С точки зрения велоспорта, Тенерифе - легендарное место. Что, на первый взгляд, удивительно, ведь никаких значимых гонок там не проводится, и даже знаменитая веломногодневка Вуэльта последний раз заезжала на Канарские острова очень давно - в 1988 году (отгребла гвоздей от местных жителей, и больше туда не суется).
Однако, наверное, нет такого профессионального спортсмена-велосипедиста или триатлета, который бы не проводил уж как минимум пару недель в году на этом острове. А по их стопам тянутся тысячи любителей, желающих потренироваться "по взрослому", или просто попробовать на себе тренировочные трассы легенд велоспорта.
Секрет такой популярности острова прост.
Во-первых, замечательный климат - "вечная весна". Велосезон на Канарских островах, и Тенерифе в частности, не закрывается круглый год (хотя и с некоторыми оговорками). Можно прекрасно потренироваться перед началом профессионального сезона, когда в континентальной Европе еще лежит снег.
Во-вторых - горы, дающие велосипедисту все, что нужно для счастья.
Подъемы - пожалуйста, вплоть до убойной протяженности в 40, 50 километров, и даже более ехать в гору вполне реально.
Запредельные градиенты - да навалом. Сверни в сторону с основной дороги, и умри. Например, на севере, в Santa Úrsula, есть улочка Calle Monroy. 740 метров со средним градиентом 28,1%, и максимальным - 40%. Впрочем, и без такого экстрима дорог с двухзначными градиентами на Тенерифе навалом, и не найти их гораздо сложнее, чем найти.
Правда, есть и минус - равнинных дорог, доступных для велосипедиста, очень мало, поэтому для вкатки остров не подходит. Сюда нужно приезжать, уже имея “базу”.
И в-третьих, главное - возможность тренироваться на высоте. В диапазоне высот 1800-2300 метров есть возможность проехать десятки километров, а если катать кругами, то никаких ограничений нет вообще. А еще можно поселиться в горной гостинице, на высоте около 2000 метров, и после такого тренировочного лагеря наслаждаться естественным ростом гемоглобина, т.е. улучшить усвоение кислорода организмом, не прибегая к запрещенным препаратам - все натурально и легально. Правда, для этого надо провести там несколько недель, что обычным людям вряд ли доступно.
Что же касается моих целей, то тут все намного проще. Их было две. Отдохнуть после напряженной работы во втором квартале (в привычном для себя истошном стиле, с горами и велосипедами), и потренироваться к предстоящему в августе веломарафону Париж-Брест-Париж. ПБП - это 1200 км за 90 часов на севере Франции, по очень холмистым дорогам. Я не спортсмен, и тем более не гонщик, рекорды на ПБП меня не очень интересуют, но даже просто проехать такую дистанцию, уложившись в лимит, без подготовки и регулярных тренировок, не просто. А что может быть лучшим отдыхом и тренировкой одновременно, чем две недели с велосипедом в горах на острове посреди океана? Вот и я подумал, что ничего.
Причем Тенерифе в июле появился довольно случайно. Изначально я хотел поехать во Францию, в Альпы. Горы и Тур де Франс, как уже делал в 2013 году. Но с Туром возникли проблемы. Франция довольно дорогая страна, и позволить себе жить в гостиницах все две недели отпуска в одиночку я не могу (а по ряду причин эта поездка в принципе рассматривалась только как одиночная). А это означает палатку и кемпинги, т.е. шоссейный велосипед исключается, и надо ехать на туристическом велосипеде, с багажником и баулами, и лазить по перевалам с дополнительным отягощением. Это реально, я уже такое проделывал, и мне даже нравится, но в рамках подготовки к ПБП это не совсем то, что требовалось.
Еще я поздно спохватился - поездку на Тур надо планировать как минимум за полгода, а лучше - сразу после представления маршрута. Когда в апреле я стал разведывать варианты с проживанием на время Тура, незамедлительно выяснилось, что все сколько-нибудь удобные варианты уже заняты. Настолько, что даже кемпинги на своих сайтах предупреждали об отсутствии мест, не говоря уже о недорогих гостиницах, которых в Альпах и так не много. Есть опыт катания на этап в Альп д'Юэз из Гренобля, и это, мягко говоря, неудобно. Конечно, никто не отменял кусты и скамейки в парках (это нормально во время Тура), но я не большой любитель бомж-стайла.
И, наконец, логистика. Есть отличный маршрут, со стартом в Женеве и финишем в Ницце, включающий самые интересные перевалы Французских Альп, с возможностью посмотреть сразу несколько этапов Тура, но расценки на такой перелет с велосипедом стали совсем уж не гуманными.
Можно было махнуть в Тоскану. Которая хороша всем. Есть горы, холмы, прекрасные пейзажи, куча достопримечательностей, и даже море. Всем, кроме одного - я там уже был два раза. Подряд. Жирно будет, ездить в одно и то же место, когда еще столько всего не осмотрено. Да и жарко в июле в Тоскане.
Так появился Тенерифе. Да, перелет дорогой, тем более из России в сезон отпусков. Но испанская дешевизна, усиленная канарской особой экономической зоной, в сочетании с огромным выбором недорогого жилья (бронировал комнаты в квартирах с хозяевами через .), избавляли от лишнего багажа и, теоретически, давали возможность уложиться в привычный бюджет. Забегая вперед, скажу, что мне это, естественно, не удалось .
Были опасения насчет жары, но я надеялся, что на острове посреди холодного Канарского течения воздух не будет очень сильно нагреваться. В принципе, так и есть - жара была, но переносилась гораздо легче, чем на материке.
Так, ранним утром 19 июля я оказался в аэропорту Шереметьево. До самолета была куча времени, и я думал, что придется скучать в терминале, но оказалось, что регистрация на рейс на Тенерифе начинается не за два часа, как обычно, а как бы не за все четыре. Во всяком случае, в девятом часу я уже был без багажа в “чистой зоне” аэропорта, и, по меткому выражению соратника, гулял “по местам славы Эдварда Сноудена”.
Мне как-то не приходило в голову, что терминалы D, E и F аэропорта Шереметьево соединены в одно здание. И неспешная прогулка из одного конца в другой действительно занимает более 20 минут. Туда-обратно, с остановками на фото - час, как раз размялся перед семичасовым перелетом.
Зона отдыха “эконом-класса” в переходе между терминалами. Там даже покрытие мягкое!
В положенное время погрузили в самолет. Первый раз летел на современном широкофюзеляжном самолете, да еще и с развлекательной системой. Посмотрел “Битву пяти воинств” - отбил, так сказать, 300 рублей из цены билета. Но даже кино, вино и [s]домино[/s] еда не делают семичасовой перелет легче. Россияне массово спасают детей от нехватки хамона в подрастающих организмах, поэтому самолет был битком, и детей в нем было очень много. Нет, дети это дети, сам наверняка таким был, и все понимаю, никаких претензий. Но, блин, звонкие они очень . А я еще и в поезде традиционно не поспал.
Над Португалией безоблачное небо
Высадка. Кстати, заход на посадку осуществлялся с запада, т.е. самолет облетал остров. А я думал, что с востока, поэтому взял места по правому борту, и острова при заходе на посадку не увидел.
Поэтому на гостеприимную тенерифскую землю высадился в состоянии, далеком от эталона адекватности. А т.к. я еще и зарегистрировался на рейс как бы не самым первым, мой велосипед засунули в самый дальний “угол” багажного отделения, и получил я его в последней партии. А самолет, напоминаю, большой, под 300 пассажиров, и почти все с багажом. До меня очередь дошла где-то через час. Потом еще пока велосипед собрал, и только в восьмом часу вечера я наконец-то выбрался из здания аэропорта на свежий, 30+ градусный воздух.
Первый взгляд на Тенерифе
Мне предстояло проехать около 30 км своим ходом от аэропорта до города Адехе, где я снял комнату в квартире на 4 ночи. На автомобиле это вообще не проблема - выскочил на автобан, и через несколько минут на месте.
На велосипеде все гораздо сложнее - на автобан нельзя. А вот объехать его - это квест с элементами экшена. Если автобан прямой и ровный, то его объезд извилист и холмист. Получилось более 500 метров набора высоты на 28 км пути, с перелазами через ограждения и даже общением с полицией (на кольце перепутал съезды, и только повернул в сторону автобана, как они уже здесь, пресекли правонарушение в зародыше) а это не совсем то, что может радовать после суток в дороге, с восьмикилограммовым рюкзаком на плечах и трехкилограммовой сумкой на подседельном штыре.
“Козья тропа” в объезд автобана
Нет, прежде всего это, конечно, Европа, и велосипедистов тут в любом случае уважают. Но, кроме того, это Испания. С грязными обочинами (заваленными камешками и битым стеклом, проколоться вообще не проблема), узкими полосами, и эмоциональными водителями, которые признают только один способ торможения - тапкой в пол. Т.е., проезжая по перекрестку или кольцу одновременно с автомобилем, ни за что не догадаешься, пропустит он тебя, или нет. В привычном, российском исполнении, водитель, намеревающийся тебя пропустить, заранее сбросит скорость. Может быть даже рассчитает так, чтобы пропустить имеющего приоритет, не остановившись. Здесь же держат скорость до последнего, и первое время я сам останавливался, даже находясь на кольце, чтобы пропустить влетающего “гонщика”. Но нет, в последний момент водитель резко ударит по тормозам, и остановится в метре от уже остановившегося тебя. И привыкнуть к этому у меня не получилось. Причем это не только испанская проблема, так абсолютно везде в Европе, где я бывал.
Еще есть проблема на пересечениях со съездами с автобана. Машины не успевают сбросить скорость, и вылетают с автобана довольно бодро. Причем вылетать они могут из закрытого поворота, и даже сзади, потому что проектировал дорожную инфраструктуру Тенерифе какой-то эталонный сумеречный гений. Выживешь, или нет - да как повезет.
Классика. Ехать можно, но как - непонятно. Мне положено ехать справа, но для этого надо пересечь полосу - съезд с автобана, по которой несется поток, рассмотреть который сходу невозможно, т.е. он сзади-сверху, я так шею не поверну. Или ехать дальше между полосами, что безопасности не добавляет. Единственный безопасный способ - остановиться и перебежать ногами, впредь я так и делал.
Потом дорога вывела на улицу какого-то курортного города, идущую прямо вдоль побережья. Потом мне неоднократно приходилось по ней ездить, потому что это единственный способ попасть “домой” с восточной стороны, и я до сих пор не понимаю, как остался в живых. Узко, таксисты, останавливающиеся где угодно и без предварительного уведомления, пешеходы, бросающиеся под колеса, автобусы, которые непонятно как здесь вообще помещаются, какие-то погрузки-разгрузки, пробки. Да плюс ремонт! С точки зрения любого эксперта с мировыми именем, “высокий” сезон совсем не лучшее время для ремонта прибрежной дороги, где пересекаются вообще все маршруты миграций туристов. Тем более на Тенерифе, где совершенно не важно, в какое время года класть асфальт. Впрочем, учитывая местную неторопливость и вечную “маньяну” (“завтра”) - может быть, просто не успели закончить.
Так что 28 км за чуть менее чем 2 часа - это, пожалуй, антирекорд. Не удивительно, что с велосипедной точки зрения юг Тенерифе мне сразу не понравился, и от этого ощущения я не избавился за все время пребывания на острове.
Но доехал, и даже успел до того, как стемнело. На месте пришлось немного понервничать, когда не сразу нашел нужную квартиру в доме, а на первый звонок по телефону хозяин не ответил. Хотя как сказать, “понервничать”. Я, как это обычно бывает в таких ситуациях, под писк автоответчика внезапно вспомнил слова и выражения на английском, которых никогда не знал, и сумел без всякой подготовки составить и проговорить внятное сообщение, что стою под домом, и неплохо было бы меня встретить. Потом перед глазами встала карта окрестностей, с пляжем неподалеку, где в крайнем случае можно будет заночевать. А там и хозяин, итальянец Франческо, нашелся - вышел, помог занести вел, и даже покормил ужином с пивом. Его очень поразил тот факт, что я смог доехать на велосипеде от аэропорта. Мои планы насчет Тейде - это как бы и нормально, а вот из аэропорта с багажом - “You are great man!”
Франческо оказался первым в череде разного рода “несистемных” персонажей, коими, как оказалось, богат остров. Без постоянной работы, серфинг, пиво, тусовки. Причем меня его образ жизни не напрягает совершенно, а вот он искренне удивлялся, когда я отказывался от приглашений съездить на пляж или потусоваться вечером с его друзьями. Он, конечно, понимал, что мои цели несколько иные, но все равно говорил, что я “неправильный русский”.
Вид с балкона моей квартиры
На первый полноценный “катальный” день я запланировал “легкую ознакомительную покатушку” по окрестностям - в самую высокогорную деревню Тенерифе, Вилафлор, с подъемом на почти 1400 м.
Но сначала надо было позавтракать. Дошел до ближайшей кафешки, и испытал первый культурный шок. Завтрак из здоровенного сэндвича с мясом, яичницей, сыром, зеленью, и американо - 3,6 евро. Я ожидал, что будет не дорого, но не ожидал, что будет настолько дешево! Это даже в рублях не дорого, а уж по европейским меркам так вообще копейки - самый дешевый завтрак в самом дешевом французском отеле обойдется в минимум 5 евро, и будет состоять в лучшем случае из разных сортов хлеба и джема. В дальнейшем я покупал в магазинах воду и мелкие перекусы, а питался в основном в кафе и ресторанах, при этом не сильно страдая бюджетом.
Чтобы добраться до дороги на Вилафлор, пришлось опять выехать на побережье, и опять насладиться об знаменитое “европейское качество” дорог. Отделался всего лишь сломанной крышкой велофляги, которая вылетела из держателя при столкновении с решеткой “ливневки”. Гениальнейшее изобретение, гениальнейшее!!! Причем на спуске под эстакадой (на границе света и тени), в который заходишь с поворотом и потоком машин. Когда на скорости, с наклоном велосипеда влетаешь в это вот это, велосипед резко пытается выпрямиться и сбросить “седока”. Если бы передним колесом - убился нафиг. А заднее удержать все-таки проще, отделался фляжкой. Ну и водитель сзади, молодец - перестраховался и остановился.
Фото сделано в другом месте, так что такие решетки не редкость. Один раз встретилась решетка с такими же широкими прорезями, но под углом. Казалось бы, так лучше, но вот только стояла она на повороте, и как раз так этим самым углом к повороту [застреливающийся смайлик]
[Тут важно понимать, что я оцениваю качество дорог и дорожной инфраструктуры с позиции велосипедиста-шоссейника, которого от асфальта и его качества отделяют две полоски резины, шириной 23 и 25 мм, с давлением 9 атм внутри. И это вся доступная мне амортизация. Плюс я зажравшийся курянин, привыкший к идеальным с точки зрения велосипедиста дорогам Курской области. Автомобилист большинство моих претензий просто не поймет, и будет в своем праве - на машине все несколько иначе.]
Придав таким образом себе бодрости и оптимизма, я отправился знакомиться с местными традициями дальше.
Пейзаж непривычный, но особо не впечатлил
Впрочем, как только дорога покинула побережье, стало значительно лучше. Трафик исчез как по волшебству, местами даже обочины чистые были, и по ним даже можно было ехать. Обочин было в принципе немного, но это как раз понятно - на горных дорогах делать асфальтированную обочину весьма проблематично и дорого.
А после Гранадилья-де-Абона стало совсем хорошо. Машин нет, появились деревья и тень. 700 метров н.у.м., все-таки. Хотя все равно было очень жарко, воды уходило немеряно, а вот как раз с водой на Тенерифе проблемы. По сути, ее можно только купить, т.к. общественных источников воды нет, да и пить воду из-под крана на Тенерифе не рекомендуется. В любом магазине или баре купить воду не проблема, но, во-первых, это стоит денег (у меня уходило 5-6 евро в день на питье), во-вторых, чем выше, тем меньше шансов пополнить запасы. При подъеме на Тейде с южной стороны, Вилафлор - последнее место, где можно добыть воду. Дальше только на самом Тейде, и очень дорого. Причем в жару вода нужна не только для питья, но и для охлаждения - поливать себя. Так что двумя фляжками по 0,5 литра никак не обойтись. Запас воды я вез в подседельной сумке.
По дороге к Вилафлору
Придорожный перекус
Шишка с тенерифской сосны. На седле, чтобы оценить размеры
Чем выше, тем интереснее
Можно рассмотреть желтоватую дымку - про нее расскажу позже
Тем не менее, до Вилафлора я доехал без особых проблем. Разве что в самой деревне навигатор завопил, что надо ехать не по основной дороге, а по улице. Срезка, мол. Ну ок, подумал я, и немедленно попал на жесточайший подъем, на котором разогнал пульс до 202, после чего решил, что этого будет вполне достаточно для первой тренировки, и пошел пешком. Если экстремальные уклоны не входят в вашу тренировочную программу, не съезжайте с основной дороги.
Добрался
Вот сюда зачем-то свернул. Фотография совершенно не передает уклон, к сожалению.
Вилафлор
Была большая проблема с питанием. В жару (в Вилафлоре на солнце термометр в велокомпе показал +48 градусов) есть не хочется совсем, с удовольствием можно только пить. Но калории тоже нужны. Лично я в такой ситуации обхожусь салатами. Это не очень питательно, но лучше, чем ничего.
Высота 1382 метра, +48 градусов
Обнаружив в меню кафешки на центральной площади Вилафлора салат, содержащий в названии “Тейде”, незамедлительно заказал, не вдаваясь в подробности. И получил листья салата, кукурузу, помидоры, огурцы, яйцо. Т.е. стандартный набор типового салата. И, в той же тарелке, внезапно, апельсин, киви, ананас, вроде как манго и сливу. Оливковое масло, винный уксус из Хереса и соль отдельно.
Искренне надеюсь, что не задел ничьи чувства, когда сначала съел фрукты, а оставшееся уже полил маслом и посолил. И до сих пор нахожусь в сомнениях, не упустил ли я чего важного в жизни. Может быть, апельсин, политый уксусом и оливковым маслом - неземное наслаждение, а я его не испытал? И это не совсем шутка. Например, шампиньоны с лаймом - очень вкусно. А помидоры, маринованные в винном уксусе и оливковом масле вообще чистый восторг (хотя это вообще единственный способ употребление тамошних помидоров - сами по себе они как трава, ни вкуса, ни запаха). Может, с апельсинами, или там киви, это тоже работает, а я таки лошара?
Салат “Тейде”
Обратно спускался другой дорогой, через Арону, в сторону самого знаменитого пляжа Тенерифе - Плайя дель Дюк. Все пляжи на Тенерифе бесплатные и общедоступные, платные лишь дополнительные услуги - лежаки, зонтики. Ценник на это дело вполне гуманный (по европейским меркам, понятно). Но мне не надо, в этот раз я проявил смекалку, и первый раз за все свои поездки взял солнцезащитный крем, с фактором 50 (пригодился, еще как пригодился!), и пляжное полотенце (тоже пригодилось).
Плайя дель Дюк - искусственный. Впрочем, в некотором смысле большая часть пляжей Тенерифе так или иначе создана человеком, вулканическое происхождение острова не дает повода образовываться гладким пляжам с бархатистым песочком. Но этот уж совсем, приторно ненатуральный. Там даже песок не местный, привезен из Сахары.
Спуск от Вилафлора в Арону. Здесь встретил гонщика команды Sky, в лицо не узнал.
В Сиам-парке с велосипедом делать совершенно нечего
Плайя дель Дюк
И в целом, юг острова мне не понравился и в плане отдыха тоже. Это типичный курорт, богатый, местами даже элитный, но “сетевой”. О том, что это вообще-то остров, причем не простой, а вполне себе живой вулкан, а вокруг океан, не напоминает ничего. Стандартные итальянские рестораны и суши-бары, китайские магазины - bazar’ы, музыка, которую можно услышать из любого холодильника в любой точке мира. В жизни не догадаешься даже о том, что это Испания. Тащиться 7 часов на самолете ради какой-то Турции посреди Атлантического океана - вот хоть убейте, но не понимаю. Слава богу, что у меня велосипед есть, а так бы на второй день взвыл от уныния.
Но отметился. Да и воду океанскую им, слава богу, улучшить не удалось. А то она соленая слишком, глаза режет - непорядок же. Удалось даже на волнах полежать, что с моим подтянутым телосложением не так-то и просто.
С трудом избавившись от песка в велотуфлях, вернулся домой, где Франческо с друзьями как раз собирались на пляж. Франческо восторженно показывал друзьям мой итальянский велосипед Colnago, те очень радовались, и мне с трудом удалось отбиться от их настойчивых приглашений поехать с ними. Отговорился только тем, что завтра собираюсь подниматься к Тейде. Это внушает.
Автобан TF-1
Ужинать пошел в ресторанчик через дорогу от дома. Город Адехе, хоть и является столицей известного курортного района Коста Адехе, расположен довольно далеко от побережья, в 6 км, и почти в 300 метрах над уровнем моря. Поэтому туристов в нем особо и нет, в нем живут или совсем местные, или приезжающие надолго, в собственные или арендованные на длительный срок квартиры. Так что ресторанчики в нем ценовой категории “для местных”, и я даже не волновался на тему цены ужина. Просто попросил хорошей вкусной еды, официант предложил фактически стандартный набор - гаспаччо, паэлью, и десерт, я согласился, попросил добавить кувшинчик сангрии, и отлично провел вечер, беседуя с соседями о жизни и велосипедах. Вписался, как к себе, что называется.
Вот что мне откровенно нравится в Европе, так эта культура баров, кафешек, небольших ресторанчиков. Пойти в кафе, чтобы выпить бокал вина или бутылочку пива, потрепаться со знакомыми. Это не “культурное мероприятие”, как у нас, это даже не для поесть. Просто ради общения. И новый человек - он не посторонний, пришедший в устоявшуюся компанию, он повод (или объект) для беседы. Но важно понимать, что такое возможно только в “местных” заведениях, в туристических резервациях все “на потоке”, и не так.
Правда, с гаспаччо вышла подстава. Я это блюдо уже ел, и сюрпризов не ожидал, но в этот раз к тарелке томатного супа подали отдельно порезанные помидоры с луком и кусок картошки на шпажке. Как это комбинировать, я не знал, поэтому незаметно съел все по-отдельности.
Как оказалось, пил (воды) я все-таки недостаточно, и к вечеру почувствовал это в виде судороги, которая прихватила кисти рук (!), так что удерживать даже столовые приборы было проблематично. Поэтому купил в магазине изотоник (этого добра там навалом, включая местные испанские, и весьма недорого, так что возить с собой порошки нет смысла), и весь оставшийся вечер восстанавливал запас жидкости.
Из-за этого не удалось уделить должного внимания канарским винам - алкоголь выводит жидкость, а ее и так мало. Поэтому ограничивался сангрией, или бокалом вина, что по меркам весеннего “тренировочного” сбора в Крыму, или в Тоскане-2014, приравнивается к воинствующей трезвенности.
Проблема в том, что если сангрия более-менее хороша везде, то с вином (красным) “на разлив” ситуация обратна. Где бы не пробовал, в разных частях и городах острова - совершенно одинаковое на вкус (такое ощущение, что наливают его из одной бочки), и вкус этот вообще не впечатляет. Причем некоторые рестораторы не догадываются его даже охладить, а в теплом виде это “vino de la casa” просто сказочная дрянь. Добыть же бокал нормального вина мне удалось только один раз, и то итальянского. В общем, намек понял. Мне потом сказали, что на Тенерифе неплохое белое вино, но до белых вин я еще не дорос.
Утром встал пораньше, и действительно поехал к Тейде.
Способов подняться к Тейде (“на Тейде” и “к Тейде” - это разные вещи) на велосипеде много. Аж семь. Разной степени сложности и протяженности. Проехать их все за две недели, теоретически, реально. Но практически - лучше даже не пытаться, и я решил оставить лишь основные. С юга - это подъем из Лос Кристианоса. Не крутой, средний градиент там в районе 5%, но если стартовать от уровня моря, это почти 50 км непрерывного подъема! По жаре, и почти половину дистанции - в автономе, без возможности пополнить запасы воды и еды, т.е. все надо везти на себе. Каждый этот факт по-отдельности не является какой-то большой проблемой. Но все вместе…
Честно говоря, это было самое тяжелое восхождение в моей велосипедной карьере. В том смысле, что мысль все бросить и развернуться так часто меня еще никогда не посещала.
43 км, большей частью в подъем
До Вилафлора все было нормально. На подъеме познакомились с очередным голландцем (я практически в каждой поездке знакомлюсь с голландцами, уж не знаю, почему), который взял велосипед напрокат в Лос Кристианосе, и собирался доехать только до Вилафлора. Доехали вместе, засели в кафешке, и как-то так хорошо посидели с разговорами за жизнь (мой любимый вопрос, который я задаю всем голландцам - когда лето заканчивается, и вы возвращаетесь домой из отпусков, как вы все помещаетесь у себя в стране?), что когда я наконец-то собрался ехать дальше, было уже очень жарко.
#Тенерифенаш?
В велопрокате Лос Кристианоса с велосипедом дают фляжки российской велосипедной команды “РусВело”
И то ли я расслабился, или мне совсем поплохело, но после Вилафлора дорога стала тяжелее. Это и в цифрах так - до отметки 2100 м средний градиент 7% на протяжении 12 км. Подъем до Вилафлора легче, там 6%. Цифры вроде и маленькие, но когда речь идет о десятках километров сплошного подъема, разница заметна. И вот не радует ничего. Пейзажи весьма так себе, по сторонам смотреть просто незачем - там ничего интересного. Извиваешься по шоссе, как уж на сковородке, и только и думаешь о смысле всего происходящего. Что я тут забыл, зачем мне это надо? Всего-то делов - развернуться, и вообще не крутить педали прямо до пляжа. А там сангрия… Холодненькая… Много... Прямо-таки не физическую форму тренировал, а волю.
Самая большая сосна на Тенерифе. На самом деле это три дерева, сросшихся стволами
Люди для масштаба
Пейзажи с дороги не впечатляют
Главное, продержаться до отметки 2100 метров. Дальше стало не легче, но гораздо интереснее.
2100 метров
Тейде
Из-за поворота, внезапно, появляется Тейде. И в этот момент понимаешь, что все эти мучения на жаре были не просто так. Потому что нужно основательно изменить сознание, чтобы воспринимать открывающиеся пейзажи “на равных”. Надо как-то помучиться, что ли . Я никак не могу это аргументировать, но глубоко убежден в том, что такие особые места нужно прочувствовать. Это каменное безумие, цветовые переходы, лавовые поля и доминирующие над всем этим 3700 метров конуса Тейде нельзя просто так посмотреть, сфотографировать, и уехать. Это ж не аттракцион, не Эйфелева башня какая-то, в конце концов. Здесь обязательно нужно хотя бы походить между скал, по лавовым полям (где это разрешено, естественно). Кальдера Ла-Каньядас (то место, внутри которого вырос собственно вулкан Тейде) - это на целый день. Чтобы устать, проголодаться, проклясть все, и только после этого (и то не сразу) придет понимание величия всего того, что ты видел. Что скальным “стенам”, окружающим Тейде, 150 тысяч лет. Под тобой еще жива та сила, которая взрывом образовала весь этот каменный хаос размером 16 на 9 км. Тейде вырос уже потом, поверх. Последнее извержение на Тенерифе было чуть больше сотни лет назад, а что такое сто лет по меркам вулкана? А чем живут местные ящерицы, когда вокруг лишь раскаленные камни? За что цепляются местные растения? Как они вообще здесь оказались?
Кальдера Ла-Каньядас и площадка перед подъемником на Тейде
А потом, проникнувшись этим местом, сюда захочется вернуться еще раз, чтобы “закрепить” пережитое. И может быть даже не раз. Лично я теперь очень хочу пешком подняться на вершину, с ночевкой наверху, в убежище Альтависта, и рассветом на вершине (есть там на высоте 3500 горное убежище, где за какие-то смешные деньги, типа 25 евро, можно переночевать, а с утра подняться на вершину).
Ни слова, ни фотографии в таких местах не имеют смысла. Это нужно испытать самостоятельно, и потом радоваться, что тебе повезло.
Единственный важный момент - велосипедисту подняться лучше не позднее 16.00. До этого времени еще работает подъемник, и окружающая его инфраструктура - сувенирный магазин и кафе. Я приехал около 17 часов, и кафе уже закрылось. А вода уже кончилась.
Оставался отель Parador del Teide, если ехать с юга, то как раз мимо него. Там есть кафе, но работает оно тоже не допоздна. Точного времени я не знал, поэтому у подъемника не задержался, и сразу поехал обратно.
Успел. Ценник на еду и воду там ужасающий, завтрак в этом отеле дороже ужина в ресторане на побережье. За 0,5 воды и маленькую бутылочку сока отдал что-то около 5 евро, но выбора тут не предполагается. Народа уже почти не было, и я так понимаю, что после шести вечера на Тейде людей вообще почти не остается.
Обратная дорога представляла собой “вечный спуск” километров в 50, и я рассчитывал добраться до дома часа за полтора максимум. Ага, щаз.
Спуск я запланировал по другой дороге, через Гия-де-Исора.
Так вот. Первые 5 км этой дороги, во-первых, нифига не спуск. Во-вторых, ни разу не дорога в традиционном понимании. Такое ощущение, что делали ее из подручного материала - кусков лавы, скрепленных смолой. Получился вибростол. На велосипеде тут ехать можно, но все, что может с него отвалиться - отвалится. Мне пришлось снять навигатор с руля, иначе он отваливался каждые 200 метров. Благо, дорога тут одна, и заблудиться некуда. И все это против солнца, по раскаленному за день черному полотну.
Граница между асфальтом и вибрационным безобразием
А когда наконец начался спуск и настоящий асфальт, выяснилось, что асфальт-то не настоящий! Сплошные выбоины и гребенка. И все это на скорости 50+ км/ч. Можно и больше, если хватит сил удерживать руль. И такой дороги еще 15 км! Набил мозоли на ладонях, не смотря на перчатки и двойную обмотку руля. Настоятельно не рекомендую эту дорогу для велосипедистов - испортит все впечатление от Тейде.
Затем, после выезда на трассу TF-82, качество покрытия все же улучшается, но и трафик увеличивается. Дорога TF-82 мне совсем не понравилась - узкая, без обочины, с тоннелями и существенным трафиком. Тоннели короткие, но темные и без освещения, а главное - въезд в тоннель скрыт за поворотом или скалой. На практике это означает, что водитель, въезжающий в тоннель, может не знать, что в нем есть велосипедист. А фары включают далеко не все. Последствия можете представить сами.
Причем вниз, в сторону Адехе, еще более-менее, можно ехать достаточно быстро, даже превышая разрешенную скорость, то на подъеме велосипедист откровенно мешает. Нет, никто не сигналит, все мирно ждут возможности объехать. Проблема в том, что местные, или европейские туристы, приучены обгонять велосипедистов с очень большим запасом, фактически - как другой автомобиль. У них там даже социальная реклама есть, про 1,5 метра от велосипедиста. Вот они и ждут возможности объехать с выездом на встречку, соблюдая все правила. А я из России, меня и полметра устроит, поэтому откровенно тупящие сзади раздражают. В общем, все возможно и законно, но не стоит.
До дома добрался успешно. В ресторане внезапно оказался выходной, пришлось идти непонятно куда, и есть неизвестно что. Кальмары и курица с острым соусом, может, и хороши под пиво, но в качестве питания для восстановления после тяжелой тренировки никак не годятся. Потом испанцы решили пошуметь под окнами, и суровый план следующего дня накрылся окончательно.
Я хотел попасть в Маску. Нет, не на знаменитый треккинг - становиться первым идиотом, полезшим в ущелье с велосипедом, я не планировал. Просто в деревню, откуда начинается спуск к морю через ущелье. А чтобы выиграть себе день отдыха, и посмотреть все, что планировал, из Маски хотел попасть на мыс Тено, и вернуться обратно через Сантьяго дель Тейде.
Это суровый план, 130 км с набором высоты под 3000 метров. Но реальный, что-то подобное я уже проделывал в Альпах. Но для успешной его реализации должны сложиться правильные условия - успешное восстановление (питание и сон), подходящая погода, и правильный маршрут. Ни одно из условий выполнить не удалось. Поесть паэльи или пасты не удалось, выспаться и одновременно встать пораньше тем более. Жара для меня совсем не подходящая погода, а про маршрут я уже писал - по дороге TF-82 я как раз планировал подниматься.
Поэтому с несильно раннего утра (часов в 11) я не спеша стартовал в сторону Лос Гигантес, посмотреть на скалы, давшие название ближайшему курортному поселению. Дорога туда - практически сплошной спуск, а дальше можно подняться на к Сантьяго-дель-Тейде, откуда и начинается дорога в деревню Маска.
По дороге в Лос Гигантес
Скалы, вертикально встающие из воды, действительно, впечатляют. Правда, осматривать их все же лучше с воды, что в мои планы не входило. Мне предстояло подниматься 15 км, практически от уровня моря, до почти 1000 метров, по южному склону.
Я думал, что жарко мне было на Тейде. И ошибался, потому что за эти 15 км полтора литра воды было только вылито на себя. Иначе невозможно, закипаешь. Тени нет, ветра тоже почти нет, заборы и банановые плантации. Причем слышишь, как вода журчит рядом, в трубах вдоль дороги, но, судя по всему, она там сразу горячая. Как и вода во флажках на раме - в Лос Гигантесе я добыл льда, и положил его во фляжки. Не помогло ни капли.
От теплового удара спасла ледяная полторашка, купленная в кафе в Тамаимо, и вылитая на себя почти целиком. Стало значительно легче, заодно и ящерицы местные напились. Дотянул до Сантьяго дель Тейде, посидел в кафешке, в обнимку с бокалом льда (очень хотелось полежать на прохладном кафельном полу, но местные не поймут же), и осознал, что до Маски то я может и доеду, 1,5 км подъема я еще протяну, а вот вернуться уже не смогу. Главная проблема деревни Маска в том, что находится она внизу (логично, это же ущелье), и если считать в подъемах, то до нее - 1,5 км с градиентом 9%, а вот назад - 4 км, с градиентом уже 11%. И все это по узкой горной дороге, где две машины могут разъехаться только в специальных расширениях.
Сантьяго дель Тейде
Банановые плантации и дорога к Лос Гигантес
Тем более, что обратная дорога домой тоже оказалась сложнее, чем планировал - на прямой дороге между Сантьяго-дель-Тейде и Чио обнаружился тоннель, в который на велосипеде нельзя, о чем однозначно говорил дорожный знак. Поэтому не стал издеваться над организмом, и, лишь посмотрев в сторону вожделенной Маски, поехал обратно, в объезд тоннеля, для чего пришлось снова спуститься в Тамаимо, и оттуда по другой дороге ехать в сторону Гия-де-Исора.
Дорожка, кстати, замечательная. Прорезанная по склону, она открывает прекрасный вид на всю дорогу, по которой я поднимался, и долину. При других обстоятельствах, маршрут этого дня стал бы прекрасной тренировкой. Правда, он односторонний - закрутить этот круг в обратном направлении можно, но он будет крайне некомфортным, с затяжными подъемами по узким дорогам с большим трафиком, а спуск будет короткий, по широкой и свободной дороге.
Недостроенный участок автобана
Я же как-то даже расстроился. У меня оставалось время заехать на пляж, а я плавки забыл.
А кроме того, на следующий день предстоял переезд в следующее место, Пуэрто-де-ла-Крус, и я планировал добираться туда на велосипеде. Однако, делать это в объезд, опять поднимаясь по жаре от Лос Гигантеса, только уже с багажом, мне совсем не хотелось, тем более, что дальнейшая дорога тоже ровной не была. Даже не так, это не было вопросом желания или не желания - я вряд ли бы осилил дорогу, а даже если мне бы это удалось, то ценой полного истощения, и все дальнейшее катание оказывалось под вопросом. Поэтому стал смотреть в сторону общественного транспорта, представленного на Тенерифе автобусами.
С велосипедом в автобус можно, это я узнал заранее. Автобусы (если это не маленькая “маршрутка”) имеют багажное отделение, так что это не проблема. Оставалось разобраться, каким автобусом ехать, и откуда.
Франческо, к которому я обратился за помощью, рассказал, что ехать удобнее всего от автобусной станции Лос Кристианос - крупнейшего транспортного узла южного побережья, автобусы оттуда идут во все основные точки острова, до которой было всего 7 км. Нашли и прямой автобус-экспресс, идущий в Пуэрто-де-ла-Крус через столицу, Санта-Крус, с заездом в северный аэропорт. Но мне показалось это не спортивным, тем более, что автобус идет по скучному автобану. Поэтому я остановился на автобусе до городка Икод-де-Лос-Винос, который идет уже знакомой мне дорогой через Сантьяго-дель-Тейде. А от Икода можно было и на велосипеде доехать, там всего километров 20, по ровной (как я думал) дороге вдоль моря.
Вечером забавно пообщались с девушкой Франческо, тоже итальянкой (как зовут, я, естественно, забыл). Она работает, что называется, в сфере обслуживания - магазине украшений из серебра, а по вечерам - “зазывалой” в одном из ресторанов побережья. Говорили о культурных и языковых особенностях. Она жаловалась на русских туристов, которые не говорят ни по-испански (признавая, что это, в принципе, и не обязательно), ни по-английски (“на что они рассчитывают?” - удивлялась она), а в ответ на непонимание русского еще и обижаются.
Заодно прояснилась сильно удивившая меня в Италии ситуация, когда итальянские молодые люди по-английски могут не говорить и не понимать, даже на минимальном уровне. В Италии в школьной программе изучают английскую литературу, искусство, и всякое такое, но не язык! С ее слов, итальянский школьник знает о творчестве Шекспира больше, чем о языке, на котором он писал. Меня это сильно удивило, но, как говорится, за что купил.
По итогу, в духе европейских ценностей, нашли общего врага в лице французов (eau - вот пускай сами это и выговаривают, и из бордеаукса сами лишние буквы выкидывают), и остались этим вполне довольны.
Еще она просила научить ее некоторым базовым русским словам, типа “Привет”, “добро пожаловать”, “до свидания”, записывая звучание слов на диктофон. А я ж известный специалист по произношению и дикции, так что будете в районе Коста Адехе - пугайтесь, моя работа. Впрочем, я думаю, если она попытается говорить с русскими на русском, то быстро освоит язык. В совершенстве.
Так что времени на укладку вещей мне не хватило. Поужинал в том же ресторане (никогда не знал, что шампиньоны можно поливать лимонным соком, и от этого они становятся еще вкуснее), погулял по Адехе с фотоаппаратом, и завалился спать, отложив все прочее на утро.
Ночной Адехе
Сложно поверить, но это - церковь
Надо ли говорить, что утром все было судорожно и беспорядочно. Хотелось еще успеть на автобус пораньше, так что покидал вещи кое как, и поехал на станцию.
Что интересно, успел.
Автостанция Лос Кристианос
Транспортную систему Тенерифе я представлял только в общих чертах, и пошел по простому пути - купил карту Bono Via, с 15 евро на счету. Потом пришлось катать на автобусе еще и для того, чтобы потратить деньги с этой карты, и все равно почти 3 евро осталось. И только потом я узнал, что можно платить наличкой прямо в автобусе, но вроде как это стоит чуть дороже.
Проезд на Тенерифе очень дешевый (по европейским меркам, понятно). Часовая поездка до Икода стоила всего 4,55 евро, а впечатлений всяко больше, чем от унылого заплыва на венецианской “маршрутке”-вапоретто за 7 евро.
Мне первый раз в жизни хотелось пристегнуться в автобусе. Нет, не из соображений безопасности - автобус ехал по уже знакомым мне местам, и я знал, что если он вдруг улетит с дороги, ремень не спасет.
Тенерифский автобус
Я уже писал об особенностях тенерифского дорожного движения, и они в полной мере распространяются и на общественный транспорт. Первый раз я вылетел из кресла еще в Лос Кристианосе, когда водитель резко затормозил перед кольцом. Затем основательно покидало между кресел (я сидел один), пока ехали по серпантину - не знаю, как, но водитель ухитрялся наклонять автобус в поворотах. Потом я догадался придавить себя рюкзаком, и это помогло. И только под конец поездки, когда мы стояли на спуске от Сантьяго дель Тейде, ожидая, пока пожарные потушат и уберут с дороги загоревшийся автомобиль (обычный бытовой момент, не обращайте внимания), я случайно обнаружил, что у кресла таки был ремень безопасности.
От Икод-де-лос-Винос, или проще говоря Икода, я собирался ехать на велосипеде по “нижней” дороге TF-5, которая в этой части не является автобаном (как раз до Пуэрто-де-ла-Круз), и, теоретически, по ней можно ехать на велосипеде.
Но только теоретически. Нет, народ катается, но, судя по всему, от безысходности. Это весьма среднего качества дорога, с традиционно грязными обочинами, на которых легко проколоться. Трафик, в том числе грузовой, и тоннели, в том числе длинные, в которые вроде как и не запрещено на велосипеде (знаков нет), но не хочется. Объехать их можно, тоннели сделаны для обхода городков, но объезд будет длинным и не ровным. В общем, 25 крайне неприятных километров, которые может быть и стоило ехать, но хотя бы в обратном направлении - так хоть вид на море открывается. А с внутренней стороны дороги не видно ничего.
Но доехал. И Пуэрто-де-ла-Круз, старейший курорт Тенерифе, мне сразу понравился. Он немного странный, со смесью старого и нового, с бассейнами на пляжах, экзотической кухней (китайскими ресторанами меня не удивить, а вот ливанский ресторан на центральной площади, или перуанский чуть в стороне - удивили), но все-таки испанский город с более чем пятисотлетней историей. Исторического центра там крайне мало (да и всего города не так уж и много), но он есть, и там есть на что посмотреть. А еще там значительно прохладнее, чем на южном берегу. Это вызвано холодным течением, которое вызывает северо-восточные ветра и облачность, которая не может перебраться через горы, из-за чего 80% осадков выпадают именно в северной части острова. Зимой это может быть проблемой для туристов, а вот летом, после жары под сорок, оказаться всего лишь при +30, да еще и под легкими облаками - божественно.
Контингент понятен, вот только непонятно - немцы в отпуске не обедают?
Улочка
Опять церковь
Граффити в Пуэрто-де-ля-Круз не простые, а в рамках какой-то концепции
Электронагреватель для воды вынесен на балкон. Незамедлительно родил идею стартапа - продавать на Тенерифе технологию русского “летнего душа”, в виде бака темного цвета, вынесенного на солнце. Думаю, даже тенерифской зимой этот "хайтек" способен давать совершенно бесплатную горячую воду, при минимуме вложений.
В дальнейшей программе был отдых, но сначала надо было решить бытовые вопросы - постираться. Я взял с собой три комплекта велоформы, каждый из которых планировал использовать по два дня. Ага, щас. Жара, да еще снаружи водой поливаешься, и форму не то, что одевать - смотреть на нее неприятно. Стирка требовалась основательная, поэтому раковины в номере было явно недостаточно.
Обратился на ресешпен гостиницы (в Пуэрто-де-ла-Круз есть выбор недорогих гостиниц даже в центре города, и не было никакого смысла заморачиваться с комнатой, если за те же деньги можно снять отдельный номер). Да, есть такой сервис, и показывают ценник - что-то в пределах 1-2 евро за каждую вещь. Первый раз такое вижу, честно говоря. Я б еще понял, если бы стирали вручную, с накрахмаливанием воротничков, но сейчас-то зачем выпендриваться? Все равно же в автоматической машинке стирать будут, а там цена может зависеть ну разве что от веса.
Спросил насчет автоматической прачечной. Да, говорят, есть такая, показали на карте.
Пошел. А там дневная сиеста! Удивился - мягко сказано. Сиеста в автоматической прачечной! “Права геев – права человека”, мы уже поняли, а это следующая стадия? Машины - тоже люди???
Ну и ладно, ну и фиг с вами. Сел в кафе напротив, попросил сангрии (в два часа дня, да) и пароль от вайфая, так часок и убил. Потом побродил по окрестностям, а там и сиеста кончилась.
Оказалось, что “автоматическая прачечная” управляется тетенькой, которая принимает вещи, и сама кладет их в обычные бытовые автоматические стиральные машинки. Цэ Испания. И за эту тетеньку надо доплачивать, потому что эта стирка обошлась мне где-то на пару евро дороже традиционной, “бесчеловечной” автоматической прачечной. Зато не нужно сидеть и ждать, можно придти за вещами в любое удобное время. Так что пока одежда стиралась, я отправился на знаменитый пляж с черным песком - Хардин.
И вот этот пляж мне понравился. Правда, понравился не каким-то особым удобством, с этим там как раз проблемы. Он тенерифский, и это самое главное. Да, лежать на черном песке в жаркий солнечный день, сродни удовольствию от лежания на сковородке - мне говорили про 70 градусов. Да, лавовый “песок” там только на пляже, а вход в море - обычная, и довольно неприятная галька. Да, волны (в этот день вообще красный флаг был). Ну так это ж Тенерифе, а не Мальдивы. И лучше не путать эти места еще на стадии выбора места для отдыха.
Тенерифский “песок”
И там же на берегу муниципальный бассейн. Не удивлюсь, если с морской водой. Совсем зажрались!
Вот крем солнцезащитный я забыл, это реальная проблема в условиях, когда до Африки 300 км. Так что долго валяться не удалось (да я и не фанат этого), а плавать в волнах весьма непросто.
Забрал вещи из прачечной (все было упаковано в пакеты, а носки даже разложены по парам и аккуратно свернуты), и отправился с фотоаппаратом в город, искать ужин.
Фотографии удались лучше, чем ужин. В том же заведении, где днем пил сангрию, взял на ужин menu del dia - стандартный набор из двух блюд и напитка. Это абсолютно нормальная практика, мне такой вариант обычно нравится. Порции поменьше, зато можно попробовать несколько блюд по цене одного большого. Но увы, “меню дня” за 7,5 евро оказалось обычными разогретыми полуфабрикатами. Съедобно, но безвкусно как-то. На Тенерифе я больше с таким не связывался - проще уж самому в магазине купить еду для микроволновки.
Вечерняя прогулка по набережным
Современная часть города
Улочка
Следующий день был посвящен отдыху уже целиком. Сон, еда и плавание.
Поспать не удалось - гостиница располагалась на центральной площади города, Чарка, где куча ресторанов и туристов, там поют, потом просто шумят, и до часа ночи уснуть не удалось. А с утра начали греметь с другой стороны, там шел ремонт. Но я уже заразился тенерифским “расслабоном”, и как-то подозрительно спокойно отнесся к этому. Ну не выспался и не выспался, бывает.
Есть по жаре опять не хотелось, поэтому вернулся к итальянской практике - завтракать тортом. Как раз и кондитерская попалась, капучино с здоровенным куском торта со свежими ягодами - 4 евро. Просто для сравнения - в Италии, на Гарде, за такое же отдавал 9 евро.
Затем все-таки надо было поплавать. Не валяться на пляже, а именно плавать. На пляже Хардин я уже был, поэтому пошел в другую сторону, там тоже предполагались пляжи. Но они совсем не впечатлили - камни, лодки. Эти места хоть и обозначены на картах, но больше похожи на “дикие” пляжи, для тех, кому лень дойти хоть куда-нибудь.
Ленивые отдыхающие используют в качестве пляжей даже это
Самая северная часть города, тут уже больше похоже на пляж, но много камней
Зато по дороге увидел знаменитые озера-бассейны Лаго Мартианес. Как я уже говорил, с пляжами в Пуэрто-де-ла-Крус есть проблемы, поэтому по проекту знаменитого канарского архитектора Сезара Манрике был построен этот комплекс. Там есть специальные детские бассейны, огромный бассейн для всех остальных, с островами из лавы, сады, а так же бары и даже ресторан. Души-туалеты-переодевалки - само собой. Вход стоит 5,5 евро, и включает в себя лежак с матрасиком, и еще 2,5 евро стоит зонтик. В принципе, это сопоставимо с аналогичными услугами на общественном пляже.
Но на тот момент я всего этого не знал, поэтому зашел просто ради интереса, не рассчитывая задержаться там надолго.
И понравилось! В большом бассейне, по внешнему радиусу, можно проплыть по кругу с полкилометра, по спокойной и чистой воде. Для любителей плавать самое оно.
Но. Зонтик нужен, солнцезащитный крем не защищает от солнечного удара. И обувь тоже нужна - к середине дня плиты, которыми покрыта территория, раскаляются до такого состояния, что ходить по ним невозможно. Не зря подходы к комплексу заполняют уличные торговцы, предлагающие пляжные тапки от 1 евро. С тенью я вопрос решил, расположившись под пальмой (повезло - я зашел не к открытию, но не сильно позже, и еще был выбор мест, хоть и в глубине территории), и двигая лежак вслед за солнцем, но когда стало просто невозможно дойти до воды, пришлось завязывать. Но три кружочка по бассейну я сделал, и всерьез подумывал о том, чтобы променять катания на велосипеде на заплывы по Лаго Мартианес. На велосипеде я и дома покататься могу!
Пообедав в итальянском ресторанчике (паста и апероль-шприц - ностальгия по Италии), пару часов подремал в номере. День отдыха же!
К вечеру обнаружился единственный недостаток одиночных поездок - некому мазать спину солнцезащитным кремом. Этот момент в своих заплывах я как-то не учел. Впрочем, обгоревшая спина - весьма небольшая плата за спокойствие и независимость, так что не расстроился. Заодно, отпала проблема выбора между бассейном и велосипедом, и как-то легко придумался план покорения Маски. Ради этого надо было всего лишь отказаться от восхождения на Тейде через Ла Оротаву - одного из запланированных трех, так что не страшно.
Пуэрто-де-ла-Круз изначально был рыбацкой деревушкой, так что обычные домики весьма скромны
Обратная сторона цветных фасадов
Граница между пляжем и “диким” берегом
Что означают эти камни на неокультуренной части берега, мне не известно
У каждого туриста должна быть фотография заката!
“Дикий отдых” на Тенерифе тоже возможен
Лучший климат в мире! О как.
Еще заката
Набережная
После традиционной вечерней фото-прогулки, ужинать пошел в расположенный по-соседству ливанский ресторан. Всегда было интересно, что из себя представляет ливанская кухня. Из предложенного многообразия кебабов, выбрал самое незнакомое слово - мусака. Не понравилось, если честно. Я всегда считал арабскую кухню основанной на мясе (поэтому туда и пошел), и получить просто тушеные овощи с рисом как-то неожиданно.
“Хитрый план” (тм) достижения Маски включал в себя автобус. Во-первых, крайне не хотелось ехать по дороге TF-05. Во-вторых, оставались деньги на автобусной карточке. Так что с утра пораньше поехал на автобусную станцию. Автобус в этот раз оказался другой, попроще - пришлось снимать седло с подседельником, иначе велосипед в багажное отделение не влезал. Да и само багажное отделение оказалось небольшим, так что насчет большой компании велосипедистов и автобусов на Тенерифе я бы сильно усомнился. Один велосипед удастся увезти всегда, два почти наверняка, а вот больше - тут уже без гарантий. А посадка в автобус с велосипедом на промежуточной остановке мне видится малореальной в любом случае.
Автобус шел до Буэнависта дель Норте, туда я и поехал. И это была небольшая, но ошибка. Стоило ехать до Икод де Лос Винос, т.к. участок между ними вполне пригоден для велосипеда. Дорога узкая, но и трафик небольшой. Зато можно было заехать в Гаррачико, посмотреть на знаменитые лавовые “бассейны” в море. А так получилось посмотреть Гаррачико только из окна автобуса, а это не засчитывается.
При высадке из автобуса возникла проблема - багажное отделение отказалось открываться. Я пробовал открыть его самостоятельно, потом водитель, потом все, кто оказались рядом. По-английски никто не разговаривал, а из разговоров на испанском я улавливал только одно знакомое слово - каброн, козел по-местному. Его произносили, когда пинали дверь багажного отделения. Водитель уже полез за инструментами, но со стопятого пинка и “каброна” дверь открылась. Причем без применения ручки. Во всеобщем ликовании этот факт удивил, похоже, только меня.
Первым делом, я поехал к мысу Тено. Это лавовый язык, выступающий в море. Дорога туда официально закрыта, но неофициально проехать можно. Просто стоят предупреждения, что находиться здесь опасно, сильный ветер и есть угроза падения камней сверху. От камней дорогу защищает сетка, но судя по размеру ее ячеек, камни размером меньше, чем с голову, тут вообще никого не беспокоят.
Дорога к мысу Тено
Ветряки на мысу
Впрочем, далеко уехать не удалось - именно в этот день (в субботу!) одинокий дорожный рабочий что-то там делал. Он остановил меня, и не пропустил в тоннель. Тоннель там не доделан, в нем нет отделки и света. Я пытался объяснить, что у меня есть свой свет, и каска не хуже чем у него, но рабочий был непреклонен - не ругаться же. И он, наверное, был прав, т.к. когда я развернулся, чтобы ехать обратно, то почувствовал всю силу ветра. Там на повороте есть небольшая арка в скале, в сторону Тено я в нее въехал, а вот назад, вниз, у меня уже не получилось - ветер просто сносил с дороги. Пришлось обходить ее пешком, через обзорную площадку. Причем даже там ветер ухитрялся двигать лежащий на гравии велосипед! Так что сложно представить, как бы я возвращался с мыса, против такого ветра и в подъем, и что творилось в тоннеле.
Арка и обзорная площадка
Зарядившись кофе с пончиком в Буэнависта дель Норте, поехал в сторону Маски. В прошлый раз я не доехал до нее 5 км, теперь предстояло проехать 17.
Но с северной стороны подниматься гораздо легче! Прохлада северной части острова сильно выручает, комфортные 25 градусов, и можно ехать сколько угодно. И зелень вокруг! Соскучился уже даже, после выжженого юга. Шикарные горные дороги отличного качества, пейзажи, облака, цепляющиеся за скалы. Такой подъем совершенно не утомителен, наоборот, едешь и наслаждаешься. Разве что с едой и водой проблемы, но это традиционно для Тенерифе.
Зелень!
Дорога уходит прямо в облака
Прелесть северной “стороны” Тенерифе понимаешь сразу, как только переваливаешь через гребень, и оказываешься на жарких южных склонах.
Дорога по южному склону и остров Ла Гомера на горизонте
Деревня Маска, безусловно, фотогенична, но сама по себе особого интереса не представляет. Рестораны, сувенирные лавочки - типовой туристический набор. В общем, делать там нечего. Видимо, по этой причине припершийся туда на велосипеде я вызывал большой интерес у публики. Очередные голландцы прямо набросились с вопросами. Их интересовало все - и правда ли, что я из России (форма российская), и каким образом я сюда приехал, и вообще каким образом организую свои поездки. Всем своим корявым английским постарался удовлетворить их любопытство. Но больше всего они удивились, когда узнали, что обратно я собираюсь выбираться своим ходом, в сторону Сантьяго дель Тейде. Желали удачи, хлопали по плечу, и вообще как-то сильно восторгались, я аж напрягся.
Маска
Ущелье
Ну как такую не купить?
Градиент 11% на 4 км пути - это, конечно, много. Но не то, чтобы очень, и не так чтобы сложно для подготовленного велосипедиста. Скажем так, для хорошо подготовленного, каковым я, с кучей оговорок, но могу считаться. Тем более, после дня отдыха. Меня больше смущала узкая дорога, и трафик на ней.
Серпантин из Маски в сторону Сантьяго дель Тейде
Но все оказалось не так страшно. Дорога узкая, но не для велосипедиста. Закрытые повороты, но машины слышно заранее. Мне кажется, что на автомобиле по ней ехать сложнее и страшнее, вот автотуристы и переносили свои впечатления на велосипедиста. У меня же никаких проблем не возникло - машины едут медленно, а при виде меня вообще старались подвинуться как можно больше. Обгоняли тоже крайне аккуратно. Все махали руками в окна и всячески приветствовали, причем настолько активно, что я даже засомневался, за кого они меня принимают. По-моему, парни, которые катались по этой дороге вниз на скейтах (да, попалась такая компания!) гораздо круче.
Хотя стоит признаться, что физически это было не легко. Круто и жарко. Пульс ниже 175 не опускался вообще. Градиент очень стабильный, выполаживаний нет, и отдыхать практически негде. Подбираешь темп, и тупо терпишь, стараясь не завалиться в особо крутых участках. Если интересно - вот профиль этого подъема на Страве http://www.strava.com/segments/the-full ... mb-3604487. Лидер рейтинга среди мужчин - отнюдь не любитель, http://www.procyclingstats.com/rider/Richard_Handley.
В общем, как написали авторы этого сайта http://www.cyclinglocations.com/tenerife-climbs/, “It will be absolutely understandable if you want to stop for a beer after the short descent to Santiago del Teide. You will have deserved it!”
Пиво в моей тренировочной программе не значилось, но посидеть на вершине, наслаждаясь чувством глубокого превосходства над кучками туристов, которых привозили туда на машине - бесценно .
На перевале
Вид сверху на дорогу
Тейде и Сантьяго дель Тейде
Одна группа оказалась русскоязычной, и пока туристы фотографировались с видом на Тейде и Маску, я пообщался с их гидом. От него и узнал, что все эти дни на Тенерифе наблюдалась “калима” - ветер с Сахары. Он приносит с собой раскаленный воздух, а также пыль, и даже песок из пустыни. Я про это явление читал, но представлял его больше похожим на песчаную бурю. Интенсивность у него, действительно, разная, и мне повезло - песка не было, разве что на фотографиях первых дней можно увидеть желтоватую дымку. Это вот оно и есть. Ну а про температуру воздуха я уже писал. Стоит заметить, что на севере острова калима практически не ощущается - точно так же, как холодный северный ветер не перебирается через горы, жаркий воздух с юга не проникает на север.
В Сантьяго дель Тейде попил кофе, посмотрел немного Тур де Франс, и поехал в сторону Икод де Лос Винос. Но не вдоль побережья, а по другой, горной дороге. Справа - горы, слева - облака. Дорога плавно сбрасывает высоту, легко шевелишь ногами, и катишь 30-35 км/ч. С облаков веет прохладой и влагой, ощущения как под кондиционером. Шикарное место! Не я один это оценил, встретил много пикников, тут же катают на лошадях. Причем народ, судя по всему, местный - достопримечательностей на этой дороге я как-то не увидел, а день как раз суббота.
Дорога с облаками
Очень страшный спуск
В Икод де Лос Винос я ехал ради еще одного символа Тенерифе - Драконова дерева. Их на Тенерифе, на самом деле, много, но в Икоде - самое большое и, вероятно, самое старое. Сколько ему лет, определить невозможно, потому что у драконовых деревьев нет годичных колец. Известно лишь, что когда на остров пришли испанцы, оно уже было. Ныне в этом дереве 25 метров высоты, и 10 метров толщины ствола.
Впрочем, подойти близко к этому дереву стоит 4 евро. Можно совершенно бесплатно посмотреть на него прямо с улицы (что я и сделал), но таким образом масштаб дерева оценить невозможно. Поэтому меня оно и не впечатлило.
Но в целом городок симпатичный, и посетить его стоит. Вообще-то он назывался просто Икод, Лос Винос добавили уже позже, чтобы намекнуть на основное производство этой местности. И сыр еще. Я ж говорю, хорошее место. Но лучше с ночевкой, я пооблизывался на дегустации, но предстояло еще добираться до дома, а “вечного спуска” дорога не обещала.
В Икод де Лос Винос
Еще и навигатор захотел меня убить, и повел какими-то проулками, на которых 11% Маски кажутся детским лепетом. Подъемы короткие, совсем - несколько сотен метров, но очень крутые, на них даже смотреть страшно. Не уходите с основных дорог - я уже говорил, да? Пару таких торчков я вытерпел, а потом огородами (в буквальном смысле) вернулся на нормальную, человеческую дорогу. И теперь вообще не понимаю, зачем катать по унылой TF-5, если чуть выше идет замечательная, тихая и спокойная дорога, через деревушки с магазинами и кафешками. Правда, до нее еще надо подняться, метров так на 300-500, но оно того стоит.
Вид с “верхней” дороги
В Пуэрто-де-ла-Крус выяснилось, что пикники были не просто так, а по поводу. Праздник у них, день святого Якова (Иакова), покровителя Испании, который отмечается как раз 25 июля. А на Тенерифе празднуют еще и победу в битве при Санта-Крус-де-Тенерифе в 1797 году. Англичане, под командованием адмирала Нельсона, пытались высадиться на остров, но неудачно. Настолько, что Нельсон даже руки лишился. В Санта-Крус по этому поводу до сих пор инсценировку того сражения проводят.
А в Пуэрто-де-ла-Крус по этому поводу устроили забег на 5/10 км. Собрались бегуны со всего острова, с родственниками и болельщиками, так что толпа была знатная. Забег стартовал только в 9 вечера, когда уже стемнело - зато не жарко. Я честно поаплодировал бегунам, прошелся по их маршруту, посмотрел на выступление барабанщиков (жгли!!!), и попытался найти место для ужина. Но народу было столько, что найти место удалось только отойдя от площади Чарка на несколько кварталов.
https://---/p/5-NYaqRruz/
Выступление барабанщиков
На ужин решил попробовать очередное местное блюдо - кролика. Но то ли место оказалось неудачным, то ли крольчатина не для меня - не понравилось. Зато прояснился вопрос с помидорами к гаспаччо - их надо самостоятельно положить в суп. Зачем добавлять помидоры в томатный суп, и почему не сделать это сразу, перед подачей - не выяснено.
В воскресенье кондитерские подвели. Нет, они даже работали, но свежих тортиков не пекли, были только вчерашние. К хорошему быстро привыкаешь.
Мне предстояло перебраться в следующий пункт - первую столицу Тенерифе, город Сан-Кристобаль-де-Ла-Лагуна, или просто Ла Лагуна. Оттуда удобно исследовать “крайний север” острова.
Ехать до него всего ничего, километров 30, если бы не традиционная проблема - автобан. Карты (гугл, ОSM и гармин) путались в показаниях, рисуя разные маршруты объезда. Дело в том, что именно на этом участке у автобана действительно нет дублера - старой дороги, в дополнение к которой положен автобан. Точнее, старая дорога (Carretera General del Norte) есть, но на одном участке сэкономили, и проложили автобан прямо по ней. А вот объезд этого участка, длиной от силы пару километров - задачка для сильных. И духом, и ногами. Мне пришлось пару раз идти пешком - залезать в двухзначные градиенты с багажом удовольствие еще более сомнительное, чем карабкаться в них в шоссейных туфлях. Но спуск обратно на трассу еще страшнее! Тут уже с цифрами: 1,5 км, перепад высот - 217 м. Т.е. примерно 14,5% в среднем. На шоссейнике, по извилистой улице с транспортом, когда скорость спуска не отличается от скорости подъема, а рюкзак на спине стремится обогнать велосипед. Если отпустить тормоза, скорость набирается мгновенно, а вот затормозить можно будет уже об дом или выехавший навстречу автомобиль. Зато теперь я знаю, что бывает, когда “закипают” шоссейные ободные тормоза - они страшно визжат и перестают тормозить. Нужно ждать, пока остынут. Я дважды останавливался для этого. И это всего полтора километра! В общем, лучше - автобусом.
Зато, поднявшись всего на 600 метров, можно оказаться в облаке, и даже попасть под “дождь” - в канарском понимании, когда влага оседает на деревьях, и капает с них. Я сначала не понял, что это было, но потом увидел небольшие пятна воды под деревьями. Север же!
В Ла Лагуне я снял комнату. Ну т.е. я так думал, что комнату. Хотя и засомневался - уж больно много у хозяина было вариантов размещения. Но засомневался уже после того, как оплатил бронирование, а на вопросы хозяин отвечал односложно - “No worry ok”, “Mi casa es tu casa”. Впрочем, стоило жилье смешные 10 евро за ночь, так что многого я и не ожидал.
Но когда приехал, выяснилось, что я даже не представлял себе, что ожидать. Это оказался “подпольный” хостел. Хозяин, бразилец, приспособил квартиру под это дело, с разными вариантами проживания, и сдавал через .. У него была общая комната на 4 человек, комната на двоих с двухярусной кроватью, двухярусная кровать вообще в коридоре, а мне предлагался “лофт” над коридором. Который на момент моего приезда оказался вообще занят, и я сначала не понял, почему мне предлагают кровать в коридоре - с английским у бразильца оказалось примерно как у меня. Но с помощью других постояльцев удалось разобраться, что это временно, кинуть вещи и переодеться, а к вечеру лофт освободится. Душ в квартире был совмещен с туалетом, причем в буквальном смысле - не было отдельной душевой кабины, просто шланг с душем, и слив прямо в полу. У модных дизайнеров это называется “итальянским душем”, но я не настолько продвинутый, и эта идея мне не понравилась. Хорошо хоть резиновые тапочки к душу прилагались. И даже видавшее виды, но полотенце выдали. Общая кухня и холодильник так же присутствовали, т.е. по всем признакам - классический хостел.
Мое гнездо в дико модном стиле “лофт”
Место довольно популярно у туристов
Поначалу все это меня сильно напрягло. Я нормально отношусь к общим “удобствам”, пользуюсь кемпингами, неоднократно останавливался и в хостелах, но всегда в отдельной комнате. Сон в общих комнатах меня не привлекает совершенно, даже персональная палатка лучше. Но выбора у меня как-бы и не было - оплачено, а заниматься возвратом я даже не представлял, как. В конце концов, решил, что три ночи можно будет и потерпеть. Поэтому оставил вещи и вел, переоделся, и пошел искать обед.
Неподалеку обнаружилась совершенно пустая bodega. Бодега, в данном контексте, что-то типа винного бара, где еда является лишь закуской. Впрочем, на Канарах бодегами по факту зачастую называют обычные рестораны или кафе. Однако, конкретно эта оказалась очень приятным местом. Меню - от силы десяток блюд, написанных мелом на доске. Из персонала - два пожилых человека, муж и жена, исполняющие обязанности повара и официанта, а иногда даже совмещающие их. И, что самое главное - отличная кухня. Вот прямо лучшее заведение, из всех посещенных мной на Тенерифе. Еда простая, заказанное мной “карне фиеста” оказалось просто мясом с картошкой фри. Но свежим (я слышал, как оно жарилось) и великолепно приготовленным - просто таяло во рту. Булочка с традиционным белым соусом (подают перед едой) - горячая и хрустящая. Я не отвлекся от еды ни на секунду, даже бокал пива остался нетронутым! Разве что хозяйка пару раз подходила, поинтересоваться, все ли хорошо, и я пытался высказать ей все свои восторги. Когда расплачивался, пообещал приходить к ним каждый день, и попробовать все, что они предложат.
Когда вернулся в гостиницу, отдохнуть после обеда, мою коечку уже приготовили. Все оказалось вполне приемлемо - большая двухспальная кровать, отдельный свет, и снизу меня не видно. Слышно, конечно, все, но мне доводилось останавливаться в гостиницах, где стены вообще никак не влияли на звукопроницаемость, так что мой лофт был даже честнее. Жить можно.
Со всеми соседями я так и не познакомился, народ постоянно приезжал и уезжал, но пообщался с двумя фрилансерами-дизайнерами из Чехии. Один из них уже месяц катался по Тенерифе, выполняя заказы прямо отсюда, с ноутбука, второй только приехал. Они жили в общей комнате, и им все нравилось. А в отдельной комнате жили два латвийских “гастарбайтера-сепаратиста” из Лондона («Занимательная география Прибалтики», да), с которыми с удовольствием пообщались на русском. Парни “кочуют” по всей Европе, занимаясь возведением чего-то типа складов или ангаров, и за месяц на Тенерифе так и не добрались до пляжей.
Вечером пошел прогуляться по городу. Ла Лагуна - первая столица Тенерифе, самый старый город на острове. Санта Крус в то время был всего лишь портом. В Ла Лагуне селилась знать и духовенство, так что посмотреть в городе есть на что. Историческая часть города микроскопическая, и обходится вся буквально за час, но очень красивая. Настоящая Испания, находящаяся под охраной ЮНЕСКО.
Но есть и недостаток. Ла Лагуна - едва ли не самый “холодный” город на Тенерифе. А еще тут почти всегда дует ветер. На ветру не жарко даже днем, а ночью, в +19, я в шортах даже замерз. Добывать джинсы из глубин рюкзака было лень, поэтому вечерние прогулки пришлось ограничивать.
С ужином возникла проблема - место, где обедал, внезапно оказалось закрытым. Вечер воскресенья же. Пришлось идти в итальянский ресторан, который почему-то работал, и ужинать пастой.
Дешевых кафешек или кондитерских рядом я не обнаружил, но соседи показали супермаркет рядом с домом, так что с завтраками проблема была решена - булочка, маленькая баночка оливок, пачка хамона за 1 евро, и баночка безалкогольного пива с лимоном в качестве лимонада. В пачке хамона 8 полосок суммарным весом 55 грамм, некоторые особо сознательные граждане ухитряются делать из этого аж 8 бутербродов. Но я гражданин несознательный, поэтому всю пачку съедал за один раз.
Еще из Ла Лагуны начинается северный, самый длинный подъем на Тейде. Естественно, я не мог не сделать этого еще раз, чтобы “замкнуть” пересечение острова через самую высокую его точку.
И теперь могу сказать, что подъем по северному склону гораздо интереснее и красивее южного! По отзывам, поспорить с ним может только подъем из Ла Оротавы, но сам сравнить не могу.
На самом деле, собственно подъема существенно меньше, километров 30. Он не сложный, очень пологий. Поначалу, правда, ветреный, где-то до Ла Эсперансы с дороги просто сдувает.
Из-за постоянного ветра деревья растут сразу с наклоном
Здесь надо не забыть запастись водой и едой, потому что следующие 35 (!) километров на трассе нет ничего. Пару раз встречаются указатели на рестораны, но они в стороне от дороги, и их фактическую работу днем никто не гарантирует.
Затем начинается сосновый лес, и ветер исчезает. Еще чуть выше, и через сосны начинает открываться вид на склоны и облака внизу. Видно даже соседние острова. А потом начинаются обзорные площадки, и самое сложное на этом этапе - не останавливаться на каждой. Мне не удалось.
Зачем-то собирают сосновые иглы
А километров через 25-30 лес исчезает. И открывается Тейде.
Остров Ла Пальма на горизонте
Первый раз смотрю сквозь просвет в облаках стоя на земле
Где-то в районе 2000 метров непрерывный подъем заканчивается, и начинаются качели - вверх-вниз по 2-3 км, все это в диапазоне высот 1800-2300 метров, и так до самого Тейде. Вот это и есть классическая тенерифская тренировка.
Вид на другую сторону - остров Гран Канария
Цвета Тейде
Тенерифское растение - синяк
Самая высокая отметка на дороге
На перекрестке с дорогой на Ла Оротаву, в El Portillo, есть ресторанчики. Их там много, все El Portillo представляет собой скопление кафешек, ресторанов и сувенирных магазинчиков, так что зашел в ближайший. Не воспользоваться ими невозможно, запасы воды к тому времени обязательно кончатся. Помог коллеге-шоссейнику из Польши, который полез в горы без насоса. На что он рассчитывал, я, честно говоря, не очень понимаю. При виде моей майки с триколором и двухглавым орлом он даже как-то опешил (это я еще добрый, и в майке с СССР не поехал!), но насос все-таки попросил. Я же попил кофе со сладкой булочкой, купил попить (цен не помню, значит не испугался - уже хорошо), и поехал дальше.
Там же находится туристический информационный центр, посвященный Тейде. Как обычно, полезная информация, карты, и даже небольшой музей с элементами интерактива, посвященный вулкану. Интересно, стоило бы посмотреть повнимательнее, но я оставил велосипед на улице, и даже не снял с него навигатор.
Еще там есть туалет, где можно даже умыться, но вот пить воду там не стоит.
Пейзажи южной части кальдеры тоже очень впечатляют. Дорога, правда, узкая и без обочины, но трафик небольшой, и все едут медленно.
Еще немного, и Тейде. В этот раз я приехал раньше, когда подъемник еще работал, поэтому народу на площадке перед ним было много. На этот раз порадовали россияне, вопросом “А вы за сборную выступаете?” На память купил магнитик на холодильник из лавы. Несколько раз переспросил у продавца, настоящая ли это лава, а не китайский пластик. Продавец убедительно качал головой, что самая настоящая лава, местная. Ну ок, поверим.
Ценник на еду в кафешке у подъемника способен сделать большие и круглые глаза даже японцу, так что обошелся своими запасами. Зато фотографии поднимавшихся на подъемнике к Тейде, продавались всего по 5 евро. Конечно, со стороны кажется, что это дорого, но на самом деле это очень дешево по европейским меркам. Мне доводилось платить и 9 евро за бумажную фотографию 13х18, и 12,5 евро за электронную версию. Есть фотографии с моим участием даже по 18 евро (из Франции, с Mont Ventoux), но купить хотя бы одну (в электронном виде с разрешением всего 1200*1800!) за такие деньги у меня не поднялось ничего. А тут всего пятерка. Дешево же!
Подъемник на Тейде
Лунные пейзажи
Обратно возвращался той же дорогой. Спуск пролетел быстро и успешно. Можно было спуститься другой дорогой, через Гуймар, но это увеличивало расстояние, а со всеми остановками я потратил слишком много времени, и рисковал ездой в темноте по незнакомым дорогам.
Не удержался, и все равно остановился фотографировать
С ужином опять получилось непонятно, знакомое заведение опять оказалось закрытым (теперь по случаю выходного понедельника), пришлось идти куда-то непонятно куда. Зато попробовал жареный сыр - забавная штука.
В северной части острова оставалась еще одна не осмотренная “достопримечательность” - горы Анага. Была еще мысль посетить пляж Бенихо, как говорят, очень красивый, но, во-первых, до собственно пляжа велосипедом не добраться в принципе - к нему ведет лестница, во-вторых - обратно возвращаться в едва ли не самый сложный подъем на Тенерифе - 6 км со средним градиентом 10%. А градиентов я уже наелся.
Поэтому просто поехал по дороге TF-12, решив сделать радиалочку к деревне Чаморга - тенерифскому “краю света”. Дорога в ней заканчивается, дальше - только пешком, но народ туда зачем-то ездит, вот и мне стало интересно - зачем.
“Крайний север” - он и на Тенерифе север. Если в Ла Лагуне по тенерифским меркам прохладно, то в горах Анага вообще морозы. Местные велосипедисты, которых встретил по дороге, ехали в “длинной” форме, еще и мне пытались сказать, что, мол, там слишком холодно для моей летней экипировки. Я сначала не понимал, чего это они, ведь внизу было вполне себе тенерифское лето, а облака виднелись лишь где-то вдалеке. Но уже через несколько сотен метров стало понятно, что облака совсем даже не далеко, и дорога уходит прямо в них.
Я подъехал к обзорной площадке возле места, обозначенного на гуглокартах как Крус дель Кармен, и не успел достать фотоаппарат, как вид на долину внизу тут же затянуло туманом. Зато облака со свистом понеслись прямо через меня, стало сыро и неуютно.
Зашел в кафешку за утренним кофе с тортом (“этот пирог мы специально держим для велосипедистов” - умеют же рекомендовать!), и незамедлительно обнаружил в нем бригаду дорожных рабочих. А я все удивлялся, почему вторник, стоят знаки о ремонте дороги, но ни ремонта, ни рабочих не наблюдается. А оно вон оно как.
https://---/p/5sGeeixrmq/
Облака, несущиеся через гребень
После горячего кофе на улице стало совсем противно. Но на самом деле - терпимо, ниже +19 температура не опускалась. Просто мокро и ветрено, что комфорта не добавляет, зато создает совершенно мистические пейзажи. Особенно когда ты один, на пустой дороге, посреди тропического леса. Мох на стенах и деревьях, смыкающиеся над головой кроны, и клочья облаков, врывающиеся в просветы. Говорят, леса массива Анага до сих пор полностью не исследованы, и что там в глубине, никто толком не знает. Не знаю, так ли это на самом деле, пеших туристических маршрутов там довольно много, но все равно интересные ощущения. Дорога очень узкая, две машины разъедутся с трудом, но трафик очень маленький. В отдельные моменты дорога поднимается выше облаков, и открываются виды на скалы и побережье. А потом снова ныряет под деревья, и по дороге к Чаморге можно даже видеть крайне редкое для Тенерифе явление - свободно текущую воду. Пить ее я не рискнул, но, говорят, это возможно - это дождевая вода, точнее, конденсат из облаков, осевший на деревьях и скалах.
Но в целом, с Чаморгой я ошибся - делать там совершенно нечего. Из деревни стартуют пешеходные маршруты, к пляжам северного побережья, куда другим способом не попасть, но это не входило в мои планы. На велосипеде стоило ехать в деревню Chinamada, дорога туда значительно красивее.
Чаморга
И даже отсюда видно Тейде
И ящерицы
Мне ничего не оставалось, как, сделав дежурные фотографии, выбираться обратно. В подъем, естественно - Чаморга находится в ущелье. Впрочем, на Тенерифе к этому можно быстро привыкнуть, да и на “холодном” севере карабкаться по горам гораздо приятнее, чем на раскаленном юге.
По сказочно закрученному серпантину спустился к побережью, как раз в район пляжа Тереситас - еще одного искусственного, с песком из Сахары. Не впечатлил, особенно когда мимо идут корабли, направляющиеся в порт Санта-Крус-де-Тенерифе.
Отличный серпатин!
Пляж Тереситас
Городок Сан Андрес
В Санта-Крус-де-Тенерифе меня интересовал спортивный магазин, типа Декатлона. Обе фляжки от постоянного заливания в них сладких напитков пришли в негодность, да и просто интересно было поискать чего-нибудь полезного по низким ценам. Навигатор опять отказался признавать существование легких путей, и по городу повел меня такими дебрями, где даже асфальт казался экзотикой.
Асфальт на улице Санта-Крус-де-Тенерифе
Магазин нашел, обычный типовой Декатлон. Охранник без проблем разрешил оставить велосипед не на парковке, а рядом с собой, и присмотрел за ним. Фляжки в магазине были, и даже недорогие. Еще купил гелей для ПБП, они там тоже относительно недороги. А вот велоодежда не впечатлила - стандарный декатлоновский bwin, ничего интересного. Впрочем, оффлайновый шоппинг не входит в число моих увлечений, и, весьма вероятно, я просто плохо искал.
Гигантская антена
Понравившийся мне ресторанчик в этот раз наконец-то работал. Только англоговорящих в нем не оказалось совсем. Но я подготовился, взял с собой планшет с гуглопереводчиком, и мы прекрасно пообщались с официантом, он же повар. Впрочем, все общение свелось к тому, что я предоставил ему сделать выбор за меня.
Помидоры, маринованные в оливковом масле, с горячей булочкой и уже знакомым белым соусом оказались просто божественными. С трудом оторвался, чтобы оставить место для основного блюда, но его все равно не хватило. Мужик оказался с юмором - предложил мне приготовить половину порции “уэвос де кампана”, я согласился. Блюдо оказалось яичницей с картошкой и колбасками, очень вкусное, но примерно раза в два больше, чем я физически способен съесть. Как выяснилось, это блюдо на четверых, т.е. половина порции - на двоих. А я один. Насчет десерта после этого я был уже совсем не уверен, но когда попробовал - остановиться уже не смог, хотя и понятия не имел, что же такое я ем. Вот поднесенный диджестив утрамбовался уже с трудом, и, извините за выражение, обожравшись вхлам за 14 евро, я еле дополз до дома. Отличный ресторанчик, теперь жалею, что кролика там не попробовал - может быть, это изменило мое отношение к этому блюду канарской кухни.
Дома выяснилась еще одна подробность вольной канарской жизни. Оказалось, что хозяин хостела скручивал себе папиросы не с табаком. Более того, этот “не табак” свободно предоставлялся проживающим, наряду с чаем и кофе. За 10 евро за ночь, да. Мои зоркие глаза и чуткий нюх осознали этот факт только на третий день. Впрочем, [s]я же спортсмен[/s] этот “не табак” оказался довольно легким, а на объевшегося человека действовал вообще едва заметно. Подробности, пожалуй, опущу, но посидели хорошо.
На этом активная велосипедная часть поездки заканчивалась. Оставшиеся дни я планировал посвятить нормальному канарскому отдыху - на пляжах. Но до них еще следовало добраться. Следующим местом базирования стал поселок (язык не поворачивается назвать две улицы вдоль моря городом) Пуэртито де Гуимар, на юго-восточном побережье, рядом с Канделарией. Выбор места, для людей, знающих Тенерифе, странный, потому что совершенно ничего интересного там нет. У меня, как обычно, логика своя - городок, во-первых, прямо на пляже, во-вторых, недорогой, и в третьих - если вдруг решу, что не накатался, прямо из него начинается еще один подъем к Тейде. Правда, подъем не особенно интересный, и выводящий примерно на середину дороги от Ла Лагуны. В качестве резервного варианта сгодится, не более того. Еще в Гуимаре расположены т.н. “пирамиды Гуимар”, и построенный при участии Тура Хейердала парк вокруг них. Это было бы интересно, любому человеку, интересующемуся путешествиями, имя Хейердала должно быть знакомо, но, извините, 18 евро! Судя по отзывам, там и так интересно может быть только фанатам, а за 18 евро я еще подумаю, настолько ли я фанат.
По дороге заехал в Канделарию - крайне удобный с точки зрения туриста городок, ведь все его достопримечательности сосредоточены на одной площади: самый большой храм на Тенерифе, собственно площадь, на которой он расположен, и набережная вдоль площади, на которой установлены статуи вождей племени гуанча, возглавивших сопротивление испанцам (это по версии википедии, лично мне идея памятника побежденным более 500 лет назад от победителей кажется несколько странной).
Канделярия
В Пуэртито у меня была забронирована комната в квартире. Причем еще на стадии поиска жилья (в моем ценовом диапазоне) Тенерифе мне показался такой европейской версией Гоа, с кучей фриков разных мастей. Даже без учета серферов, которыми, похоже, являются вообще все жители острова. Чего только стоят регулярные упоминания о вегетарианстве (а то и веганстве) владельцев жилья, и частые запреты на приготовление мясных продуктов на общей кухне. В реальности, впечатление оказалось скорее правильным. Я теперь тоже считаю, что не соответствовать социальным правилам, проживая на теплом и почти тропическом острове всяко удобнее, чем где-нибудь в Воркуте или Норильске.
Вот и хозяйка квартиры в Пуэртито оказалась тренером по йоге и вегетарианкой, проживающей с двумя собачками. Незамедлительно по прибытию меня попытались накормить пророщенными зернами (отказался), попытались завлечь в йогу (есть опыт, после которого я глубоко убежден в сектантском характере этой деятельности, основанной на эффекте самовнушения), но я был максимально вежлив. Хорошо хоть никаких ограничений на кухне не было, но мне и не нужно - я все равно готовить не собирался, а уж тем более мясо. Да и квартира оказалась вполне приличной - в новом жилом комплексе с бассейном. Местные не очень уважают море, до него же идти целых метров 50. Моя комната с собственным балконом выходила как раз на бассейн, и народ там всегда плескался. Я же решил обходиться “дарами природы”, и отправился на обычный пляж.
Жилой комплекс с бассеином
Пляж в Пуэртито мне понравился. Он поделен на сектора, образующие почти закрытые “бассейны”, поэтому волны не были значительными даже при сильном ветре. Сам же пляж частично галечный, частично песчаный (с лавовым песком), и, что важно, в море тоже песок, поэтому вход в воду никакой проблемы не представляет. Народ есть только в одном секторе, ближайшем к центру города, где песок. Все остальные практически пусты, так что при желании можно легко избавиться от общества других людей. В общем, почти то, что мне нужно, разве что фотографировать там совершенно нечего.
По кабакам решил не ходить - не заслужил. Обошелся готовой едой для микроволновки из магазина, заодно и денег сэкономил - еще сувениры покупать.
Оставался еще один пункт моей стандартной программы - записочки от коллег женского пола к продавцам парфюмерных отделов. Обычно я вожу всякое из дьюти-фри, но на Тенерифе, как пишут в интернетах, косметику-парфюмерию можно и нужно покупать в обычных магазинах - будет едва ли не дешевле, чем в дьютике. Закупками такого рода лучше заниматься в Санта-Крус-де-Тенерифе, где концентрация разных торговых центров достигает максимума. Поэтому решил ехать туда, и без велосипеда - неудобно с ним по магазинам ходить, да и деньги на автобусной карточке еще оставались.
С утра и отправился на автобусную остановку. Номер нужного автобуса я узнал заранее, но все равно уточнил у народа на остановке, здесь ли останавливается нужный мне автобус. Это и спасло - автобус с нужным номером подошел, вот только ехал он в противоположную сторону. Хорошо, что те, у кого спрашивал про автобус, остановили, а то бы уехал. Ну не догадался я, что у них в деревне одна остановка в обе стороны.
Доехал до конечной в Санта-Крус, прямо рядом с которой и расположено требуемое мне. Долго выбирать не стал, зашел в Корте Инглес, отдал бумажку, и стал обладателем бумажного пакетика с чем-то на 107 евро. Слава богу, не своих. Я б лучше пропил.
Прогулялся по столице Тенерифе. Не могу сказать, что как-то особо впечатлился, но симпатично.
Аудиторио-де-Тенерифе, одно из самых узнаваемых зданий Испании
Вид на Санта-Крус-де-Тенерифе
Черный форт. Именно отсюда отбивались от англичан. 47 кв. м, пять пушек. Я как-то не так себе представлял себе масштаб сражений тех времен…
Рисунки на камнях
Крытый рынок Богоматери Африки
Внутри рынка
Эти сооружения, вероятно, предназначены для отвода воды с гор. Но большую часть времени используются горожанами для прогулок.
Вернулся обратно в Пуэртито. Остаток дня провел на пляже, а вечером пошел пробовать последний тенерифский “специалитет” - карне де кабро, козлятину. Раньше она мне не попадалась как-то, а тут нашлось заведение, где ее готовят. Официант предупредил, что блюдо специфическое, и предложил взять половину порции - согласился. Честно говоря, мясо весьма специфическое. Лучше, чем кролик, хотя бы тем, что нет кучи мелких костей, которые нужно выковыривать. Но вот вкус весьма непривычный, требует привыкания, что ли. Мясо мягкое и сладковатое, но само оно такое, или особенности приготовления, то мне не известно. В любом случае, скорее - понравилось, еще раз попробовать не откажусь.
Полнолуние над Тенерифе
Последнюю ночь (и день перед вылетом) на Тенерифе я решил провести поближе к аэропорту. Но так, чтобы еще на пляж перед отлетом успеть. Оптимальным в этом плане показалось местечко Эль Медано - там и море, и пляж, и до аэропорта 10 км. Туда мне и предстояло перебраться. Правда, жилье там оказалось самым дорогим за всю поездку - аж 30 евро за комнату. Но в последний момент выяснилось, что хозяйка квартиры как раз в это время уезжает, и за 30 евро мне достанется вся квартира целиком - а это совсем другое дело!
Оставалось добраться до этого самого Эль Медано. Вдоль берега идет автобан, велопригодная дорога лежит значительно выше, пришлось подниматься почти на полтысячи метров. Дорога оказалась на редкость не интересной - абсолютно пустая, с редкими населенными пунктами, в которых даже кофе не удалось добыть, и магазин работающий встретился только один раз. Пейзажи тоже не впечатлили, есть подозрение, что даже на автобане было бы интереснее. Еще и асфальт на части дороги находится в неприятном состоянии, а скакать по колдобинам и трещинам с рюкзаком на спине совсем не комфортно. Т.к. это единственная дорога на юго-восточном побережье (между Санта-Крус-де-Тенерифе и Эль Медано), всю эту местность можно смело вычеркивать из списка пригодного для велосипеда. Нечего тут делать. Можно было и на автобусе доехать, но мне хотелось замкнуть кольцо вокруг острова на велосипеде.
Опять унылые пейзажи южного берега
Откуда на Тенерифе берутся настолько хреновые дороги, даже представить не могу. Зимы нет, коррупции тоже (ну, некоторые в это верят), а дороги - вот они. Специально так строят, что ли?
Практически повсеместно встречаются вот такие пещеры. Откуда они взялись, я не знаю, чаще всего в них живут ящерицы, но иногда местные приспосабливают их под сарайчики.
В Эль Медано созвонился с подругой хозяйки квартиры, которая принесла ключи, и показала мою комнату. За 30 евро мне досталась двухэтажная (!) квартира с террасой, и всем необходимым, вот только пароль от Wi-Fi хозяева оставить забыли. Повода остаться дома не было, поэтому быстро разбросал вещи, и отправился на знаменитый пляж Эль Медано.
Знаменит он тем, что это единственный натуральный песчаный пляж на Тенерифе. Песок туда принесло ветром, из все той же Сахары. А еще он очень мелкий. Нужно долго брести, чтобы зайти хотя бы по пояс. При этом, в Эль Медано почти всегда дует ветер, и все вместе это превращает городок в столицу винд- кайт- и прочего, связанного с досками, ветром и водой. Там даже международные соревнования проводятся.
Есть и минусы. Из-за пологого берега и приливов пляж периодически заливает водой, из-за чего песок частенько мокрый, и лежать на нем как-то не очень приятно. Впрочем, чуть подальше от центра берег повышается, и спуск к пляжу сделан в виде деревянных ступенек, которыми вполне можно пользоваться как лежаками. На них и расположился. Долго изображать пляжного тюленя не получилось - небо быстро заволокло облаками, и на ветру стало прохладно. Отправился обратно.
Догуливать остатки денег в кабаках не хотелось, тем более при наличии целой пустой квартиры. Поэтому решил поесть дома, а вечером выйти просто погулять с фотоаппаратом. Купил еды для микроволновки в магазине, хамон, сыр, бутылочку вина, и отлично посидел сам с собой - с нормальным вином в правильном количестве.
Выбрался из дома когда уже стемнело. И, внезапно, оказался посреди городского праздника - “вечеринки” Tapas y vinos, проходящей в рамках городского фестиваля Sansofe 2015, который длится весь июль. На центральной площади соорудили сцену для музыкантов, местные винодельни выставили свою продукцию, кафе и рестораны - свою. Гулял весь город, с песнями и плясками. Случайно оказалось, что я пришел на мероприятие уже “подготовленным”, с бутылочкой вина в себе, поэтому мне не надо было догонять общественность. Я не сразу разобрался в тамошней системе - оказалось, что за еду и напитки надо платить не деньгами, а талончиками, которые необходимо предварительно купить, отстояв длинную очередь. Я сначала взял на 5 евро, а потом стоять в очереди еще раз стало лень. Что, в принципе, совершенно не мешало - на талончики покупал закуски, а потом лазил в толпе с фотоаппаратом, и уж не знаю за что, но вином меня несколько раз просто угостили. Причем один раз даже музыканты со сцены, в обмен на обещание заслать им фотографии. Так что последний вечер на Тенерифе, безусловно, удался.
Здесь надо было купить талончики
Цены
Вино
Тапас
Гуляние
Сапоги, Карл!!!
Бабушки и дедушки следят за внуками
Колоритный дядька
Музыканты
https://---/p/6A5_L-xroW/
Танцы
И немного вечернего пляжа
Звезды
Обратный рейс был вечером, и в моем распоряжении была еще половина дня. Поэтому сходил на пляж, затем в магазин за сувенирами (вином и сыром, как обычно), упаковался, и выдвинулся в аэропорт своим ходом, тем самым полностью замкнув “периметр” острова на велосипеде.
Петанк на пляже
Программа фестиваля Sansofe 2015
Там спокойно упаковался, и, как обычно, пропустил момент, когда возле стоек регистрации Аэрофлота образовалась очередь. Впрочем, мне еще повезло - я оказался в ее головной части, позади очередь была в три раза длиннее. Заодно познакомился с новым (для меня) способом пролезания без очереди. Очаровательная в своей наглости семейка встала в очередь бизнес-класса (которая, естественно, в разы меньше). Когда выяснилось, что у них совсем даже не бизнес, а эконом, их, естественно, отправили в обычную очередь. Они и пошли - только не в конец, а в начало, мотивировав тем, что “они уже в бизнесе стояли!”. Позже встречал описание аналогичной истории из Барселоны, так что, похоже, это проявление хитрожопости стало серийным, и с ним нужно бороться. Причем со стороны персонала аэропорта, не дожидаясь скандалов между пассажирами.
Рейс прошел без происшествий, “Интерстеллар” в ночном самолете дает почти полную имитацию космоса, “с погружением”.
Тенерифе полностью оправдал ожидания. С велосипедом там не просто “есть чем заняться”, теперь я вообще не могу представить себя там без велосипеда. И для тренировок, и для велотуризма на Тенерифе есть все условия. Маловат островок, конечно - на 2000 кв. км развернуться особо негде, но при грамотном планировании поездки на две недели его хватает, повторяться мне не пришлось, хотя из-за ошибок в планировании “белые пятна” на его карте для меня остались. В километрах получилось относительно немного, всего 730, но зато набор высоты поставил почти 16000 метров, т.е. более 2000 м на 100 км, а это очень даже неплохо. Отдохнув две недели дома, я потом успешно проехал 1230 км Париж-Брест-Парижа, удивляя себя (и иногда даже окружающих) на тамошних горках. Так что в 2019 году, если опять поеду во Францию, то снова через Тенерифе.
Итог двухнедельного велотура
Треки всех маршрутов
http://www.gpsies.com/mapFolder.do?id=41237
