Последним был Гойя, хотя все началось с муравейника [Nerja, Malaga, Olite, Zaragoza, +]

[10Oboro]

Часть 7
Город ярких красок и оптических иллюзий. Памплона.

Субботний жаркий полдень. Поздний выезд в незапланированную Памплону усугубляется еще и опозданием автобуса. Хорошо, что теперь к остановке подошла хоть пара заинтересованных в поездке людей – молодая женщина и пенсионер. Спрашиваю – где же автобус? Деду, вероятно, спешить некуда и волноваться не о чем - считает, что приедет. Девушка по первой соглашается, но минут через двадцать от ее уверенности не остается и следа. Все держимся на оптимизме старикана, и в итоге дожидаемся заблудшую колымагу от неизвестной мне ранее компании CONDA, откровенно позорящую ALSA в данной местности. Пока отходим от солнцепека, доезжаем до расположенного в пяти километрах от Олите городка Tafalla, куда, по мнению местных жителей, Карл III не докопал тоннели. А ведь мог, мог остаться в памяти народной не только как строитель гениального замка, но и получить дополнение к прозвищу - Карл-Благородный метростроитель. Дорога автобуса проходит через исторические кварталы города, и по результатам просмотра городского наследия из окна, можно смело Тафайю рекомендовать к включению в маршруты. У меня даже мелькнула мысль посетить городок на обратном пути, но девчонки к тому времени устали и идея осталась, к сожалению, нереализованной. Отмечу, что по дороге обнаружилась еще парочка симпатичных деревенек, оживляющих собой преимущественно ветрогенераторные пейзажи этих мест. Ну вот и Памплона. Автобус довольно долго колесит по городу, пока, наконец, не ныряет в подземелье автовокзала. Вот есть населенные пункты, и Памплона из их числа, которые визуально кажутся значительно большими по размеру и населению, чем их определяет статистика справочников. Имея менее 200 тысяч жителей и не попадая даже в первую тридцатку городов Испании по количеству горожан, в моей памяти ей удалось оставить образ крепкого полумиллионника. Способствует оптическом обману и огромный сквер, разбитый у пятиугольной городской крепости Ciudadela. Он вроде и сквер, но, как по мне, так скорее смахивает на засеянное травой взлетное поле сельского аэродрома. Суровые низкие крепостные бастионы также добавляют свой повышающий коэффициент к просторам площади. Большой и современный автовокзал, зарытый в землю у сквера под бочком - еще один элемент столичного города, встречает нас суматохой. Вооруженные одной лишь планшетной картой, поднимаемся на свет божий. Вот где нас настигло настоящее испанское лето, что там Андалусия – на улице наваррской столицы хорошо за 35. С солнцем на открытом пространстве в прятки не сыграть. Понятно, что собирались идти в старый город, но вот засада – в вестибюле автовокзала, похоже, зеркальная карта. Утверждать точно не берусь, но направление мы выбрали, руководствуясь именно ею.

Направление движения оказалось не то что неверным, оно оказалось диаметрально противоположным желаемому. Прошли мимо церковной новостройки – вот всегда меня ставит в ступор строительство подобных объектов в Испании. Пересекли проспект Галисии. Я начал что-то подозревать, но неожиданная жара видимо воздействовала на мозг, так как мы протопали еще с сотню метров, пока мне, наконец, удалось идентифицировать район на планшетной карте Mapswithme.

[10Oboro]

Чтобы не повторять дорогу, по авениде Галисии спускаемся до абсолютно прямого, главного проспекта Памплоны, названного в честь нашего старого знакомого – Карла III-го.

Avenida Carlos III – приятное место для неспешных вечерних прогулок, благодаря сплошной тени от высоких домов на протяжении доброго километра не вымирает и на время сиесты.

В самом конце, буквально не доходя пары десятков метров до площади Кастилии, и неподалеку от городской Арены для корриды установлена динамичная композиция, посвященная еще одной национальной забаве, связанной с быками – Энсьерро. Наверное, самый известный факт о Наварре - это проведение июльского энсьерро в Памплоне в рамках празднования San Fermin. Значительно менее известно то, что второй по значимости прогон проходит в августе месяце в уже не раз упомянутом мною городке Tafalla.

Но на дворе начало июня, и Памплоне не до крупного рогатого скота. В городском театре Gayarre сегодня шоу-кабаре, о чем лучше всяких афиш сообщают женские ножки в красных туфельках.

Главная городская площадь – Plaza del Castillo наполнена тысячами людских голосов. Периметр, сплетенный из ресторанов, отелей и казино. Красиво, но в момент нашего посещения центр площади с фонтаном оказался закрыт рядами белых шатров. Вроде и не портили они впечатления, но нормально фото из-за этих палаток сделать не удалось.

А мы по улице Curia направляемся в Кафедральный собор Памплоны.

[10Oboro]

Кафедральный собор святой Марии в Памплоне (Catedral de Santa Maria de Pamplona). Строили собор полтора столетия с XIV по XVI вв. Ну, а главный фасад, что видно и по его внешнему виду, моложе, – датируется работа концом XVIII века.

Сначала решил, что, как и полагается, рядом с собором расположен епископский дворец. Тем более, и архитектура здания соответствующая. Оказалось, что это не так. Существующая резиденция епископа была построена с противоположной стороны собора в XVIIIв. А в этом здании находится сегодня институт по подготовке госслужащих. Имело ли оно отношение к собору в былые годы, выяснить не удалось.

Соборной площади в прямом смысле этого слова не существует. Через узкую улочку от ограды начинается плотная жилая застройка. Раскраска домов, собравшихся постоять у собора - веселая. Ни один оттенок не повторяется.

Насколько собор не впечатлил снаружи, настолько он смог отыграться внутри. В готических интерьерах здорово сочетаются минимализм отделки стен и потолков, подборка стекол витражей и предметы интерьера. Отличается собор и каким-то невообразимым количеством захоронений.

Главной достопримечательностью собора является клуатр XIII века, выполненный в стиле французской готики. В галереях имеется множество интересных работ из камня, а также удивившая меня выставка инсталляций физических оптических моделей. Я сразу не понял, зачем в древнем убежище теологии подобные вещи. Но данная коллекция оказалась не единственным проявлением науки и техники. И в подземельях, и в подсобных помещениях Кафедрального собора - кругом активно применяются новомодные штучки – голографические книги и интерактивные экраны, лазерные фонари и прочая-прочая. Это самый автоматизированный собор из всех, которые я посещал когда-либо, причем, даже если остальные соборы в этом аспекте рассматривать суммарно. Некоторые вещи, типа одевания в исторические костюмы отражений посетителей - просто забавные игрушки вызывающие восторг у детей, другие, типа голографических церковных книг или анимации из дыма, будут интересны и любому взрослому.

Еще несомненным достоинством организации посещений собора является его абсолютная доступность, показалось, что в какую дверь не торкнись, она окажется открыта. И не важно - столовая ли это, комната для кухонной печи или закутки подземелья с захоронениями. В некоторые помещения вход условно закрыт, т.е. вроде входить нельзя, но если очень хочется, то особо ничего и не мешает, буквально сделать шаг с дорожки или толкнуть какую-нибудь ветхую дверь. Например, удалось подобным образом попасть в безызвестную мне маленькую фронтальную башенку с неприметной узкой и пыльной лестницы, что скрывалась за одной из дверей библиотеки, (если память не соврала, и я правильно вспомнил функционал помещения).

[10Oboro]

Так как поездка в Памплону получилась экспромтом, и я к ней совершенно не готовился, то после посещения площади Кастилии и Кафедрального собора было понимание обязательности посещения только двух объектов – музея Наварры и городской мэрии. Поэтому из собора уходим в сторону Французских ворот, что являются частью средневековой городской стены. А далее поворачиваем к генеральному архиву Наварры.

Basílica de San Fermin de Aldapa, 1701г. Не старая еще совсем церковь, что расположена рядом с Королевским дворцом (он же архив), кроме безупречного состояния интересна тем фактом, что именно из ее ворот выходит процессия, организованная в рамках праздника San Fermin, но не общеизвестного - июльского, а осеннего, что ежегодно проводится 25 сентября.

Ну а далее, проходя мимо закрытого, вероятно на время сиесты, рынка Mercado de Santo Domingo, добираемся и до здания музея, в котором ранее находилась больница Богоматери Милосердия (Nuestra Señora de Misericordia). Здание XVI века, прежде всего интересно великолепным порталом и больничной часовней. Тут же впервые в нашем путешествии упоминается гражданин Гойя, коллекция чьих работ присутствует в музее. Кстати, улица Святого Воскресения показалась самой, а может, и единственной неприятной в старом городе – грязная и на редкость вонючая. Но, что делать – соседство с рынком иногда приводит к таким последствиям.

Рассказывая про старый город, не могу не упомянуть некое его отличие от большинства подобных мест в прочих населенных пунктах Испании, а веду я разговор о распитии пива на улицах. Не то чтобы это какая-то редкость в плане самого явления, скорее, количественный фактор. В исторической части Памлоны существуют закоулки и переулки, где народ сидит или стоит с пивными бутылками вдоль домов на всем их протяжении. Причем именно в переулках, а не на площадях. Не знаю, норма ли это для Памплоны или день такой выдался, но для 15-30 – 16-00, увиденное, мне показалось несколько странным.

На улицах пошире и посветлее народ сидит в барах или на уличных открытых верандах. А иногда можно наблюдать и просто вынесенный на улицу стол с нехитрой снедью.

Но наиболее симпатичной мне показалась улица Сапожников (пусть не точно, но по-русски просится такое название), что начинается от площади Ратуши. Вот уж действительно открытка города и достойная оправа для здания мэрии.

Ну а сама мэрия Памплоны, на мой взгляд, вообще красивейшая постройка города. Да и придумай я себе рейтинг айюнтамьенто городов Испании – как минимум, оно будет в призерах. Будет уместным вспомнить гениального архитектора-реставратора José Yárnoz Orcoyen, что в 1951 году провел блестящую работу по восстановлению барочного фасада здания. И опять же – куда же в Памплоне без праздника San Fermin? Именно отсюда дается сигнал о начале июльской ферии. Ну а для нас оказалось полезным наличие туристического информатория поблизости. Время сиесты вышло и мы, наконец-то, разжились хорошей городской картой.

А вот локализация этого интересного места стерлась из головы – то ли в районе церкви San Nicolas или все-таки San Cernin? Небольшой жилой проулок, где вместо тротуара используется мост над раскопками, с которого люди и попадают в подъезды на уровень второго этажа.

Нельзя обойти вниманием и коллекцию гербов, конечно, она у Памплоны немалая. Помпезных и каких-то «дутых» что ли - по городу можно обнаружить достаточное количество родовых щитов. И понятное дело, самые красивые, на все той же улице Сапожников.

Время неумолимо утекает, и мы спешим на автовокзал. Приятная встреча с Памплоной, короткая и неожиданная, заканчивается. И вместе с этими словами я заканчиваю рассказ о Наварре. Завтра нас ждет последний пункт нашего путешествия – столица Арагона Сарагоса.

[Цыцер]

Значительно менее известно то, что второй по значимости прогон проходит в августе месяце в уже не раз упомянутом мною городке Tafalla.

Ну все-таки в Куэльяре ;)

[10Oboro]

Ну все-таки в Куэльяре ;)

Спорить не могу - я эту информацию нашел на каком-то наваррском а может и тафайском ресурсе ( 2-е объясняет ), по возвращению, заинтересовавшись данным населенным пунктом.

[SiempreSola]

Ну все-таки в Куэльяре ;)

Это энсьерро считается самым старым в мире.
Но по популярности ему не уступает энсьерро в Са-Себастьян де лос Рейес, что в Примадридье:)

А энсьерро в Тафалье, кстати, все же входит в десятку самых известных в Испании.

[10Oboro]

Но по популярности ему не уступает энсьерро в Са-Себастьян де лос Рейес, что в Примадридье:)
:

Вот, кстати, именно с ним сравнивалось на ресурсе, и утверждалось, что в городе Tafalla, знамо, круче. Но сам я совсем не знаток действа, поэтому на истину не претендую никоим образом.
Оставлю тут как есть, теперь в комментариях есть же уточнение. А в версии PDF, сделаю уточняющую сноску -спасибо, что читаете внимательно

[10Oboro]

Часть 8
Город храмов. Сарагоса.

В воскресение в полдень добрались до Сарагосы. Въезжаем на знакомый нам транспортный узел Zaragoza Delicias, но уже в его автобусную часть. Габариты и некоторую бестолковость главного вокзала города мы оценили еще во время короткой пересадки на пути из Малаги в Олите – яркий такой образчик совсем ненужной гигантомании, показалось, что он может обеспечить на порядок больший траффик, чем существует на сегодняшний день. Даже передвигаться внутри из-за огромных расстояний – малоприятное занятие, я уже не говорю о его местоположении. На мой взгляд, оно не в радость ни туристам, ни местным жителям – и исторический центр с гостиницами, и самые густонаселенные спальные районы находятся достаточно далеко от вокзала. Поэтому, не заморачиваясь в жару с общественным транспортом, выходим на стоянку такси. В Сарагосе пробки, едем долго. Еще и водитель путает улицу. И хотя выключает счетчик после ошибки, но явно привозит себе лишних два-три евро и общий счет в 14 общеевропейских рублей. Все-таки, вероятно, наблюдаем крестьянскую хитрость, а не плохое знание города. Вообще с вокзала ездить не выгодно – при посадке на счетчике включается повышающий коэффициент. К слову сказать, обратная дорога от отеля нам обошлась в 8-50Е.

Жилье в Сарагосе у нас забронировано скромное и недорогое. Но двухзвездочный Hotel Sauce и кроме цены имеет достаточно достоинств. Во-первых, находится в самом центре старого города, в доме №33, что стоит на улице имени уже упомянутого генерала Espoz y Mina, сжегшего новый замок Олите. Во-вторых, бронирование разрешает бесплатное поселение ребенка, а комната оборудована и хорошими кроватями и сейфом (что явно редкость для формата двух звезд) и кондиционером. Нарезка помещений на этаже очень странная, как и геометрия комнат (судя по пожарной схеме эвакуации), но содержатся помещения в чистоте. Завтраки в отеле, конечно, довольно скудные, но они и на стоимость номера фактически не влияют – что-то в районе 2-3Е с человека. Состав продуктов особо не запомнился, что не скажешь о посетителях – уж очень заинтриговала меня группа англоязычных пенсионеров, что два утра подряд оживленно обсуждала Сургутнефтегаз. Еще в Sauce понравилась неожиданно обнаруженная на столике в холле библиотечка путеводителей. (Один – толстенный, но карманного формата, по небольшим городкам Арагона был так хорош, что я был его готов купить, но в магазинах он мне так и не попался). В общем, по факту проживания, могу определенно сказать, что своего рейтинга на букинге отель, безусловно, заслуживает.

Пока заселяемся, по улице за окном пробегает легкий дождик. Температуру, понятно, не сбил, но прибрал пыль. Мы идем гулять. Сначала просто знакомство с улицами Сарагосы, сознательно не веду детей сразу к топовым достопримечательностями – градус впечатлений нужно постепенно повышать, да и просто, необходимо присмотреть местечко для обеда.

С нашей улицы сворачиваем в небольшой проулок Argensola, через пару десятков шагов выведший нас к площади Nolasco и церкви Rosario de Cristal (полное название Iglesia del Sagrado Carazón de Jesús).

Обойдя церковь, с заднего двора обнаруживаем памятник римской эпохи – Teatro de Caesraugusta. Артефакт относится к временам города Колония Цезараугуста, что был основан в 15 году до н.э. и от рождения которого, фактически, можно отсчитывать возраст Сарагосы. Рядом с театром находится и здание музея с экспозициями предметов, найденных при раскопках. Вообще в Сарагосе существует немало памятников времен древнего Рима - Колония Цезараугуста, судя по описаниям, являла собой крупный и хорошо укрепленный порт-поселение, и кое-какие свидетельства тех лет сохранились в городе до наших дней.

По calle San Jorge доходим до проспекта Coso, что опоясывает старую Сарагосу. На самом деле, сколь-либо старинной массовой гражданской застройки даже в центральных кварталах города не обнаруживается. Отдельные памятники старины, как и в случае с Мурсией, не создают единого ансамбля. Но у города при этом есть свое лицо и свой ритм.

Даже в довольно новых зданиях, зачастую, встречаются неожиданные архитектурные элементы или отделочные решения, и именно из подобных, пусть и второстепенных штрихов для меня складывается портрет Сарагосы.

Форпостом на юго-восточной границе исторического центра города возвышается Королевская семинария (Real Seminario de San Carlos) с изящной росписью сложного карниза. Отсюда по проспекту-поясу спускаемся к набережной, и далее, вдоль реки к каменному мосту.

Место открытое, естественной тени немного, гулять тут летним днем трудно. Зеленая вода Эбро живописной не выглядит, как, впрочем, и заросшие берега. Близлежащие мосты, соединяющие северную и южную часть города, также не тянут на архитектурные жемчужины.

Каменный мост, что еще называют Мостом львов не вызвал желания поднять руку с фотоаппаратом, а вот бронзовые статуи львов, что нависают над ним – ничего, вполне себе фотогеничные.

Проходя мимо зданий биржи и мэрии, замечаю еще одну бронзовую фигурку, выполненную в виде детской качалки-лошадки. Лошадка с натертым до блеска седлом стоит на самом солнцепеке, что не мешает время от времени некоторым родителям пытаться усадить на нее детей для памятного фото. Когда проходим совсем близко, на памятник детской игрушке покушаются две девицы вполне себе фертильного возраста. Пока одна орудует с фотоаппаратом, другая, поправляя миниюбку, с размаху усаживается в седло на мужской манер и мгновенно с визгом выскакивает через лошадиную голову с резвостью заправского ковбоя. Что сказать – остался впечатлен. Ну не грацией и ловкостью молодого тела, конечно, скорее девичьим умом и сообразительностью.

[10Oboro]

Тем временем сворачиваем на главную городскую площадь – Plaza del Pilar. Солнце режет глаза, не самое лучшее время для ее осмотра, но зато открыт к посещению старый Кафедральный собор Сарагосы. К нему и направляемся по раскаленной донельзя мостовой. Здание эффектное, поэтому все-таки останавливаюсь для пары фотографий.

Catedral del Salvador de Zaragoza, известный также как La Seo. Вполне предсказуемо для испанского города, возведен на месте древнеримского форума и на останках городской мечети. Альфонсо I Арагонский в 1118 году распорядился о строительстве собора, и, судя по тому факту, что уже 1121 году он же участвовал в церемонии освещения церкви, в здании сохранено было немало от главного мусульманского храма. Соборная башня значительно моложе ансамбля, ее строительство началось лишь в 1681 году и длилось более 20-ти лет. Последним элементом Кафедрального собора является новый барочный фасад (вторая половина XVIII века).

Удивительным образом сочетаются в соборной архитектуре готика и мудехар. Здание гениальное, обладающее абсолютно индивидуальным духом. Сочетание стилей и качество реставрации позволили получить редкий эффект, когда при приближении к камню стен на расстояние вытянутой руки, ощущения грубости текстур нет и в помине.

Интерьеры старого собора вообще описывать невозможно. Колоннада, главный алтарь, орган, отделка и убранство – каждая деталь заставляется подолгу останавливаться.

Но наиболее ударным эффектом обладают боковые часовни, чуть-ли не каждая из них может легко затмить алтари доброй половины главных церквей других городов католического мира. А их тут - 28. Но фотографировать внутри собора категорически запрещается. Причем по периметру ходит суровый охранник, реально вылавливающий людей с фотоаппаратами. Поэтому, специально ушел в противоположную точку орбиты его движения, чтобы сделать хотя бы пару фото. Да еще кругом видеокамеры натыканы, поэтому фото от груди - качества никакого, но вот не мог пройти мимо заглубленной черно-серебряной часовни Святого Маркоса. На мой вкус – она одна из лучших, из всех, когда-либо мною виденных… Сначала вообще написал лучшая Но подумал и понял, что сравнивать все объекты соборов носящие название capilla, просто по каким-то формальным признакам неправильно и даже глупо.

La Seo – звезда супервеличины, поэтому нет никакой нужды мне тягаться с серьезными путеводителями, знающими все детали истории старого Кафедрального собора. Даже на русском языке можно найти исчерпывающую информацию о мастерах и времени создания объектов, авторах полотен и скульптур, и, к примеру, перечисление названий всех гобеленов в экспозиции музея, выставленных в зале Капитула – (между прочим, входит в тройку лучших коллекций мира). Некоторым коврикам ни дать не взять – по 600 лет уже стукнуло. Из-за одного только собора La Seo, Сарагоса должна была войти в планы посещения, а ведь есть еще и другой - Кафедральный Собор-Базилика Богородицы Пилар, что являет собой один из главных символов западного христианства со статусом эдакого церковного маршала перед генералами-соборами. И он находится буквально в паре шагов от нас на той же самой площади. Ну уж нет, два таких объекта за один раз – никакие предохранители ощущений не выдержат в организме. Идем обедать.

[10Oboro]

Пройдя полквартала по улице Don Jaime I, что наряду с calle Alfonso I является основной прогулочной артерией, связывающей деловую часть Сарагосы и историческую, набредаем на итальянский ресторан-пиццерию La Fagliatella. Красивый и броский фасад сразу привлекает внимание Лады – большой любительницы и знатока, как в поедании, так и в готовке пиццы.

Ristoranti-Pizzerie La Fagliatella, улица Don Jaime I, 43. Три зала, включая подземный. Уличные столики ввиду страшной жары использовать решительно невозможно. Остались довольны посещением, тем более что в заполненном ресторане нам отыскали отличный столик с диванами с видом на перекресток. Внутреннее оформление помещений на высоте. Сделать пару-тройку красивых фото помешала лишь крайняя оживленность в залах. Нагуляв аппетит, заказали что-то слишком много харчей, кроме двух видов пиццы Лада еще присмотрела себе и спагетти, чего делать было никак не нужно. Порция оказалась кастрюлькой объемом литра в три. К Tinto de Verano такой же подход – на объемах не экономят, бокалы ну очень большие. Но все заказанное оказалось вкусным, не могу сказать, что кто-то тут пытается компенсировать качество за счет громадности порций. Для любителей пиццы, да и просто формата «пообедать» - очень хорошее место с великолепной локализацией. Наш ценник посещения вылился в сумму в районе 38-40Е.

Отобедав, никак нельзя не поддаться соблазну прогуляться по Don Jaime I. На самом деле, очень располагающая к пешим моционам улица. Идем в сторону площади Испании, что посредством широченного бульвара Независимости соединяется с Плошадью Арагона. На карте все это дело выглядит мощно – эдакая гантель в центре Сарагосы.

Там, где calle Don Jaime I раскрывается в площадь Sinues, напротив Teatro Principal, находится церковь Святого Эгидия (Iglesia de San Gil Abad) – здание внушительное и фундаментальное. Как и в случае с часовнями старого собора приходит в голову, что для многих городов подобное сооружение запросто могло бы являться главным храмом, но в столице сердца испанского католицизма – Арагоне это всего лишь рядовая церковь, пусть и со статусом объекта культурного наследия. Главным ее элементом, несомненно, является башня середины XIV века с изменяемой геометрией – от квадратного основания до прямоугольных верхних этажей.

А вот внутреннее убранство, в основном датируемое XVII веком, показалось довольно таки рядовым, по крайней мере, сильных впечатлений не оставило.

Ну вот и площадь Испании. Место проезжее, оживленное и шумное. Неоднозначное впечатление оставили фонари уличного освещения в стиле современного минимализма. Как-то не вписываются они в общий фон.

В районе площади проспект Coso по столичному монументален. Здания банков и роскошных отелей, дорогие магазины на нижних этажах домов.

Тут же обнаруживается и историческое здание palacio de los Condes Sástago (1574 г.), что являлось резиденцией графа Sástago – вице-короля Арагона. Сейчас в здании расположен музей и офисы муниципального и общественного толка. Музей в воскресение работает лишь до обеда, а в понедельник тем более выходной, так что обошлись без его посещения.

На небольшой площади San Roque существует церквушка, мирно уживающаяся среди современных домов. Это принадлежавшая когда-то монастырю августинцев, выполненная в стиле барокко, Iglesia de la Mantería XVII века. Пишут, что в 2001 году часть купола рухнула, и город спешно занялся восстановительными работами. Так и не понял, доступна ли сейчас эта церковь к посещению. Но посмотреть, конечно, хотелось на ее известнейшие расписные потолки.

Назад возвращаемся пешеходной улицей имени Альфонсо первого. Виды просто открыточные, фотоаппараты туристов щелкают безостановочно, но и понятно почему – купол Базилики на дальнем плане создает неповторимый фон.

[10Oboro]

А вот первый вечер в Сарагосе оказался скомканным. Выйдя на вечернюю прогулку отправились опять на главную площадь. У старого собора установлен памятник великому Гойе – уроженцу окрестностей Сарагосы. Даже не памятник, а целый ансамбль скульптур на оформленном под это дело участке площади Богородицы Пилар. Из путеводителя: «По замыслу создателя скульптуры Федерико Мареса памятник включает три фигуры: помимо Гойи, рядом с ним расположились скульптуры двух Мах, отослав созерцателей к самым известным картинам художника – Маха одетая и Маха обнаженная». Люди отдыхают на каменных плитах ограждения площадки, дети лазают по статуям. Инга, ускорившись, забралась на одну из женских скульптур, а я потерял бдительность и не стал ее догонять, крикнув только – «осторожно, не упади». Но за тот десяток секунд, на который мы отстали, она именно это и сделала, грохнувшись с размаху с постамента на камень площади, причем, на локоть руки. Первая мысль была: «перелом, вот в первый раз и страховой случай, а до отъезда полтора дня. Что-то придется решать с билетами». Подняли Ингу на ноги, локоть в крови, орет. Прошу пошевелить рукой, пальцами, локтем. Фух. Вроде обошлось. Антибактериальные салфетки и пластыри в дело. А главное лечение – откармливаем мороженым. Но до утра дурацкие думки из головы выкинуть не получается. И только разбудив дочку утром, попросив ее помотать больной рукой, и обнаружив, что она забыла о случае и, перепутав, бодро машет здоровой, окончательно успокаиваюсь.

[10Oboro]

На понедельник планов громадье – последний целый день поездки, а мы еще фактически и не приступали к делу покупок разных шмоток и обуви. А список необходимого совсем не короткий. Утро чудесное – и по погоде, и вероятно от сброшенного переживания. Перечитывая в очередной раз свои записи за завтраком, обнаруживаю, что буквально в соседнем здании находится музей Ibercaja с экспозицией «Goya en Zaragoza». Ну с выпускницей художественной школы грех не зайти, тем более, работает музей с раннего утра, да еще и бесплатным посещение оказалось.

Ценное время прохлады стараемся расточительно не тратить и отправляемся к площади Святого Филиппа, что находится в еще не истоптанной части старого города. Пешеходные улочки, сбегающиеся к площади, названной в честь одноименной Iglesia de San Felipe, пустынны. Лишь владельцы лавочек копошатся у своих тиенд, да металлические люди привычно занимаются богоугодными делами.

Iglesia de San Felipe (XVII в.) На этой же площади расположен графский дворец, принадлежащий когда-то человеку, по распоряжению которого и был построен этот храм.

Ну а далее, спустившись до площади Правосудия, оказываемся перед фасадом еще одной известнейшей церкви – Святой Изабеллы Португальской. И опять, хочется написать, что это один из красивейших барочных фасадов храмов, виденных мною. Цветовая гамма, текстурное сочетание мрамора и алебастра, нарочито тяжелые и сложные переплетения объемных элементов - просто красотища.

Церковь святой Изабеллы Португальской (Iglesia de Santa Isabel de Portugal), 1678г.

Церковь построена в честь святой Изабеллы, инфанты Арагона, рожденной во дворце Альхаферия, поэтому фасад украшен таким совсем не церковным элементом, как герб короны Арагона.

Попасть внутрь с главного входа, судя по состоянию дверей, никак невозможно. Да честно говоря, я вообще не понял, как заходят в эту церковь. Мы два раза обошли вокруг комплекса зданий, с которыми она образует неделимое целое, так вот, по итогам кружения осталось у меня сюрреалистичное ощущение двухмерности храма. Стоишь прямо перед фасадом – вот она церковь, как только отклоняешься вправо или влево буквально на пару шагов – нету церкви, обычные жилые дома, даже фасад растворяется где-то. Какой-то портал измерений, а не реальное здание. Удивительно.

[10Oboro]

Пока кружили, обнаружили справа от церкви центральный городской рынок, а слева - набор интересных кабацких улочек, темных и на первый взгляд неопрятных. Но какие там вывески на питейных заведениях!

Популярный бар Сарагосы, абсолютно логично наглухо закрыт утром. Но и стены многое могут рассказать. Меню и антураж заведения завязан на теме тараканов, они упомянуты в названиях, пожалуй, что всех закусок. Незабываем, что дом 23 по улице Temple, где и находится бар, это одно монолитное целое с церковью Святой Изабеллы Португальской. Фасад с гербами всего в десяти метрах направо!

А морскому волку и пляшущим кукаррачам подмигивают красотки с вывесок кабака, что напротив.

Чтобы уже не прерывать тему заведений питания, скажу, что и относительно другой стороны улицы Alfonso I, можно обнаружить несколько улочек с барами и ресторанами.

Многие довольно живописные, а некоторые обладают и вместительными террасами, наличие которых и не заподозришь, протискиваясь между домов.

Заведения интересные и самобытные, но с детьми в них не пойдешь. Тем более, пора пройтись и по магазинам.

[10Oboro]

Понятно, что за покупками идем на бульвар Независимости.

И разбегающиеся от него боковые улочки, в которых, кстати, и была сделана часть покупок, включая классное авторское платье для Лады – единственный экземпляр и ровно на нее.

Золотая миля Сарагосы. Бульвар переходит в площадь Арагона, которую, в свою очередь сменяет Райская площадь, а далее, бульвар Sagasta. Название улиц и площадей сменяют друг друга, неизменными и бесконечными остаются цепи небольших магазинчиков и крупных торговых центров по сторонам.

Среди всех этих современных зданий и объектов инфраструктуры, неожиданно обнаруживается Basílica de Santa Engracia начала XVI века, ничего о ней на этапе подготовки не слышал. Оказалось, что она – последний сохранившийся фрагмент одноименного королевского монастыря. Разрушили его практически до основания в начале XIX века, понятное дело, французы. Главными артефактами храма являются два похоронных саркофага IV века.

Пару раз мотались с пакетами туда-обратно с перерывом на обед в выбранный для него эпицентр сиесты. Так как стремительно ускользающее время становилось все более дефицитным, для принятия пищи выбрали буфет Palomas, расположенный неподалеку от площади Богородицы Пилар и, соответственно, нашего отеля. Да собственно, в соседнем здании от пиццерии La Fagliatella. С ребенком, конечно, очень удобно, он сам выбирает, что хочет и никакого стресса у взрослых, что не наелся. Выбор блюд и закусок очень большой, качеством остались довольны, но несколько напрягала публика. Те – кто готов был сожрать и слона, грузящие гору снеди на самые огромные тарелки, найденные в развале посуды. И некоторые наши соотечественники, вопящие на весь зал – «Вааась, а ты рыбу-то взял? А смотри, какой тут салатик, ну куда ты поперся?» или - «Ленка сказала только сюда есть приходить». Цена для взрослого – 12,95Е, для ребенка – 6,95Е. Напитки оплачиваются отдельно. Ну и да – мифическая Ленка в чем-то оказалась права, выезжая на следующий день в районе двух часов дня, я ничего более разумного не придумал, как, не уходя далеко от отеля, еще раз плотно накормить детей в этом буфете перед долгой дорогой на Родину. Так что гастрономического туризма по Сарагосе в рамках этой поездки не вышло. Но отвлекся, возвращаемся в вечернюю Сарагосу. Покупки сделаны, осталось купить ногу хамона, но Лада предлагает его выбрать завтра утром перед отъездом на центральном рынке. А мы, выдержав вот такую паузу длительностью в сутки, идем в Кафедральный собор-базилику.

[10Oboro]

Площадь Богородицы Пилар (Plaza de Pilar). Ее еще называют Кафедральной площадью – ведь как-никак, на ней уживаются два собора. Площадь хоть и огромная, но не меняя объектив, я засунуть в единое фото Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza никак не исхитрился.

Башни Базилики воздвигнутые в XX веке имеют высоту более 90 метров. Вечерняя служба не началась, и мы заходим внутрь с толпой праздных туристов.

Внутренние размеры главного храма Сарагосы поразительны. Не менее поражает и богатство отделки, к которой приложил свою руку и Гойя. Даже аппараты с электронными свечками тут необычные – многоэтажные сборки с предполагаемым минимальным пожертвованием в 1Е (или все-таки 50 евроцентов? – память, знаете ли).

Сделав несколько кадров изумительной красоты интерьеров, обнаруживаю, что я тут один в наглую щелкаю фотоаппаратом, а кругом висят предупреждения о недопустимости съемки. Устыдившись, прячу его в чехол. С богородицей не нужно шутить – место, в самом деле, тут необычное. Уж не буду вспоминать о легенде, связанной с чудесным явлением в Испании девы Марии, можно как угодно относится к историям. Но вот то, что сброшенные на Базилику авиабомбы во времена гражданской войны не взорвались – исторический факт.

В храме начинается служба, собираются верующие, и мы выходим на улицу из Базилики девы Пилар – покровительницы всех испаноговорящих католиков нашей планеты.

В юго-западной части площади устроен эффектнейший фонтан Fuente de la Hispanidad. Его чаша выполнена в виде контура Латинской Америки. А за ним находится еще один известный памятник церковного толка – Iglesia de San de los Panetos.

Iglesia de San Juan de los Panetos – основана в XIII веке. Здание датируется XVI веком. Вероятно, не имеет защиты от магии огня – дважды за свою историю сгорала дотла. Интересна отдельно стоящей башней, успешно мимикрирующей под пизанскую – крен от вертикальной оси у нее – мое почтение.

До поздней ночи провели время на площади. Ребенка к скульптурам более не допускали, отдыхали никуда не торопясь, и пытались как можно глубже и четче запомнить ощущения последнего вечера поездки, дыхание и пульс Сарагосы.

[10Oboro]

А на следующее утро, собрав и утрамбовав вещи, побежали на рынок за хамоном. И вот какое же нас ждало удивление и разочарование, что в столице Арагона, земли с такими глубокими традициями в хамоноведении, на центральном рынке хамона нет!!! Ну на самом деле, на некоторых прилавках были обнаружены жалкие пиленные кусочки и даже пара ног без копыт, но куда годится такое безобразие, когда ждешь многообразия? Времени-то буквально пара часов у нас, а мы идем наобум в поисках ноги – осознавая, что это дурацкий способ исканий. Ни имеющиеся у меня бумажные карты, ни электронные тут не помощники.

Попадается по дороге какая-то церковь Святого Томаса XVIII века. Ага, озабочено ищем хамон, но церковь все-таки фотографируем. Но не зря, пишут, что именно в школе на безе этой церкви маленький Гойя учил первые буквы.

Далее, попались на встречу бородатые мужики – может у них ноги хамона в руках? Нет, обычные дубины. А дворец- то знатный – сколько всего, оказывается, пропустили. Я уж не говорю про дворец Альхаферия – до него просто не дошли, не хватило времени, но вот мимо этого - Palacio de los Condes de Morata o de Luna, как прошли мимо? Ну и пара слов о доме-дворце - принадлежал он в свое время еще одному вице-королю средневекового королевства, а ныне Геркулес с Тесеем охраняют вход Высшего суда Арагона.

На самом деле, я несколько лукавлю, идем мы не совсем без идеи. У меня есть смутная надежда, что на широком променаде короля Альфонсо первого я видел интересующий нас специализированный магазин.

И шанс сработал – по адресу calle Alfonso I, дом 4 обнаружился магазинчик от ComeJamon, да еще и с отличным продавцом, который мало того, что умеет подать товар, так еще и упаковщик хоть куда. Обрадовался парень страшно, что нога арагонской хрюшки поедет в Россию не пиленной и от души пожелал еще приезжать в его город, а сейчас - счастливого пути.

Интересно, но вопрос - «куда отправляется хамон?», в Сарагосе прозвучал еще раз – из уст таксиста, везшего нас на вокзал. И получилось, что наш ответ поднял настроение еще одному человеку. Еще одно пожелание хорошей дороги. Вот так на добрых словах и окончилось наше путешествие – от муравейника до Гойи, от моря до гор и степей, от деревень до столиц, от Андалусии до Арагона.

Быстрый поезд. Суматоха вокзала. Привет Барселона, редко видимся в последнее время, вот заскочили на часок – давай выпьем с тобой по чашечке кофе перед самолетом домой.

[10Oboro]

НУ вот и все, всегда есть удовлетворение, что все-таки победил последнюю часть, над которой работал не без усталости и даже некоторой опустошенности. Добавлю еще схему маршрута с точной хронологией - может кому и пригодится в планировании своих маршрутов:

А вот теперь, действительно все

[Цыцер]

Но какие там вывески на питейных заведениях!

О! О! Вот неожиданно - в Сарагосе увидеть поклонника Уго Пратта. Эх, я бы задержалась и выпила в этом заведении.

[10Oboro]

О! О! Вот неожиданно - в Сарагосе увидеть поклонника Уго Пратта. Эх, я бы задержалась и выпила в этом заведении.

Оказывается известный персонаж попал на фото, почитал биографию автора и героя, спасибо, буду знать.
Так я по комиксам практически вообще ничего не знаю, но вот фамилию Манара, который считается учеником Пратта, все-же слышал даже я.
А бар - ночной, судя по ответу гугла, один из самых известных центров ночной жизни в Сарагосе