Канарский велосипедизм: Фуертевентура и Лансароте на новый 2016 год

Популярные острова Испании, пляжный отдых на море в Испании на Канарских и Болеарских островах Тенерифе Майорка Гран-Канария Менорка Ибица. Отзывы об отдыхе на островах Испании.

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Канарский велосипедизм: Фуертевентура и Лансароте на новый 2016 год

Сообщение: #1

Сообщение Карательный Попкорн » 05 мар 2016, 13:18

Как частично понятно из названия, это, с позволения, литературное творение – отчет-рассказ о велопутешествии по двум островам Канарского архипелага на велосипедах. Отчет оформлен в виде описания событий каждого дня с вкраплениями размышлений автора и некоторых технических и организационных подробностей, которые, как мне кажется, могут быть полезны соотечественникам, решившим пойти по нашим стопам. Предупреждаю, в данном отчете довольно значительное внимание уделяется пищевой тематике (велосипедизм располагает к прожорливости, а канарская кухня – к описанию ее объектов).
Небольшой дисклеймер: в данном отчете нередко поминаются люди, занимающиеся серфингом. Все наблюдения, связанные с серфингом и людьми, им занимающимся, сделаны абсолютно не разбирающимся в данном виде спорта человеком, так что если что не так, серфингисты, - не обижайтесь.

Итак, к делу.
31.12.2015
Билеты были куплены еще летом по 19 тысяч российских рублей в обе стороны c короткими пересадками в Берлине (порядка 1,5 часов) на сайте s7, продавались под видом рейсов авиакомпании s7, однако оператором предсказуемо оказался Air Berlin.
Готовиться к путешествию морально я начала больше чем за 2 месяца до поездки, ради разнообразия решив прочитать отчеты, нарисовать маршруты следования на каждый день, бронировать жилье… (Мною был учтен позапрошлогодний опыт покатушек по Фуертевентуре, когда все вылазки совершались из одного места жительства в верхней трети острова (населенный пункт Caleta de Fuste) и на этот раз в общей сложности было забронировано 11 различных мест жительства)

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=zpsXx16n510s.kaum80UcR7Oc

маршрут, реализованный на практике

Вылет был назначен на 6:40 утра, так что ему предшествовала жаркая бессонная ночь, связанная со сборами и подготовкой велосипедов к транспортировке самолетом. Процесс упаковки велосипедов таким образом, чтобы они доехали не по частям, а в целости, и за них не пришлось платить как за негабарит, заслуживает отдельного описания, которое, однако, я не буду здесь приводить. При наличии некоторого опыта процедура упаковки вещей и велосипеда в один малоэстетичный тюк занимает порядка 2 часов.

тюк с великами в пленке перед вылетом

Стоит заметить, что и в этот раз наши старания по упаковке багажа увенчались успехом: велики долетели в сохранности и совершенно бесплатно.
В транзитной зоне берлинского аэропорта оценили мюнхенское пиво Augustiner. Так вот, пиво типа Hell – отстой и балтика! Надо брать Heffenbier – пшеничное нефильтрованное, оно божественно.

Августинер и брецель

А вот еще что про Берлин: извращенное чувство прекрасного немцев предписывает им продавать маринованные огурцы, расфасованные в консервные банки по-одному. Чудовищно.
Несмотря на закуску в виде брецеля (кренделя, если по-нашему), бессонная ночь и пиво сделали свое черное дело: способность к соображению мы потеряли начисто. Оно и к лучшему: до Фуертевентуры 5 часов лету, а в самолете даже не кормят.

Берег Африки напротив Фуертевентуры (Марокко)


Калета де Фусте (Caleta de Fuste)

И вот к 13:45 по местному времени мы уже коптим небо Фуертевентуры. Прощальная прияточка от эйр берлин: на бюджетных рейсах кормить-то не кормят, зато при выходе дают вкуснейшие линдтовые шоколадки, главное – не растеряться и цапнуть целую горсть!
Собрали велики и шмотки где-то за час и стартовали в сторону Корралехо, где у нас было забучено первое место жительства.

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=zpsXx16n510s.kq1UdxuqwTQY

Вокруг полным ходом предновогодний тусыч, все гудят по кабакам. Везде новогодние украшения, хорошо хоть нету светящихся снежинок (вместо них – светящиеся волняхи и светящиеся же пальмы). В Пуэрто Розарио (Puerto del Rosario) поняли, что, если немедленно не подкрепимся, отдадим концы (а все жмотский Эйр Берлин, морят голодом честнЫх людей). И заехали в прикольный ресторанчик на набережной недалеко от порта, где отведали самой вкуснейшей тушеной кабры! (кабра = коза по-испански, кстати, Пуэрто дель Розарио (столица острова) раньше назывался Пуэрто дель Кабра, но потом видимо испанцы решили, что Козий порт – этот как-то не солидно и переименовали. Как по мне, так «Козий порт» звучит гордо и не так легкомысленно и лучше было оставить все как есть, но кого интересует мое мнение.).
После чего потащились дальше. До Корралехо докрутили уже в темноте, нашли наше место жительства: оно назвалось Пура Вида (Pura Vida=чистая жизнь, что имелось в виду?) и являлось оплотом заядлых серфингистов. И вообще, Корралехо – это светлая сторона серфингизма, на наш непосвященный взгляд предназначенная для начала обучения искусству (в противоположность Эль Котилло, которое явно символизирует собой жестокую и безжалостную темную сторону для многоопытных досочников).
Гнездо серфингистов (и наше на ближайшую пару ночей) не имело на себе никаких опознавательных знаков кроме невнятной наклеечки в стиле «love peace surf» и было нами вычислено чисто случайно. Постучались наугад в какую-то синюю дверь и были тут же затащены внутрь гудящими постояльцами. Выяснилось, что велики можно бросить где угодно внутри дома или на крыше, а хозяин в отъезде до следующего дня.
Впрыгнули в отъезжающий поезд предновогоднего шоппинга, успев за считанные минуты до закрытия ГиперДино (HyperDino – местная сеть супермаркетов) обзавестись хамоном, хлебом, сыриком и сидром.
(Рекламная врезочка: Сидр упакован точь в точь как шампанское, на вкус куда приятнее, а главное – дешевле. Новый год с сидром – вот выбор истинных джедаев!)
Но употребить все это не осилили и упали спать, предварительно навернув кружок по набережной. Местные развлекаются тем, что из песка сооружают крайне прикольные скульптуры: дракона, людей, коз и т.п. А ночью зажигают у них в глазах и прочих частях свечки. Красиво.

Фрагмент елочки из сетей и поплавков на набережной

Новый год мы благополучно проспали.

01.01.2016
В первый день нового года взыскались ни свет ни заря и направились по традиции встречать рассвет. Везде наблюдались последствия вчерашнего разгула в виде пустых бутылок, ошмётьев конфетти и пьяных в дупель людей, ползущих на покой. Но стоит заметить, что славные начинания русских любителей ЗОЖ в виде стремления побегать в новый год, а потом всем этим хвастаться, имеют и здесь своих продолжателей: по пути повстречали насколько спортивного вида тетушек, бодро чешущих по пляжу.
Рассвет, опять же по традиции, наблюсти не удалось (на горизонте обычно облака, а если и не облака, то там все едино Африка, за которой ничего не видно).
Затарились водой, выкатили велики и направились изучать местные роскошные песчаные пляжи с дюнами.


Катание с дюны

В целом, про этот день можно сказать только то, что было много заплывов и отвисания на песочке и на скалах. Традиционных креветочно-рыбных исследований в литоральных лужах также было в достатке.
Вернулись домой, по дороге зарулив в Меркадону (Mercadona, к слову, - сеть самых роскошных (в плане невысоких цен и ассортимента магазинов на острове), но успеха не достигнув: она ожидаемо не работает 1го числа, о чем гугель (google) не в курсе.
Приведя себя в относительный порядок и утеплившись (ночью тут не жарко, около +15), направились исследовать пищевой вопрос. Едальня, на которую мы сперва нацелились, оказалась закрыта, но по дороге к ней нами была запримечена какая-то выставка бывалых вещей античного вида, похожая на блошиный рынок. Оказалось, это не рынок, а крутейший ресторанчик, судя по виду, семейный. На столах около него выставлены различные артефакты типа старинных радиоприемников, игрушечных лошадок с головами и без, ГИГАНТСКИЕ ТЫКВЫ, покоряющие воображение своим масштабом, и тому подобный хлам. Когда свободные столы заканчиваются, все это добро перекочевывает на парапет, освобождая место для новой порции голодных людей. В общем, это колоритнейшее место было признано жемчужиной славного города Корралехо.


Ресторанчик

Про еду: в этом месте стоит брать морепродукты: они очень хороши. А еще там наливают приятное сухое красное вино по 10 тугриков за бутылку (впоследствии оно обнаружилось в Меркадоне за (!) 1.35 евро к великому нашему кусанию локтей).
И снова о едальнях: утром этого прекрасного дня, когда все приличные люди еще сладко спали и видели сны о весело встреченном новом году, мы курсировали по главной улице в поисках где бы выпить кофея. И о чудо, одна из кофеен была открыта. Но печаль была в том, что там царило засилье серфингистов, которые при нашем приближении проводили нас взглядами. Эта ситуация немедленно заставила меня вспомнить чудную картиночку за авторством неизвестного, но определенно талантливого автора под названием «байкер в велобаре».


собственно, картинка

И не только вспомнить, но и почувствовать себя тем самым пресловутым байкером.
Мы настолько оробели, что не решились зайти. Пришлось ждать открытия сетевой кафехи illy, там мы были в относительной безопасности. В общем, Корралехо – это место обитания толп серфингистов «как с картинки».

02.01.2016
В этот день с утра мы что-то много тупили. В кафеху сходили,


затарились в ГиперДино, рассовали бутылок с водой по рамам… В 11 часов наконец-то стартовали по петле Ла олива – Эль Котилло – Корралехо.
https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=zpsXx16n510s.k5PIxn24JKQM


Отъехав километров 15 от дома, вдруг сообразили, что забыли все мыслимые деньги, а воды у нас на двоих на весь день меньше 3 литров («ведь всегда же можно купить, зачем таскать лишнее?). Но все же приняли решение не возвращаться, а скремниться и ехать дальше до победного.
Если в двух словах, то в этот день мы познали жажду (немного, но все же).
Доехали до пляжа Эль Котилло,



там наше внимание привлекли чудные обрушающиеся волняхи. Долго размышляли, убьет ли нас падающий гребень такой здоровой волны, или все же нет. В конце концов решили рискнуть и не прогадали: резвиться в рушащихся волнах очень весело: если правильно подгадать момент заныра, то ощущения как будто в стиральную машину залез.



Накупавшись вдоволь и обсохнув, двинулись домой, заехав на маяк.
Двигались не по первоначальному треку, а по берегу по грунтовой дороге. Жаль, вода кончилась раньше времени, а в остальном получилось чудное путешествие.

03.01.2016
Сегодня по плану переезд на Лансароте.

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=zpsXx16n510s.k2gFe9Cr09IE

Купили билеты на сайте Армас (naviera Armas) туда и обратно сразу (обратно по плану 8 января). Туда стартовали в 10 часов утра.
На паром выстроилась очередь из машин.
В прицепе одной из них сидел ослик,

а другой – тощая рыжая собаченция см 70 в холке и они лениво между собой переговаривались.
Догребя до Лансароте, тронулись в сторону Эль Гольфо (El Golfo). Стоит заметить, что хоть до Лансароте ехать всего 45 минут на не самом шустром пароме (10 км), однако ж он заметно отличается от Фуэртевентуры. В первую очередь, он более зеленый. Во-вторых, он более оцивиленный, а в-третьих, тут лава краснее! В общем, ехали и восторгались.


Добыча соли

А еще увидели ветряночную гору

Все горы как горы, кто красный, кто черный, кто – желтый. А эта гора была хоть и красной, но в зеленую крапочку. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что ее покрывают довольно обширные и выпуклые кусты не известной нам растительности. По какой-то неведомой причине кусты растут далеко не на всех пупырях, а равномерно распределены в виде пупырышков так и вовсе лишь на одном. Доехали до населенного пункта Эль Гольфо. Около него довольно впечатляющие пляжи черного песка с вкраплениями таких же черных скал,



но туда не подобраться. Купались на доступном микропляже и, несмотря на достаточное количество проходящих мимо туристов, были единственными придурками, кто это делал. Возможно, людей отпугивали волны, или крупная галька, или скалы, а может, и все вместе. Как по мне, так они многое упустили.



Потом голод окончательно нас одолел и мы засели в каком-то прибрежном ресторане в поселке Эль Гольфо.
Впервые оценили местное вино: мальвазия – выше всяческих похвал. Казалось бы, на таких красных горах должен расти красный виноград, а вино из него в таком сухом климате должно получаться суше некуда, а поди ж ты: вино белое полусладкое. Но вкуснейшее.
Рестораны - это прекрасно, но отнимает кучу времени, так что выехать в сторону отеля удалось только только без малого в 5. Пришлось кратчайшей (34 км) дорогой мчать в Арресифе, где у нас было забронировано жилье. Приехали с наступлением темноты (темнеет здесь рано и стремительно, в 7 уже темно хоть глаз коли).

04.01.2016

вид из окна нашего жилища «Islamar Arrecife»

С утра долго гуляли по веломагазам (на Лансароте вообще с добычей веловещей дела обстоят намного проще, чем на Фуертевентуре. Тут больше велосипедистов и больше велосоревнований, особенно ду- и триатлонного вида. Самая досада в том, что в день нашего отлета как раз был один из дуатлонов, но, понятное дело, заучаствовать в нем не удалось). Нагулялись и поехали в сторону Тиманфайи. По дороге насладились чудными грунтовыми дорожками, пролегающими прямо по лавовым полям – рай для велосипедистов!



https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=zpsXx16n510s.k5lDu8QTUp7I

Тиманфайя (Timanfaya) - главный нацпарк острова, фишка которого – вулканы. Практически не потухшие. Порядок посещения парка следующий: заезжаете через будку с билетами, проезжаете немного по шоссе и встаете в очередь на парковку у ресторана. К слову, плита в этом ресторане состоит из жаровни, расположенной над колодцем, из которого пышет глубинным земным жаром. В кафе тоже длиннющий хвост страждуших отведать мясца адской прожарки.



Перед входом располагаются воронки, в одну из которых служащий заповедника раз в сколько-то времени заливает воду, которая не долго думая вылетает обратно в виде пара. Типа такой гейзер. После припарковывания собственного транспортного средства (велосипедисты – привелегированная каста и проезжают всюду без очереди) пересаживаетесь на специальные экскурсионные автобусы, которые в течение часа провезут вас по самым знаковым местам парка и вернут вас на то же место, на площадь перед павелецким вокзалом рестораном. Езда на бусу сопровождается аудиорядом в виде справки об исторических (наблюденных людьми) извержениях на острове (на испанском и английском языках).



В конце экскурсии зачем-то врубили реквием Моцарта. Странная у людей логика. В целом, миленько, но хотелось бы походить ногами.



Единственная возможность сделать это, не нарушая правил заповедника – записаться на экскурсию (за 2 месяца на сайте заповедника, количество мест ограничено и не велико). Когда я озаботилась этим вопросом, мест уже не было.
Выполнив обязательную заповедничью программу и не рискнув лазить нелегально по территории, освободили парк от своего присутствия, предварительно поглотив у ног черта (указателя) банку тунца с хлебушком на глазах у изумленной публики.


осквернение тунцом

Дальше наш путь пролегал по району виноградников и виноделен. Он располагается на плато в центре острова и выглядит как после попадания района в метеоритный дождь: весь усеян круглыми лунками, в центре каждой из которых произрастает по лозе. Еще на поверхность мячика для гольфа похоже, если со спутника смотреть.





Есть мнение, что это для сбора воды, но может быть служит и защитой от ветра.
Винодельни по-испански зовутся звучным словом «бодега», и были нами немедленно переименованы в «бадяги» аналогично производимому на них продукту. Первая попавшаяся нам бадяга называлась Ла Герия (La Geria) и примечательна была помимо обширного выбора разнообразного вина наличием возможности на халяву это самое вино продегустировать.


бадяга «Ла Герия» (La Geria)

Одна печаль – ехать до дому было не так чтобы очень близко, и с дегустацией надо было не переусердствовать. В результате выбрали бутылку сладкой мальвазии и мускателя, которые в результате ездили с нами всю оставшуюся дорогу, порядком оттягивая и без того не легчайшие сумки.
Дальше по маршруту следования нам встречались еще бадяги, но мы в них не заглядывали, спеша в самую знаменитую винодельню острова «Эль Грифо» (El Grifo), в старых зданиях которой располагается музей виноделия Лансароте. Доехали до нее мы как раз к закрытию, увы и ах. В музей не попали. (Бадяжий музей закрывается в 18:00)
Еще одно трагическое обстоятельство этого дня заключалось в пищевом провале: мы добыли и были вынуждены довольствоваться Очень Невкусной пиццей. Вывод прост: едальню стоит выбирать по запаху. Если из пищевого заведения не пахнет или пахнет чем-то не тем, не стоит туда идти.

05.01.2016
Этот день по плану являлся днем переезда из Арресифе в поближе к Фамаре (Famara) – в Тинахо (Tinajo). Путь наш пролегал по побережью,



далее через аграрные районы цента острова, затем через бывшую столицу острова Тегисе и вновь через поля.

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=zpsXx16n510s.kpez9S-3nnF4

Не успели мы проехать и половины пути, как ливанул дождь, и вовсе не короткий. На подъездах к Тегисе (Teguise) на карте была отмечена пиратская крепость, заехать в которую мы нацелились еще в Москве, но все окрестные вершинки заволокло облаками и мы ее даже не увидели. Зато ужасно вымокли и очень рассчитывали обсушиться и заобедать в Тегисе, однако как на зло ни одна кафеха не работала! Единственная открытая едальня была вся забучена какими-то нелюдями. Это был провал. Двинулись дальше, бухтя о необходимости запрета бронирования мест в ресторанах, а то что за дела, сам не ешь и другим не даешь?! Прямо как в столовке МГУ: бывает, выстоишь очередь, возьмешь еды и думаешь, куда бы сесть? А все места заняты не вкушающими пищу, а куртками и пакетами тех, кто еще продолжает стоять в очереди. Ну что за бескультурье?!
Стоит сказать, что довольно значительную часть пути пришлось ехать по грунтовым дорогам и после дождя грязь с них стала налипать на покрышки ничуть не хуже нашей родной подмосковной. Прям аж ностальгия взяла (а нет, показалось). Наконец добрались до нумеров, там нас ожидала первая на нашем пути двуспальная кровать с двуспальным же матрасом (что редкость для подобного рода жилья) и ванная, романтично обставленная свечками и саше, но с плохо работающим сливом и отсутствующей занавеской. В качестве душевой не подходит. Жилье называется Finca Marisa.
Накупавшись и отогревшись, направили стопы в едальню, порекомендованную хозяевами. Она оказалась действительно хороша! Заканчивая трапезу, заслышали бой барабанов и завидели перекрывающих дорогу ментов. Оказывается, католики справляют 5 числа какой-то свой католический праздник, сопровождающийся шествием из волхвов на верблюдах (верблюды настоящие, волхвы – сомневаюсь), санты в санях, запряженных квадроциклистом, и толпами кришнаитоподобных католиков, бьющих в барабаны и танцующих.



Санта и волхвы кидаются в зрителей конфетами (наверно, конфеты предназначались детям, но мы одну-таки добыли, которую дети пропустили). Процессия бесчинствовала пару часов, а мы в это время исследовали местный продуктовый магазин.

продолжение следует...

Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Карательный Попкорн
новичок
 
Сообщения: 4
Фото: 0
Регистрация: 27.01.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 26
Страны: 11
Отчеты: 1
Пол: Женский
отзывы испавния коста дорада

Канарский велосипедизм: Фуертевентура и Лансароте на новый 2016

Сообщение: #2

Сообщение Tamri » 05 мар 2016, 15:13

Ветряночная гора - прикольно Канарский велосипедизм: Фуертевентура и Лансароте на новый 2016 год
Несмотря на то, что отчет у Вас на нашем форуме первый, чувствуется, что писать умеете и любите. Велосипедная тема не то, чтобы редкая, но отчетов о покатушках не так уж и много. Читаю с удовольствием и жду продолжения.
С почином!
Tamri
активный участник
 
Сообщения: 720
Фото: 1181
Регистрация: 14.10.2010
Город: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 219 раз.
Поблагодарили: 226 раз.
Возраст: 46
Страны: 23
Отчеты: 8
Пол: Женский

Re: Канарский велосипедизм: Фуертевентура и Лансароте на новый 2016 год

Сообщение: #3

Сообщение Карательный Попкорн » 05 мар 2016, 15:19

спасибо, Tamri! На самом деле, текст отчета написан целиком и дело только за форматированием под требования форума, так что продолжение будет в ближайшие дни :-)
Карательный Попкорн
новичок
 
Сообщения: 4
Фото: 0
Регистрация: 27.01.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 26
Страны: 11
Отчеты: 1
Пол: Женский

Канарский велосипедизм: Фуертевентура и Лансароте на новый 2016 год

Сообщение: #4

Сообщение Карательный Попкорн » 05 мар 2016, 18:11

6.01.2016.
Сегодняшнему дню суждено было стать одним из самых тяжелых за всю поездку, но с утра этого практически ничто не предвещало (кроме трека, разумеется).
https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=zpsXx16n510s.kk8SpOeFtQ1g

Сегодня нам предстояло переехать на новое место жительства – в городок Арию (Haria), пройдя тропой, тянущейся по клиффу северо-запада острова (район поселка Фамара). Тропа была довольно отчетливо различима на космоснимке гугла, и я, прокладывая маршрут, решила рискнуть.
Скалы Фамары видны издалека (и выглядят весьма угрожающе),


дорога, тянущаяся по ним, тоже.




Сначала все шло хорошо, дорога перешла в тропу, но по ней все еще можно было свободно идти, а местами даже ехать.
Но нам повстречался первый пересекающий ее эрозионный врез системы овраг – совсем свежий. Пришлось спускаться и подниматься по его довольно крутым осыпающимся бортам, рискуя свалиться и пролететь метров 200 вниз до воды. Проехали еще немного по возобновившейся тропе, но следующий овраг оказался глубже и страшнее предыдущего. У нас не было веревки, и мы решили не рисковать – прошли немного без великов, убедились, что лучше не будет и поворотили обратно. Стоит заметить, что есть два пути объезда этого участка трека: длинный (километров 50 с приличным набором) по асфальту и короткий (600 м набора) по тропинке. Ну и какой же путь мы выбрали? Конечно, короткий. Тропинка оказалась именно что тропинкой, едва различимой в кустах и камнях. 600 метров высоты набирается примерно за 4 км по горизонтали. Трейлраннеры облюбовали это место для тренировок, тропка как раз одному человеку с трудом пробежать (ну то есть обыкновенная горная тропинка).


ненавидящий взгляд

С великами это просто смерть. Мало того, что приходится тащить железного коня на себе со всех поклажей, так еще и постоянно его выпутываешь из кустов и перетаскиваешь через большие камни. Я думала, что испущу дух, особенно на последних ста метрах.


вид за спину

Но вот наконец мы восползли наверх, и я принесла торжественную клятву не ходить в высококатегорийные велопоходы, для них такое времяпрепровождение - обычно дело. Наверху стоит шар-радар, очень трогательно песчаного цвета (народ замаскировал). Шарик виден километров на 10 в каждую сторону, ибо стоит на локальном максимуме высоты в 650 метров, а бежевый на фоне голубого неба виден едва не лучше, чем белый.
На закате познали кайф съезда с 600 метров до 250 по крутому серпантину. Единственное, что омрачало триумф, это понимание необходимости заползать обратно через день.





В Арии не без труда (и с помощью не говорящих по-английски местных) нашли забученное жилище, внезапно оказавшееся домом мечты с белыми стенами, добротной деревянной мебелью и шикарной библиотекой, в которой даже нашлась книга по географии канарских островов, давно являющаяся объектом моих мечт! Одна печаль: книга была на испанском. Конечно, можно что-то разобрать, но с огромным трудом, все больше разглядывать картинки. Надо учить испанский!
Про еду: с наступлением темноты город будто бы вымер, все кафехи были закрыты (о магазинах молчу), и мы уже хотели идти домой и закусывать шнурками и сахаром, спертым с кухни. Но, как ни странно, опрос одинокого встреченного нами прохожего дал потрясающий результат: он указал нам на единственную открытую суперкрутую едальню в районе. Она называется что-то там верде (=зеленое). Там мы и отужинали с превеликим удовольствием.

7.01.2016.
На сегодняшний день было запланировано встать пораньше и рвануть на Грациозу (Gracioza) – небольшой островок к северно-западу от Лансароте с видом на тот самый клифф с победившей нас накануне тропой. Туда регулярно ходят паромы из города Орзола (Orzola). Но после вчерашнего адского ада с подъемом по тропине смерти нам было не до Грациозы. Изрядно поленившись с утра, решили устроить себе автобусную экскурсию в куэву (куэва (cueva)=пещера, но «пещера» звучит не так круто). Поехали до населенного пункта Пунто Мухерес, оттуда пару километров протопали по берегу (было чудовищно жарко, и мы еле плелись после вчерашнего). Добрались до пещеры и поняли, что это очередное местечко, облагороженное приснопамятным Цезарем Манрике. Вход 9 евро с человека. Мы подумали, что так жарко, и что ну неужели зря тащились, и что издохнем ни за грош, если не охладимся под землей, и что может быть Цезарь не так и плох. Но конечно же не стоило вестись, потому как вся пещера ограничивается «облагороженным» (читай замазанным белой краской) подземным залом с кафехой и гротом с озерком. На дне озерка водятся какие-то редкие белые крабики, из-за дисперсии света выглядящие радужными. Помимо крабиков можно еще наблюдать толпы туристов, пытающихся сфоткать бедных животных на свои мыльницы со вспышкой. Определенно, зрелище не на 9 евро, в общем, место только тем и хорошо, что внутри прохладно. Ушли разочарованными.



В километре от этой с позволения сказать куэвы есть еще одна, по слухам – более настоящая, но там за вход тоже просили 9 евро, и в этот раз, памятуя о предыдущем провале, мы не повелись и мрачно потопали обратно в Пунто Мухерес к остановке.

8.01.2016
Сегодня необходимо было перебраться с Лансароте обратно на Фуэртевентуру.

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=zpsXx16n510s.kjFvYmB8ETSU

Для этого из поселка Ария на севере острова надо было добраться до населенного пункта Плайя Бланка (порт) на самом юге. Дорога из Арии на север одна, та самая, серпантинистая, по которой мы приехали. Таким образом, день начался с набора 300 м высоты на 3 км по горизонтали. Изрядно порвав ж… (зачеркнуто) подзадолбавшись, взобрались на плато и двинули в сторону Тегисе. На подъезде к городу мы-таки увидели пиратскую крепость (которую искали 6 января) (она не миф!). По случаю солнечной погоды город ожил, пооткрывались многочисленные кафехи, туристические лавки и музеи (музей пиратства в той самой крепости, какой-то в соборе, музей алоэ (они на каждом шагу на обоих островах, но мы так ни в один и не зашли) и т.п.). Но мы только выпили по чашечке кофе и двинулись дальше. Проезжая бадягу Эль Грифо, зашли в музей виноделия, на который положили глаз еще 5го числа.



Музей очень приятственный, куча винодельческих артефактов минувших дней и на выходе дают продегустировать любое вино из их ассортимента на выбор.




Далее продолжали путь без приключений, хоть продегустированное игристое сухое и подействовало на мозг своим обычным путем.



Приехав в Плайя Бланка, пошли как заправские туристы сразу в спортивный магаз за триатлонными костюмчиками Ocean/Lava (они суперкруты, мы их еще по пути туда заприметили) и пообедать в кафеху в ожидании парома.
Про паромы: мы купили билеты на Лансароте и обратно через интернет на паром компании Armas: у них много рейсов в день (чуть ли не каждый час с 8 утра до 8 вечера, уточнять на их сайте), можно выбрать удобное время. Также в билетах указали, что едем с велосипедами (провоз велосипеда в одну сторону стоит порядка 2 евро). Не знаю, посадили бы нас без оплаты великов, но проверять не очень хотелось. Указали в деталях бронирования мой адрес электронной почты, состоящий сплошь из цифр. Как выяснилось впоследствии, этот адрес не устроил Armas и билеты выслать они не осилили. Билеты покупали без регистрации на сайте, так что посмотреть детали бронирования и скачать билеты там не было никакой возможности. А сохранить при оформлении догадались только билеты в одну сторону. Понятное дело, распечатать их было негде. Я как обычно несколько переживала, что у нас не осталось никаких видимых свидетельств обратного билета, кроме списанных с карты денег, но единственным неудобством, кроме моего волнения, стало отсутствие возможности проверить время отправки.
Когда мы садились на паром первый раз, контролеры потребовали только паспорта, и, прокатав их через свой терминал, были полностью удовлетворены.
На обратном пути товарищи, проверяющие билеты, пытались стребовать распечатку, но мы им объяснили, что паспорта достаточно, и они быстро успокоились.
Велики грузятся в один отсек с машинами, добросовестные парковочные служащие очень трогательно пристраховывают их к стене веревочкой, чтоб не проявили своеволие и не укатили в неизвестном направлении без хозяев.

Подъехали к забронированному отелю уже в темноте, ближе к 8. И столкнулись с классической проблемой: никого нет дома, тишина и темнота. К счастью, на задворках отеля располагался теннисный клуб и бар. Мы туда поскреблись (было закрыто, но слышалось постукивание ракеток и постанывание играющих), нам открыли, выполз хозяин бара, которому мы объяснили ситуацию. К счастью, он был знаком с хозяйкой отеля и знал, что она живет на соседнем участке. Он даже согласился нас к ней сопроводить, что оказалось кстати: почтенная тетушка могла изъясняться только по-испански. В результате случился хэппи-энд, нас заселили в очень уютный номерок (жилище называется Corralejo Lodge, получило пометку «останавливаться при случае там»). Мы привелись в порядок и поехали в наш любимый блошиный ресторанчик (см. 1-2 января), который вновь порадовал нас прекрасной едой и необычным антуражем (мы уютненько расположились между фикусовой кадкой, по которой карабкался очередной почти безголовый конь, и огромной вазой с овощами).

коник

9.01.2016
Сегодня с утра мы постановили себе купнуться перед стартом, потому как по плану было углубление в центральную горную часть острова и ночевка в Бетанкурии (Betancuria) – маунтинбайковой (и исторической) столице Фуертевентуры (морем там и не пахнет, разве что самую малость, и его даже не видно).

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=zpsXx16n510s.k0xkKugZu4J8

Поехали на пляжи севернее города. Естественно, быстро все провернуть не получилось и стартовали в сторону Бетанкурии мы только после полудня, по пути еще сделав остановку в Меркадоне. Накупили нечеловеческое количество еды, так что хрустнули наши многострадальные пятые точки все это на спине везти. Чтобы их сверх необходимого не насиловать, километров через 5 после магаза сделали привал, дабы уменьшить количество съестных припасов. Приваливались мы в непосредственной близи от строящегося муравейника и очень долго наблюдали за копошащимися муравчиками, спекулируя на тему устройства их разума. Ради эксперимента подложили им крошки хлеба и кукуркзину. С едой муравьи справляются довольно быстро, но не едят, а тащат в нору. То, что в нору не пролезает, разъедают на кучу кусочков поменьше и уже тогда все равно тащат внутрь. Я не удержалась и записала видос на тему жизни муравчиков.
Все наши действия этого дня были полусознательной попыткой отсрочить неизбежное: набор больше 1 км высоты при сравнительно небольшом горизонтальном расстоянии (около 50 км). Но вот наступил момент, когда дальше откладывать стало нельзя: мы скремнились и поехали. По дороге свернули на грунтовку, которая должна была привести нас к единственному водохранилищу на острове. Если честно, мы не особо верили в его существование, но оказывается, оно – не миф и в нем даже наличествовала вода! Доказательства сего факта представлены на фото.


водохранилище Лос Молинос (Los Molinos Reservoir)

После этого небольшого паломничества к резервуару с пресной водой продолжили набирать высоту: все вверх и вверх и вверх по серпантину.





И вот наконец на закате добрались до перевала через бетанкурский хребет. На нем установлены статуи махореров в стрингах



Там есть какая-то легенда (не просто ж так они там стоят), но я ее не знаю. Полюбовались в обе стороны с хребта,



утеплились и поехали в город по серпантину с ветерком – наконец-то вниз! Традиционная задача «найди забронированный отель» в этот раз нашла решение в виде семьи англичан, которые нам на него указали.



Наше место жительства заслуживает отдельного упоминания: это было чуть ли не единственное место центре острова, доступное для бронирования через букинг и стоящее адекватных денег (порядка 50 евро за номер). Оно мне понравилось еще по фотками (хоть и традиционно по-букинговски убогим), но я и представить не могла его истинной крутости. Нашим пристанищем оказалась восстановленная потомками усадьба первых конкистадоров, который обосновались на острове еще в 15 веке. Выглядит это как лабиринт каменных одно-двухэтажных строений с черепичной крышей, с кучей старинных артефактов, исторических фотографий и музыкальных инструментов, развешенных по стенам: от старинных струнных типа укулеле до ржавых электрогитар и саксофонов.

аттракцион "найди гитару"

Нам достался потрясающий двухэтажный номер с толстенными каменными стенами и деревянными перекрытиями, мебелью, судя по виду, позапрошлого века (только кровать была новая, и, о чудо, с нормальным двуспальным матрасов (что редкость)) и современной сантехникой.


На ужин нас кормили кабрячим (=козьим) сыром и самой каброй (=козой) с канарскими картохами, вкуснота! А потом пришел хозяин и рассказал нам про своих предков, изображенных на фото, развешанных по стенам столовой.
В ночи прогулялись по городу и он нам так понравился, что решили на следующий день вместо запланированной поездки в пещеры топонимической жемчужины острова – город [***] (Ajuy) (вот видите, название настолько жемчужное, что было автоматически выпилено встроенной форумной маторезкой!!!) – остаться в Бетанкурии и немного порасслабляться. Выбрались на крышу нашего дома.






Оттуда открывается прекрасный вид на все-все звезды. Я ничего в звездах не понимаю, но тут мне в мозг вошла мысль, что я даже не знаю, где на небе Денеб! Прям пристал ко мне этот Денеб, и никакого от него спасу. А интернета в нашей усадьбе со времен конкистадоров не бывало, так что я поставила себе цель при первых же проблесках бесплатного вайфая вытянуть карту звездного неба.

Кстати, о вайфае и интернете вообще: мы, россияне, оказывается, неслабо избалованы повсеместным распространением бесплатного интернета: у нас даже самый заштатный хостел считает своим долгом обеспечить его постояльцам. В европах, по моему скромному опыту, все намного напряженнее. И причем чем западнее, тем все хуже: к примеру, в Греции хотя бы в кафехах вайфайка встречается почти всегда, а на Канарах ее наличие - редкость, и еще реже можно воспользоваться благами интернета забесплатно (вернее всего его можно встретить в пищевых заведениях, в отелях, если он и есть, то только за денежку)!

10.01.2016
На следующий день с самого утра (которое наступило часов в 11 дня), позавтракав,





двинули исследовать Бетанкурию при свете дня.






Надо заметить, что день убивает половину очарования городка, потому как туристы, лавки для туристов и музеи для туристов тут же выползают на свет. Но вторая половина очарования в виде узких улочек, белых каменных домов с чудесными резными балкончиками и дверями темного дерева и сосен с хвощеподобными иголками все же остается, так что в Бетанкурии мы решили как-нибудь пожить подольше (и исследовать местные мтб-тропки).

Во второй половине дня направились в сторону Гран Тарахала (Gran Tarajal) и нашей следующей ночевки в типи.

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=zpsXx16n510s.k45ILONvEvt0





раритетная лужа


берберийские белки, похожие на бурундуков, завезены с континента и угрожают благополучию коренной флоры и фауны острова, ибо жрут все подряд. Местные пытаются с ними бороться посредством табличек "не кормить и не возить белок!", но трижды ха! белки наглые и им все нипочем, сами прекрасно справляются с добыванием еды, в дополнительном кормлении не нуждаются


гадские белки

Доехали довольно быстро и ради разнообразия нашли локацию с первого раза, заселились и поехали в город за интернетом. Скачали приложуху для мобилы скай мэп (sky map google, шикарнейшая вещь!) и потащились обратно, смотреть звезды. Но пока мы сидели в ресторане и ждали конца загрузки приложухи их суперскоростным интернетом, стемнело вконец, а фонарей мы с собой не брали.
Пришлось возвращаться при свете фонарика на джипиэске.
Но зато теперь я знаю, как найти Денеб.
Жить в типи здорово, туда даже был протащен удлинитель с розетками и электрическая лампа!


Роль полога исполняли гигантские накомарники.


Я была удивлена и решила уточнить, правильно ли я поняла плохо говорящего по-английски хозяина: точно комары? Точно-точно, заверил меня хозяин, и еще какие! Юзайте, говорит, сетки антикомарные.


Но ни одного комара мною замечено не было, и в самом деле: откуда? Там же пресная вода в одном местечке раз в год по расписанию может быть найдена, и то люди ее выпивают раньше, чем комары до нее долетают.
А главное, что несмотря на предупреждение хозяина о необходимости спальника и коврика для жизни в типи, мы обошлись без: нам положили матрасики и одеялки в количествах, за что хозяевам огромное спасибо!

11.01.2016

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=zpsXx16n510s.kxg5m5qNRFk0

Сегодня мы переместились в Коста Калму – курортный город (это значит, еще более курортный, чем все прочие города Фуэртевентуры) на юге острова. Он весь застроен гигантскими отелями в самом пошлейшем смысле этого слова. По сравнению с другими городами острова жилье тут дорого и непрезентабельно.
Сначала думали, заселившись, поехать в Ла Паред (La Pared) смотреть на волны (океанскую чудо-зыбь), но было так жарко, что нас совсем разморило. Решили тупить на пляже как заправские пляжники. Отобедали в местном ресторане бизнесланчевого типа – так себе заведеньице, рыбный стейк у них был явно мороженный.
Развлечений никаких нет, ровным счетом, кроме роскошнейшего белопесочного пляжа. Провели некоторое время, гоняя камбал по дну, но потом что-то замерзли и поехали изучать окрестные скалы, но там было грязно и мерзко. Весь вечер выпивали и смотрели на звезды, а я пыталась заснять юпитер на 50 mm объектив.

это Юпитер

В целом впечатление от отеля Морасол («Morasol»), в котором мы жили – «не стоит возвращаться ни в коем случае» - облезлый номер, доставучий персонал на ресепшне и все-все-все за дополнительную денежку: стирка – 4 евро, сушка – еще 4!!! Безумно унылый город, полный немецких пенсионеров, нет ни единого нормального ресторана с местной кухней – только «вюрсточные» (так мы называем немецкие кафехи с их же фастфудом – сосисками («wurst»)). Отдельно стоит сказать про шведский стол отеля – поистине самый омерзительный шведский стол в моей жизни! О последователи, не повторяйте нашей ошибки и не пытайтесь поужинать в Морасоле!
Выселяться из отеля надо не позже 12 часов утра, каждый просроченный час – 5 евро.
Тоска, одним словом!

12.01.2016
Выписались из этого негостеприимного места и поехали по новой автостраде в Морро Хабль (Morro del Jable). Вообще-то это скоростная автомагистраль и велосипедисты там запрещены, но нам было лениво объезжать эту чудную дорогу с широкой обочиной по серпантину, так что мы двигались с осторожностью. В предыдущий наш визит Морро Хабль показался мне унылейшим из городов, туристичным в край, как Геленджик в худшем его проявлении. Но по сравнению с Коста Калмой жизнь в этом городе просто кипит! Там даже есть серфингистские школы! Быстренько занырнули в бассейне нашего отеля и поехали в Кофете, по дороге заобедав в рыбарнице. Нашли с трудом испанский, а не немецкий ресторан. Заказали там pescado del morro, то есть, рыбу из моря. Что выловилось – то выловилось. Это было конечно же небыстрое развлечение (ловили они ее после заказа, что ли?) и потому мы стартовали поздновато и не успели проехать запланированный кружок по Кофете хайвей,

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=zpsXx16n510s.kBa5ksdoHl1I

только поднялись по кулуару до перевала посмотреть на ту сторону.



https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=zpsXx16n510s.k3iv3zBuWYc0






Полюбовались на океанскую зыбь



и поехали домой.


кабрито

будет еще немного продолжения...
Карательный Попкорн
новичок
 
Сообщения: 4
Фото: 0
Регистрация: 27.01.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 26
Страны: 11
Отчеты: 1
Пол: Женский

Канарский велосипедизм: Фуертевентура и Лансароте на новый 2016

Сообщение: #5

Сообщение Tamri » 05 мар 2016, 19:44

Статуи атлетичного вида мужиков возле деревни Бетанкурия - это древние вожди Гуисе и Айосе.До прихода завоевателей в 15 веке существовали два как бы «государства» аборигенов – Хандия на юге и Махората на севере, которыми и правили, соответственно, эти два товарища.
На границе «государств» даже была построена стена, разделявшая их. И испанцы завоевали Хандию и Махорату поодиночке, поскольку правители не всегда мирно жили между собой, аборигены были обращены в христианство. Так что легенды здесь нет, скорее, дань памяти древним коренным жителям Канарских островов.
Tamri
активный участник
 
Сообщения: 720
Фото: 1181
Регистрация: 14.10.2010
Город: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 219 раз.
Поблагодарили: 226 раз.
Возраст: 46
Страны: 23
Отчеты: 8
Пол: Женский

Re: Канарский велосипедизм: Фуертевентура и Лансароте на новый 2016 год

Сообщение: #6

Сообщение Карательный Попкорн » 26 мар 2016, 20:26

13.01.2016
Сегодня путь наш лежал в ненавистную Коста Калму.

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=zpsXx16n510s.kJT1z9Ntm8Jo

Но так нам туда не хотелось, что по дороге застряли на пляжах Хандии (Jandia – это мыс, из которого состоит южная часть острова) около нашей еще в позапрошлом году присмотренной дюны. Плавали в море и пугали камбал, о чем даже сохранилось документальное свидетельство в виде видео.
Потом я воплощала в жизнь свою мечту – скатывалась с дюны.


Катание с дюны представлялось мне чем-то наподобие катания с снежной горы: садишься на попу и едешь ногами вперед. Но оказывается, что в случае с дюной такой подход совершенно не годится: трение слишком велико. Поэтому единственный способ съехать с дюны без спецсредств – это лечь на пузо и грести руками и ногами. Таким образом, возникает некоторый объем песка, который движется вместе с тушкой и скользит по остальной дюне. Можно съезжать.


процесс

Загорали и всячески расслаблялись до самого вечера, а потом уже домчались до Коста Калмы унылой самой. Пришлось поедать пиццу на ужин.

14.01.2016
С утра поехали налегке смотреть волны в Паред (La Pared),

https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=zpsXx16n510s.kkq8fNY0P4Yg

договорившись с товарищами на ресепшне, что бросим лишние вещи у них в подсобке.
Заплывали прямо в обрушающихся волнах и снимали их на камеру, но внезапно (как это всегда бывает) разрывное течение унесло нас в море. Пришлось даже позорно звать на помощь: серфингисты нас спасли от бесславной кончины, показав, где мель и куда надо плыть. Правда, потом ругались.
К величайшей печали, это купание не прошло даром для камеры – соленая вода попала внутрь и разъела контакты. Однако ж что контакты по сравнению с жизнями двух невинных раздолбаев?!
После чудесного спасения фоткали волны с уступа








и наблюдали за серфингистами. Это круче телевизора – можно смотреть вечно!






Одного из них тоже утащило то же течение, и он лег на пузушко на доску и греб руками против него. За все те полчаса, что мы сидели на уступе, он так и не продвинулся в сторону берега.

Затем выпили сангрии, отметив чудесное спасение из лап коварного разрывного течения,



и поехали обратно в Коста Калму за вещами. Доехали к вечеру до Гран Тарахала, по дороге отобедоужинав в Тарахалехо в прибрежном ресторанчике нашим излюбленным блюдом «рыбной тарелкой на двоих». Вот она, причина, по которой обязательно надо путешествовать вдвоем: «рыбная тарелка на одного» в меню почему-то никогда не значится. На самом деле, оно и понятно: в рыбную тарелку входит 4 пескаря двух разных пород, креветки (по-испански – лангустино), мидии, кальмары, а также махорерская картошечка и овощи. Осилить такое в одиночку не под силу никому, даже самому завзятому жрецу.

И вот вечером мы дотащились до Гран Тарахала и направились первым делом, наученные горьким опытом, к своему отелю («сперва обезопась тылы заселением, а затем уж ударяйся в разгул» – вот наш выстраданный принцип). И вот опять чутье нас не подвело: с первого раза наш хостел (Hostal Tramonante) мы попросту не нашли. Пришлось идти на набережную и эксплуатировать тот самый бесплатный вайфай, пароль от которого мы вызнали в прошлый визит сюда (11 января). Уточнили положение хостела и направились к нему вновь. В этот раз все прошло несколько более удачно: нам посчастливилось его найти. Но тут удача нас покинула, потому что хоть дверь отеля и была нараспашку, на ресепшне было темно, тихо и пусто. Мы слегка вспаниковали и пошли в магазин «этнотовары» напротив за помощью. Девушка-продавец позвонила по номеру, написанному на дверях отеля, но безрезультатно: никто не брал трубку. Мы опечалились и стали перебирать варианты, придя к выводу, что надо звонить в букинг и требовать помощи у них. Уже направляясь к облюбованному месторождению халявного интернета, я решила все же попросить давешнюю милую продавщицу набрать по номеру хостела еще раз, и о чудо! Она дозвонилась!!! Но мужик, ответивший ей, сказал, что никого сегодня заселять не будет. Я взнегодовала, ведь номер у нас был забучен и сдать его без штрафа не было никакой возможности. Продавщица передала хозяину мой праведный гнев, и выяснилось, что нам он оставил ключи в замочной скважине нашего номера! (если вам негде ночевать, заходите во все открытые отели и ищите ключи, вставленные в дверь) Испанцы просто редкостные раздолбаи. Но среди них встречаются очень милые люди, готовые помочь, что несколько приближает к гармонии.
Мораль всей этой поездки: если вы бронируете жилье заранее и планируете заселяться после 2 часов дня, всегда указывайте, что будете вечером! Чем позже – тем лучше, иначе вас попросту могут не дождаться, как в нашем случае.
Вот теперь о приятном: за все потраченные нервы мы решили себя вознаградить походом в нашу любимую сладкарницу (=кондитерскую) Dulce de Leche. Это совершенно роскошнейшая лавка, торгующая вкуснейшими пироженками и мороженым, особенно хорош там безешный тортик.

15.01.2015
Замыкая круг, сегодня мы должны были добраться до Калета де Фусте (Caleta de Fuste), городка неподалеку тот аэропорта, там переночевать и на следующий день улететь восвояси. Сегодняшний перегон ознаменовался ужасным мордником (встречным ветром). Ехали по той самой дороге, по которой чаще всего пролегал наш путь в прошлый фуертевентурский заезд в 2013 году.
https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=zpsXx16n510s.kHAKpfglqzO4

Не раз, ох не раз мы страдали от ветра на этой дороге, вот и сейчас прям даже ностальгия обуяла. Может, аномальная зона какая там, раз всегда так нещадно дует? Но с горем пополам доехали до родного города, а там и до отеля. Заселились (отель большой, облезлый и унылый. И радости от него никакой. В Калета де Фусте надо селиться за дорогой FV-2 вверх по склону холма, там апартаменты поновее да поуютнее (и подешевле, так как дальше от моря)). Решили устроить кулинарный разврат, благо облезлые апартаменты были оборудованы кухней. Поехали по сложившейся традиции в Меркадону и накупили там уйму всякого,



в том числе и гигантских зеленых креветочек. Решили их жарить на соли.
Как жарят креветочек на соли, вам ответит любой поисковик, но можно и догадаться самим: берете пачку самой дешевой соли, высыпаете ее в сковороду, греете до сверхвысоких температур и кидаете сверху креветок. Через некоторое время переворачиваете.



У нас не было сковороды, а была кастрюля, и соли был перебор, из-за чего ее надо было постоянно перемешивать для равномерного прогрева. Пришлось закапывать креветок, дабы они сготовились. Так делать не стоит, они получаются слишком солеными.

16.01.2016
И вот настал тоскливый момент: мы покидаем Фуертевентуру.
Это только звучит пафосно: на деле процесс убывания связан с разборкой и упаковкой великов, а это довольно грязное дело в прямом смысле слова. Накануне мы посвятили некоторое время заезду в чайна шоп неподалеку от Меркадоны и после продолжительных дискуссий и выбора закупили два мотка пупырчатой пленки и пару рулонов скотча, а также гигантские мусорные мешки (ну как – гигантские, не так, чтобы очень. Для упаковки великов с большими (28 дюймов) колесами хорошо годятся 240-литровые мешки, разобранный велик в такой мешок помещается целиком. Тут нам удалось ухватить лишь мешки на 120 литров. Зато прочные).
Все это богатство вместе с нашими вещами разложили на полу и принялись за дело. Конечно же, все измазались в масле и собрали толпу болельщиков (в основном из лиц моложе 10 лет). Одна сердобольная немецкая тетушка даже дала нам бутыль воды (видимо видок у нас действительно был так себе).
Но вот наконец все упаковано, замотано в пленку (10 евро за тюк) и благополучно сдано в багаж. Мы летим! И это ужасно. Просто серпом по сердцу, если вы понимаете, о чем я.
Из окна кинули прощальный взгляд на Лансароте,

на фотке видно тот самый клифф с тропкой, которую мы не осилили 6 января - Famara route
Грациозу

и еще какие-то мелкие островки за ней. Один из них практически на 100% состоит из вулкана.

Одна мысль утешала меня и поддерживала всю пятичасовую дорогу до Берлина: вот приземлимся и выпьем пивка! Куда там! Времени хватило только на пересадку с рейса на рейс! Нас засунули в самолет и еще час мы абсолютно бездарно провели внутри, ничуть не приблизившись к дому … а могли бы потягивать пивко в транзитной зоне и брецелем заедать… Жизнь местами так несправедлива! В Москве как раз были жуткие снегопады, удивительно, как рейс вообще не отменили!
Здравствуй, родина.

Карательный Попкорн
новичок
 
Сообщения: 4
Фото: 0
Регистрация: 27.01.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 26
Страны: 11
Отчеты: 1
Пол: Женский




Список форумовЕвропа ::: туристический форум о ЕвропеИспания форум, Всё об Испании от А до ЯОтдых на островах Испании отзывы





Включить мобильный стиль
Rambler's Top100