливо постриженными деревьями, озером с водопадом, где живут гуси и утки, фонтанами, беседками, арками и другими причудами паркового искусства. Хорошее место, чтобы спрятаться от пекла и продремать в тени часы сиесты.







А мы отправились коротать обеденное время в La Quilla. Бар нетрудно найти — постройка из красной стали действительно напоминает киль судна, вынесенного на берег у городского пляжа Ла Калета. Потерпевшие кораблекрушение и другие горожане привыкли здесь обедать, глядя на океан из первого ряда. Здесь не возбраняется также читать книги, принесенные из дома или взятые в местной небольшой библиотеке, "Bibliotequilla". И Wi-Fi здесь тоже есть. На эмблеме бара — ростра — девушка, подставившая лицо порыву ветра. Ростры, как известно, исчезли с корабельных носов с появлением стальных броненосцев, чьи прямые углы не терпели никакого украшения. И только на "Килье" проступил ее силуэт.







День медленно шёл к закату. Мы направились к церкви Сан Лоренцо, чтобы увидеть процессию Страстной недели. Кадису не тягаться с грандиозными постановочными церемониями Севильи, Семана Санта здесь проходит камерно, по-домашнему, буквально силами приходской самодеятельности. Благодаря этому мы смогли увидеть salida - вынос пасо из дверей церкви, манипуляцию сложную, требующую ювелирной точности. Я думаю, что и собравшиеся у входа в церковь горожане пришли главным образом понаблюдать за работой косталерос: как они медленно и торжественно выносят многотонные носилки из церкви. Золоченая резьба пасо проходит впритирку с косяком портала. Опустить, поднять, ничего не повредить, ничего не уронить, не задеть, соблюсти синхронность и слаженность. Поэтому еще, когда носильщики уносят по улице пасо особым церемониальным шагом, зрители провожают его аплодисментами.






ждут




Оркестранты уже готовы








Salida. Cцена изображает четвертую остановку на Via Crusus: Иисус встречает свою мать.







Мы дошли с процессией до Кафедрала, где путь нам перегородило еще одно шествие:









И на этом нам пришлось попрощаться с Кадисом: нас ждал последний поезд в Севилью.
Аватара пользователя
Цыцер
почетный путешественник
 
Сообщения: 2111
Фото: 47
Регистрация: 29.03.2006
Город: Первопрестольная
Благодарил (а): 47 раз.
Поблагодарили: 570 раз.
Возраст: 43
Страны: 33
Отчеты: 14
Пол: Женский

Re: Андалусия, версия 2014 обновлённая

Сообщение: #17

Сообщение ДимаБ » 03 июн 2014, 15:36

Неужели нет фото старика с ежами?
ДимаБ
почетный путешественник
 
Сообщения: 3055
Регистрация: 24.09.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 270 раз.
Поблагодарили: 410 раз.
Возраст: 51
Пол: Мужской

Re: Андалусия, версия 2014 обновлённая

Сообщение: #18

Сообщение Цыцер » 03 июн 2014, 18:45

ДимаБ писал(а) 03 июн 2014, 15:36:Неужели нет фото старика с ежами?

Не, когда в одной руке бокерон, в другой - копита, до фото ли тут?
Аватара пользователя
Цыцер
почетный путешественник
 
Сообщения: 2111
Фото: 47
Регистрация: 29.03.2006
Город: Первопрестольная
Благодарил (а): 47 раз.
Поблагодарили: 570 раз.
Возраст: 43
Страны: 33
Отчеты: 14
Пол: Женский

Re: Андалусия, версия 2014 обновлённая

Сообщение: #19

Сообщение Step-by-step » 03 июн 2014, 20:46

О-о-о, я опять пропустила начало! Андалусия, версия 2014 обновлённая
Остается надеяться, что продолжение выйдет дли-и-инным, буду тянуть и прихлебывать мелкими глотками))
Step-by-step
полноправный участник
 
Сообщения: 248
Фото: 3
Регистрация: 14.05.2013
Город: Троицк
Благодарил (а): 80 раз.
Поблагодарили: 89 раз.
Возраст: 42
Страны: 11
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: Андалусия, версия 2014 обновлённая

Сообщение: #20

Сообщение Цыцер » 04 июн 2014, 07:14

Step-by-step, спасибо на добром слове.

Step-by-step писал(а) 03 июн 2014, 20:46:продолжение выйдет дли-и-инным

Ага, эта музыка будет вечной.
Аватара пользователя
Цыцер
почетный путешественник
 
Сообщения: 2111
Фото: 47
Регистрация: 29.03.2006
Город: Первопрестольная
Благодарил (а): 47 раз.
Поблагодарили: 570 раз.
Возраст: 43
Страны: 33
Отчеты: 14
Пол: Женский

След.



Список форумовЕвропа ::: туристический форум о ЕвропеИспания форум, Всё об Испании от А до ЯОтзывы об отдыхе в Испании





Включить мобильный стиль
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика