Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
Petra_ писал(а) 25 июн 2015, 09:20:Ваша прогулка вдоль реки Дуэро и церковь св. Сатурнина очень понравились!!
Жаль только никакой церкви Святого Сатурнина в Сории нет и не было. Сатурий и Сатурнин - это два разных имени и покровитель Сории - именно Святой Сатурий или Сатурио. Про него самого, про праздники в его честь и про часовню его имени есть интересная информация в отчёте про Сорию и Нумансию на этом сайте и в этой ветке.
Последний раз редактировалось SiempreSola 25 июн 2015, 14:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Мне кажется, рекламировать чужие отчеты некорректно. Это может делать только автор данного отчета. Информацию я поищу в Сети. Поскольку где гарантия, что автор альтернативного отчета прав?...
Более того, мне кажется некорректным рекламировать направо и налево свои собственные. Поэтому как автор отчёта, на который приведена ссылка, прошу её убрать.
Petra_ писал(а) 25 июн 2015, 14:01:где гарантия, что автор альтернативного отчета прав?...
Всё очень просто.
SiempreSola писал(а) 25 июн 2015, 13:41:Сатурий и Сатурнин - это два разных имени
<=============== БЕРЛАНГА ДЕ ДУЭРО ===============>
Городок Берланга де Дуэро (Berlanga de Duero) изначально привлёк нас своей крепостью, но при более близком знакомстве, сначала по фото из инета, а потом и "очно" (впечатления, что там, что там, как чаще всего и бывает, не противоречили друг другу), и сам по себе оказался очень симпатичным. Уже на самой его окраине (по иронии случая, практически на парковке) пуэбло заявляет о своём нерядовом статусе наличием готического ройо (о том, что это такое, я писал в разделе Калатаньясора), установленном предположительно в конце 15 века:
А сразу за ним - красивая часовня Ermita de Nuestra Señora de la Soledad с порталом в виде "крыльца":
И ещё одна часовня со странным для русского уха названием Богоматери Башен (Virgen de las Torres) неподалёку, ранее бывшая частью общественной больницы св. Антония:
С трассы, проходящей мимо Берланги, путь в городские глубины открывают ворота Puerta de Aguilera (перевод этого названия несколько сложен, поскольку Aguilera - это скала, на которой обитают орлы). Из-за расположения солнца, на которое я уже вдоволь поплакался в рассказе о Эль Бурго Де Осма, общий вид ворот удалось снять только с их "изнанки":
Ориентироваться в городе несложно: путь в центр, как маяк, показывает колокольня коллегиаты - главной городской церкви:
По пути, так сказать, de camino, я очень коротко расскажу истории Берланги де Дуэро. Во время реконкисты она долгие годы была приграничным городом, одним из форпостов между землями христиан и мусульман, и возвышающаяся над ней крепость неоднократно переходила из рук в руки. Коренное изменение её облика произошло в 15 веке, когда город и окружающие его земли перешли к сеньорам из рода Товар (Tovar), отдававшим предпочтение стилю ренессанс. В течение 100 лет они перестроили крепость на холме, соорудили Дворец маркизов де Берланга (а именно таким был титул новых хозяев) и новую церковь, возведённую вскоре в статус коллегиальной. Правда, жертвой градопреобразующих реформ пало историческое достояние: из 6 романских средневековых церквей в Берланге не осталось ни одной...
Улица, в начале обычная, после небольшого изгиба становится "porticada" (то есть дома по её сторонам имеют портики), что сразу добавляет ей "кастильского" шарма:
Очень скоро мы оказываемся на главной площади - Пласа Майор, конечно же: мы ж в Кастилии . Площадь, как пишут испанские интернет-источники, с которыми я спорить не буду, "является прекрасным примером кастильской архитектуры". Её окружают дома с портиками с колоннами из деревянных столбов, опирающиеся на каменные подпорки. Считается, что подобный пастельный розово-жёлто-светлокоричневый цвет домов выбран не просто так, а символизирует естественную окраску земель провинции Сория. Нет, площадь действительно хороша, и посидеть здесь вечером было бы одно удовольствие.
Совсем рядом (городок-то, по сути, крошечный) с Пласа Майор на большой вытянутой площади Plaza de Luis Lopez Pando, названной в честь мэра Сории 2-й половины 20 века, возвышается коллегиата, посвящённая Богородице Рынка (Santa Maria del Mercado).
Ещё один вид площади Луиса Лопеса Пандо с фонтаном в центре:
Между домами и над ними из разных уголков города нет-нет, да и появляется крепость:
И теперь мы идём прямо к ней. У подножия холма, на котором она расположена, возвышается ещё сохранивший былое величие фасад Дворца маркизов де Берланга. Он славился не только своим великолепием, но и парком с пышными садами, разбитыми на трёх террасах, мраморными статуями, бассейнами, купальнями, фонтанами и колоннадами. Когда-то этот дворец считался одним из самых прекрасных в Испании, и среди его гостей в разные времена были и кардинал Мендоса, и испанский король Филипп V, и дети французских королей... Наверное, среди столь титулованного списка сегодня могли быть и мы, если бы дворец не был разрушен в 1811 году отступающей французской армией...
Перед уцелевшим, хотя и относительно, фасадом можно видеть очень любопытный памятник:
Много ли вы слышали о священниках-путешественниках ? Не странствующих монахах, не паломниках, а самых настоящих путешественниках ? Я, например, нет. А перед нами как один из таковых - это местный уроженец Томас де Берланга, епископ Панамы и приор острова Гаити, получивший всемирную известность за то, что открыл Галапагосские острова. Личность этого человека столь интересна, что я позволю себе привести целую (правда, небольшую) статью из Википедии:
" В 1508 году вступил в монашеский орден доминиканцев. Занимал должность приора острова Эспаньола (современный остров Гаити), который благодаря Берланге в 1528 году стал отдельной провинцией Испании. В 1530 году был назначен епископом Панамы.
В 1535 году Берланга отправился морским путем из Панамы в Перу, где должен был возглавить местных католиков. На восьмой день плавания его корабль попал в штиль, а экваториальное течение отнесло его далеко на запад от американского берега. 10 марта экипаж судна увидел один из островов архипелага, позже названного Галапагос. Вскоре были обнаружены ещё несколько островов этого архипелага. В письме к королю Испании Карлу V Берланга поведал о своём географическом открытии, а также описал удивительных животных островов Галапагос: гигантских слоновых черепах, выдерживающих вес взрослого человека и игуан, по его определению, «похожих на дьяволов».
В 1537 году Томас де Берланга вернулся в Испанию и привёз с собой каймана длиной около 3 метров. В настоящее время чучело этого каймана можно увидеть в кафедральном соборе города Берланга-де-Дуэро. Умер Томас де Берланга 8 августа 1551 года в родном городе. "
Простим Википедии, назвавшую местную коллегиату собором, эту небольшую неточность. К сожалению, внутрь церкви нам попасть не удалось - редкие провинциальные храмы открыты на протяжении целого дня. Так что ни прекрасных интерьеров Santa Maria del Mercado (опять те же самые великолепные "пальмовые своды"), ни каймана мы не увидели. Посмотреть его можно, к примеру, на http://condenadascriaturas.blogspot.ru/ ... tomas.html.
Кстати, у подножия статуи Томаса де Берланга (на моей фотографии, к сожалению, этого не видно) примостились как раз черепаха (естественно, галапагосская) и кайман.
Площадь перед дворцом - очень яркая и весёлая:
Путь в крепость открывается вот за этими воротами, примыкающими к дворцу слева:
Алгоритм посещения крепости сегодня следующий: подойти к ней, обойти с разных сторон и осмотреть её можно совершенно бесплатно. Но если вы желаете попасть внутрь, то зайдите в турбюро, находящееся здесь же во дворце (не в айюнтамьенто, как иногда пишут ), и за плату всего в 1.5 евро вам дадут маленький ключ, которым вы откроете обычный современный замок, сковывающий цепочку на воротах крепости. И вся крепость в вашем распоряжении ! Не забудьте только, уходя - нет, не выключить свет, а опять запереть ворота .
Аdelante ! То есть - вперёд, на "штурм" замкА крепости !
Кстати, если, поднимаясь на холм, не забыть оглянуться, то можно увидеть прямо под собой всю Берлангу де Дуэро:
Именно здесь, разглядывая город с высоты, мы разговорились и познакомились (хотя его имя, к своему стыду, я уже позабыл) с испанцем, в одиночку путешествующим по Кастилии на велосипеде (причём он был далеко не первый из подобных, кого мы видели в этой поездке). Слово за слово (сначала просто "Ола !" - "Ола !", потом он попросил снять его на фоне крепости), мы разговорились. Испанец оказался с Майорки, из Пальмы, увлекается, как и мы, стариной и древней архитектурой. Ну и, естественно, мы не пожадничали и пригласили его "за наш счёт" (ключик-то мы "прикупили") внутрь крепости, чему он был очень рад.
Крепость, изначально построенная в 10 веке, несколько раз переходила сначала от мусульман к христианам и наоборот, а потом, когда фронт реконкисты отошёл южнее, от одной Короны к другой. Пишут, что одно время она даже принадлежала знаменитому Сиду-Кампеадору, который получил её от короля Альфонсо VI с правом наследования, но без возможности продать или обменять её. Потом её завоевал уже Арагонский король Альфонсо I, а потом крепость опять вернулась к кастильцам. В 15 веке она была перестроена сеньорами Товарами (которые маркизы де Берланга) - о том сооружении сегодня напоминает Главная башня torre del homenaje, или донжон.
В 16 столетии крепость в очередной (и уже в последний раз) реконструировали с использованием новых фортификационных технологий с учётом гипотетического артиллерийского обстрела. Для этого даже пригласили итальянского архитектора, который не стал трогать прежнюю крепость, а обнёс её новой стеной с четырьмя массивными круглыми угловыми башнями. Между двумя рядами стен сегодня можно прогуляться.
Один из видов из крепости на окрестности:
И ещё одна просто уличная фотография весёлого уголка Берланги де Дуэро:
Последний раз редактировалось savl1 18 ноя 2015, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
savl1, Сергей, очень приятно путешествовать в Вашей компании! Чего только не увидишь, чего только не узнаешь! Висячие дома Тарасоны похожи на Куэнку немного, но мне показалось, они более архитектурно выверены, что ли. То есть делались по плану. В Куэнке создается впечатление, что их лепили просто по велению души. Вот встал сеньор с кровати и решил - будет у меня балкон над ущельем! Как-то так. Мне очень понравилась прогулка по берегам реки Дуэро! Приятное, должно быть место. А Калатаньясор - да, Вы правы, это действительно мне понравилось! Там бы я побывала с удовольствием! Какие двери! Сколько ж веков врастали они в землю! И да, шедевральный балкончик! И не менее шедевральные балки!
Пуэбло Мединасели (Medinaceli) относится к тем "маленьким каменным городкам", которые я очень люблю, и при малейшей возможности стараюсь включать их по максимуму в любой маршрут, и не только в Испании. Но вот почему-то Мединасели не произвёл такого впечатления, как Алькесар, Ператальяда, Аинса, Санта-Пау, Керальбс... Хотя, вроде бы, здесь есть всё то же самое: узкие каменные улочки, каменные дома, старая церковь, шикарная площадь. Но всё равно не покидало чувство, что тут что-то не так, что-то незримое как будто "корябало" глаз .
Трудно сказать, что не сложилось в Мединасели: может, не хватило зелени, которая делает улочки особенно уютными и живописными и так красиво оттеняет жёлто-коричневые стены домов. А может, какого-то особого шарма, "изюминки", которыми, надо признать, местные улицы не богаты (как, например, арки в Монельсе или ландшафтные лабиринты-закоулки в Санта Пау или Пальсе) - слишком здесь всё правильно, слишком "гладко", слишком пресновато, слишком мало уголков, которые действительно приковывали бы взгляд и завораживали взор . Хотя, скорее всего, всё ещё проще - причина в отсутствии естественной историчности, настоящего духа старины - ведь сегодняшний Мединасели - это, по сути... ну, не новодел, конечно, но результат масштабной перестройки, проведённой уже в последние десятилетия. Дело в том, что процветающий и знатный в Средние века город к 19 веку пришёл в полный упадок - как экономический, так и демографический. Многие его исторические сооружения оказались разрушены, некоторые из них так и не были восстановлены.
Да, Мединасели удалось вернуть "околосредневековый" облик, но уже, так сказать, на новый лад. Полной реконструкции подверглась главная площадь Пласа Майор, заново перестроен герцогский дворец, по-новому вымощены все улицы. Строители и реставраторы постарались на славу (честь и хвала им за это ! ), но придать (или вернуть) городу обаяние им, на мой взгляд, не удалось . И при всей живописности (я этого и не скрываю) отдельных его уголков обаяния города (если оно есть) я, признаюсь, не ощутил .
Самой исторической достопримечательностью Мединасели и её главным туристическим брэндом является римская триумфальная арка, ориентировочно датируемая 1-2 веками. Арка сама по себе дошла до нас в прекрасном состоянии - в отличие от её декора, который практически исчез. Учёные считают это следствием одинокого расположения арки на холмистой окраине города, в результате чего на протяжении многих столетий она была открыта всем ветрам, дождям и нередко выпадающему здесь зимой снегу. Недаром её обращённая к городу и менее подверженная действию стихий сторона сохранилась намного лучше.
За аркой открывается вид на бескрайние просторы долины реки Халон - одного из основных притоков Эбро:
Ну а самым колоритным, самым "кастильским" уголком города можно смело назвать главную площадь Пласа Майор. Да, как я уже сказал, она была полностью восстановлена уже в наше время, на ней не поёт душа так, как это было на площадях Аинсы и Монельса, но глаз всё равно радуется .
Единственным инородным телом, тяжеловесным и откровенно некрасивым, является здесь здание, которое, в идеале, как раз должно было бы стать главным украшением Пласа Майор - Дворец герцогов Мединасели, одного из самых влиятельных и знатных дворянских родов средневековой Кастилии. Он был построен в 16 веке, но уже к 19-му перестал использовался и начал разрушаться (как пишет испанская Википедия, se deterioro hasta la ruina casi total - почти полностью превратился в руины). Восстановили его совсем недавно, уже в конце девяностых годов (теперь уже надо говорить - прошлого столетия).
А вот другой выделяющийся на площади дом выглядит, напротив, и красиво, и эффектно. Это бывшая альондига (Alhondiga), как назывались сооружения, где хранили зерно и продавали зерно. На её верхнем этаже располагался городской совет, а вот нижний этаж и территория между аркадами как раз использовались для торговли (а позднее здесь размещалась тюрьма).
На противоположной относительно римской арки окраине города можно увидеть другую арку - арабские ворота (Puerta árabe), правда, не столь впечатляющие, как в Агреде:
Реставраторы, пожалуй, перестарались : уж очень новенькой выглядит арка, как будто соотечественники аль-Мансура (который, кстати, как считается, был похоронен именно здесь, в Мединасели) закончили укладывать её каких-то пару лет назад. А вот остатки мавританских стен, когда-то окружавших крепость-алькасабу, похоже, самые настоящие. Хотя "товарного вида", конечно, уже давно не имеют:
Здесь, вдоль старых развалившихся крепостных стен, по самому краю холма, на котором стоит город, проходит дорожка, практически, тропка (культурно называемая paseo de ronda). И с неё почти на все 360 градусов (поскольку тропа огибает бывшую алькасабу с трёх сторон) открываются незамысловатые ландшафты Кастилии - такой, какая она есть:
Зимой здешние пейзажи откровенно суровы, легко можно себе это представить... Зато сейчас здесь - почти как в ботаническом саду :
Наверху видны отреставрированные остатки старой крепости - когда-то мусульманской, а после, уже при христианах, ставшей резиденцией графов Мединасели, которой она служила, пока в 16, как я уже писал, столетии, не был выстроен новый дворец на Главной площади.
А вот внизу, на развилке дорог, одна из которой ведёт в Мединасели, расположена красивая часовня Креста, или Распятия (ermita del Humilladero), построенная в 1568-69 годах (дата выбита на её портале).
Кстати, самое заметное мавританское наследие Мединасели - это ... название самого города, практически полностью сохранившее арабский топоним: "медина" (думаю, не надо объяснять, что это такое) и "сели", произошедшее от ещё кельтского "Okelis" (что значит "долина") и позже трансформировавшееся в "салим" - мир, спокойствие (отсюда же происходят известные приветствия "Салям" у арабов и "Шалом" у евреев. То есть Мединасели у мусульман означало что-то вроде мирного, или миролюбивого города.
Главная городская церковь - огромная коллегиата, посвящённая Успению Богоматери (Nuestra Senora de la Asuncion), построенная в 16 веке. Её колокольня здесь видна почти отовсюду:
Площадь перед церковью соответствует ей своими размерами:
Одним из немногих, да и вообще чуть ли не единственным хорошо сохранившимся сооружением старого города является монастырь св. Изабеллы (Santa Isabel) 16 века, расположенный на окраине Мединасели в уютном зелёном уголке:
Чисто сувенирных лавочек в Мединасели почти нет, а вот напоминаний о богатстве самых разных местных "даров природы" - очень много:
А это - какой-то старинный (насколько это слово вообще применимо к Мединасели) двор, в котором сегодня располагается что-то вроде музея народных промыслов:
Амстердамка писал(а) 28 июн 2015, 19:13:А фото говорят об обратном. Кастилия, какая она есть, очень ... красивая
Ну всё равно на любителя, согласитесь:) При всей моей любви к Испании я не могу назвать ландшафты её центральной части красивыми. Конечно, есть и отдельные уголки, и национальные парки, но это только исключения - причём как раз такие, которые подтверждают правило Вы же только что из Галисии, так что разницу чувствуете
Огромное спасибо Вам за отчет! Влюбилась в Ваш Калатаньясор. Подскажите, пожалуйста, а туда автобусом добраться можно? Из той же Сории. Гугл, к сожалению, ничего не показывает. Собираемся в январе в Испанию. В частности, планируем посетить Сарагосу из Мадрида. А теперь вот "загорелась" попасть в Калатаньясор.
a_ni_ka писал(а) 28 июн 2015, 19:45:Подскажите, пожалуйста, а туда автобусом добраться можно? Из той же Сории. Гугл, к сожалению, ничего не показывает.
Теоретически можно, но с большим количеством "но": http://www.calatanazor.es/index.php/mod ... relmenu.70 А именно : 1) автобусы "по требованию", т.е. предварительно надо по телефону связываться по указанному телефону и согласовывать факт рейса или свою поездку. 2) график движения построен так, что утром он идёт из Калатаньясора, а после обеда - из Сории, т.е. в нём надо ночевать. 3) поскольку автобусы идут только по понед., средам и четвергам, сделать это можно только 1 раз в неделю (в среду выехать из Сории, а в четверг - вернуться). Так что увы...
Спасибо Вам за ответ. Да, увы... ну что ж, форум в том числе помогает и тем, кто не может самостоятельно такую красоту увидеть. Спасибо Вам еще раз за ваши подробные и интересные отчеты.
Амстердамка писал(а) 28 июн 2015, 19:13:А фото говорят об обратном. Кастилия, какая она есть, очень ... красивая
Ну всё равно на любителя, согласитесь:) При всей моей любви к Испании я не могу назвать ландшафты её центральной части красивыми. Конечно, есть и отдельные уголки, и национальные парки, но это только исключения - причём как раз такие, которые подтверждают правило Вы же только что из Галисии, так что разницу чувствуете
Разница, конечно, есть. Но у меня после Голландии любая натуральная природа и возвышенности идут на ура. Ах, если бы к галисийской природе добавить кастильские замки и каменные городки, получилась бы идеальная провинция
<=============== САНТА МАРИЯ ДЕ УЭРТА ===============>
Как только мы отъехали от Мединасели, погода начала портиться: небольшие облачка превратились в большие тёмные тучи, которые как-то незаметно заволокли всё небо . И когда мы спустя очень небольшое время прибыли в Санта-Марию-де-Уэрта, о прекрасном солнечном дне, побаловавшем нас до обеда, уже ничто не напоминало . Впрочем, до дождя пока, к счастью, дело не дошло.
Монастырь Санта-Мария-де-Уэрта (Monasterio de Santa Maria de Huerta) был основан ещё в 12 веке, но сегодня предстаёт перед нами в том облике, который получил после масштабной реконструкции 16 столетия, когда, во-первых, широко практиковался "имперский" монументальный стиль короля Карла V (вспомним хотя бы дворец его имени в гранадской Альгамбре), а во-вторых, в моде вообще, и в архитектуре в частности "правил бал" ренессанс. Именно эти стили в совокупности с романикой, готикой и цистерцианской (именно этому ордену он принадлежал) строгостью образуют причудливый "микст" сегодняшнего монастырского комплекса. В этом отношении очень показателен вид через входную ренессансную (а, может, отчасти и барочную - я в этих стилях не очёнь силён... ) арку "а-ля триумфальная" на готический фасад монастырской церкви:
Главный фасад монастыря в целом достаточно лаконичный, но эта простота только оттеняет великолепие монументального арочного портала и огромного (диаметром 8 метров) окна-"розы" :
Справедливости ради надо отметить, что та "роза", которую мы видим сегодня - реконструкция 1965 года, но, как уверяют авторитетные источники (для меня одним из таковых является сайт http://www.arteguias.com), выполненная очень близко к оригиналу.
Я хочу сразу пояснить название монастыря: его ни в коем случае нельзя "в лоб" переводить как "Богоматери Огорода" (именно такой смысл имеет на русском языке слово Huerta). После основания монастыря вокруг него, как это обычно бывало, стали селиться люди, и спустя какое-то время образовалось целое пуэбло, получившее название Уэрта (тут уж, видимо, как раз из-за земледельческих хозяйств, которые возделывали поселенцы). А в середине 19 столетия, когда деревушка получила статус "виллы" (то есть городка), ей дали новое название - Санта-Мария-де-Уэрта. Соответственно стали называть и сам монастырь.
Церковные интерьеры, как и во многих прочих цистерцианских монастырях, просты и аскетичны до предела (и чем-то, как мне показалось, напоминают монастырь в португальской Алкобасе).
Главное ретабло церкви и ретабло одной из боковых часовен:
Сейчас в монастыре развёрнуты какие-то масштабные работы, поэтому не надо удивляться, что на фото нет-нет, да проскользнут различные строительно-хозяйственные атрибуты. Я, конечно, старался, как мог, "увернуться" от них, но полностью избежать их не удалось...
Одним из шедевров монастыря Санта-Мария-де-Уэрта является огромная готическая трапезная 13 века. Как остроумно заметил один испанский блог, "это лучшая столовая Испании, хоть и не имеющая мишленовских звёзд" .
В одной из боковых стен трапезной вырезана обрамлённая двенадцатью колоннами лестница, которая ведёт к кафедре. Видимо, во время приёма пищи один из монахов ублажал слух прочих братьев благочестивыми речами или текстами.
Ну а для меня самым притягательным местом в монастыре, как обычно, был клуатр. А их здесь целых 2, правда, далеко не равнозначных.
Самым старым, сооружённым ещё в 13 веке, является готический клуатр, называемый также Рыцарским (de los Caballeros) из-за того, что в нём хоронили представителей знатных семей. Со временем обрамляющие его арки были заложены, и только в последнее время некоторые из них вновь расчищены. А вот 2-й этаж в стиле платереско был надстроен уже в 16 столетии. Относиться к такому "бутерброду" можно по-разному, но на мой взгляд, выглядит он очень даже ничего :
Вдоль всего 2-го яруса можно увидеть рельефные медальоны с изображениями известных персоналий, причём каждая из четырёх сторон является тематической: галерея королей, апостолов, пророков и полководцев.
Ну а галереи 1-го "этажа" - это самая что ни на есть классическая готика: брутальная, суровая, и в то же время - прекрасная (следы местной стройки мы условились не замечать ).
Название другого монастырского двора, построенного в конце 16 века, можно с некоторой условностью (но не потеряв при этом общего смысла) перевести как клуатр странников (de la Hospedería). Такое название произошло от того, что в одном из крыльев двора располагались комнаты для паломников, идущих по Пути Сантьяго. Клуатр выстроен в модном и популярном во времена короля Филиппа II стиле "эрререско", названного в честь его основателя испанского архитектора Хуана де Эррера. Но внешне он, на мой взгляд, проигрывает Рыцарскому по всем статьям (так и хочется назвать его за безликость "Новыми Черёмушками эпохи Возрождения" ).