Неслучайная библиотека [Caceres, Badajoz, Jerez de los Caballeros, Zafra и другие]

[10Oboro]

Неделю назад вернулась из Extremadura. Такие же ощущения. Очень запомнился Cáceres. Из южной части самые сильные впечатления от Jerez de los Caballores. В Badajoz, после Cáceres, не очень интересно.

Согласен, Херес удивительное место, ему не дает использовать потенциал локализация и, может быть, одна особенность философии жителей, что мне бросилась в глаза - но об этом все-таки таки будет в очерке

[10Oboro]

Неслучайная библиотека.
7. Устремленные в небо и Сила Непокоренных.
Рыцарские баллады. Jerez de los Caballeros.

26 декабря ближе к полудню подъезжаю к Хересу, эстремадурские степи сменяются неожиданными цепочками скал и холмов, местность пересечённая, дорога вырождается в подобие серпантина. Удивительно – умом понимаю, что предельные высоты совсем не велики, но по ощущениям выходит, что я попадаю в заправский горный край. Красоту местности не в малой степени подчеркивает и совсем не зимнее буйство зелени. Справа появляется железнодорожная ветка, что в наше время совершенно бесполезна для путешественников, потому что используется сейчас исключительно для грузовых перевозок. Наконец, сворачиваем к автовокзалу, затерянному между складских и хозяйственных зданий. Выбираюсь из автобуса, интересное место для связи с внешним миром – практически промзона, для пущего эффекта усиленная кирпичным зданием-недостроем, расположенным аккурат напротив автостанции. После того, как кто-то догадался заложить дверные и оконные проемы кирпичом, постройка стала напоминать тюремный блок. Вероятно, это все от чужих, чтобы отбить у случайных людей желание попасть в один из красивейших городков южной Испании. По заранее подготовленной распечатке карты отправляюсь в отель. Наверное тут надо отметить, что в рыцарском Хересе с местами для ночевки не намного проще, чем в Баркарроте – несколько небольших гостевых домов, зачастую не работающих зимой, сетевой отель на окраине и забронированный мною двухзвездочный Oasis Familiar. И так благоволящая ко мне в эту поездку погода не знает предела совершенству. Просто лето, до отеля шагаю в расстёгнутой рубахе. На рецепции меня встречает серьезная девчушка лет девяти – десяти, вежливо здоровается и спрашивает, чем она мне может помочь. Протягиваю хозяюшке распечатку с букинга, девочка просит паспорт и реально забирается в компьютер, чего-то там щелкая клавишами, а потом протягивает мне ключ от номера. Я, несколько остолбеневши, ожидаю, чем же кончится дело. Но тут появляется хозяйка-мама. Девочка что-то быстро тараторит, родительница соглашается, дескать – «да дочка, все сделала правильно». Закончив с формальностями, женщина провожает меня до дверей номера, елки-палки, вот это лабиринт! Зная, что отель совмещен с баром и рестораном, я еще на этапе бронирования указал в пожеланиях тихий номер, так вот мне его и выдали в самом конце дальней галереи второго этажа. По фоткам с сайта бронирования как то я не ожидал, что здание будет настолько протяженным и иметь такую странную форму.

Мой угловой номер в «Оазисе». Отличная тихая и чистая берлога с большим санузлом, и всего-то - 35Е.

Обжившись, спускаюсь вниз за паролем для интернета, уже не удивляюсь квалифицированным действиям юной рецепционистки, выдавшей мне не только клочок бумаги с требуемым кодом, но вдобавок еще и карту города нереального размера (подозреваю, что А2 или около того). Спрашиваю о ресторане заведения – да, он работает и днем.

В баре полно народу, а вот ресторанный зал ожидаемо пустует, по факту обнаруживаю за трапезой лишь одного пенсионера, но народ все-таки приходит пообедать - гостей в отеле достаточно, и к моменту, когда мне приносят первое блюдо, в помещении занято полдюжины столиков.

Как всегда, сначала разрушил первичную красоту заказанного, и лишь потом вспомнил о фотоаппарате. А бутылка и бокал с вином могут позировать на любом этапе трапезы. С вином тут не морочатся, один за столом – не один, вот тебе цельная непочатая емкость, стоит-то копейки. Обнаруживаю, что тинто родом из Puebla de Sancho Pérez – символично, у меня же эта деревушка вписана в маршрут. Разглядывая бутылку, в очередной раз задаюсь вопросом, а почему Puebla, а не Pueblo? Но вино просто изумительное, с первого глотка про дурацкие вопросы забываю напрочь. Яства тоже не подкачали, ресторан специализируется на классической эстремадурской кухне, но при этом много внимания уделяется обыгрыванию оформления блюд. Это хорошо для эстетов и плохо для обжор, так как при подобных вещах порции никогда не будут огромными. Проверено, что в приготовлении ягнятины здешние повара особо сильны, что, в общем, и не удивительно.

[10Oboro]

А я выхожу в город, что уже давно не давал мне покоя при построении маршрутов. В чем-то стремление в него попасть было для меня сродни желанию увидеть Кадис. Вероятно, какие-то отголоски прочитанных книг и историй, зачастую стертые и неявные, толкали меня в сторону последнего рубежа тамплиеров Испании.

Казалось бы, при расположении на отшибе цивилизации Jerez de los Caballeros является очень старым поселением, его изначальное имя Ceret – уже упоминалось в летописях эпохи финикийцев, но вот точная дата основания города, похоже, не известна никому. Римляне, вестготы, арабы – тени и отражения эпох цивилизаций до сих пор живут в Хересе, но истинными его хозяевами оказались рыцари ордена тамплиеров. При их владычестве город получил лекала внешнего облика, делающие его не особо похожим на прочие поселения Испании. Херес не может похвастаться обилием уютных рыночных площадей и прочих открытых пространств, все-таки Город рыцарей, при всех несомненных талантах Ордена в сфере экономики являлся оборонительным форпостом, в деньгах Херес XIII-го века не нуждался и отстраивался благодаря притоку средств извне. Вероятно поэтому его развитие шло по несколько искусственному пути – для мужчин укрепления и госпитали, для женщин – монастыри. Ну, действительно – просто невероятное количество монастырей в Хересе, и при чем все они женские. Посмотришь на это безобразие и подумаешь - сколько же особ прекрасного пола в них запирали вольно и невольно.

Потом приходили столетия подъема и упадка, золотые времена эпохи конкистадоров сменялись периодами большой бедности и забвения, но в XVIII веке, вдруг произошло очередное странное преображение Хереса – он стремительно стал превращаться в город колоколен. Старые церкви, взамен утраченных или разрушенных, вдруг, как сговорившись, буквально в течение десятка лет получили новые башни-шедевры, воистину ставшие символами города. И первая, а может быть и важнейшая, и уж точно моя любимая находится в двух шагах от моего отеля. Всего делов – в переулок свернуть.

Iglesia San Bartolomé, 1508 год. Точная дата рождения легко определяется, так как сохранилась надпись в часовне Святого Варфоломея, в которой указывается год окончания строительства.

Реконструирована церковь в XVIII веке, в это время она и получила свою колокольню взамен утраченной – всего лишь через четыре года спустя после лиссабонского землятресения 1755 года. Просто необходимо вспомнить имя мастера этого удивительного творения – каменщик Martín Pérez.

Главный барочный фасад просто роскошный, вместе с верхней частью колокольни он создает единый ансамбль несравненной красоты. Я просто потрясен этим шедевром, поэтому в количестве фото церкви Святого Варфоломея - покровителя города Хереса ограничивать себя не буду.

Тончайшая работа каменотёсов, скульпторов, кузнецов, гончаров, штукатуров и художников завораживает, заставить себя уйти просто невозможно, пока не рассмотришь каждый камешек, все плиточные пазлы с изображениями Святых.

Доступ в храм открыт, но не со стороны главного фасада, над воротами которого изнутри установлен орган, а через двери восточного портала, что расположен в глубине возвышенности-трибуны, выходящей на миниатюрную plaza de San Bartolomé.

Захожу. За столом вижу серьезную симпатичную девушку, работающую с какими-то бумагами. Спрашиваю насчет билета. Она всплескивает руками – «нет, что Вы, доступ свободный, и если что будет нужно, я постараюсь ответить на Ваши вопросы». Достает тетрадь, и первый вопрос все-таки за ней – здесь зачем-то ведут учет посетителей. Удивляется, услышав про Россию – нечастые мы гости в этих местах.

El Templo светлый и просторный. По сторонам главного алтаря устроены часовни, немногим уступающие ему в отделке.

Часовня Командора. Сепулькро Vasco de Jerez и его жены Beatriz Bravo González. Имя командора Васьки из Хереса – рыцаря ордена Алькантара вообще серьезно увековечено в городе - в честь него названа одна из улиц.

Пора двигаться далее, хотя про эту церковь можно рассказывать бесконечно. Как про вещи материальные, так и нематериальные, типа ритуала сжигания хвоста дьявола, что проводится в храме каждое 23 августа. Обменявшись улыбками с девушкой-смотрительницей, выхожу на площадь и по естественному уклону calle Pilar Lazaro спускаюсь к следующей церковной свечке – колокольне Святого Михаила Архангела. Надо сказать, что на улицах, соединяющих церкви святых Варфоломея и Михаила, существует несколько дворцов разных эпох принадлежавших выходцам как из прославленных семей средневековья, так и стремительно разбогатевшим конкистадорам. Например - Palacio de Guzmán Sotomayor, что изначально принадлежал семье Pérez de Guzmán, попавшей в Херес в XVIII веке в результате установления родственных связей с семьей Maraver. Но улочки крутые и узкие, а фасады благородных жилищ достаточно скромные и не всегда должным образом ухоженные. Очень часто их статус можно определить лишь по гербам. Городу нужны серьезные денежные вложения. Нет, состояние основных памятников просто безупречно, но вот объекты вторых ролей, коих на улочках старого Хереса скрывается немало, зачастую нуждаются в реконструкции. Город и так великолепен, но я представляю, какими он может заиграть красками, если найдутся средства для его улиц. Будет жемчужина, так как потенциал у Хереса просто сумасшедший.

[10Oboro]

Iglesia San Miguel Arcangel, в которой желал быть похороненным сам Аделантадо Флориды - дон Эрнандо де Сото, и опять точное датирование окончания работ – 1463 год. Колокольня у церкви не многим менее оригинальна, чем у соседки – верхние ярусы 64-х метрового произведения мастера Juan Alfonso de Ladera представляют собой нереально сложную кладку или даже резьбу по кирпичу. По возрасту башня фактически является ровесницей колокольни церкви Святого Варфоломея – буквально на 3 года постарше, что для подобных объектов – что три дня для человека.

Но вот к внутреннему осмотру церковь оказалась почему-то недоступна. Причем на протяжении всего дня.

Площадь Испании, на которой и располагается Iglesia San Miguel Arcangel, хотя и является самой большой в старом городе, на самом деле не впечатляет размахом, что, конечно, не влияет на ее красоту. Симпатичное и уютное место. Но вот как я умудрился таким образом сделать фото, что пальма закрыла контрастную загорелую красотку колокольню – честное слово, не понимаю.

На противоположной стороне площади расположено здание старой мэрии, в которое городской совет переехал в середине XV века. Надпись на фасаде с цифрами 1632 говорит не о дате строительства, а о времени реконструкции дома. Также на главной площади находится здание 1562 года, в котором сегодня и не опознать монастырь (то, что справа на фото в три этажа). Но по данным, которые сохранила история, известно, что в нем существовала одна из старейших женских религиозных обителей в городе. Convento de la Trinidad был основан вышедшими из монастыря Madre de Dios тремя монахинями, которые выбрали служение созданному новому Ордену Святой Клары. В настоящее время в доме находится аптека, от его первоначального вида остался только входной портал, выложенный гранитом.

А я отправляюсь дальше. Зажатые между площадью Испании и городской крепостью белые улицы выглядят великолепно. Вот бы по всему старому городу так. Но радует, что дело движется в лучшую сторону, на многих фото 10-ти летней давности Херес значительно более чумазый, чем тот, что увидел я.

На распутье у часовни Святого Креста на пару минут задерживаюсь.

Очень хочется сразу свернуть в крепость, ведь душа Хереса, по всему, находится именно в Castillo de Jerezano, как именовалось укрепление в конце XIII века.

Часовая башня - одна из главных угловых башен крепости так хорошо вписывается в ансамбль окружающих улиц, что с этого ракурса выглядит как вполне себе гражданское строение.

[10Oboro]

А чуть со стороны дразнит взгляд третья церковная башня-колокольня, кажущаяся издали резным сувениром из слоновой кости.

Дорогу к храму Святой Каталины, конечно, выбираю уж никак не из соображений наикратчайшего пути. Крученой улицей Сердца Марии спускаюсь до удивительной площади-перекрестка трех дорог, абсолютно вольным образом изогнутой относительно горизонта. Украшает центр треугольника путепроводного чудесенка водопроводная. Кованый фонтан Святых в Хересе не подделка под стиль мастеров старины далекой, это реальная и до сих пор функционирующая работа 1567 года. Здоровское место, а летом, когда в окнах домов не будет хватать места бутонам цветов, наверное, вообще отрыв башки. Кстати, жилой дом, что попал на фото, в прошлом своем являлся еще одним женским монастырем. Convento de la Consolación был основан аж в 1499 году. Чем еще, кроме истории, может похвастаться неприметное здание конца XV века? – как минимум, великолепным патио.

Высокая сторона Капитанской улицы, вдоль которой я продолжаю путь, то и дело являет взгляду живописные дворики и переулки. Несколько диссонирует с окружающими красотами единственный современный мегасарай на косогоре – и зачем его только отгрохали в таком месте? - непонятно.

И вот я у подножия третьей колокольни Хереса. Iglesia Santa Catalina XVI век. Башня, как здесь модно - 1762 года. Интересный они все-таки ансамбль образуют - три равные по физическим параметрам сестры-близняшки (как минимум, по возрасту и высотам) и такие разные по исполнению, отделке, колористике, да и вообще - характеру.

Утонченная барочная башня – детище все того же архитектора и реконструктора Juan Alfonso de Ladera. Соглашусь с авторами городского путеводителя – «колокольня церкви Святой Каталины оставляет ощущение воздушности творения». Опять же, церковь оказалась закрытой, хотя я и приходил к ней дважды. Все-таки сколько всего оказалось скрытым от моих глаз.

На площадь Святой Каталины с calle Mejias смотрит через стекла окон-очков дворец Silva Figueroa – мне дальше именно в этом направлении. Удивительные здесь места, вроде и объектов каких-то особых нет – Монастырь Света и очередной водный источник Fuente del Corcho, но вот сам ансамбль то сужающихся, то резко расширяющихся переулков выкидывающих коленца, а также всевозможных переплетений арок, приступок и каменных пандусов – просто великолепен. Да, много ветхости и порушенности, но общий дух места живет!

Нагулявшись вдоволь по старинным кварталам, что раскинулись на северо-западе от пределов бывших городских стен, я нашел улочку Santa Lucía, что более напоминает горную тропу. Очень удобный ключик к высокому Хересу. Пробравшись мимо скромных халуп, я вдруг сразу оказался в парке, названном в честь той же самой святой.

Parque de Santa Lucía.

Место очень симпатичное, старый камень крепостных стен отлично сочетается с элементами паркового хозяйства и малыми архитектурными формами.

Парк, ограниченный с одной стороны укреплениями арабского периода, с другой стороны имеет естественное ограничение в виде скального обрыва. Пара сотен метров бульвара-мирадора на живописные окрестности.

Заборчик вдоль обрыва несерьезный и не создающий какой-либо преграды для обзора, но это еще не все, то и дело ограда прерывается скамьями с низкими спинками, украшенными вот такими изящными элементами. Интересная задумка посадить отдыхающих спиной к пропасти, но с детьми к этим скамейкам подходить ни в коем случае нельзя, если они только не прикованы к родителям общими кандалами.

За главным фонтаном парк окончательно превращается в бульвар. Стены алькасабы в этих местах довольно плохенькие – во многих местах ее участки удерживаются от обрушения металлическими упорами и распорами внушительных габаритов.

Тут пришло время написать пару слов о самих укреплениях Хереса. Они довольно разнородны, как по времени строительства, так и по примененным материалам и архитектурным приемам. Эта цитадель не имеет не то что точной даты рождения – до конца историкам и археологам не понятна даже эпоха ее появления. Считается, что когда на эти земли пришли мусульмане, крепость уже существовала, и их заслугой было лишь ее расширение. Эта часть фортификационного ансамбля лишь с натяжкой может считаться восточной алькасабой, тем более, что пришедшие новые властители города (а я все-таки истинными его хозяевами считаю именно тамплиеров), кардинально ее перестроили и усилили, а также возвели на Южной стороне территории крепости мощный форт и продлили укрепленный арабский оборонительный периметр городских стен до общей протяженности в 1700 метров, усилив его 26-тью башнями и устроив в стенах полдюжины ворот. И если городские стены в большей мере утрачены, то 18 башен и форталеса сохранились практически в первозданном состоянии, как будто время и не властно над ними.

[10Oboro]

Но прежде чем войти в форт, просто необходимо посетить еще одну церковь с удивительной судьбой, что наряду с физическими оборонительными сооружениями веками укрепляла дух рыцарей-пограничников Хереса.

Iglesia Santa María de la Encarnación. Рассказ о храме я хочу начать именно с этого, пусть сделанного позже со стен форталесы снимка. Он, на мой взгляд, одновременно наиболее точно передает характер церкви и позволяет мне говорить о духовной Силе города. Удивительная энергетика связки первой Церкви и последней башни, кто бы и как не относился к этому, ощущается просто на физическом уровне.

Этот храм является самым старым в Jerez de los Caballeros, поскольку есть свидетельства о его существовании еще со времен вестготов. Внутри имеется колонна, на которой можно прочитать надпись: “в день девятый января, года 594 была освящена эта церковь Святой Марии”. Датой основания же можно считать 556 год нашей эры, о чем также сохранилась запись на той самой колонне. Понятно, что церковь перестраивалась много раз аж до XVI века, и даже на известном этапе истории, превращалась в мечеть, но места своего, и функции храма она никогда не меняла. Когда город попал под власть Ордена Тамплиеров, рыцари, обнаружив мечеть, что некогда являлась церковью Девы Марии – (между прочим, покровительницы Ордена тамплиеров), восприняли находку с большим воодушевлением и радостью. Они никоим образом не засомневались в этом знаке, посланным им небесами, и провозгласили церковь главным храмом Хереса, официально подтвердив, что освящение церкви было проведено еще в VI веке.

Храм оказался открыт для посещения. Все то же самое – музейный служитель на месте, но ни о какой плате за посещение речи не ведется в принципе. Разительное такое отличие от Трухильо, где не то что за шедевр - за каждый пустяк хотят пятак.

Ну и интерьеры, конечно, сногосшибательные. Богатство убранства тут совсем не в ущерб элегантности.

Главный алтарь XVI века, правда, был утрачен при глупейшем возгорании в церкви, произошедшем в 1965 году, но абсолютно большая часть отделки и предметов интерьера тогда все же не пострадала.

В церкви доступны к посещению и несколько служебных помещений - кабинетов, что обычно скрыты от посторонних глаз. Полноценным музеем это трудно назвать, но посетить эти комнаты и кельи мне было интересно.

Осмотрев весь храм, я не выдержал и обратился к служителю с вопросом – а где же та чудесная колонна, что позволяет заявлять о более почтенном возрасте этой церкви, чем даже у протороманских храмов Астурии? Мужик с неприкрытым удивлением посмотрел на меня и отвел к темному углу. – «Вот она», после чего не выдержал и поинтересовался, в каких это весях известно про такие подробности? Похоже, я стал первым посетителем, что поинтересовался подобным, и вот тут-то у меня появилась возможность гордо и аргументированно доказать, что «руссо туристо – облико морале!».

И вот теперь я готов попасть в форт, первым меня встречает страж – уже знакомая мне башня Часов, или Флюгера, как ее звали когда-то сами тамплиеры.

[10Oboro]

Мощнейшие стены в безупречном состоянии – неужели тут никогда не снимали сцены исторических фильмов? Хотя может и не нужно массовым искусством осквернять такое место.

В форталесе действительно наваливается какое-то ощущение торжественности и трепета.

Сам не люблю опошленных определений как «Место Силы», но по-другому описать нахлынувшие чувства затруднительно.

И как в настоящем храме, существует самая правильная дорога к эпицентру Силы. Этот путь начинается со стороны парка и ведет через тропу-балкон над пропастью к башне Крови, на пороге которой были казнены последние рыцари ордена Тамплиеров в Испании.

Мистика во всем. С какой точки я бы не смотрел на башню, флаг ордена Тамплиеров с крепом виделся мне безжизненно свисавшим, но стоило мне подойти к башне на расстояние вытянутой руки, как полотнище вдруг поймало невесть откуда взявшийся ветер, и стяг развернулся и упруго затрепетал, наполненный его мощью. Долго я стоял на брусчатой площадке перед башней, глядя вдаль. Я шел именно в эту точку Мира, именно тут я понял, что она была неявной, незримой и неизменной целью моего путешествия, относительно которой могли как угодно сбегаться и расходится пути и дороги, ибо они были вторичны.

Хорошо, что в форте устроен небольшой парк, надо обязательно присесть на скамеечку, а еще лучше, просто на косогор. Хотя бы для того, чтобы стряхнуть с себя наваждение. С соседнего поваленного бревна мне машут молодые ребята и девчонки – поздравляют с Рождеством. Подхожу, желаю доброго в ответ, какое-то время сидим вместе, бросая мелкие камешки со скалы – юность Хереса и странный русский, что говорит с таким смешным акцентом. Потом прощаемся. Ребята машут вслед руками, и пробуют на вкус странное – «До свидания», первую, а может быть и последнюю фразу на русском языке, которую они услышали, и непонятно зачем запомнили.

[10Oboro]

Я продолжаю неспешную прогулку по старому городу, то тут, то там обнаруживая удивительные вещи, что, может быть, сами по себе и пустяковы, но в полной мере оттеняют великие памятники, как листва в букетах или оправа в драгоценных изделиях.

Аптека конца XIX века, что работает и поныне.

И рождественская витрина той же аптеки.

И грандиозные проявления рождественского кукольного искусства в зале монастыря Святого Августина.

И плиточное панно на стене старой больницы с забавным и наивным изображением сцены убийства змея Святым Георгием. Я его назвал для себя «Святой Георгий убивает последнего русалку-мужика».

[10Oboro]

Смеркается, с улиц один за другим уходят солнечные лучи и надвигаются тени. Город преображается, но не теряет своего очарования.

А я натыкаюсь на все новые и новые фрагменты городских стен и башен, щедро разбросанных по старому Хересу.

Религиозные памятники тоже всплывают один за другим. Как не крути, а в небольшом городе, кроме четырех известнейших церквей существует целых 11 часовен и 7 женских монастырей. В данном случае в объектив попал Convento Madre de Dios 1502 года.

Улицу конкистадора Vasco Núñez de Balboa, сменяет улица Hernando de Soto, которая опять прерывается площадью Vasco Núñez de Balboa. Памятники конкистадорам также чередуются.

Эрнандо охраняет старые крепостные ворота Бургоса, что уже фигурировали в летописях XV века.

А Василий регулирует движение на площади имени самого себя.

Сумрак, сговорившийся с вечерним холодом, на город на холмах наваливаются стремительно. Брожу по ярко освещенным улицам центра и слепым переулкам. Заглядываю в магазинчики и чаркутерии, торговля в пограничном городе идет так себе. Торговые заигрывания с туристами и красивые обертки товаров – это все чуждо местному населению. Даже обнаруженные специализированные мясные лавки, по факту, очень бедные. И это в городе, где искусство производства хамона находится на запредельной высоте. Удивлен, но где-то в душе даже рад, что с наскоку не удается купить ногу в Хересе. Завтра полдня с рюкзаком на плечах, а найдя правильный магазин, я бы не удержался набить себе ношу до неподъемного веса. Тем более у меня впереди Сафра торговцев – второй центр притяжения моей Эстремадуры, и полный антипод Хереса пограничников.

Утром мне уезжать. Я выхожу на безмолвную calle de Santiago, что кубарем катится с холма под откос. И сделав пару десятков шагов, внизу я вижу море до горизонта. Херес де лос Кабальерос, ловя тремя колокольнями-мачтами блики солнца, а флагом на обагрённой кровью башне – ветер, последним кораблем живущих когда-то на Земле рыцарей в бесконечном тумане уходит в вечность.

[Toxic_Avenger]

Спасибо за глоток старого Хереса. Не ошибся я, включив его в список. Теперь точно перейдет в обязательную часть. Сколько по факту длилась прогулка? Часа 3, наверное?

[10Oboro]

Спасибо за глоток старого Хереса. Не ошибся я, включив его в список. Теперь точно перейдет в обязательную часть.

Думаю, не ошиблись меня город очень впечатлил

Сколько по факту длилась прогулка? Часа 3, наверное?

нет, больше конечно, я же полноценных полдня провел с ночевкой в Хересе, понятно, что с перерывами на поесть, в некоторые места и по два раза ходил разными путями. Но если не в таком расслабленом режиме, то контур внутри городских стен + форталесу пройдете за 3 часа без вопросов.

[alan1076]

10Oboro, откройте страшную тайну, как вы находите такие места?
Не по всем же городам подряд желтым человечком бродите...

[10Oboro]

Гугломеном, кстати, последнее время почти не пользуюсь - понял для себя, что он создает неправильный посыл по отношению к месту, зачастую, что-то реально мне понравившееся по факту, он на этапе планирования перевирает безбожно. Случается и наоборот.
а ищу просто - подробная карта интересуемой местности тщательно сканируется,
2 этап - открываю по поиску названия города или деревни в гугл- фото, если что-то цепляет - в базу.
3 этап - пытаюсь строить логистику между поселениями, попавшими в первичную базу, чтобы и удобно и расслабленно по возможности, не знаю как у других, моя Испания не терпит суеты, обязательств и, главное, определения " я неприменно должен".
4- этап - тотальная подготовка по официальным сайтам городов и блогам испанских путешественников, многие оказываются людьми увлеченными - очень талантливо пишут и находят интересные подробности.

[alan1076]

4- этап - тотальная подготовка по официальным сайтам городов и блогам испанских путешественников, многие оказываются людьми увлеченными - очень талантливо пишут и находят интересные подробности.

А можно ссылки на оных путешественников? Думаю моего испанского уже хватит для того что бы прочитать и понять прочитанное (можно в приват)

[10Oboro]

А в том то и дело, что я нахожу интересные тексты поиском намерено случайно, единично, и произвольно, а не читаю каких-то конкретных людей, ибо для меня это тоже зло - смотреть глазами и ощущать чувствами другого человека.
не поверите - я даже в избранное специально не сохраняю найденные информационные ресурсы, готовлю просто по объектам базу куда все скидываю найденное, а потом переосмысливаю и готовлю миниописание для себя, а уже увидев сам место - имею свои впечатления и свои истории, в тексты вставляю, максимум, даты, исторические факты и переведенные легенды - более с авторских блогов ничего не беру в очерки - они нужны только на этапе подготовки к путешествию.
Я поэтому и в маршрутах практически никогда не влезаю со своими советами - максимум реплика информативного плана - не могу советовать человеку не представляя даже косвенно его психотипа. Вот когда кто либо в отчет приходит, то проще - значит в чем то мы с этим человеком похожи, раз его в моих словах и мыслях что-то заинтересовало.

[alan1076]

Понятно. Остается только снять шляпу и ждать продолжеиия.

[anatol']

Но вот как я умудрился таким образом сделать фото, что пальма закрыла контрастную загорелую красотку колокольню – честное слово, не понимаю.

А мне как раз понравилось, как слоники, большая пальма, маленькая и ее маааленькая тень))

[alan1076]

бнаруживаю, что тинто родом из Puebla de Sancho Pérez – символично, у меня же эта деревушка вписана в маршрут. Разглядывая бутылку, в очередной раз задаюсь вопросом, а почему Puebla, а не Pueblo?

Не знаю, будете ли вы раскрывать этот секрет в дальнейшем, но мне знакомый испанец объяснил почему Puebla.

[10Oboro]

Не знаю, будете ли вы раскрывать этот секрет в дальнейшем, но мне знакомый испанец объяснил почему Puebla.

Нет, я честно не знаю - поделитесь знанием?

[alan1076]

Не знаю, будете ли вы раскрывать этот секрет в дальнейшем, но мне знакомый испанец объяснил почему Puebla.

Нет, я честно не знаю - поделитесь знанием?

Конечно поделюсь. Дело в том, что в данном случае это глагол. Т.е. когда христианами захватывались населенные пункты принадлежавшие мусульманам, "назначался ответственный" за их заселение, что звучало как "заселяет Санчо Перес".

PS за что купил, за то продаю. Желающим могу выслать оригинал ответа на испанском