Неслучайная библиотека [Caceres, Badajoz, Jerez de los Caballeros, Zafra и другие]

[Toxic_Avenger]

Не, сегодня в Льерену никак. У меня там ночевка в Парадоре 10-го мая, тогда и город посмотрю.

[10Oboro]

Неслучайная библиотека.
10. Квадратура круга
Геометрическая теорема. Puebla de Sancho Pérez.

Еще на этапе планирования поездки я предполагал, что к концу эстремадурской недели я должен восстановить форму, поэтому на откуп старой тяге к пешим маршрутам в списке появилась деревня под названием Puebla de Sancho Pérez. К моему удовольствию практика теорию подводить не собиралась, и я, проснувшись пораньше в последнее воскресение моего предновогоднего путешествия, бодрым шагом отправился к южной границе Сафры. Некоторое беспокойство внушало лишь небо, впервые за неделю подернутое у кромки облаками сурового вида. Деревня от окраин Сафры отодвинута на пустяковое расстояние, поэтому, размявшись на километре в черте города, на полутора оставшихся я придумал устроить себе утреннюю пробежку. Трасса, кстати, очень удачная - тротуарчик вдоль пустынной дороги, мост над железнодорожной рытвиной и натоптанная тропинка между домовладениями, что более напоминают классические садовые домики на советских шести сотках. И если в сторону Пуэблы навстречу мне не попалось ни единого человека, то в обратную сторону бегунов насчитал с полторы дюжины. Ну и правильно, я бы в Сафре жил, наверное, тоже каждый день бы тут бегал – уж очень удобственно.

Первой меня встречает гипертрофированная бутылка тинто, что дежурит у фонарного столба на самом въезде (а кому и входе или вбеге) в деревню. Ну, это и понятно – в поселении существуют целых три серьезных винодельни: Bodegas Toribio SL, Bodegas Juan Romero Fuentes и Bodegas la Pelina.

Неподалеку, буквально в пятидесяти метрах, высится главная деревенская церковь – Iglesia parroquial de Santa Lucía, XVI века. Строение громадное и несколько бестолковое на первый взгляд. Ясно, что по случаю рани церковь оказалась закрыта, но вот увидев ее воочию, сильно захотелось попасть внутрь. Нет, не для ознакомления с интерьерами, а просто узнать – это для каких целей контрфорсы установлены под такими нерегулярными углами относительно друг друга. Храм являет собой отдельно стоящее сооружение, и лишь останки старинного дома рыцарей ордена Сантьяго – Casa de la Encomienda de la Orden de Santiago, что как раз и попали на передний план фотографии, позволяют себе посягнуть на его одиночество.

Сразу за приходской церковью раскинулась важнейшая, а вполне допускаю, что и единственная, деревенская площадь, что в правильном духе антисепаратизма носит простое имя – plaza España. Площадь вполне симпатичная, но как по мне, то добавить бы на нее еще с пяток домов.

И вот на этом культурные объекты не самой маленькой деревни с популяцией в три с половиной тысячи человек можно считать практически охваченными. Все-таки Puebla de Sancho Pérez, что была основана в стародавние времена, а если быть точнее – в 1498 году, сегодня скорее существует в формате этакого рабочего поселка. Дома простые, без изысков. На улицах вполне себе ухожено и чисто, но при этом уж очень однообразно. При всех правильных вводных, очарования белой деревни поселение не оставляет. Но спасает слово «почти», на улицах никак не могу обнаружить именно тот памятник, из-за которого я во владения домоуправдома Санчо и собрался – арену для корриды. Карты здесь бесполезны, а народ еще не проснулся. Наконец, какой-то полупропитый старикан, выслушав вопрос, тычет пальцем в сторону, откуда я и пришел. Елки-палки, я же в той стороне уже все прочесал. Ага – еще одно живое существо! Бабуся моет окошко, ей от меня тот же вопрос, мне – стереотипный ответ. Вот ведь, действительно, не найдешь, как запрятали свою главную гордость лисы*! Но уже лучше, появляется ясность, что оказывается деревенская арена не в деревне. Надеясь, что эта тавтология имеет смысл, возвращаюсь к церкви. Рядом с ней обнаруживается контрастно респектабельная улица, застроенная современными и богатыми домами, которая действительно уходит прочь из поселения куда-то на запад. Очередной прохожий подтверждает – да, направление правильное, но идти далеко. Маркшейдерской конкретики в его словах конечно нет, но и мне особенно торопиться некуда – ну нарежу еще там сколько-то километров. В путь!

[10Oboro]

Улица Источника, своеобразное место – широченная, прямая, с центральной полосой- разделителем, на которой через сотню метров появляются поклонные кресты, чередующиеся с фонарями. Где-то еще через полкилометра улица заканчивается постаментом, на которых этих самых крестов целых три.

Ну а дальше – чисто зоопарк. Живность слева, живность справа, живность обгоняет, последнее - это я про невесть откуда взявшихся на пустой дороге велосипедистов.

Иду ходко, да уже и знаю, что правильно, так как довольно скоро вдали показывается купол солидной в размерах часовни, что являет собой неделимую часть ансамбля арены Puebla de Sancho Pérez.

Ermita de Nuestra Señora de Belén. Здание XIV века, конечно реконструировано, но выглядит при этом очень и очень самобытно.

Вообще формат этой часовни крайне своеобразен. Часовня при арене. Точнее, арена при часовне. Ведь именно из-за эрмиты один из историков и уж тем паче представители малой народности peranos, населяющие пуэблу, считают свою plaza de toros старейшей из существующих и функционирующих сегодня в Испании. Но вот мне сдается, что историк тоже местный или, как минимум, выходец из Эстремадуры. «Арена для боя быков в Puebla de Sancho Pérez берет свое начало в XIV веке и является старейшей в Испании» – утверждает писатель и любитель корриды Vicente García Estop, недавно представивший широкой публике исследование по 57 населенным пунктам Эстремадуры, многие из которых сегодня уже и не существуют.

А мне сегодня страшно везет – мало того, что дождь до сих пор чего-то стесняется и никак не сорвется, так еще и к сторожу оказывается приехали гости, в честь чего он открыл ворота, ведущие на арену, безнадежно законсервированную на зимний период. Меня тоже пригласил – я, понятно, не отказался войти посмотреть.

Арена, действительно, необычная – ее форма не стереотипно круглая, а практически квадратная с единственной трибуной, расположенной со стороны часовни. Удовлетворен полностью – не зря шел.

Сердечно поблагодарив служителя, отправляюсь в обратную дорогу. Предполагаемые шесть километров прогулки в итоге вылились в твердую десятку. Да, времени я потратил чуть больше, чем рассчитывал изначально, но планы мои ничуть не нарушились. Вернувшись в город, я, не заходя в отель, двигаю прямиком на автовокзал – сегодня меня ждет последний населенный пункт маршрута по Эстремадуре - Los Santos de Maimona.

* Населяющие Puebla de Sancho Pérez и Fuentes de León представители народности Peranos, исторически, более известны в этой местности как лисы "Zorros".

[Toxic_Avenger]

Вот я и вернулся. Еще раз спасибо за своевременный отчет. Отдельное спасибо за желудёвый ликер, купил сразу две бутылки, потом в Кории попробовал в баре, можно было и смело больше брать, но чемоданы не резиновые.

Осмелюсь на отдельные комментарии по итогам своей поездки применительно к Вашему отчету. Как всё-таки удивительно, во многих городах маршруты почти идентичные, а увидели разное и восприятие иногда совсем другое! По порядку Вашего отчета (у меня по-другому конечно было). Трухильо очень понравился, было, кстати, прилично очень туристов, какой-то особенно запущенности не увидел, а каменный старый город просто фантастика. Однозначно, первое место. К слову, кладбище там на колокольне отмечено как XVIII века. А вот Пласа Майор вся была заставлена разбираемыми после сырного фестиваля павильонами. Как в том отчете Extremadura проездом (Мадрид -Лиссабон , весна 2014) Вид никакой и запах ужасный. А за 1,4 Евро в каждой церкви можно подняться на колокольню, что в таком городе очень интересно.

В Сафре туристов было очень мало - одна группа. Калле Севилья была вымершей начисто, ни одного открытого магазина, ну, правда, воскресенье Cruz de Mayo, но всё же. Не попал в Канделарию, зато попал в музей. Осталось впечатление, что Сафра приятный городок, но не более.

В Касересе не смогли попасть в главный собор и, соответственно, колокольню. Зато в Хавьер поднялся на обе колокольни, то есть они для туристов не постоянно закрыты. И в городской музей попал. Там, кстати, в конюшне, через мостик, Эль Греко висит. Касерес воспринялся как более "легкая" современная версия Трухильо. Касересу - второе-третье место, наряду с неформатной португальской Эворой.

Бадахос оставил схожие впечатления. Город не исторический в общей массе, но приятный для жизни. Про Баркаротту уже писал.

Херес мне сложно описывать. Вот что делает погода: гуляешь ты по рядовому городу, типа Льерены с утра по холодку - и совершенно позитивные впечатления. А Херес в 17.00 тут не вечера, тут дня, при тридцати градусах, еще на загривке 17 кг живого веса, да после чудесной Эворы. Ну не то Вроде все прошли, а видел сквозь пот. Хотя Св. Бартоломью и Алькасаба превосходны. Флаг тоже при приближении вплотную почти развевался. А посетить удалось как раз неудавшийся Вам Св. Мигель, остальные мимо. Да, и мороженное на главной площади превосходно.

Из своих других мест отмечу Альбукерке с отличной крепостью и живым старым городом со множеством цветов (опять по утреннему холодку). Эрвас с очень большой и хорошо сохранившейся Худерией. Алькантара просто атмосферна, напоминает готический склеп своими пустыми фасадами и пустынными улицами (ну тут сиеста помогла), да и мост - как цепь живой истории, когда едешь по нему на автомобиле ощущения нереальные. В Льерене попался просто отличный отель, во дворце начала прошлого века в стиле "Ар-Деко", причем дали просто роскошную комнату, да и в целом за 4 звезды - 54 Евро, просто подарок. Отель, кстати, по ощущениям полный под завязку. Сама Льерена - просто приятный город, опять же на личном восприятии - выходной день, много людей на главной площади, утром гулял - прохладно, безлюдно, город только дворники подметали. Причем хорошо, город очень чистый, большинство домов жилые, отличная карта, дома с элементами мудехара выделены из просто побеленных кирпичными фрагментами. Считаю, очень грамотный подход.

Пласенсия - двоякое впечатление, ждал большей концентрации памятников от кандидата во Всемирное наследие. Зато в церкви Св. Николая служитель, просто фанат, провел нам такую экскурсию на испанском, что мы почти все поняли и без сожаления расстались с весомым пожертвованием. Гуадалупе тоже скорей двоякое впечатление, монастырь хорош, слов нет, да и город любопытный, но опять же в один день с Трухильо он немного потерялся. Мерида шумна, многолюдна, немного утомляют меня большие города, особенно в жару, хотя римские древности, бесспорно, интересны.

Из не очень отмечу Корию - ожидал большего, по факту лишь разрозненные памятники, из видов только Кастило и Собор. Но собор хорош, не откажешь, оба фасада - и главный, и ворота Прощения. Монастырь Юсте неприятно удивил ценой в 9 Евро, столько же как Собор Толедо! и тщательным досмотром на входе. Хотя он в целом просто восстановленный после французов и реформы Мендисабаля (враг туриста, судя по всему, почище французов был). Медельин - в целом, положа руку на сердце, ниочем, хотя не люблю так писать, но больше десятка памятников даже в туркарте не отмечено. Крепость после Альбукерке или Трухильо так себе, тем более за 2 Евро, римский амфитеатр - не впечатлил, на него даже денег пожалели. Церкви закрыты, площадь Кортеса достаточно обычная, но памятник хорош.

Вот так вкратце. Всё равно немного затянул. А от вас жду окончания отчета и новых, так как чувствую, что с Испанией не прощаюсь.

[10Oboro]

Альбукерке и Льерена попали в маршрут, завидую немножко по хорошему.
а то что воспринимаются по разному города и рейтинг получается разный - я думаю, что именно так и должно быть, менее всего хотелось бы свой отчет видеть как догму.
Самое удивительное для меня, что Сафра пустая, хотя про то же и Анатолий отмечал - реально, трудно даже представить, после того, что видел я.

Отчет практически дописан, вернусь из затянувшихся командировок - постараюсь добить предпоследнюю небольшую часть, ( последняя, Севилья в гастрономических тонах уже написана - просто продублировать)

[10Oboro]

Неслучайная библиотека.
11. Святые доноры и женские капризы.
Бульварное чтиво из мусорного бака. Los Santos de Maimona.

Еще одним поселением-спутником Сафры, что находится от нее в пешей доступности, является городок, носящий своеобразное имя – Святые из Маймоны. Правда погода впервые за все путешествие изо всех сил пыталась испортиться, да и что уж говорить – и натоптался я уже с утра, поэтому вперед – на автовокзал. Надо сказать, что транспортное сообщение между Сафрой и Маймоной очень хорошее, пешая прогулка легко заменяется хоть на автобус, хоть на поезд, с десятиминутным временем в пути.

Не самая богатая на события история городка позволяет изложить ее в аккурат за время короткой поездки. Хотя местные историки и готовы для своей деревни написать «хроники Энеолита», но более правдоподобной датой основания выглядит год 712, именно в этот год кланом из семи берберских семей было основано поселение Banu Maimun. В 1240 году эти земли попадают под власть христиан, и король Фернандо III Святой передает деревушку ордену Сантьяго, под чьей властью она и остается до XVI века, не особо отсвечивая в исторических летописях. С 1834 года поселение, что и изначально находилось на орбите Сафры, окончательно переходит под ее юрисдикцию. Довольно скучный исторический ракурс тем не менее компенсируется довольно симпатичной гражданской архитектурой, позволяющей называть Los Santos de Maimona классической «белой деревней» и наличием великолепной приходской церкви la Iglesia Parroquial de Ntra.Sra. de los Ángeles. Но одним из главных драйверов, заставивших меня включить Маймону в маршрут, оказался объект совершенно другого толка, не имеющий ну никакого отношения к древности.

«Capricho de Cotrina» – особняк местного умельца виден еще с автотрассы, так как находится не в самом поселении, а в урбанизации а-ля коттеджный поселок.

Водитель любезно притормозил на повороте дороги, по одну сторону которой начинается непосредственно Los Santos de Maimona, а с другой, сразу за спортивной площадкой, ряд домов с интересующим меня строением. Подождав прохода овечьей отары, снабженной крайне сурьезными псами, не видящими никого и ничего, кроме подопечных, а также выряженным словно для фотосессии пастухом, щеголяющим всевозможными серебряными рожками и заклепками на пригнанной точно по фигуре одежде, перехожу путепровод и я.

«Прихоти Котрины», представляют собой комплекс недостроенных зданий, что в далеком 1989 году был задуман художником Francisco González Gragera. Причем строение не просто причудливая фантазия автора – в его планах получить в итоге реально жилой дом с прудом и фонтаном. На сегодняшний день полноценно закончена и функционирует лишь мастерская, что и понятно – какой-никакой, а получается доход от предлагаемой к продаже мебели, часов и световых приборов, выполненных в авторском стиле.

Применяемые материалы в постройке просты и незамысловаты – природный камень, цементный раствор и кирпич. Ну и конечно, куски и обломки керамической плитки и стекла. Уж этого добра столько на территории земельного участка, что и фото сразу не сделаешь, дабы избавить от него кадр. Но вообще удивительное упорство у человека – более четверти века в испанской глубинке скрупулезно работать над единственным творением своей жизни. Правда в последние годы доморощенный талант нашел всеобщее признание у земляков, став настоящей визитной карточкой сначала Маймоны, а потом и всего региона в целом – они его сейчас зовут не иначе, как наш Эстремадурский Гауди.

Налюбовавшись самобытной постройкой, двигаю в город. Идти приходится через продуваемую всеми ветрами открытую местность, прилегающую к лысому плоскогорью, где некогда местное население занималось горняцким ремеслом. С дороги хорошо видно одну из бывших шахт, на территории которой сейчас устроена часовня. Собственно и название населенного пункта связано с подобными скитами возведенными в честь Святых, что щедро разбросаны по окрестностям. Не даром на просторах интернета легко находится куча пешеходных маршрутов, в которых так или иначе фигурирует Los Santos de Maimona.

Удивительно – суровое небо прощает мне и этот переход, не уронив на меня ни единой капли дождя. Для того, чтобы с выбранного направления достичь исторической части города, мне приходится пройти насквозь практически всю промзону и новую жилую Маймону. Благо, городишко маленький – 8000 жителей, и на это дело я затрачиваю не более четверти часа.

Но зато на моем пути оказывается неучтенный изначально памятник все того же Эстремадурского Гауди. Отмечу, что над этим творением Мастер трудился уже вместе со своим подросшим сыном Roberto. Необычный мемориал посвящен Донорам крови и имеет следующее полное официальное название – «Solidaria labor de los donantes de sangre de Los Santos de Maimona». Интересно, кто-то сможет, не прочитав правильный ответ на турстраничке города угадать концепцию памятника? А, тем не менее: «Это прекрасное произведение представляет собой руку, из которой капает кровь на поле из цветов, которые символизируют начало нашей драгоценной жизни».

[10Oboro]

А я уже в старой части города. А город действительно белый-белый.

Хотя, конечно, местами и обшарпанный.

Но все-таки, древний квартал Cabezo de Maimona безусловно хорош. Единственно, раздражает странная манера у горожан размещать мусорные баки. Как фасад часовни какой или святилища, так на тебе перед ним ряд мусорных коробов. Кованные симпатичные фонари и прочие малые архитектурные формы, что располагаются в центральных частях дорожных колец, тоже не избежали подобной участи, некоторые окопались за двумя-тремя рядами мусоросборников.

Дохожу до расположенной несколько на отшибе мэрии поселения, что находится рядом с городским рынком, закрытым по случаю праздников. Аюйунтамьенто Маймоны занимает историческое здание 1515 года – Palacio de la Encomienda, в стенах которого некогда проводился даже Генеральный совет Ордена Сантьяго. Этот дворец один из немногих дошедших до нас образцов типичной архитектуры Ордена Сантьяго. Считается, что именно он является самым сохранившимся памятником архитектуры данного направления во всей Испании. В городе нет ни крепости, ни форталесы*, вероятно поэтому идея чуть ли не обязательной в поселениях Эстремадуры башни Вассальной клятвы в случае Маймоны выродилась в надстройку третьего этажа в правой части фасада этого дворца. Внутрь не попал, хотя желание было – пишут, что внутренние интерьеры дворца дошли до нашего времени в великолепном состоянии. В найденных источниках информации особо выделяют центральный двор, закольцованный коридор с арками и колоннами и балконную галерею.

На сладкое оставляю себе главную площадь городка – Plaza De España, на которую попадаю через арку монастырской больницы Hospital-Convento de la Purísima Concepción.

Площадь и сама по себе великолепна, но главный храм поселения – La Iglesia Parroquial de Ntra.Sra. de los Ángeles, делает ее абсолютно неотразимой.

Приходская Церковь Маймоны – памятник архитектуры XVI века. Здание выполнено в стиле готика – ренессанс.

Интересно, что в случае этой церкви практически не приходится говорить о понятии главного фасада – все фасады главные. С каждой из сторон открываются интересные и неизбитые архитектурные решения, как, например, пристройка к колокольне округлого сечения, попавшая на это фото. Вероятно, винтовая лестница. Очень жаль, что пришлось ограничиться только внешним осмотром храма.

Ну и нельзя обойти вниманием три достойнейшие входные группы.

Самый роскошный – Портал Прощения, выполнен в стиле платереско. На нем вырезаны в камне герб Ордена Сантьяго и Карла V.

Смотрю на часы – ага, как и планировал, в три часа, отведенных на осмотр Маймоны, легко уложился. Посещением в целом остался доволен – городок приятный и очень органично вписывается в формат необременительной воскресной прогулки, хотя жаль, конечно, что не попал внутрь ни одного исторического памятника. Но стоит ли обижаться на затяжные зимние праздники, закрывшие входные двери, учитывая все те подарки, что мне преподнесла погода в эту последнюю неделю декабря?

* На самом деле форталеса существовала до последней четверти XV-го века. Но с ней случилась пренеприятная и темная история, в которой, по некоторым данным, самое непосредственное участие принял один из представителей рода Figueroa.

[10Oboro]

Неслучайная библиотека.
12. Поваренная книга Эйфеля.
Книга рецептов. Sevilla.

29 декабря, дата вылета домой. Этот день основательно был перекроен в планах уже тогда, когда маршрут, казалось, отполирован до блеска. Однако, буквально за месяц до моей поездки в приметном, хотя надо признать, в длинные промежутки времени бесполезном здании севильской биржи, открылся el mercado gourmet Lonja del Barranco. Этот факт оказался решающим, чтобы Севилья транзитная превратилась в Севилью гастрономическую. Отобрав кусочек утра у Сафры, я уехал из южной Эстремадуры. LEDA, что безупречно показала себя в путешествии, не подвела и на крайней траектории маршрута, домчав меня до севильского автовокзала, что на plaza de Armas, ровно за сотню минут. Закинув в камеру хранения рюкзак с двадцатикилограммовым набором сырных и мясных деликатесов, ухваченных в сафрийском представительстве Iberllota, почувствовал себя человеком, обретшим крылья. Поэтому, понятно, что я вышел в севильскую зиму из дверей верхнего этажа здания - в общем, это совсем неудивительно для крылатых.

Жара и солнце — день чудесный.....
Ну не жара, конечно, но уж тем более, и не мороз. Предновогодняя голубоглазая Севилья в платье из апельсинок пронзительно хороша.

Сегодня тебе удивительно идет лента Гвадалквивира и брызги неба в окнах домов. Наверное, такой я тебя люблю даже больше.

Щурюсь, и, то ли вольно, то ли нет, замедляю шаг. Искренне радуюсь встрече, уже не понимаю, как мог месяцем назад рисовать пути и дороги мимо. Но идти совсем ничего, вот уже и наследие товарища Эйфеля.

Историческое здание рыбного рынка Севильи, построенное в 1883 году по проекту Гюстава Эйфеля — да, именно того типа, что известен всему свету благодаря своей башне в Париже. В общем-то и в Lonja del Barranco почерк угадывается. Это как с Гауди или Калатравой, увидев одно творение Мастера, впоследствии ты их будешь влет выхватывать взглядом в любом месте, при условии, что они там существуют.

Сегодня некогда полубезхозное здание полно жизни. Выбор гастрономической двадцатки заведений для el mercado gourmet Lonja del Barranco был сделан из полутора сотен претендентов!

Пишут, что на территории гастрорынка будут проводиться и культурные мероприятия - конференции, презентации и выставки. Перед проектом ставятся амбициозные задачи по привлечению от 600 000 до 900 000 гостей в год, а это, между прочим, количественно сопоставимо с числом посетителей Кафедрального Собора Севильи. Не знаю. как с достижением цифр, но вот фактурно люди тут выделяются, очень много эпатажно одетых и раздетых людей — вот только странно, почему я все это пишу именно к этой проходной фотке?

Организаторы не забыли обустроить и террасу заведения. Сейчас то за столики, расположенные на улице, не протолкнуться, а летом, в жару, да на берегу реки....

Ну а я, тем временем, начинаю свой личный гастротур. По моему мнению, стартовать он должен с супа, поэтому ноги меня несут к посту La Salmoreteca.

Тут заправляет делами шеф-повар Juanjo Ruiz, ранее работающий на Mercado de la Victoria de Córdoba. Предлагаемая линейка заставляет на секунду задуматься, уж больно сочетания неожиданные и заманчивые. Я останавливаю свой выбор на сальморехо из свеклы под сыром, анчоусами, каперсами и корном. Голодное детство дает о себе знать, и я вспоминаю о необходимости сделать фото, только сожрав большую половину порции. Оценив масштабы нанесенного разрушения элегантно поданному блюду, фото все же делаю, но скорее от отчаяния и от понимания, что нельзя такую вкусноту не запечатлеть хотя бы на память для себя, понятно, что публиковать его не буду. Зато опубликую фрагмент проспекта-меню заведения.

Мой суп — тот, что красный, хотя и несколько модернизированный относительно проспекта. В моем варианте оказались никак не заявленные в легенде брошюры черный чеснок и семена подсолнечника. Вероятно, рецепты не строгая догма и повара экспериментируют постоянно.

Двигаюсь дальше. Самое время приобщиться к творениям мастеров тапас. Осталось невыясненным — это я заранее решил, или, увидев девицу в шортах, подумал, «пора приобщиться к творениям мастеров тапас»?

На рынке за дело тапас отвечает пост Andalucía. В моей памятке относительно этого места имеется лишь одна лаконичная фраза: « tapas gourmet. Повара превозносят тапас в ранг подлинного искусства».

Изучаю меню через фотоаппарат. Аппетит пока — будь здоров, вероятно, руки трясутся от голода, по этой причине — фото смазывается.

Выбор сделан — им и озадачиваю поваров.

Вот и он, мой Aponiente de sardina y berenjena. При кажущейся простоте ингредиентов — сардина на подушке из собственной икры и икры заморской, баклажанной - очень вкусно. Своеобразная хлебная лепешка - и пропитанная соусом, и хрустящая, и мягкая одновременно, просто создана для этого блюда. Фьюжн рыбы с черничным вареньем, я правильно написал новомодное словцо?, интересен. Вообще замечаю, что чем больше я живу на свете, тем больше понимаю своего деда, нередко едавшего соленые огурцы с липовым медом. Великий человечище по жизни, он знал, оказывается, толк и в таких нюансах, как гастрономическое сочетание несовместимых для большинства людей продуктов.

Дальше двигаю к морегадному центру Distribumar. Он тут самый главный, это сразу ясно из местоположения — пост двусторонний. Заказы принимаются и с террасы.

Прилавок попроще, тот что с салатиками, переходит в натурный справочник морских обитателей.

Фокусируюсь на Concha Fina – пока я еще не знаком с такими моллюсками, вот значит они и составят компанию уже выбранному карабинеру.

Красиво получилось, хотя я, конечно, смалодушничал. В последний момент передумал, все же через несколько часов в самолет, и отказался от пожирания кровавых альмехонов без термической обработки, что, было бы значительно правильнее.

Куда наш человек пойдет после морепродуктов, да еще и зачем-то закинувши в рот пару соляных шариков? - Правильно, пить пиво. Пивной пост называется незамысловато — Cervecería. Выбор пива тоже незамысловатый — Cruzcampo оригинальный и лимонный. Но народ не ропщет, пиво льется рекой.

Проталкиваюсь к арросерии. Она скромно приютилась в углу под вывеской Arroz&Co. Продегустировал паэлью миксту. Сделав скидку на то, что уже далеко не голоден, решил, что вполне недурно.

Mascarpone. Кафе-мороженое. Нет уж. Только кофе-соло, ну и с собой средней дочке набор конфет.

И еще фото улыбчивой девчонки-маскарпонки для отчета.

Остальные прилавки остались неиспробованными. Как например, Charcutería Selecta, что на главном перекрестке предлагает гостям хамон из Хабуго.

Вот как должна выглядеть правильная новогодняя открытка.

La Burratina. Итальянцы пытаются заманить к себе на вкусности, но у них слабо получается, так и стоял большую часть времени парнишка без дела.

Pulpería. А вот тут нелепенько получилось. Изначально я ведь планировал вкусить галисийского осьминога, но как-то не срослось. Да и фото дурацкое вышло, и как я поймал в объектив момент «скучающие с телефонами»? - ума не приложу. Ну не было, блин, такого. И повара, Mario Fernández и Aurelio Muñoz с la Estación Gourmet de Valladolid работали на славу, и посетители не скучали, а дружно и с аппетитом ели. Не судьба — бывает.

Peggy Sue's Grill. Блюда американской кухни — это, сразу мимо.

Alberto y Vino. Винотека группы компаний Bodegas Izadi. Шикарный прилавок, но сверхсерьезная и суровая женщина по ту его сторону своим видом отпугивала изрядную часть посетителей. Я тоже прошел на цыпочках, бочком, но не забыл сделать ни фото ведра, ни фото дамы. Выбирая, какое из них вставить в отчет, остановился на ведре.

Необходимо перечислить и тех, что не попали в отчет, но во всю старались на благо жителей и гостей города: La Croquetería gourmet, Échale huevos a las papas, Cambados Restaurante&Tapas, Dame la Lata, Coctelería, Mushi, Poncelet Cheese Bar.
А что запечатлено на картинке? Очень просто — это место спонтанного и остроумного флешмоба! К девушке, что со своим парнем прогуливалась по гастрорынку, протягивая фотоаппарат, обратились три типа с пивными стаканами в руках. Девица подошла к делу серьезно и долго выбирала ракурс для съемки галдящей троицы. Наблюдая за действом, я понял, что лучшего волонтера мне не найти и после окончания девичьих трудов, обратился именно к ней с той же просьбой. Человек, что один раз сделал дело ответственно, вряд ли испортит дубль. Так и вышло, и у меня тоже осталось фото на память о посещении творения Эйфеля. Но оказывается, был еще один хохмач, что наблюдал за всем этим безобразием, и как только ко мне вернулся фотоаппарат, он с хитрой и глумливой рожей обратился с просьбой о фотосессии к той же девушке. Она молодец — с улыбкой откликнулась на просьбу, но надо было смотреть в этот момент на ее парня, на лице молодого человека было такое охреневшее выражение, что многие, оказавшиеся вокруг, просто покатились со смеху.

Почувствовав, что это лучший момент для того, чтобы поставить финальную точку не только в коротком гастрономическом приключении, но и во всем путешествии, я распахнул стеклянную дверь в старой, оцинкованной раме, вздохнул, и вышел прочь.

[10Oboro]

Вот и все, анализируя имеющееся количество времени и скорость написания, становится грустно - 4,5 месяца
Спасибо всем, кто читал и помогал в написании донельзя растянутого отчета своими эмоциями, советами, идеями и вопросами

[Toxic_Avenger]

Спасибо Вам за прекрасный отчет, очень насыщенный эмоциями и фактами! Было приятно почитать и сравнить со своими впечатлениями. Удачных новых поездок и открытий.

[10Oboro]

Спасибо Вам за прекрасный отчет, очень насыщенный эмоциями и фактами! Было приятно почитать и сравнить со своими впечатлениями.

Вам хотел сказать отдельное спасибо - знать, что вот именно в данный момент кто-то собирается в места, про которые ведется речь в отчете - это дисциплинирует и мотивирует к написанию Так бы еще не знаю сколько времени работал бы над отчетом

Удачных новых поездок и открытий.

Взаимно

А так уже достал из запасников ворох старых, давно присмотренных потенциальных дорог, и выбрал из них очередной маршрут, но с модернизацией серьезной конечно - без этого не бывает

[dakosta2]

Денис! А Вы не могли бы провести открытый урок в формате мастер-класса по тому как вы прокладываете свои маршруты, работает штурманом, работаете с картами ?
В идеале дуэтом с Сергеем.

[10Oboro]

Денис! А Вы не могли бы провести открытый урок в формате мастер-класса по тому как вы прокладываете свои маршруты, работает штурманом, работаете с картами ?

Я не считаю свои поездки каким то мастерским уровнем самостоятельного туризма, я люблю Испанию, я много читаю в дороге - на колесах и в воздухе я провожу немалую часть жизни, ибо характер работы такой.
По возможности, пытаюсь что-то переводить, (для скорости, разумеется, с параллельным автопереводом, ибо уровнем языка я похвастаться не могу - уровень студенческой тройки в лучшем случае - практики же нет круглый год, про время молчу - уже самому смешно в каждом сообщении упоминать об этом факторе).
Кто то из форумчан имеет хорошую подпись - что-то типа:" чтобы получилась интересная поездка, нужно намного больше времени провести за ее подготовкой, чем в самой поездке" - вот я примерно и придерживаюсь этого обязательного, но недостаточного условия.
В любом случае, на уровень лектора я и близко не тяну - это Вы мне льстите

[dakosta2]

Да не льщу я Вам отнюдь....
Ну вот как хотя бы маршрут прокладывать ?
Сначала выписать достопримечательности, а потом их искать на карте что ли и искать возможные пути подхода что ли ?
Ну мне реально сложно с картами уже в руках.
В том же Хересе де Фронтера, ну прямо не знаешь куда и двинуть из отеля,карту крутишь как руль, не знаешь куда ступить, хотя город то совсем небольшой.
А сейчас когда все пройдено, вспоминаю с благодатью этот удивительный город.
А почитаешь Ваше изложение Херес де Фронтера, чуть ли не с завязанными глазами ходите.

И еще......
Вы

[dakosta2]

И еще..
Вы пишите что в Севилье купили конфет средней дочери.
А что уже младшая дочь появилась ?
Лада + Инга + ???? ( кто,где, когда? )= многодетный папа что ли ?

[10Oboro]

Ну вот как хотя бы маршрут прокладывать ?
Сначала выписать достопримечательности, а потом их искать на карте что ли и искать возможные пути подхода что ли ?

Ну имея карту, особо проблем то нет с тем, в какой последовательности ходить, хотя достопримечательности я выписываю конечно, делая что то типа минипутеводителя по каждому городу, но всегда находится еще куча объектов, о которых я не подозреваю на момент планирования.

Ну мне реально сложно с картами уже в руках.....
А почитаешь Ваше изложение Херес де Фронтера, чуть ли не с завязанными глазами ходите.

Ну это, скорее, просто зависит от топологических особенностей человека - кто то легко ориентируется в незнакомом городе, кто то хуже - не знаю, может это как то можно тренировать - не задавался никогда таким вопросом, так как, действительно, особо с этим делом у меня проблем никогда не было, редко плутаю.

А что уже младшая дочь появилась ?

Ага

[ДимаБ]

Поздравляю от души! Три дочери - это круто.

[dakosta2]

Ну вот любопытство дамское.... А три дочери от одного брака ?
А Лада уже поступила или будет поступать ?

[10Oboro]

Да, от одного.
Старшая поступает в этом году.

Поздравляю от души! Три дочери - это круто.

:-)Дим - спасибо,
а так в нашем регионе, слава Богу, это не редкость - среди моих знакомых семей, (где трое детей), по наблюдениям, каждая третья.

[10Oboro]

Когда то отвечая на вопрос:

..... блогам испанских путешественников, многие оказываются людьми увлеченными - очень талантливо пишут и находят интересные подробности.

А можно ссылки на оных путешественников? Думаю моего испанского уже хватит для того что бы прочитать и понять прочитанное

следующим образом:

А в том то и дело, что я нахожу интересные тексты поиском намерено случайно, единично, и произвольно, а не читаю каких-то конкретных людей

Я все таки соврал. Нет, не специально конечно, но с тех пор, не в первый раз, ловлю себя на том что один блог все таки существует, что даже не по сохраненной ссылке, а просто в поиске попадается мне постоянно на глаза. И да, стиль его автора мне особенно близок, и я его работы изучаю особенно внимательно:
Страна, что никогда не исчезнет (все-таки прекратится или закончится - как то не по русски,если он только не имеет ввиду смысл, что ездить еще и ездить )
http://elpaisquenuncaseacaba.blogspot.com.es/
Про тот же Херес пишет автор - мое почтение:
http://elpaisquenuncaseacaba.blogspot.c ... ia-la.html