Знакомство с Испанией, лето 2015 (Барселона - Жирона - Бланес - Монтсеррат)

Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи в Тенерифе и Бенидорма. Отдых и ночная жизнь на Ибице. Испания отдых отзывы.

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

Знакомство с Испанией, лето 2015 (Барселона - Жирона - Бланес - Монтсеррат)

Сообщение: #1

Сообщение Mariamna » 19 сен 2015, 23:51

Знаете ли вы признаки хорошего путешествия? Бывает так, что, посетив какую-то страну, вы долго не можете опомниться от восторга и ярких впечатлений, но спустя год-два эмоции стихают, и вы уже не горите желанием вернуться туда. А бывает наоборот, возвращаетесь измотанным, чуть не больным, и проклинаете свою поездку, но потом мало-помалу, понимаете, что это было здорово и страна эта продолжает вас привлекать спустя годы, вы возвращаетесь туда.
Вообще хорошее путешествие редко когда является отдыхом в традиционном понимании этого слова. Главными критериями в оценке того, удалась поездка или нет, я считаю глубину познания Другого и новизну в познании себя. Поясню. Познание Другого – проникновение в культуру, отличную от своей. Оно может осуществляться 2 путями – через изучение исторических памятников и через контакт с местными, знакомством с их бытом, обычаями, кухней, праздниками и т.д. Оптимально, чтобы оба эти способа были уравновешены. Погружение в среду требует эмоциональных и интеллектуальных усилий (особенно, если пытаться говорить на языке страны). Пассивному отдыху в таком путешествии нет места. Даже для того, чтобы просто ходить по улицам, на мой взгляд, надо понимать, что и почему достойно внимания, куда завернуть. Лишь пресытившись впечатлениями, я позволяю себе полноценно поесть или искупаться.
Познание себя в путешествии тоже важно. Это во многом определяет, запомнится вам поездка или нет. Я отношу сюда преодоление физически сложных маршрутов, реагирование в нестандартной ситуации (пресловутые «приключения»), попадание в труднодоступные для большинства туристов места, внезапно открывшийся интерес к каким-то аспектам истории/культуры посещаемой страны. Чем сложнее, насыщеннее трудностями ваша поездка, тем больше шансов узнать новое о себе.
Хорошее путешествие измеряется не только количеством «вау»-моментов (т.е. когда дух захватывает от восхищения каким-либо рукотворным или природным объектом), но и тем, сколько раз вы улыбались вместе с местными (не считая форм вежливости) и возникало ли у вас чувство родства от лицезрения обычаев и сопричастности во время праздников. Очень хорошо попасть на значимый национальный или религиозный праздник, это лучше помогает понять людей.
Путешествие в Испанию и Италию в конце июня – начале июля этого года было первой моей одиночной поездкой в Европу. Поняв, что оба возможных попутчика «отвалились», я стала прорабатывать маршрут так фундаментально, что распланировала, наверное, каждый свой шаг. Но это не уберегло от многочисленных мелких просчётов, тем более что из-за адской жары моё внимание заметно снижалось.
Назвать данную поездку успешной с точки зрения вышеуказанных критериев я могу с большой натяжкой. Скорее это было классическое «глазоблудие» (т.е. увидеть как можно больше без погружения и понимания) и честное выполнение программы. Однако полученный опыт одиночного бюджетного путешествия весьма ценен.
Испанию выбрала, потому что давно хотела посетить эту страну, правда из-за итальянской части пребывание в ней сократилось всего до 6 дней, а это ничтожно мало. Я мечтала побывать в Кордове, Мадриде, Толедо, Севилье, увидеть знаменитые Альгамбру и Эскориал. Но желание во что бы то ни стало вернуться в Рим перевесило.
План был такой:
Барселона – Жирона – Бланес (ботанические сады) – Фигейрас – Монтсеррат. Потом Рим – Неаполь. Только в Фигейрас не попала по глупейшему стечению обстоятельств.
Начиналось это путешествие как испытание не на жизнь, а на смерть: утром перед вылетом у меня была температура 38,3 и я всерьёз думала наплевать на все забронированные отели, билеты и не лететь. Но как же, столько готовиться и всё зря? Нет уж, я решила, хоть костьми лягу, но лететь надо. Пересадка в Риге, 2 часа ожидания и самое тяжёлое – 4-часовой перелёт до Барселоны. Я тогда впала в какое-то полуобморочное состояние, но по прилёту постепенно «раскачалась». Волей-неволей пришлось соображать: самолёт приземлился в терминале Т1, а электрички до центра отправляются из Т2 (впрочем, я об этом знала). Между ними ходит бесплатный автобус (шаттл-бас). Надо искать вывески типа «Bus transit T1-T2».
На станции купила билет Т-10, дающий право на 10 поездок в 1 зоне любого общественного транспорта Барселоны. Хостел Rodamón Barcelona Centre находится на станции Diagonal, куда я и доехала довольно быстро. Хостел выбрала ради дешевизны, т.к. 3 ночи в сингле в центре Барселоны – неподъёмная для меня сумма. Место очень достойное, уютно, чисто, приветливый персонал, сытные завтраки (да, в хостеле!) наподобие шведского стола. Одна беда – душно, из-за ширм, которыми закрывается каждая кровать и малюсенького окна (оно и не открывалось).
Заселившись, отправилась на небольшую вечернюю прогулку. Температура наконец упала, но самочувствие оставалось паршивым.
Барселону часто называют городом Гауди, и это очень верно, ведь архитектор обеспечил испанской столице львиную долю туристического потока; значительная часть здешних достопримечательностей связана с его творчеством: Саграда Фамилия, парк Гуэля, дом Мила, дом Бальо, дворец Гуэля и другие. Надо признать, что без этих строений Барселона утратила бы часть своей самобытности и притягательности. Антонио Гауди творил в конце XIX в. в неоготическом стиле, а в начале XX в. – в стиле модерн. Наиболее известны «модерновые» работы, т.к. именно в них художник воплотил свой принцип «нет прямым линиям». Например,
Дом Мила (Casa Milà), или Ла Педрера («каменоломня») на бульваре Пассеч-де-Грасиа, 1906-1910 гг:



Внутрь я не пошла, ибо слишком дорого. Официальный сайт, где можно купить билеты:
https://www.lapedrera.com/en/home
Дальше по этому же проспекту вырисовывается дом Бальо (Casa Batlló), 1904 – 1907 (реконструкция Гауди здания 1875-1877).



Официальный сайт: https://www.casabatllo.es/
Слева от него дом Амалье (Casa Amatller), 1898-1900. Неоготика + модерн. Не Гауди.
И Мила, и Бальо – фамилии глав богатых семей, для которых дома были построены.
Конечно, интересно было бы зайти, но я заранее наметила для осмотра изнутри лишь дворец Гуэля как самый дешёвый.
Ещё левее дом Лео Морера (Casa Lleó Morera), 1902-1906, модерн, архитектор Л.Доменик-и-Монтанер



Он немного даже конкурирует с домом Бальо, перетягивает взгляд. К сожалению, внутрь попасть нельзя – частная собственность.
Далее моей целью была Триумфальная арка (Arc de Triomf). 1888 г. постройки, возведена для Всемирной выставки, проходившей в Барселоне. Служила парадным входом (выставка проходила в Парке Цитадели). Стиль – неомавританский (неомудехар), арх. Жозеф Виласека.



Рельеф "Барселона приветствует народы":


Поблизости одноимённая станция метро, но я шла туда и обратно пешком (поездки же экономить надо).
Если пройти дальше по этому проспекту (Passeig de Lluís Companys), будет Парк Цитадели – интересное место, но – увы – темнеет.


Возвращаюсь тем же путём с заходом в кафе. Зато увидела дом Бальо при вечерней подсветке:


Заказала рыбный суп, и вот невезение, в нём оказались также морепродукты. Вообще, в плане еды Испания совершенно не моя страна. Морепродукты тут во многих блюдах, а я их на дух не переношу.

День 2, 26.06, пятница
Саграда Фамилия – Готический квартал – Римские стены – дворец Гуэля – парк Гуэля.

Самым сложным в Барселоне для меня оказалось метро. Ладно бы просто много веток, но так они ещё и принадлежат разным компаниям, а в том, как они пересекаются, нет ни малейшей системности. Московское метро – просто верх логики по сравнению с этим.
Собственно метро, обозначаемое TMB (Transports Metropolitans de Barcelona) – ветки L1 – L5 и L9 – L11. Ветки L6, L7, L8 принадлежат FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya). Ей же принадлежат линии «пригородного метро» с префиксом S и 2 линии с префиксом R (Rodalies) – R5 и R6. Остальные ветки Родалиес, т.е. электричек, находятся в ведении RENFE (R1, R2, R3, R4, R7, R8). Почему это важно? Да потому, что у них разные значки (пока не выучите, будете путаться в ориентировании) и разные автоматы по продаже билетов. Пересекаться может каждая с каждой, закономерности нет. Короче, без пол-литра не разберёшься. Скачайте себе схему этого безобразия и посмотрите заранее, где нужно делать пересадки.
Итак, первым делом иду в Собор Святого Семейства. От Диагональ минут 20 ходу. Билет на вход и подъём на башню куплен на официальном сайте: http://www.sagradafamilia.org/
Идти надо утром, если хотите полюбоваться игрой света в витражах. Насчет того, идти ли на башню – ничего особо интересного там нет. Но вроде как 4,5 евро и не жалко. Имейте в виду, что в зависимости от фасада, вид будет разный. С башни Рождества (torre naixement) вид на пруд, говорят, что башня Страстей (torre passio) предпочтительнее, оттуда вид на центр города. При покупке её почему-то нельзя было выбрать. Площадка малюсенькая, подъём на лифте и немного по лестнице, спуск пешком. Поскольку я прибежала за 5 минут до своего времени и еле нашла среди толпы вход для имеющих билеты, то сначала пошла на башню. Вот он, пруд - весомая часть якобы красивой панорамы:


Элементы фасада:



О Саграде много мнений. Одни считают храм гениальным творением, другие называют его «кукурузные початки» или «гниющий зуб». Конечно, побывать там внутри стоит, хотя, откровенно говоря, на церковь это здание мало похоже (особенно внутри). Странно, ведь Гауди был очень набожным человеком и хотел воплотить в Саграде весь Новый завет. Он посвятил собору более 40 лет своей жизни, строительство началось в 1882 г. Пять лет назад храм признали годным для совершения богослужений и освятили. А закончить планируют к 2026 г. Строительство ведётся на деньги спонсоров и пожертвования верующих. Такое финансирование было изначально, наверно, поэтому его так долго строят. Высота Саграды 170 м - лишь немного ниже горы Монжуик; Гауди считал, что его творение не должно превосходить божье.
Мне витражи понравились больше, чем сам интерьер, ниже объясню, почему.




Пространство храма:






Потолок в центральной части. 4 овала – стилизованные изображения евангелистов (ангел, лев, телец, орёл):


Я сидела здесь довольно долго, завороженно любуясь игрой солнечный лучей в витражах, а думала о том, что выглядит всё это не как христианский храм, а как культовое место экуменизма, адептов New Age, в общем того, что мы, ортодоксы, называем грядущей религией антихриста. У меня были чёткие ассоциации с будущим, прямо видится, как органично впишется сюда реформированная Церковь, в которой не будет благодати.
Так что, если верить традиционной эсхатологии (учение о конце света), возможно, этому грандиозному собору уготована печальная участь быть алтарем антихриста. Не могу назвать себя фанатично верующей, но эти мысли и ощущения появились с первой минуты нахождения там.
А пока – снаружи вполне христианский. Фасад Рождества:



Строительство идёт полным ходом:




Забыла сказать про музей. Он находится справа внизу от выхода и посвящён этапам строительства, замыслам и отдельным архитектурным формам в соборе. Туристов ничуть не меньше, чем в самой Саграде. Включен в стоимость.

После этого я направилась в Готический квартал с его подлинно католическими соборами и древними стенами.

Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Mariamna
участник
 
Сообщения: 119
Регистрация: 17.09.2014
Город: Фрязино (МО)
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 43 раз.
Возраст: 30
Страны: 17
Отчеты: 6
Испания отдых цены

Re: Знакомство с Испанией, лето 2015 (Барселона - Жирона - Бланес - Монтсеррат)

Сообщение: #2

Сообщение Mariamna » 22 сен 2015, 01:23

Как и многие крупные европейские города, Барселона была основана римлянами как колония-поселение (первоначально для ветеранов) в 15-10 гг. до н.э. и называлась Барсино (Барцино). Спустя пару столетий городок разросся и обзавёлся массивными крепостными стенами, одними из лучших в той части римских владений. Их можно увидеть и сегодня. Готический квартал Барселоны является историческим ядром города, ряд зданий в нём стоит на античных фундаментах (дворец епископов, дом архидьякона Луиса Десплы и др.)
Здесь строились первые романские базилики, когда начало распространяться христианство, и сейчас главный собор Барселоны – Кафедральный собор святого Креста и святой Эулалии (Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia) – находится в Готическом квартале. К слову, Готическим этот район стали называть лишь с начала XX в.
В Барселоне туго с общественной питьевой водой. Не помню, встречались ли мне ещё такие места помимо этого:


Улица где-то на подходе к Готическому кварталу:


Собор св. Евлалии (Ла Сеу):


Храм строился с конца XIII по XV век (основная часть) на месте романской базилики VI в., разрушенной арабами при завоевании Испании. Работа над фасадом была закончена лишь в 1889 г., а шпиль поставили и вовсе в начале прошлого века. Архитектурное оформление фасада сочетает в себе элементы испанской и французской готики.
Собор посвящён святой великомученице деве Евлалии (Эулалии), которая является покровительницей Барселоны. Она пострадала за Христа в IV в. в возрасте всего 13 лет. Сейчас в крипте собора хранятся мощи святой Евлалии, а в клуатре живут 13 белых гусей в память о том, что девушка разводила этих птиц. К сожалению, вход в эту живописную часть с прудом, зеленью и гусями стоит 7 евро. Я посмотрела издали и не пошла. Сам собор открыт для посещения туристов тоже не весь день. По данным моего путеводителя: Туристический визит: по рабочим дням: 13:00-17:00. Выходные и праздничные дни: 14:00-17:00.
Центральный вход:


Внутри, как водится, вполне мрачный:


Во время моего посещения крипта закрылась (служитель объявил «перерыв»), поэтому мне не удалось сфотографировать великолепный алебастровый саркофаг работы пизанского архитектора XIV в.

Дворик с фонтаном в Касса дель Ардиака (Casa de l’Ardiaca), XVI в.:


Одна из жемчужин Готического квартала – мост в неоготическом стиле между Домом каноников и Дворцом правосудия. Сравнительно новый – 1926 г. (Ж.Рубьо), очень похож на венецианский мост Вздохов.


Находится над улицей Каррер дель Бисбе (Carrer del Bisbe), которая соединяет две важнейшие площади – Пласа Нова и Пласа де Сан Жауме.
Такие улицы в Готическом квартале:


Церковь Сан-Фелипе Нери (середина XVIII в.) на одноимённой площади:

Находится в неприметном закоулке. Место удивляет своей тишиной и покоем. Сам храм закрыт. Нижняя часть здания повреждена авиабомбой во время Гражданской войны.

Остатки храма Августа:


Он был расположен на самом высоком месте колонии Барсино, а сейчас стоит во дворе жилого дома (в конце улицы Парадис).
Я гуляла по Готическому кварталу довольно бессистемно, по 10 раз возвращаясь на одно и то же место и сделала здесь сравнительно мало фото. Возможно, сказывалось не до конца прошедшее недомогание вчерашнего дня.
Дверь святого Георгия в Большой королевский дворец работы известного скульптора Жозефа-Марии Субиракса (1975 г.):


О том, что это святой Георгий напоминает разве что змей, на котором он стоит. Ладонь отполирована людьми – здесь загадывают желания. Много работ Ж.-М.Субиракса можно увидеть в Монтсеррат.
Наконец дошла до части римской стены:


Так это выглядело в то время:


Барсино был обнесён такими стенами по всему периметру.
Более подробно познакомиться с римской эпохой в Барселоне можно в MUHBA - музее истории Барселоны: http://museuhistoria.bcn.cat/en/node/673 Он находится поблизости в Готическом квартале.
Самые крупные фрагменты римских стен – 2 цилиндрические башни на Пласа Нова (Plaça Nova) и стена на площади Рамона Беренгера (Plaça Ramon Berenguer). Первую я каким-то непостижимым образом вообще не увидела, а вторая была на реконструкции (вернее, реставрация, кажется, памятника Беренгеру, но там всё было затянуто).
Древняя кладка:


Удаляюсь в сторону Королевской площади (Plaça Reial).



Спроектирована в середине XIX в. Её называют одним из лучших образцов романтического стиля в Барселоне. Меня не особо впечатлило.
Далее через Рамблу во дворец Гуэля. Сюда нет очередей, билет 12 евро, аудиогид на английском 3 или 5. Интересно побродить по нему:







Извините за подробности, но музейный же объект)


Витражи, кессонный потолок, прекрасная резьба по дереву, модерновые интерьеры – всё это можно увидеть во дворце Гуэля. Особняк построен в 1885 – 1890 г. по заказу богатого промышленника Эусебио Гуэля, который был другом и покровителем Антонио Гауди.
Печные трубы на крыше особняка:


Они все-все разные, на фото далеко не самые красивые. А такая оттуда панорама:


На другую сторону картина менее благополучная:


Снаружи дворец Гуэля выглядит мало примечательно, я его даже не сфотографировала.
Прошлась по главной туристической улице Рамбла, заглянула на рынок Бокерия (La Boqueria). Там продаются вкуснейшие фруктовые коктейли на любой вкус. Причем у входа – за 1,5 и 2 евро, а в глубине – за 1.
Поблизости находится и базилика Санта-Мария дель Пи. Вход 4 евро.


Отсюда я на метро L3 без пересадок доехала до парка Гуэля (Liceo – Lesseps).
От станции идти далековато и вверх. Пользуясь подробной картой, я дошла без проблем (хотя там и указатели есть). Вход в монументальную часть 8 евро и билеты продают строго на определенное время.
Именно это место так манило меня в столицу Испании. Парк Гуэля казался мне ни на что не похожим сказочным местом. И как назло именно здесь у меня случайно сбились настройки фотоаппарата, так что все сделанные здесь фотографии имели другой размер и разрешение.
Панорама Барселоны:


Дом-музей Гауди в парке Гуэля:


Немного классических видов:




«Пряничные» домики – дом привратника и здание администрации:


Наверно, ради этих замысловатых мозаик я и приехала в Барселону:


Парк Гуэля в общем оправдал мои ожидания. На этом фото мне видится нечто футуристическое:


Другие части парка тоже интересны. Какая-то пьяная галерея:




Работа Гауди над парком продолжалась более 10 лет – 1901 – 1914 гг. Многочисленные деревья и кустарники были высажены здесь искусственно, т.к. в то время эта возвышенность была заброшенным пустынным местом на окраине Барселоны.
Обошла весь парк, насколько это возможно. Любопытно, разные мнения о туристах:


День 3, 27.06, суббота.
Санта-Мария дель Мар - сад кактусов крепость Монжуик - Ботанический сад - Национальный музей искусства Каталонии - шоу фонтанов.

В этот день у меня был запланирован настоящий «китайский поход», который начинался от церкви Санта-Мария дель Мар и заканчивался вечером у знаменитых фонтанов Монжуика перед Национальным дворцом. Я читала, что на посещение объектов в районе горы Монжуик надо закладывать целый и последовала этому совету.
Дневной маршрут на карте:
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m58!1m12!1m3!1d5988.578115081367!2d2.1660059423247806!3d41.36780417493095!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m43!3e2!4m5!1s0x12a4a2fe5e0da457%3A0xb4bc945c1fc0e160!2z0KHQsNC90YLQsC3QnNCw0YDQuNGPLdC00LXQu9GMLdCc0LDRgCwgUGxhw6dhIGRlIFNhbnRhIE1hcmlhLCAxLCAwODAwMyBCYXJjZWxvbmE!3m2!1d41.383887099999995!2d2.1820711!4m5!1s0x12a4a2f17b8c4573%3A0x4b11f0a109164714!2zTWlyYWRvciBkZSBDb2xvbSwgUGxhemEgUG9ydGFsIGRlIGxhIFBhdSwg0JHQsNGA0YHQtdC70L7QvdCwLCDQmNGB0L_QsNC90LjRjw!3m2!1d41.3757945!2d2.1777725!4m5!1s0x0%3A0xf00fae11f513c70!2sJardins+Moss%C3%A8n+Costa+i+Llobera!3m2!1d41.3686698!2d2.1719228!4m5!1s0x0%3A0xc8f5e88ea67f2d4!2z0JrRgNC10L_QvtGB0YLRjCDQnNC-0L3RgtC20YPQuNC6!3m2!1d41.362959!2d2.1650636!4m5!1s0x0%3A0xa86b0a9e9af4f407!2sJard%C3%AD+Bot%C3%A0nic+de+Barcelona!3m2!1d41.3617705!2d2.1576906!4m5!1s0x0%3A0xd076069383193ca2!2sCaf%C3%A8+del+MNAC!3m2!1d41.3679797!2d2.1536918!4m5!1s0x0%3A0x9adb4e352777050!2sFont+M%C3%A0gica+de+Montju%C3%AFc!3m2!1d41.371173!2d2.1517272!5e0!3m2!1sru!2sru!4v1442940917601

Базилика Санта-Мария дель Мар (Святой Марии на море) находится в историческом квартале Ла Рибера (Метро Jaume I). Построена в XIV в.




Иду вдоль набережной, мимо колонны Колумба. Её-то многие знают, а я лучше покажу этот неприметный монумент. Он посвящен важнейшему историческому событию – победе объединённых европейских сил над турками (Османской империей) в морском сражении при Лепанто в 1571 г.


Испанский флот там неплохо постарался. После этого баланс сил поменялся так, что турки никогда не претендовали на лидерство.
Поднимаюсь на Монжуик и вижу, как это сделать более комфортным способом:


Но у меня-то первая цель – сад кактусов Коста-и-Льобера (jardins de Costa i Llobera), один из нескольких садов, находящихся на склонах горы.
Высота горы Монжуик всего 173 метра (ниже Тибидабо), сейчас она наиболее известна олимпийскими объектами, построенными там для проведения летней Олимпиады 1992 г. Вообще там так много интересного, что одного дня мало. Название Монжуик означает «еврейская гора» т.к. раньше здесь располагалось еврейское кладбище.
Сад кактусов довольно большой, не буду вас утомлять многочисленными фотографиями оттуда, ведь впереди ещё несколько ботанических садов) Несколько покажу:




К сожалению, забыла, как называются эти деревья:



Крепость Монжуик (Castell de Montjuic) – старейшее сооружение на всём холме – 1652 г. Сейчас здесь работает военный музей. Вход 5 евро. Как ни странно, туда приличная очередь.




Походила там немного. Отличный вид на Барселону.
Долгий и мучительный пеший переход (надо запасаться водой заранее) – и я наконец в новом ботаническом саду.


Открыт в 1999 г. Растения здесь сгруппированы по географическому признаку на следующие зоны: Австралия, Южная Африка, Калифорния, Восточное Средиземноморье, Западное Средиземноморье, Канарские острова. Официальный сайт: http://museuciencies.cat/en/visitans/jardi-botanic/
Вход 3.5 евро, для лиц 16-29 лет 1.7 евро
Лично я получила огромное эстетическое удовольствие от посещения ботанического сада. Вот это дерево семейства миртовых меня совершенно очаровало (и других туристов тоже):

Это мелалеука несофила (Melaleuca nesophila).
А это просто фикус с воздушными корнями:


Вид из сада на один из олимпийских объектов:


После этого планировалось посетить Археологический музей Барселоны, но, поняв, что в этом случае останется недостаточно времени на MNAC – Национальный музей искусств Каталонии, сделала выбор в пользу последнего. Он располагает богатейшей коллекцией романского искусства и очень рекомендуется к посещению. Даже само здание, где разместился музей – Национальный дворец – стоит того, чтобы там побывать:


Здание, впрочем, вполне новодельное - 1927 г., построен (как и Триумфальная арка) к Всемирной выставке 1929 г. Официальный сайт: http://museunacional.cat/ca
Я уже приготовилась заплатить 12 евро, как с удивлением узнала, что вход в этот день бесплатный. Так выглядит Национальный дворец изнутри:




Помимо романского искусства здесь есть секции готического, фламандского и итальянского искусства XVI – XVIII вв. и современного искусства (конца XIX - первой половины XX в). Такая обширная по временным рамкам и богатая коллекция появилась в 1990 г., когда были объединены музей искусств Каталонии и музей современного искусства.
Может возникнуть вопрос: почему Каталонии, а не Испании? Каталония – это историческая область, а ныне автономное сообщество на территории Испании. Включает 4 провинции: Барселона, Жирона, Льейда и Таррагона. Каталонцы имеют свое национальное самосознание, свой язык (в Барселоне повсеместно можно видеть двуязычные надписи), флаг, традиции и претендуют на то, чтобы быть независимым государством. Многие личности, известные как испанские, в действительности каталонцы. Например, Сальвадор Дали, Антонио Гауди, Монтсеррат Кабалье и Хосе Каррерас.
Испанцы и каталонцы недолюбливают друг друга, обижаются, когда их путают, сочиняют анекдоты, рисующие национальные особенности и недостатки соседей. Приведу один:
Житель Мадрида заходит в барселонский бар и заказывает кружку пива (на испанском). Официант его обслуживает и говорит (на каталанском):
— С Вас 95 центов. Мадридец оставляет на барной стойке 90 центов и спокойно продолжает пить пиво. На что официант отвечает ему (на каталанском):
— Послушайте, не хватает 5 центов. Мадридец же не обращает никакого внимания, делает вид, что не слышит. На что официант в гневе заявляет (на каталанском):
— Послушайте, с Вас еще 5 центов. Давайте не будем устраивать скандал. Вы же меня прекрасно слышите. А мадридец спокойно себе попивает пиво, будто он один в баре. Наконец, официант, покраснев от ярости, начинает говорить на испанском:
— Послушай, ты же прекрасно меня понимаешь, заплати те 5 центов, которые ты мне должен! На что мадридец, улыбаясь и доставая деньги, отвечает:
— Я так и знал, что из-за 5 центов ты наконец заговоришь по-испански!
Несколько фото из музея MNAC. Средневековое искусство:






Мученичество святой Лючии, 1300 г.:


Сошествие Христа во ад, Бартоломе Бермехо (Bartolomé Bermejo), 1475:


Рекламные плакаты Альфонса Мухи, начало XX в.:

Стиль этого чешского художника-модерниста легко узнаваем.
Целая стена посвящена плакатам, пропагандирующим езду на велосипеде. Причем, исключительно женскую:




Я не пожалела, что пошла именно в этот музей. Ходила там почти до закрытия.
Оставалось дождаться включения «Волшебного фонтана» - светомузыкального шоу, которое летними вечерами украшает площадь Испании.








Площадь Испании за этими псевдоантичными колоннами:




Шоу начинается, когда немного стемнеет. Фонтан принимает разные цвета и формы в зависимости от сопровождающей музыки – классической или современной.






При вечернем освещении Национальный дворец смотрится ещё более торжественно:


Здесь набирается огромное количество народу, как со стороны дворца, откуда лучше вид, так и со стороны площади Испании. Я бы советовала остерегаться карманных краж (у меня ничего не украли, но условия идеальные).







Спустившись пониже, я с удивлением увидела, что на площади Испании развернулся какое-то ЛГБТ-мероприятие. Некоторые туристы фотографировались с разодетыми трансвеститами. Был концерт, ряды каких-то павильонов, гомосексуальные пары повсюду.



От шума и толпы такого рода мне стало немного не по себе (подумалось: вот реалии современной Европы – на одной из центральных площадей христианской столицы такие вещи) и я поскорее ушла оттуда к метро.
Последний раз редактировалось Mariamna 07 окт 2015, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Mariamna
участник
 
Сообщения: 119
Регистрация: 17.09.2014
Город: Фрязино (МО)
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 43 раз.
Возраст: 30
Страны: 17
Отчеты: 6

Re: Знакомство с Испанией, лето 2015 (Барселона - Жирона - Бланес - Монтсеррат)

Сообщение: #3

Сообщение Mariamna » 25 сен 2015, 01:43

День 4, 28.06, воскресенье

Монастырь Педральбес – переезд в Жирону (Сан Фелиу, Кафедральный собор, крепостные стены)
В этот день, собрав рюкзак и попрощавшись с хостелом Rodamón, я поехала в элитный район Барселоны, чтобы посетить средневековый монастырь Педральбес. Название происходит от исп. petras albas – «белые камни». Здесь рядом были каменоломни.
Ближе всего к нему станции метро L3 Palau Reial или Maria Christina и L6 Reina Elisenda. Но проложенный гугл-картами маршрут оказался не совсем верным, и улицу Baixada del Monestir, 9 я искала довольно долго. Конечно, ходить по этому району приятно: богатые особняки, виллы, кампусы университетов. Здесь находится и российское посольство. Но меня удивила безлюдность Педральбеса (так называется не только монастырь, но сам район): все как будто вымерли, даже не у кого спросить дорогу. Забавно, одна женщина даже спросила дорогу у меня, хотя меня трудно принять за местного жителя. В общем, прошло, наверно, больше часа, прежде чем я нашла монастырь.
Вход 4.5 евро, аудиогид на русском языке входит в стоимость.
Монастырь основан в 1326 году Элисендой де Монкада де Пиньос, четвертой женой Жауме II, короля Арагона и Каталонии.
Великолепный клуатр (трёхэтажный!) с садом пряных трав:






Вокруг клуатра концентрируются все остальные здания – дом капитула (XV в.), больница (XVI в.), дом аббатисы, трапезная, гостиница и кельи монахинь. Читала, что клуатр Педральбеса считается самым большим готическим клуатром в мире.
Стена кельи (также называется часовня св. Михаила), расписанной фресками Ферре Бассы (1346) – мастера, работавшего в Италии вместе с Симоне Мартини:


Фрески очищены и отреставрированы в конце XIX века.
Монастырский погреб, выполнявший роль холодильника:


Кухня:




Очень милая плитка:


Нотная книга в музее монастыря:






Церковь Педральбес, XIV век (реставрация XIX в.):


Как снаружи, так и изнутри, мало интересного:


Здесь похоронены многие представители знати, в частности, Эусебио Гуэль.
До выбранной электрички до Жироны у меня оставалось ещё время, поэтому после Педральбеса я немного погуляла в окрестностях. Там рядом со станцией метро есть прекрасный парк.


В этот барселонский полдень я ходила в треккинговых штанах, с длинным рукавом и бумажным треугольником на носу, т.к. вчера обгорела за время прогулки по ботаническому саду. Средства от загара я не беру в такие поездки, ведь не на пляж еду. А моя забавная «защита носа» неизменно вызывала любопытные взгляды и улыбки детей. Я старалась не нацеплять бумажку (держится под очками) в людных местах, чтобы не чувствовать себя неловко.
Приехав заблаговременно на вокзал Сантс (Sants Estacio), я столкнулась с трудностями покупки билета через автомат. Как потом оказалось, я пыталась купить билет RENFE в автоматах FGC или ещё каких-то. Приобретая билет в кассе, я не поверила своим ушам, когда мне сказали «11 евро». Ведь мне было прекрасно известно с сайта испанских ж/д, что стоит он 8.4! Заплатив требуемую сумму, я пыталась понять, в чем же дело. Явно не в том, что покупка через Интернет дешевле, ведь, найдя нужный автомат, я вбила там билет до Жироны, и машина показала мне те самые 8.4 евро. Я чувствовала себя несправедливо обманутой ещё долго. Нет, конечно, 3 евро – не бог весть какие деньги, но сам факт, почему, откуда такое расхождение в цене мне остался непонятен. Если кто-нибудь знает, из-за чего это могло произойти, поделитесь соображениями.
Для поездки в Жирону я выбрала одну из электричек маршрута R11, который позволяет доехать без пересадки. Их не так много. Можно воспользоваться R1 c пересадкой на MaÇanet-Massanes.
В поезде было очень мало пассажиров. Я грызла орехи, запасённые дома, запивала водой и думала об этих несчастных 3 евро… Вот оно – бюджетное путешествие!
Жирона встретила меня удушливой, испепеляющей жарой. Поэтому 20-минутный путь до отеля под рюкзаком и в неподходящей одежде показался длинным и мучительным. Pensión Borrás https://www.booking.com/hotel/es/pensia ... ype=total&
конечно, ни разу не отель, но одноместный номер за 24 евро – это здорово. Номер, правда, без окон. Я даже не знала, что такие бывают, и как непривычно использовать для дневного освещения электрический свет.
Иногда встречается написание «Жерона», и это не ошибка. Дело в том, что по по-испански название города Gerona произносится как «Херона», а по-каталански – Girona (Жирона). Мне больше нравится каталанский.
Основание города относят то к VIII, то к I векам до н.э. В первом случае признаем первенство иберийских племён, у которых тут было крупное поселение, во-втором – римлян, построивших здесь крепость Герунда и стены для защиты важной дороги Виа Августа.
Первое фото, сделанное мной в Жироне, не несёт никакой художественной или познавательной ценности, кроме информации о том, что ЛГБТ-сообщество, похоже, продолжает свой праздник и здесь. Да ещё и на очень высоком уровне:

Воскресенье, вторая половина дня. Музеи закрыты (почему-то музеи Жироны не работают вс-пн, кроме еврейского музея, у которого выходной вт). Иду в церковь Сан-Фелиу (св.Нарцисса и св.Феликса):



Эти святые были первыми мучениками за веру в римской Герунде (гонения Диоклетиана). Наверно, хорошо там жилось христианам, если все предыдущие гонения прошли их стороной. Ныне святой Нарцисс – покровитель Жироны, его изображения можно видеть на сувенирах, равно как и муха является одним из символов города. Легенда гласит, что, когда в XIII в. Жирону осаждали французы и не было никакой надежды на спасение, из саркофага Нарцисса из стен Сан-Фелиу вылетел рой огромных мух. Они жалили врагов и не прикасались к жителям города; французам пришлось отступить. Тем не менее, Жирону не зря прозвали «городом тысячи осад» - она часто переходила из рук в руки в течение своей двухтысячелетней истории.
Собор строился IX – XIV в., сочетает в своем облике стили романский, готический и барокко.
Саркофаг, возможно, св. Нарцисса, но точно не помню:




Чей-то веселый балкон:


Но самым известным сооружением Жироны является Кафедральный собор Святой Марии, один из крупнейших в Европе однонефных соборов. Строительство продолжалось с XIV по XVII в. на месте существовавшего романского храма. Готический неф, спроектированный Гийомом Бофилем в 1417 г. - самый широкий в мире (23 м в ширину и 35 м в высоту). Это западный фасад – образец каталонского барокко.


Лестница из 90 ступеней была на момент строительства самой большой в Испании.


Оказывается, посещение для туристов платное (т.к. там есть музей и клуатр), но в воскресенье вход свободный. Причем музей тоже работал. Там в основном церковные драгоценные вещи – из золота и серебра.
Внутри целый проспект:






За алтарем стоит алебастровый трон Карла Великого, чьи войска заняли Жирону в 785 году. То ли его нельзя было фотографировать, то ли было слишком темно. Разглядывала через решётку. Возможно, когда вход платный, алтарь открывают.
Балдахин из чистого серебра:


Клуатр собора:




Самый ценный экспонат музея собора – так называемый «Ковёр Творения» или «гобелен мирозданья» - XII в., изображает сотворение мира.


Лестница собора сверху:


По одному из объяснений она сделана для того, чтобы соборная площадь, превращенная в лестницу, могла вместить больше людей. К тому же подъем по ней, заставляющий прилагать физические усилия, напоминал о должном религиозном усердии.
Южный фасад, пустые ниши под статуи апостолов:


Похоже на павильон метро «Красные ворота». Мне отдалённо напомнило)
После этого я пошла на крепостные стены. Конечно, они многократно перестраивались и реставрировались, тем более после осад города. Но всё же основание у них вполне римское. В 1985 году власти Жироны отреставрировали часть дороги, проложенной по стене и назвали её Проспектом крепостной стены (Passeig De La Muralla). Заход прямо за Кафедральным собором.
Лучше всего сохранившаяся часть:








Основная часть этой стены – средневековая:


Вдоль стен стоит несколько круглых башен. На них можно подняться, оттуда обзор города ещё внушительнее.


В той же части города находится и монастырь св. Петра Галлиганса (Monestir de Sant Pere de Galligants).


Закрыт, к сожалению. В воскресенье работает до 14 ч., а пн – выходной, так что туда я не попала.
Галлиганс – название реки, монастырь заложен в конце X в., строился 2 века. Сейчас здесь Археологический музей. Очень, очень жаль, что не удалось побывать.

День 5, 29.06, пн.
Жирона (р. Оньяр, еврейский квартал) – переезд в Бланес (сад Пинья де Роса).

Этот день я решила начать с одного из символов Жироны, часто появляющимся на открытках – дома на берегу реки Оньяр.
Среди нескольких мостов через Оньяр есть один очень напоминающий лежащий башенный кран. Это – кто не романтик, а кто думает о Париже, тот узнает в данной конструкции руку архитектора Густава Эйфеля. Да, мост Эйфеля здесь с 1876 г. Это одно из ранних его творений.




Видно и здание с радужным флагом. Может, кто-нибудь знает, что это за здание, административное?




Жиронская львица, тоже один из символов города, с которым связан ряд легенд и смешная поговорка «Кто не поцелует зад леона, не сможет стать гражданином Жироны».
Сейчас зад целуют, чтобы исполнилось желание и возвращения в Жирону. XI в.



Львица рядом с церковью Сан-Фелиу, только ближе к берегу.


Две жиронские громады: Сан-Фелиу и Санта-Мария:


И снова домики на Оньяре:


Новую часть города по левому берегу реки я не исследовала – не было времени, да и интересного там вроде как мало.
Углубляюсь в Эль-Каль – еврейский квартал:


Евреи появились здесь рано – в I-II веках, когда римляне спровоцировали их рассеяние по всей своей империи после тотального разрушения Иерусалима. Но историю жиронской общины принято отсчитывать с IX в., когда местный аббат пригласил из Франции около 20 семей, чтобы они могли заниматься запрещённым для католиков делом – ростовщичеством. Община ширилась и процветала всё Средневековье, была богатейшей и крупнейшей не только в Испании, но и вообще в Европе. Правда, случались и погромы. А в1492 г. королева Изабелла Кастильская и ее муж король Фердинанд Арагонский издали указ, согласно которому все евреи должны или принять христианство или покинуть страну. По одной из версий, это произошло потому, что христиане задолжали евреям слишком много денег, в том числе и сами королевские особы. Во многом на эти деньги была снаряжена экспедиция Христофора Колумба, которая отправилась в плавание вскоре после изгнания евреев.
Дверные ручки (или стучалки?) в Эль-Каль:




Эти приспособления мне напомнили иранскую систему оповещения о поле стучащего в дверь. Только там стучалки различаются формой и издают разный звук, а здесь, возможно, разный размер даёт отличие в звуке. Но это только моё предположение.


Именно среди евреев Жироны зародилось мистическое учение каббалы в XIII в.



Посетила музей истории евреев. Вход 4 евро. Двор:


Иврит и персидская миниатюра – книга Эсфири (Эстер), XVII в., Иран (там стояло Персия под вопросом):


Миква (бассейн для ритуального очищения), в одном из закутков музея:


Скульптура-подарок города Хайфы Жироне в 1992 г. в честь 500-летия открытия Америки. С одной стороны там изображен Колумб, с другой – еврей-меценат.


Так называемые Арабские бани в Жироне были построены в XII-XIII веках, когда никаких арабов уже не было и в помине. Но, считается, что на этом месте были более древние. Смотреть там решительно нечего, кроме вот этой части:

Тем более, что всё это результат многочисленных реставраций, последняя – 1929 г.
Одна из туристических улиц Жироны:


Я тем временем решила ещё раз пройтись по стенам, только с противоположной стороны. Это на другом конце Старого города. Жилой квартал:




И вот, изнемогая от жары, под тяжестью рюкзака, я снова поднялась сюда.




Напоследок – милый парк под крепостными стенами:


Иду к ж/д станции, по пути – вкуснейший молочный коктейль, обедать некогда, скоро электричка в Бланес.
Mariamna
участник
 
Сообщения: 119
Регистрация: 17.09.2014
Город: Фрязино (МО)
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 43 раз.
Возраст: 30
Страны: 17
Отчеты: 6

Re: Знакомство с Испанией, лето 2015 (Барселона - Жирона - Бланес - Монтсеррат)

Сообщение: #4

Сообщение Mariamna » 27 сен 2015, 22:08

Если в Жирону мне посоветовал съездить знакомый (несостоявшийся попутчик), то выбор в пользу ничем не примечательного курортного городка Бланес обусловлен только находящимися там ботаническими садами. Один из них – Маримуртра – достаточно известен, второй - Пинья де Роса – находится чуть дальше и посещается реже.
Итак, билет Жирона – Бланес 4 евро, ехать всего около 40 минут. Я не следила за остановками и чуть было не вышла на предыдущей станции, т.к. ориентировалась только на время – 15.15 в Бланесе. Вернее, вышла и по какому-то смутному предчувствию поняла, что это не то. На станции никаких опознавательных знаков, и спросить уже было не у кого. Тогда я стала кричать людям из электрички «Это Бланес?» Кто-то ответил, что нет. Жутко перенервничав, я села снова (всё это происходило в считанные секунды, и слава Богу, что двери не закрылись) и доехала до следующей своей остановки. Было из-за чего нервничать. Во-первых, электрички эти ходят нечасто, а во-вторых (и это уже серьезнее), заселение в Fonda can Setmanes возможно только до 16 ч, об этом отель мне специально писал на почту. И я гарантировала своё прибытие до 16 ч. Путь от станции до объекта размещения занимает около получаса, и, из-за того, что поезд опоздал, пришлось поднажать. А ждало меня после этого марш-броска не купание в море, а новый поход.
Fonda Can Setmanes, как я поняла, является рестораном, но сдаёт номера. Когда я практически ровно в 16 ч. подошла к барной стойке, хозяйка наскоро переписала мой паспорт и выдала ключи. Номер оказался неожиданно хорошим. Душ внутри, хотя в брони указано «shared bathroom». Без кондиционера, только вентилятор.
Сад Пинья де Роса располагает крупнейшей коллекцией кактусов и суккулентов в Европе. Здесь на площади около 50 гектаров произрастает более 7000 видов растений. Собрание одних лишь опунций - более 600 экземпляров – признается наиболее полным в мире. Сад основан в 1945 г. инженером Фернандо Ривьере де Каральта, который увлекался этими растениями. Он купил землю и заложил основу коллекции.
Официальный сайт: http://www.pinya-de-rosa.es/
Добраться можно на специальных туристических автобусах (GARDENS OPEN TOURS) от площади Каталонии в Бланесе. Проезд 10 евро туда и обратно, возможно эта цена включает поездку и в сад Маримуртра, но точно сказать не могу, т.к. я ходила пешком. Ну что такое 3,5 км по шоссе? Путь из Бланеса заранее был проработан через гугл-карты.
Вход 4 евро, всем предлагают сфотографироваться с попугаем, я отказываюсь. Посетителей мало. Под каждым растением табличка с названием, местом произрастания и годом посадки.




Одна из древовидных опунций:


Так они цветут:




Цветоносы у семейства Агавовых:








Они достигают нескольких метров в высоту, и после цветения материнская розетка погибает, отдав все силы на вызревание многочисленных семян.

Так это выглядит:


Лес цереусов:




Стволы частично покрыты лишайниками и совершенно неколючие:


Эхинокактусы, известные под шуточным названием «тёщин стул»:




Такой величины агавы в Пинья де Роса:


Самый высокий кактус в саду:


К сожалению, растения страдают от нерадивых русских туристов:


Побродив по саду около часа, я встретила нашу соотечественницу. Она тоже была одна, и мы ходили, фотографировали друг друга. Уже постфактум я узнала, что в Пинья де Роса где-то есть пруд, кафе и смотровая площадка. Вроде бы мы обошли всё, что можно, но видели перекрытые тропинки вниз, в сторону моря. Возможно, есть некий другой вход. План не дают, только информационный буклет на очень корявом русском.
Обратно я пошла немного другой дорогой, через гору и башню Сан-Хуан.


Когда-то здесь был замок, построенный в XII в. на месте римского оборонительного сооружения. Эта сторожевая башня пристроена к замку в XVI в. в связи с участившимися нападениями пиратов.
Гора Сан-Хуан – самая высокая точка Бланеса (173 м), вид оттуда:



Главное, что нужно, чтобы дойти сюда:


Комфортный спуск мимо ухоженных участков местных жителей приводит прямо в Бланес. Башню Сан-Хуан видно почти из всех точек города, в том числе с набережной:


Памятник Карлу Фаусту, основателю сада Маримуртра, на набережной:




Вид на гору Сан-Хуан с этой скалы:


На эту скалу все ходят фотографироваться. Очень много русских.


В этот вечер я устроила себе ужин из супермаркета. Настоящим открытием стал козий сыр и что-то типа томатной пасты, но более натуральное - расфасованные в одноразовые стаканчики протёртые помидоры.

День 6, 30.06, вторник.
Сад Маримуртра – переезд в Барселону (океанариум)

У меня было большое желание встать на рассвете и искупаться в море в нижнем белье или даже голышом, так как купальника я с собой не взяла. Но, конечно, проспала, а там уже и люди, и надо идти в Маримуртру, чтобы успеть вернуться к расчетному часу (12). Идти около получаса, попадаются указатели.
Mar i Murtra в переводе означает «море и мирт». Сад основан в 1921 г. меценатом и биологом-любителем Карлом Фаустом. Планировалось строительство международного центра научных исследований в области ботаники. Пространство сада разделено на 3 зоны – субропики, умеренный пояс и Средиземноморье. Всего около 3000 видов растений.
Вход вообще 6 евро, но мне, не знаю на каком основании, продали билет за 3.25, да ещё и с правом посещения третьего из находящихся на побережье Коста-Брава ботанических садов – Клотильды. Кажется, это связано с посещением Пинья де Роса. Там мне дали специальный бланк, который нужно предъявить в следующем саду. Огромный плюс – на входе дают подробный план и информационный буклет на русском языке. В плане есть рекомендуемый маршрут на 1,5 часа.


Тенистая беседка в первой зоне:


Секция кактусов:







Лестница Эпикура к ротонде имени Линнея:


Вид от ротонды, вода поразительной чистоты:




Лестница Эпикура, вид снизу:




Плоды пальмы.




Вид с одной из смотровых площадок:


Пруд в 3 зоне:










Да, сюда определённо стоит приехать, чтобы увидеть эту гармонию:





И снова цветки опунции:


И ещё какого-то неизвестного растения:




Эониум древовидный пурпурный:


Маленькая агава среди каких-то камнеломок:


Заросшими тропами Маримуртры:


На входе сплошная стена цветущей бугенвиллии:


Вид на Бланес от начала спуска:


После посещения ботанического сада Маримуртра я должна была поехать в Фигейрас в музей Дали. Но сработали как будто некие иррациональные силы, чтобы я туда не попала. Гораздо больше, чем в Фигейрас, мне хотелось попасть в Эмпурий (Empúries), где проходила интереснейшая выставка «Sex in Roman times». Накануне я пыталась выяснить, как туда доехать, но, увы, безуспешно. Кажется, я пришла к выводу, что могу не успеть вернуться в Барселону в этот же день, и тогда пропадет единственная оплаченная бронь. Так что, скрепя сердце, я купила билет до Фигейраса и стала ждать электричку. Тогда и произошла глупейшая ошибка. Поезд должен был прийти в 13.16, направление RG1. Вот схема этой ветки:



И вроде бы с платформами всё было правильно, в общем, в 13.20 пришел поезд под названием L’Hospitalet de Llobregat, и я, не моргнув глазом, села в него, ибо привыкла, что в Европе всё ходит по расписанию. Чем дальше мы ехали, тем больше у меня было подозрений, что еду я совершенно не в Фигейрас. Когда проехали Калелью, я стала рыться в смартфоне, нашла вышеприведённую схему и ужаснулась. Глупо получилось, но что делать? Выходить и ждать следующий поезд? Но тогда слишком мало времени останется на музей Дали, который закрывается в 18 ч. Ехать до Барселоны? Но ведь у меня билет до Фигейраса, а если контролёры? В общем, пришлось порядком понервничать. Решила всё же ехать до Барселоны, если что – бегать от контролёров, ибо объяснять, как так получилось, мне совершенно не хотелось. Ехала не до конечной, а до ближайшей более-менее крупной станции, где можно пересесть на метро. В Барселоне меня ждало новое испытание: при выходе тоже надо компостировать билет, а мой, естественно, не принимался. Обойти, перелезть – невозможно. Выждав момент, когда не смотрят служители порядка, я прошла за какой-то девушкой и так попала в метро. К счастью, пронесло, ничего никому объяснять не пришлось. Где провести эти незапланированные часы в Барселоне, у меня сомнений не было – поехала в Океанариум, т.к. читала восторженные отзывы об этом месте. Метро Barceloneta, Drassanes (дальше).
Официальный сайт: http://www.aquariumbcn.com/
Правда, когда увидела цену посещения – 20 евро – мой пыл подостыл, и я решила перекусить в ближайшем кафе и подумать, стоит ли оно того. Лазанья и кофе были великолепны, настроение улучшилось, и я всё-таки пошла. Хотя встреченные возле касс русские туристы сказали, что ожидали большего и второй раз они бы туда не пошли. Мне, вопреки ожиданиям, очень понравилось. Наверно, тем, кто видел рыбок в египетских кораллах, будет не так интересно, но я ничего подобного никогда не видела. Для детей вообще раздолье. Не только рыбки, но и морские звёзды, осьминоги, морские коньки, губки. Акулы, плавающие прямо над тобой. Фото через стены аквариумов получались плохо:







Номер в Guest House Balmes https://www.booking.com/hotel/es/aparta ... ype=total&
Одно из худшего, что было в этой поездке. Возможно, мне просто не повезло, но это больше похоже на тюремную камеру, чем на комнату в отеле. Малюсенькая каморка с зарешеченным окном, выходящим в коридор (!), двухэтажная кровать с отвратительными матрасами и синтетическим бельём, дверь из матового стекла, запирающаяся на задвижку и со щелями между стеной. Я уж молчу про отсутствие кондиционера. Душ в коридоре, естественно. Духота неимоверная. Единственный плюс данного гостевого дома – бесперебойный Wi-Fi. Ну и расположение более-менее. На следующий день рано утром нужно было ехать в Монтсеррат.
Mariamna
участник
 
Сообщения: 119
Регистрация: 17.09.2014
Город: Фрязино (МО)
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 43 раз.
Возраст: 30
Страны: 17
Отчеты: 6

Re: Знакомство с Испанией, лето 2015 (Барселона - Жирона - Бланес - Монтсеррат)

Сообщение: #5

Сообщение Anatoly & Irina » 29 сен 2015, 18:08

Отчёт интересный! Подпишусь.
Сейчас отдыхаем в Барселоне и есть пара спорных утверждений в Вашем отчёте. С телефона подробно не удастся описать, поэтому после 04.10 подискутируем.
Аватара пользователя
Anatoly & Irina
активный участник
 
Сообщения: 600
Фото: 719
Регистрация: 18.01.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 57 раз.
Поблагодарили: 67 раз.
Возраст: 31
Страны: 9
Отчеты: 10
Полеты: 10 в 2017

Re: Знакомство с Испанией, лето 2015 (Барселона - Жирона - Бланес - Монтсеррат)

Сообщение: #6

Сообщение Mariamna » 29 сен 2015, 19:52

Спасибо за внимание Знакомство с Испанией, лето 2015 (Барселона - Жирона - Бланес - Монтсеррат) Да, очень интересно, в чем у нас мнения расходятся. К 04.10 уже и весь отчет закончу.
Mariamna
участник
 
Сообщения: 119
Регистрация: 17.09.2014
Город: Фрязино (МО)
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 43 раз.
Возраст: 30
Страны: 17
Отчеты: 6

Re: Знакомство с Испанией, лето 2015 (Барселона - Жирона - Бланес - Монтсеррат)

Сообщение: #7

Сообщение sergeyf73 » 29 сен 2015, 20:32

Mariamna писал(а) 27 сен 2015, 22:08:Fonda Can Setmanes, как я поняла, является рестораном, но сдаёт номера.

Забавно. Мы в Бланесе тоже жили в этом отеле в августе.
Интересно посмотреть знакомые места ещё раз.
Аватара пользователя
sergeyf73
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 5132
Фото: 0
Регистрация: 06.07.2007
Город: Бонн
Благодарил (а): 263 раз.
Поблагодарили: 970 раз.
Возраст: 44
Страны: 29
Отчеты: 7
Полеты: 5 в 2017
Пол: Мужской

Re: Знакомство с Испанией, лето 2015 (Барселона - Жирона - Бланес - Монтсеррат)

Сообщение: #8

Сообщение Mariamna » 01 окт 2015, 23:16

sergeyf73, я пожалела, что не выделила на спокойный отдых в Бланесе хотя бы полдня. Вы-то, наверное, не бегали по садам, а как белые люди отдыхали Знакомство с Испанией, лето 2015 (Барселона - Жирона - Бланес - Монтсеррат)
Продолжаю и заканчиваю отчёт.

День 7, 01.07, среда

Попасть сюда, в крупнейший духовный центр Каталонии, я мечтала давно, с тех пор как первый раз увидела фото Монсеррат у одногруппницы. Впечатляло сочетание скал и величественного монастыря и хотелось сравнить с греческими Метеорами. На этапе планирования стало ясно, что туда надо приезжать на весь день, чтобы пройтись горными тропами в окрестностях, а не только посетить базилику со статуей Чёрной Девы.
Правда, у меня вызывал опасения за своё здоровье тот факт, что после целого дня шатания по горам с рюкзаком придётся ночевать в аэропорту, утром лететь в Рим и весь следующий день в таком виде ходить по Вечному городу. Эти два дня были действительно самыми тяжёлыми за всю поездку. Ну да ладно, пока возраст позволяет, можно над собой немного поиздеваться.
Итак, я собиралась выехать из Барселоны самое позднее в 8 с чем-то. Но второй глупейший прокол с ориентацией помешал. На этот раз я приехала на вокзал Сантс и тщетно пыталась найти там линию нужную линию электричек R5. Десятки раз читала свой мини-путеводитель, изучала схемы, обошла все углы – ничего. Тогда оставалось подойти в справочную и узнать. Там мне сказали, что линия каталонской FGC до Манресы R5 ходит вовсе не отсюда, а с площади Испании (Plaça Espanya), а это другая станция метро. Слава Богу, что площадь Испании находится в пределах пешей доступности от Сантс. В общем, так я потеряла около часа. На нужном месте не составило труда найти значок FGC; надо спуститься – станция находится под землёй. Здесь нужно определиться, какие билеты брать: только электричку или электричку + кремальеру (зубчатая железная дорога от Monistrol de Montserrat до монастыря). Я собиралась туда ехать на кремальере, а обратно на фуникулёре, поэтому не стала брать комбинированный билет. Схема линии R5:



Сайт кремальеры: http://www.cremallerademontserrat.com/w ... arifes.asp
Цены различаются в зависимости от сезона.
Канатная дорога стартует от предыдущей станции Aeri de Montserrat. Cайт https://www.aeridemontserrat.com/
Выгоднее брать билеты туда-обратно, что на кремальеру, что на фуникулёр.
Есть и другие разновидности комбинированных билетов (Tot Montserrat, M-Museo), включающих посещение музея и/или неограниченное пользование фуникулёрами на территории монастыря. Но мне думать было решительно некогда, так как до отправления поезда оставалась пара минут, и я подбежала к ближайшему автомату и приобрела билет туда-обратно в 4 зону линии R5. Возле каждого автомата стоят сотрудники в форме и консультируют по теме всех разновидностей билетов и при необходимости помогают вам его купить. Двери электрички закрылись буквально сразу за мной.
В поезде было достаточно мало народу, почти все туристы, едущие в Монтсеррат.
Примерно через 1.10 выйдя на станции Monistrol de Montserrat, я купила в автомате билет на кремальеру и села в стоящую тут же комфортабельную «кукушку». В ней так отчаянно работал кондиционер, что все сразу стали одеваться.
Монастырь находится на одноимённой горе (переводится как «разрезанная гора») на высоте 723 м. Основан в 1025 г. аббатом Олибой Рипольским, принадлежит ордену бенедиктинцев. Но первые монахи селились здесь в скитах после того как в 880 г. была чудесным образом обретена главная святыня – деревянная статуя Девы Марии, также называемая «Чёрная Мадонна» и «La Moreneta» (ласковое каталонское «Смугляночка»). По легенде, дети-пастухи увидели свечение из пещеры и нашли его источник – старинную статую. Считается, что её вырезал сам апостол Лука, Пётр привёз в эти края, а во время нашествия арабов спрятали в пещере. Как бы там ни было, Чёрная Дева Монтсерратская объявлена покровителем Каталонии в 1881 г. Монастырь, заложенный в начале XI в., был закончен только к XVI в., но его практически полностью разрушили войска Наполеона в 1811 г. Начали восстанавливать с 1844 г. и до второй половины XX в. В этом принимал участие и Антонио Гауди.
Поезд кремальеры медленно ползёт вверх, проезжает через высокий мост, и сидящие рядом со мной японки беспрестанно и шумно восторгаются пейзажами, фотографируют через чистые стёкла. Но я лично ничего такого сверхпрекрасного там не заметила, может, потому что часто бываю в горах, и не понимала их поминутных «вау!». Ну да, едет поезд над пропастью, что тут особенного. Поездка занимает всего минут 15-20 с одной промежуточной остановкой.
План комплекса Монтсеррат:



Официальный сайт теперь и на русском: http://www.montserratvisita.com/
А вот этот информационный стенд доказывает, что количество русских туристов здесь значительно:



В пункте туристической информации я взяла план. Вообще, возможно, там есть камеры хранения, но мне удобней еду, воду и фотоаппарат носить в рюкзаке, даже если он весит 7 кг.
Обычно советуют сразу идти в базилику, пока очередь к Черной Деве не такая большая.
Прохожу площадь аббата Олибы, основателя монастыря и по дороге Pujada de Nostra Senyora (т.е. «подъём Богоматери») попадаю на площадь Девы Марии.



Справа главный фасад монастыря (1942 – 1968) из полированного местного горного камня. Левее сохранившийся готический клуатр (построен 1476, 1955 реставрирован). Примечателен средневековыми рельефами на капителях колонн и 4 деревьями, символика которых связывается с Девой Марией: пальма как символ красоты, олива – мира и плодородия, кипарис как символ молитвы и тишины и лавр как символ славы.





Арочная галерея ограждает площадь Девы Марии справа и является хорошей смотровой площадкой:



Всё сделано в первой половине прошлого века.
Внутренний двор и фасад базилики со скульптурами 12 апостолов (нач. XX в.):



Мраморный пол – работа Бенито Мартинеса, 1952 г. Сделано по образцу Капитолийской площади в Риме, оформленной Микеланджело.
Интерьер:



Чёрная Дева в нише над алтарём:



Тут меня ждало первое маленькое огорчение – доступ к святыне в это время перекрыли (кажется, с 10.30 до 12 ч.). Ладно, думаю, пойду прогуляюсь наверх и как раз успею к 13 ч., когда выступает знаменитый хор мальчиков – певческая школа Эсколания.
Не изучив как следует карту и описание маршрутов, я пошла куда глаза глядят.





И это было очень большой ошибкой, т.к. глаза глядели в сторону самого длинного и физически напряжённого маршрута № 3. Но мне было невдомёк, сколько времени это займёт, и я поначалу бодро поднималась.



Самый крутой подъём в первой трети маршрута. Народу мало; редкие отдыхающие с удивлением смотрели на мой рюкзак и темп. Но довольно скоро жара и тяжесть ударили в голову. Тропа пошла лесом, интересного мало, и я уже думала, стоит ли этот Сант-Джерони того, чтобы тратить на него время. Пройдя около половины пути, я поняла, что если не сниму рюкзак, то точно не успею к 13 ч на Эсколанию. Тогда я спрятала его в кустах возле тропы, взяв только воду и фотоаппарат.
По пути попадаются столбики-указатели, сколько и куда идти.



Шла и злилась, потому что всё лес да лес, панорамные пейзажи редки, но из принципа решила дойти. Это уже на вершине:











Высота горы Сант-Джерони – 1236 м.
Как и в Метеорах, никаких ограждений, лети – не хочу:



Это хорошо, конечно) Поправила сбившиеся настройки фотоаппарата, эти краски более естественны:



И здесь встретила аж 4 наших соотечественников, спасибо им за фото:



От монастыря до вершины я дошла за час десять минут, темп – скорее быстрый, даже в первой половине маршрута (с рюкзаком). Я практически не останавливалась на отдых или любование пейзажем. На обратном пути эта спешка меня подвела просто роковым образом. Дело в том, что на Сант-Джерони есть 2 дороги, нижняя и верхняя. Я шла нижней и всё сокрушалась, что, мол, смотреть нечего. Обратно же я пропустила место их разветвления и пошла по верхней. Прошло, наверно, минут 15 прежде чем я поняла, что это не то. Неприятное было состояние, бредовое какое-то, ещё вода на исходе и я не знала о существовании второй дороги. Поэтому у меня просто ум за разум заходил. Рюкзак же надо было забрать, а вижу – места совсем не те. К счастью, встретила русских. Они сказали, что это другая дорога (и она более живописная), и что мне надо вернуться до столба и от него идти вниз. Проще простого, так я и сделала, только время было безвозвратно потеряно. Рюкзак найден, последний глоток воды выпит и, как я ни старалась, не было шансов успеть к 13 ч. на выступление хора мальчиков.
Спустившись к монастырю, я сразу направилась в базилику, к Чёрной Мадонне. Как многие уже знают, это боковой проход с правой стороны от фасада. Удивительно, но очередь была совсем небольшой – человек 30, наверно.
Так выглядит галерея перед святыней. Красиво, мозаики, но видно, что всё новодел.



Статую Богородицы я не сфотографировала, хотя прямого запрета там нет, но обстановка не располагает. Нужно приложиться к единственному открытому участку – сфере в руках Марии и не задерживаться. Те, кто были впереди и позади меня, тоже не фотографировали даже на телефон. После этого можно попасть в заалтарную капеллу:



Мне так запомнилось это место, что уже по приезду я раскопала немного информации. Убранство капеллы сочетает неороманские, неоготические и неоренессансные элементы. Она создавалась в 1876–1887 гг. под руководством архитектора Франсеска де Паула дель Вильяр-и-Лосано (Francesc de Paula del Villar i Lozano), которому помогал (внимание!) молодой Гауди. Именно он разработал большую часть декоративных элементов. Находясь там, я так и знала почему-то, что если это было сделано в те годы, без Гауди тут не обошлось.



Витражи тоже выглядят современно (на втором – святая Цецилия):





Теперь, когда главное, зачем приезжают в Монтсеррат, исполнено, можно перекусить и идти на следующий маршрут. На территории монастыря есть кафе и мини-супермаркет, а также торговые ряды с местными эко-продуктами (сыры, мёд, колбасы, вина, фрукты). В кафе, конечно, дорого, но магазин меня вполне устроил. Удобно, что можно набрать воды. Очень хотелось зайти и в музей, но, во-первых, прогулки по местности дают больше впечатлений, во-вторых, лишние 7 евро. Читала, что экспозиция очень интересная. Что ж, как-нибудь в следующий раз.
Следующий маршрут – (№ 2 в описании), святая пещера и путь молитв, один из самых популярных и многолюдных. Он начинается в нижней части комплекса, первую сотню метров надо идти вдоль пути кремальеры. Вид на гору и Крест святого Михаила:



Статуя святого Доминика (основателя ордена доминиканцев), 1970 г., работа Ж.-М. Субиракса:



На мой взгляд, эта скульптура одна из немногих современных монументов, органично вписавшихся в ландшафт Монтсеррата.
Часть названия маршрута – «путь молитв» на каталонском будет звучать как Rosari Monumental, где Rosari – название католической молитвы, восходящей как раз к святому Доминику, а второе означает, что содержание данной молитвы здесь представлено монументами. Каждый монумент изображает одну из евангельских «тайн», которые католики делят на радостные, светлые, скорбные и славные. Вот, например, одна из таких тайн – сошествие Святого Духа (славная):



Монумент 1904 г.
А это одна из лучших скульптур, посвящённых скорбным тайнам – «Увенчание терниями» (1901 г., каррарский мрамор):



Создание ансамбля розария Монтсеррат происходило в 1896 – 1916 г. Всего 15 композиций, считающихся памятником каталонского модернизма под открытым небом.
Вид на Монтсеррат со смотровой площадки тропы:







Вход в святую пещеру (часовню святой пещеры):



Санта-Кова (святая пещера, в которой был обнаружен образ Девы Марии в 880 г.):



Копия Чёрной Мадонны:



Часовня впервые построена 1696 – 1705 гг., после нашествия Наполеона разрушена и восстановлена 1857 – 1859 гг.
Здесь я наконец отдохнула от рюкзака, поизучала книгу пожеланий к Богородице. Толстая тетрадь, в которую люди пишут обо всём, что их тревожит, благодарят, просят. Очень занимательное чтение! Представлены разные европейские языки, иероглифы (не разбираюсь, какие именно) и много русских отзывов. Тоже написала несколько строк.
Поднявшись обратно к монастырю, я задумалась, что ещё сходить. Пришлось отложить длительные маршруты № 4 и 5 и пойти сначала на главную смотровую площадку на горе святого Михаила, а потом самый короткий – Els Degotalls (№ 1).
На подъёме на эту гору я снова проявила небольшую слабость и спрятала рюкзак в кустах. Это ускоряет прогулку по тропам Монтсеррат. Идти туда около получаса, если не ошибаюсь. В список маршрутов этот путь не входит. Конечная точка - Крест святого Михаила:





Похоже, тот самый мост, через который проезжает кремальера:



Фуникулёром мне так и не пришлось воспользоваться.



Во-первых, надо было экономить, во-вторых, мне интереснее пройти всё это ногами.



Маршрут Els Degotalls оказался совершенно неинтересным и «пенсионерским» (пологий) - нечто вроде длинной аллеи, оформленной образами Богородицы из майолики, впечатанными в скалы. В конце тоже панорама, но не такая красивая, как с горы святого Михаила. А вот на смотровую площадку апостолов (Mirador dels Apòstols) и находящийся рядом памятник Раймонду Луллию я так и не дошла. Монумент 1976 г. (Ж.-М. Субиракс) средневековому каталонскому философу и алхимику называется «Лестница познания» и довольно оригинален, но я предпочла пройтись по торговым рядам, т.к. они уже начинали закрываться.
Уехала на предпоследней кремальере, в 19 с чем-то. Канатная дорога раньше заканчивает работать, поэтому не получилось разнообразить обратный путь.
Впечатление от Монтсеррат немного противоречивое. С одной стороны, ансамбль монастыря производит впечатление цельного, продуманного, с другой – этот эклектизм в оформлении с большим количеством современных скульптур сбивает с толку. На мой взгляд, это мешает религиозному настрою. Хотя туристов там, конечно, больше, чем паломников.
Расписание электричек линии R5 из Манресы, как правило, подвязано под прибытие поездов кремальеры, так что ждать недолго. В вагоне есть розетки. Это невероятно удобно! Я при планировании заключительного дня в Испании упустила из виду, что, раз ночую не в отеле, зарядить фотоаппарат и смартфон будет негде, а без них как без рук. В аэропорту, кстати, на видных местах такой услуги не было.
Приехав в Барселону я ещё раз прошлась по Рамбле. Церковь Вифлеемской Божией Матери:



и по другим улицам, где меня напоследок «пробило» на фотографирование фасадов домов:







Надо было потянуть время, чтобы не приезжать в аэропорт слишком рано. Поскольку билет T-10 у меня к тому времени закончился, пришлось покупать за 4.1 евро. Это тоже осталось для меня непонятным, почему, если аэропорт входит в 1 зону, проезд стоит не 2.15 (как 1 поездка на метро), а в 2 раза больше.
Ночь в аэропорту Барселоны оказалась более мучительной, чем я предполагала. Когда покупала выгодный билет Ryanair до Рима на раннее утро, идея была в том, чтобы сэкономить на отеле и выиграть время в Риме. Мне в жизни приходилось ночевать всего в 2 аэропортах – Женевы и Тегерана – и оба раза было довольно сносно, даже удавалось поспать. Вот и в этот раз я ожидала расположиться на мягких сиденьях в непроходном месте. Не тут-то было! Я обошла всё, что было доступно, но все лавки были металлические с литыми подлокотниками, то есть лечь на такую лавку совершенно невозможно. Одна худая японка умудрилась втиснуть туда ноги и так принять горизонтальное положение. Я тоже попробовала – не получилось, а спать сидя, тем более на железных скамейках, я не умею. Тогда, расстелив полотенце, легла на пол – холодный мраморный пол, но и в этой позе сон не приходил. Ещё и противная прохлада кондиционера заставляла мёрзнуть. Другие туристы тоже изощрялись как могли. В конце концов, уже во втором часу ночи, я пошла на улицу, на автостоянку. Там был газон. Я забрела подальше, переоделась в длинные штаны и легла на землю под туей (тоже на полотенце). Дул теплый ветер, ползали насекомые, и я тщетно пыталась хоть ненадолго уснуть. Но только впадала в тревожную дремоту. Около 4 часов, стряхнув с волос и одежды мелкий мусор (с туи нападало), я пошла на стойку Ryanair для Visa Check. Только в самолёте удалось немного отключиться. Так закончилось моё путешествие в Испанию.

Конечно, в эту страну и культуру я как следует не погрузилась, для этого нужно более длительное и неспешное пребывание. Из всех посещённых мест наиболее колоритным считаю Жирону. В Бланесе, думаю, очень приятно отдыхать. Барселону я изучила недостаточно хорошо, и она меня мало впечатлила. Монтсеррат – да, побывать однозначно стоит и не раз (чтобы пройти все остальные маршруты). За эти неполные 7 дней у меня не сложилось с Испанией той тонкой душевной связи, какая образовалась от посещения Ирана и Италии. Ничто в ней не вызывает томительного желания вернуться, какое вызвал Рим, и я всего через 3 месяца вернулась туда. Продолжение поездки - отчёт о поездке в Рим и Неаполь будет выложен через некоторое время в разделе «Италия».
Mariamna
участник
 
Сообщения: 119
Регистрация: 17.09.2014
Город: Фрязино (МО)
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 43 раз.
Возраст: 30
Страны: 17
Отчеты: 6

Re: Знакомство с Испанией, лето 2015 (Барселона - Жирона - Бланес - Монтсеррат)

Сообщение: #9

Сообщение sergeyf73 » 02 окт 2015, 12:54

Mariamna писал(а) 01 окт 2015, 23:16:я пожалела, что не выделила на спокойный отдых в Бланесе хотя бы полдня. Вы-то, наверное, не бегали по садам, а как белые люди отдыхали

Ну в целом да, у нас не такой был галоп, хотя погулять по окрестностям мы тоже любим.
На Sant Joan я поднимался, а мимо садов Маримуртра проходил, но почему то не нашел как туда войти, возможно в понедельник они были банально закрыты.
Если интересно, можете почитать мой отчёт в разделе Автопутешествия.
Mariamna писал(а) 01 окт 2015, 23:16:Продолжение поездки - отчёт о поездке в Рим и Неаполь будет выложен через некоторое время в разделе «Италия».

А можно здесь ссылочку на продолжение, про Неаполь интересно почитать.
Аватара пользователя
sergeyf73
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 5132
Фото: 0
Регистрация: 06.07.2007
Город: Бонн
Благодарил (а): 263 раз.
Поблагодарили: 970 раз.
Возраст: 44
Страны: 29
Отчеты: 7
Полеты: 5 в 2017
Пол: Мужской

Re: Знакомство с Испанией, лето 2015 (Барселона - Жирона - Бланес - Монтсеррат)

Сообщение: #10

Сообщение Mariamna » 03 окт 2015, 19:39

Хорошо, выложу, как только хотя бы Рим закончу. Но это будет примерно через неделю, наверно, долго буду над Римом сидеть Знакомство с Испанией, лето 2015 (Барселона - Жирона - Бланес - Монтсеррат)
Mariamna
участник
 
Сообщения: 119
Регистрация: 17.09.2014
Город: Фрязино (МО)
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 43 раз.
Возраст: 30
Страны: 17
Отчеты: 6

Re: Знакомство с Испанией, лето 2015 (Барселона - Жирона - Бланес - Монтсеррат)

Сообщение: #11

Сообщение Anatoly & Irina » 05 окт 2015, 00:51

Как и обещал:

Mariamna писал(а) 22 сен 2015, 01:23:В Барселоне туго с общественной питьевой водой


В Барселоне и окрестных городах достаточно одиночных питьевых фонтанчиков. По частоте установки, кажется, уступают, например, Риму, но ненамного. Мы в питьевой воде в Барселоне не нуждались, вовремя пополняя запасы.

Mariamna писал(а) 22 сен 2015, 01:23:билеты продают строго на определенное время. Причем, время посещения ограничено – всего полчаса


Те полчаса, что указаны на билетах, всего лишь время, в которое необходимо пройти в монументальную часть парка Гуэль, но никак не время посещения. После входа можно провести время вплоть до закрытия...
Аватара пользователя
Anatoly & Irina
активный участник
 
Сообщения: 600
Фото: 719
Регистрация: 18.01.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 57 раз.
Поблагодарили: 67 раз.
Возраст: 31
Страны: 9
Отчеты: 10
Полеты: 10 в 2017

Re: Знакомство с Испанией, лето 2015 (Барселона - Жирона - Бланес - Монтсеррат)

Сообщение: #12

Сообщение Mariamna » 05 окт 2015, 12:51

Благодарю за уточнения. Исправлю в отчёте, о парке Гуэля это важно. А насчёт воды удивительно, как мне не попадались фонтанчики. Должно быть, я из-за своей постоянной спешки их просто не замечала.
Mariamna
участник
 
Сообщения: 119
Регистрация: 17.09.2014
Город: Фрязино (МО)
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 43 раз.
Возраст: 30
Страны: 17
Отчеты: 6

Re: Знакомство с Испанией, лето 2015 (Барселона - Жирона - Бланес - Монтсеррат)

Сообщение: #13

Сообщение Mariamna » 11 окт 2015, 21:02

Ссылка на продолжение. Пока первая часть, Рим, над Неаполем работаю.
Mariamna
участник
 
Сообщения: 119
Регистрация: 17.09.2014
Город: Фрязино (МО)
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 43 раз.
Возраст: 30
Страны: 17
Отчеты: 6

Re: Знакомство с Испанией, лето 2015 (Барселона - Жирона - Бланес - Монтсеррат)

Сообщение: #14

Сообщение vlarin » 11 окт 2015, 22:43

Mariamna писал(а) 25 сен 2015, 01:43:Иногда встречается написание «Жерона», и это не ошибка.

Это как раз ошибка. Всё равно, что вместо Хиральда писать "Жиральда".
Аватара пользователя
vlarin
почетный путешественник
 
Сообщения: 2961
Фото: 577
Регистрация: 26.08.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 42 раз.
Поблагодарили: 911 раз.
Возраст: 46
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: Знакомство с Испанией, лето 2015 (Барселона - Жирона - Бланес - Монтсеррат)

Сообщение: #15

Сообщение anatol' » 11 окт 2015, 22:58

vlarin писал(а) 11 окт 2015, 22:43:
Mariamna писал(а) 25 сен 2015, 01:43:Иногда встречается написание «Жерона», и это не ошибка.

Это как раз ошибка. Всё равно, что вместо Хиральда писать "Жиральда".

Спорно. Тут просто написание совпадает, поэтому можно показать как ошибку. Но есть те же Donostia, Lleida и прочие которые норма в Испании. Но и A Coruña никого особо не смущает.
Я это в целом, в отрыве от сепаратизма, просто наблюдение со стороны. Многие места просто совсем не так звучат на кастейяно, по сравнению к чему привык. Вот и приходится выбирать, Гетария или Хетария))
anatol'
почетный путешественник
 
Сообщения: 2503
Фото: 5555
Регистрация: 02.02.2011
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 30 раз.
Поблагодарили: 546 раз.
Возраст: 38
Страны: 25
Отчеты: 15
Полеты: 12 в 2017
Пол: Мужской

Re: Знакомство с Испанией, лето 2015 (Барселона - Жирона - Бланес - Монтсеррат)

Сообщение: #16

Сообщение vlarin » 11 окт 2015, 23:57

anatol' писал(а) 11 окт 2015, 22:58:Спорно. Тут просто написание совпадает, поэтому можно показать как ошибку. Но есть те же Donostia, Lleida и прочие которые норма в Испании.

Можно использовать баскский вариант, можно кастильский, оба будут правильными: Доностия, Сан-Себастьян. То же самое с Леридой. И то же самое с Хероной. Она или Херона (исп.) или Жирона (кат.), но никак не Жерона. Это помесь бульдога с носорогом.
Аватара пользователя
vlarin
почетный путешественник
 
Сообщения: 2961
Фото: 577
Регистрация: 26.08.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 42 раз.
Поблагодарили: 911 раз.
Возраст: 46
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: Знакомство с Испанией, лето 2015 (Барселона - Жирона - Бланес - Монтсеррат)

Сообщение: #17

Сообщение anatol' » 12 окт 2015, 00:09

vlarin писал(а) 11 окт 2015, 23:57:
anatol' писал(а) 11 окт 2015, 22:58:Спорно. Тут просто написание совпадает, поэтому можно показать как ошибку. Но есть те же Donostia, Lleida и прочие которые норма в Испании.

Можно использовать баскский вариант, можно кастильский, оба будут правильными: Доностия, Сан-Себастьян. То же самое с Леридой. И то же самое с Хероной. Она или Херона (исп.) или Жирона (кат.), но никак не Жерона. Это помесь бульдога с носорогом.

Не обижайтесь, но вы в качестве примера написали Хиральда-Жиральда, но не Жеральда. Понятно же что типичная описка имела место быть.
Далее естественно мир))
anatol'
почетный путешественник
 
Сообщения: 2503
Фото: 5555
Регистрация: 02.02.2011
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 30 раз.
Поблагодарили: 546 раз.
Возраст: 38
Страны: 25
Отчеты: 15
Полеты: 12 в 2017
Пол: Мужской

Re: Знакомство с Испанией, лето 2015 (Барселона - Жирона - Бланес - Монтсеррат)

Сообщение: #18

Сообщение vlarin » 12 окт 2015, 00:22

anatol' писал(а) 12 окт 2015, 00:09:Хиральда-Жиральда, но не Жеральда.

Вот завоевали бы каталонцы в своё время Андалусию, глядишь, многие бы теперь не считали ошибкой писать Жеральда. ))
Аватара пользователя
vlarin
почетный путешественник
 
Сообщения: 2961
Фото: 577
Регистрация: 26.08.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 42 раз.
Поблагодарили: 911 раз.
Возраст: 46
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: Знакомство с Испанией, лето 2015 (Барселона - Жирона - Бланес - Монтсеррат)

Сообщение: #19

Сообщение anatol' » 12 окт 2015, 00:26

vlarin писал(а) 12 окт 2015, 00:22:Вот завоевали бы каталонцы в своё время Андалусию, глядишь, многие бы теперь не считали ошибкой писать Жеральда. ))

Мы же говорим о русских туристах. Думаете есть разница жи-же?
Тогда уж стоит просвещать как правильно говорить курица))
anatol'
почетный путешественник
 
Сообщения: 2503
Фото: 5555
Регистрация: 02.02.2011
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 30 раз.
Поблагодарили: 546 раз.
Возраст: 38
Страны: 25
Отчеты: 15
Полеты: 12 в 2017
Пол: Мужской

Re: Знакомство с Испанией, лето 2015 (Барселона - Жирона - Бланес - Монтсеррат)

Сообщение: #20

Сообщение vlarin » 12 окт 2015, 00:40

anatol' писал(а) 12 окт 2015, 00:26:Мы же говорим о русских туристах. Думаете есть разница жи-же?

Да небольшая, если уж так. )) Я, на самом деле, занудствую о правописании, не о произношении. Знаете, как в случае паэльи. Правильно писать по-русски "паэлья", правильно произносить в современном кастильском "паэйя" (ну, или наиболее близко к правильному). Об этом, собственно, весь флуд. )
anatol' писал(а) 12 окт 2015, 00:26:Тогда уж стоит просвещать как правильно говорить курица))

Кстати, вот на этот счёт как раз имеет большой смысл просвещать.
Аватара пользователя
vlarin
почетный путешественник
 
Сообщения: 2961
Фото: 577
Регистрация: 26.08.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 42 раз.
Поблагодарили: 911 раз.
Возраст: 46
Отчеты: 6
Пол: Мужской

След.



Список форумовЕвропа ::: туристический форум о ЕвропеИспания форум, Всё об Испании от А до ЯОтзывы об отдыхе в Испании





Включить мобильный стиль
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика