Роман с Андалусией, май 2016

Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи в Тенерифе и Бенидорма. Отдых и ночная жизнь на Ибице. Испания отдых отзывы.

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7

Re: Роман с Андалусией, май 2016

Сообщение: #21

Сообщение Alucinacion » 18 авг 2016, 16:49

"от Севильи до Гренады, в тусклом сумраке ночей..."
Читаю с превеликим наслаждением и упоением Роман с Андалусией, май 2016
Проживая жизни
Аватара пользователя
Alucinacion
полноправный участник
 
Сообщения: 233
Фото: 30
Регистрация: 05.03.2012
Город: С Урала
Благодарил (а): 48 раз.
Поблагодарили: 33 раз.
Возраст: 39
Страны: 12
Пол: Женский

Re: Роман с Андалусией, май 2016

Сообщение: #22

Сообщение Daily » 18 авг 2016, 17:22

"Раздаются серенады, Раздается стук мечей..."

Пишу, стараюсь.
Издалека долго течет река Конго, течет река Конго, конца и края нет...
Аватара пользователя
Daily
участник
 
Сообщения: 112
Фото: 0
Регистрация: 21.12.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 26 раз.
Возраст: 53
Страны: 29
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Re: Роман с Андалусией, май 2016

Сообщение: #23

Сообщение Daily » 23 авг 2016, 14:24

6 день. Альгамбра, Альбайисин.

Наутро, не завязываясь с автобусами, взяли такси, которое шустро добросило нас прямо до касс Альгамбры.
Несмотря на ранний час, вся площадка перед кассами уже была запружена туристами, которые стояли в извивающихся очередях как за обычными билетами, так и за обменом интернет-билетов на оригиналы. Сразу подсказка для тех, кто уже распечатал билеты в городе: не надо вообще приезжать к кассам, всегда открыт проход через ворота Правосудия, а оттуда совсем недалеко до дворцов Насридов, Алькасабы и дворца Карла V. Единственное это то, что карту Альгамбры можно взять только в кассах, но даже когда вас пустят на территорию комплекса, до Насридов надо долго идти через всю Верхнюю Альгамбру, обходить церковь и т.д., путь неблизкий. Опять же, если вы решили начать с садов, то может и стоит приехать к кассам.
Билеты проверяют на входе в комплекс и на входе в некоторые объекты: дворцы Насридов, Алькасаба, Хенералифе. Туалеты есть на территории садов и на площади перед Алькасабой, во дворцах Насридов туалеты замечены не были, имейте это ввиду.







Мизантропам придется потерпеть, народу ходит очень много, и если основная масса вполне себе культурна и спокойна, то китайские пакетники могут поддать жару громким щебетом, игрой в прятки между стрижеными кипарисами и бессмысленным хохотом. Уединенности и спокойного созерцания не будет, и не пытайтесь его найти. Многолюдность напрочь убивает атмосферу поэзии, романтики, которые должны по идее присутствовать в таком легендарном месте. С минусами вроде бы закончили, теперь перейдем к приятному.
Альгамбра заслуженно считается одним из самых известных, легендарных и экзотических мест Европы. Как и вся Андалусия, это смешение, а очень часто и нагромождение христианской европейской и мусульманской мавританской культур.
Высокий обрывистый холм над рекой Дарро издавна привлекал людей своим природным желанием стать крепостью. По одним источникам, еще в римские времена, а по другим – арабами в IX веке на склоне холма были возведены Алые башни, которые и по сей день можно наблюдать справа от дороги, ведущей от Альбайисина в Альгамбру. В XI веке на холме появился укрепленный квартал – «медина», а с воцарением Насридов началось активное строительство крепостных сооружений и последующее расширение комплекса на восток к холму Хенералифе.



Появились крепость с гарнизоном, мечеть, дворцы эмира, сады, школы, жилье для свиты и прислуги, многочисленные хозяйственные постройки. Конечно, всего этого не было бы без искусственной системы водоснабжения как для орошения садов, так и для хозяйственных нужд образовавшегося городка, а он по тем временам был немаленький – даже в начале своего существования один воинский гарнизон мог насчитывать до четырех тысяч человек. Поэтому строились дороги, мосты, гидрологические сооружения.
В результате междоусобных войн Гранада вместе с Альгамброй переходила от одного эмира к другому, высшего расцвета крепость достигла в XIV веке, уже тогда арабский облик Альгамбры сложился окончательно.





В XV веке гранадский эмират начали сильно поджимать испанцы – христиане, эмир вынужден был стать официальным вассалом королевства Кастилии и Леона, было не до строительства. В конце концов, в 1492 году эмирату пришел конец, эмир Боабдиль сдал крепость и город Католическим королям. Над Сторожевой башней Алькасабы поднялся королевский флаг, мечеть переделали в церковь, на территории крепости устроили монастырь, где и завещала похоронить себя Изабелла Кастильская, еще при жизни выпустившая ряд регуляций, посвященных необходимости сохранить крепость и дворцовые постройки для потомков. Впоследствии внучатый племянник Изабеллы Карл V пристроил к мавританскому дворцу личные покои и будуар королевы, а также распорядился построить королевский дворец. Для его строительства часть мавританских дворцовых построек была снесена, но дворец, по легенде, не понравился королю, и вскоре тот потерял к нему интерес. Потом дворец несколько раз пытались достроить, и в итоге он стоит в середине Альгамбры огромным гранитным массивом, квадратным снаружи и круглым внутри, дисгармонируя с общим видом крепости.



Наигравшись с комплексом, власть предержащие покинули его на долгие годы. Огромное и сложнейшее сооружение, оказавшись бесхозным, начало разрушаться. За свою долгую жизнь Альгамбра побывала и штаб-квартирой наместника Гранады, и военным городком, и пороховым складом, который взорвался в 1526 году, и жилым районом, и еще не знамо чем. Дошло до того, что бывший эмирский дворцовый комплекс стал прибежищем бродяг, контрабандистов, бандитов и прочего отребья. Свою лепту в упадок крепости вложили и наполеоновские войска, которые при уходе из Гранады взорвали несколько сторожевых башен Альгамбры, лишив ее статуса неприступной. Надо отдать должное испанским властям, которые не только в наше время, но еще и в XIX веке проводили работы по поддержанию и реставрации комплекса, в результате которых он все-таки дожил до наших дней. Не обошлось и без ловкачей. Один немец, купивший в свое время на корню дворец Парталь вместе с окружающими землями, в процессе возвращения его Альгамбре вывез в Германию уникальный наборный деревянный потолок из кедра чуть ли не XIV века, который и пребывает сейчас в Музее мусульманского искусства Берлина. В результате, нынешняя крепость - это уже не мавританская Альгамбра и Хенералифе, а причудливая эклектика европейской и арабской архитектуры. И даже арабская часть крепости все-таки восстановлена не аутентично, а больше в соответствии с представлениями реставраторов и косвенными источниками.





И тут на подмогу архитектуре приходит литература. В тридцатых годах XIX века американский писатель Вашингтон Ирвинг живет три месяца в Альгамбре, собирая легенды и сказания о крепости, коих много знал гранадский люд. В результате появляются «Легенды об Альгамбре», единственный в своем роде романтический гимн крепости, ее истории и красоте, и он буквально возрождает Альгамбру к жизни, уже в качестве музейного и культурного центра. Сюда едут писатели, художники, начиная от местных испанцев до Гюго с Байроном. Легенды о чарующих красавицах, солдатах – призраках, заколдованных подземельях, несметных мавританских сокровищах, принцессах – пленницах, магических альгамбрских символах расходятся по всему читающему миру, рождая грезы о соловьиных трелях в апельсиновых садах, райских кущах с журчащей водой фонтанов, о суровых башнях-часовых под белоснежными горными пиками, и конечно же, о любви пленного христианского дворянина к волоокой мавританской принцессе.
Легенду про арабского звездочета, кстати, взял за основу для «Золотого петушка» Александр Сергеевич Пушкин, который, как я обещал, появился в нашем повествовании. Правда, изменил он ее до неузнаваемости, и оригинальная легенда ничуть не потеряла в таинственности и яркости. Когда будете проходить башню Правосудия, не забудьте, что под ее каменным полом до сих пор томятся заколдованные участники действия, вместе с уже не нужными им сокровищами.





Гвоздь посещения Альгамбры – это конечно дворцы Насридов, включающие в себя Мешуар, Комарес и Львиный дворец с внутренними двориками. На их примере явно видна разнонаправленность европейской и арабской архитектуры того времени. Если европейцы живут, так сказать, наружу, не уединяясь в своих жилищах, а украшая здания, разбивая городские сады, создавая городскую общественную среду, то мавританская манера – отгородиться глухим забором от мира, а внутри своего дома, семьи, клана создать рай на земле. Альгамбра смотрит внутрь себя, обращая наружу массивные параллелепипеды башен, в то время как вся жизнь течет внутри, за толстыми стенами. Зато внутри – прежде всего изысканное затейливое украшение стен искуснейшими орнаментами, цитатами из Корана арабской вязью, которая сама по себе служит достойным украшением любого дворца. Дворцовые потолки, покрытые мукарнами, этакими гипсовыми сталактитами, которые отлиты в соответствии со сложнейшими (по крайней мере для меня) геометрическими расчетами соотношения граней к длине, толщине, количеству, в результате чего создается захватывающая дух гармония и уже не верится, что все это сделано человеком.











Опять же, вспоминается нерхская пещера с тамошними сталактитами, и невольно сравниваешь стихийную беспорядочную элегантность пещеры с системной гармоничной изысканностью мукарн. Мало того, в оригинале они были окрашены и позолочены особым образом, и можно только представить ту красоту. Остатки окрашивания еще кое-где сохранились, но очень фрагментарно. Оказалось, что большинство настенных украшений делалось с помощью гипсовой отливки фрагментов в специальной форме, которые потом соединялись в соответствии с замыслом. Вот тебе и гипс, казалось бы, простой материал, а сохранился во всем великолепии за столько лет. Орнаментами покрыты все внутренние дворцовые стены, пролеты арок, потолки и они, по моему мнению, и составляют основную ценность дворцов.





Более того, это определенная арабская культурная философия, когда хочется подойти ближе, разобраться и насладиться каждым хитросплетением узора, понять замысел художника, унести в свои воспоминания причудливые капризные изгибы. А европейская философия, опять же – это свет, воздух, перспектива, пространство, когда замысел осознается при полном охвате образа взглядом, подходя же ближе, видишь только шершавую фактуру камня и засохшую в шве между кирпичами жевательную резинку.
Альгамбрские орнаменты полны изречений из Корана, девиза Насридов «Нет победителя, кроме Аллаха», изображенного на щите. Этот своеобразный герб – европейское влияние и дань дружбе тогдашнего эмира с испанским королем Педро Жестоким. Орнаменты захватывают, приглашают любоваться собой, скрывают тайны, от них не оторвать глаз. Особенно хорошо они смотрятся при ламповой подсветке, представляю их красоту при вечернем посещении.



Последний раз редактировалось Daily 16 дек 2016, 08:56, всего редактировалось 3 раз(а).
Издалека долго течет река Конго, течет река Конго, конца и края нет...
Аватара пользователя
Daily
участник
 
Сообщения: 112
Фото: 0
Регистрация: 21.12.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 26 раз.
Возраст: 53
Страны: 29
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Re: Роман с Андалусией, май 2016

Сообщение: #24

Сообщение Daily » 24 авг 2016, 12:41

Еще одна достопримечательность крепости – это вода. Обладая древней культурой по добыче воды в пустынных условиях, по искусственному орошению полей, мавры того времени были непревзойденными водных дел мастерами, до сих пор в испанской глубинке можно видеть остатки мавританских водяных мельниц. Как и во все времена, вода утоляла жажду, снимала жару, успокаивала уставшее тело, ее журчание наводило на мирный, философский лад, бриллиантовые брызги фонтанов являлись достойным украшением домов и дворцов. Кроме того, в зеркальной глади прудов отражался резной орнамент, изящество колонн, чарующая перспектива арок, сравнительно небольшой объем внутренних двориков многократно увеличивался, как бы вытягивая вверх окружающее пространство. При этом мастера не устраивали шумных водопадов, пенных бурунов и вообще не доводили воду до истерики, придавая потоку изысканность и утонченность. Она играла важнейший семантический и терапевтический смысл, вносила своеобразное дыхание вечности, лечила израненные души. В Альгамбре она тиха, мягка, нетороплива, насмешливо журчит в фонтанах, строга и геометрически точна в дворцовых прудах. Она везде, без нее невозможно представить ни дворца, ни парка, ни единой аллеи.







Отдельно хочется остановиться на Львином дворике. Тут есть одна интересная вещь: в одном источнике крытые галереи дворика и их остроконечные крыши подаются как реверанс европейскому стилю, тогда как во многих других именно крытые галереи испанских домов и дворцов представляют как арабское веяние. Вот вам и взаимное проникновение культур, кто у кого взял, непонятно. Вообще-то, наравне с Миртовым двориком, его Львиный собрат – самый узнаваемый образ Альгамбры, ее визитная карточка. Здесь соединены все главные действующие лица крепости: дворцовые стены с орнаментом, арки с колоннадой, вода в роли основной доминанты, и раньше тут были разбиты клумбы, которые вследствие переизбытка влаги было решено убрать. Невероятная ажурная легкость арочных сводов и переходов с двойными мраморными колоннами, мукарны и настенная резьба кажутся еще более нежной и невесомой на фоне приземистого и массивного фонтана, сразу приковывающего к себе внимание вошедшего. Двенадцать стилизованных львов, изображение которых находится вне мусульманских канонов (по одной версии, львы появились во дворе только в XVI веке), доставляют воду в каналы, уходящие под арочные своды в тень покоев, откуда вода опять опускается в фонтанные емкости, и совершает новый цикл. Потолки крытых галерей отделаны наборными деревянными потолками и мукарнами. Благодаря легкости и изяществу отделки галерей и совершенству пропорций дворик, будучи небольшим по размеру, кажется светлым и просторным.







Что касается альгамбрских и хенералифских садов, то, по моему скромному мнению, ожидания от них явно завышены. Да, красиво, да, много цветов и апельсиновых деревьев, фонтаны журчат и все прочее. Но у них нет лица, нет своего стиля. Альгамбра осталась в пределах дворцов и Алькасабы, она не перешла в сады, которые выстриженными зелеными насаждениями и цветочными куртинами не несут на себе ни образа, ни своего альгамбрского образа.







Как и многое в Испании, альгамбрские сады возделаны старательным провинциальным ремесленником (тут анютины глазки, тут розы, тут выстриженные кипарисы с прячущимися внутри китайцами), но не художником. С французскими регулярными эспланадами или, например, с нашим Петергофом нет никакого сравнения. Все сделано рукой образцового дачника. Несмотря на пестроту и многоцветность, эти сады безлики, они будут также хорошо смотреться в Мадриде как и в Кадисе, например, или в Мурсии, альгамбрской изюминки в них нет совершенно.









Ну да ладно. Пришло время возвращаться в режим путевых записок. Забравшись на Сторожевую башню Алькасабы, мы встретили на ней дождь, который с маленькими перерывами не отпускал нас ни в Гранаде, ни в Кордове, ни в Эсихе, а в Мадриде вообще залил по самые бакенбарды.
Начинающимся дождиком Альгамбра ненавязчиво выпроводила нас через ворота Правосудия на дорогу, круто спускавшуюся вниз в Альбайисин. Мы спустились в город, где на набережной Дарро озабоченно крутили головами в поисках ресторана, который скоро обрели и отлично там пообедали, переждав заодно и веселый ливень, разогнавший всех туристов и наполнивший ими окрестные кабачки. После обеда ненадолго выглянуло солнышко, высушив лужи и давшее нам возможность обследовать набережную Дарро и подняться в Альбайисин.







Район мало отличается от белых городков, которые мы видели в горах: те же милые узкие улочки, белые невысокие домики, стены, поросшие вьющимся виноградом, грубая средневековая брусчатка, ходить по которой в легкой обуви довольно нелегко. Различие, наверное, только в одном – время от времени внезапно возникающие живописные виды на Альгамбру с разной высоты и разного ракурса и расположенные внизу нарочито арабские ларьки со всякой туристической бестолковщиной: магнитами, майками, открытками и прочим. Очень понравились малюсенькие мощеные площади между домами с обязательным крусейро и видом на крепость.







[u







Последний раз редактировалось Daily 16 дек 2016, 09:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Издалека долго течет река Конго, течет река Конго, конца и края нет...
Аватара пользователя
Daily
участник
 
Сообщения: 112
Фото: 0
Регистрация: 21.12.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 26 раз.
Возраст: 53
Страны: 29
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Re: Роман с Андалусией, май 2016

Сообщение: #25

Сообщение Наталья Key » 24 авг 2016, 16:25

Абсолютно с вами согласна по поводу Садов. Безлики, скучны, да еще далеко расположены.
Все должно быть изложено так просто, как только возможно, но не проще (Альберт Эйнштейн).
Зимнее путешествие в Андалусию - отличный выбор. Январь 2016 г. Январь 2017 г.
Аватара пользователя
Наталья Key
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 12222
Фото: 6986
Регистрация: 11.09.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 1535 раз.
Поблагодарили: 2226 раз.
Возраст: 49
Страны: 25
Отчеты: 26
Пол: Женский

Re: Роман с Андалусией, май 2016

Сообщение: #26

Сообщение Daily » 25 авг 2016, 15:15

Наталья Key писал(а) 24 авг 2016, 16:25:по поводу Садов. Безлики, скучны, да еще далеко расположены.


Да, имея под рукой такой бренд как дворцы Насридов, сделать сады такими безликими нужно постараться.
Издалека долго течет река Конго, течет река Конго, конца и края нет...
Аватара пользователя
Daily
участник
 
Сообщения: 112
Фото: 0
Регистрация: 21.12.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 26 раз.
Возраст: 53
Страны: 29
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Re: Роман с Андалусией, май 2016

Сообщение: #27

Сообщение Daily » 26 авг 2016, 11:09

7 день. Кордова, Эсиха.

Ну что, Гранада, до следующих встреч. Надо бы сюда вернуться, надо бы. В Альгамбру уж точно еще разок, исправить ошибки, допущенные в первый раз, досмотреть недосмотренное и пересмотреть увиденное.
Навигатор быстро вывел нас из города в сторону Санта Фе и Антекеры. Выехали пораньше, чтобы спокойно обследовать кордовскую Мескиту, Алькасар и погулять по еврейскому кварталу. На Кордову был отведен световой день, а вечером – переезд в Эсиху и ночевка там, но дождь изменил все планы.
Опять невысокое горное плато, возделанные поля, тысячи приземистых олив, выстроенных парадными шеренгами на рыжих склонах, породистая дорога неспешно переваливается вверх-вниз по долинам, снисходительно опираясь на услужливо подставленные мосты. Часа через полтора участились кордовские указатели, навигатор потащил нас через городские предместья в центр на заранее определённую подземную парковку рядом с Мескитой.

Ну, здравствуй, бабушка Кордова.



Город встретил нас сплошной сине-серой облачностью и влажностью недавно прошедших дождей. Наверное, в отсутствие солнца исторический центр приобрел яично-желтый оттенок, и напоминающая крепость грузная Мескита, и суровые мрачные стены Алькасара, и чего только не видевший на своем веку римский мост через Гвадалквивир, и старый замок на другой стороне реки, все это было матово-рыже-желтым, как бы насквозь пропыленным, как одежды старого паломника.





Даже Гвадалквивир, в Севилье лениво-малахитовый, здесь, в Кордове, с похмельной угрюмостью струил мутно-коричневые воды между опорами моста, а затем растекался в мелкую пойму, огороженную каменной оградой северного берега. У нас также, как и в Севилье, сразу сформировалось представление о Кордове, которое не изменилось и сейчас. Если Севилья – это Кармен, кокетливый город-праздник, то Кордова предстала суровой сухой старухой, пропитанной пылью своих долгих лет, дворцы и крепости которой погружены в глубокую дрему, в воспоминания об ушедшем, которые уже потеряли яркость и живость. Ее раздражает суета, она брезгливо наблюдает за толпами туристов, терпеливо ожидая времени, когда они попрячутся в гостиничные номера и можно будет передохнуть и предаться своим вечным воспоминаниям.



А вспомнить есть что, в Кордове перебывали представители всех цивилизаций, выкопанных из исторического небытия, ей владели и финикийцы, и римляне, и византийцы, и готы, и мавры всех видов, и испанцы, не считая местных племен, которые еще не занесены в исторические метрики. В X веке город пережил расцвет, в нем насчитывалось около миллиона жителей, но все проходит, сейчас проживает не более 350 тысяч.
Мескита, в 600 году построенная как христианская церковь, при правлении мавров была разрушена, на ее месте появилась мечеть, потом и ее разрушили и построили новую, и так несколько раз, пока город не вошел в историю как обладатель самой большой на тот момент мечети в Европе. С возвращением христиан маятник качнулся в другую сторону, мечеть была переделана под христианский храм. Но это еще ничего, в России многие храмы успели побывать зернохранилищами, химическими лабораториями, тюрьмами, в лучшем случае планетариями и музеями. Отвлекусь, недавно видел по ящику репортаж об одном западноевропейском храме, который местная церковь за невозможностью содержать отдала городу, и теперь там магазин, где продают журналы с голыми девками на обложке. Мескиту эта участь обошла стороной, и сейчас это воистину символ и визитная карточка города, да и Андалусии тоже.





Обойдя по кругу храмовые стены, мощи которых позавидует любая крепость, мы нашли ворота и зашли во внутренний двор, где около касс толпился народ. После небольшого ожидания купили билеты и вошли внутрь.





Тут нас опять, как в Альгамбре, ждала арабская сказка. Как люди с помощью простейших форм и приемов могут создавать уникальную красоту? Как бесконечный повтор одних и тех же элементов, одних и тех же немногих цветовых оттенков не отторгает, не вызывает изжогу, а приковывает взгляд, перемещает тебя в какое-то параллельное пространство, находиться в котором можно бесконечно, открывая в калейдоскопе простых форм их сложнейшее содержание? Я не понимаю, как с помощью квадрата, восьмиугольника, круга, спирали и арабской вязи можно сделать альгамбрский орнамент, также для меня недоступно, как из повторяющейся арки с бело-красными зубами наверху можно сделать завораживающее зрелище? А ведь это не только искусство, это ведь и философия, которая напоминает: не изощряйся в поисках сверхсложного и запредельного для понимания, все гениальное просто, надо только уметь все это увидеть и воплотить. Легко сказать…







Перемещаясь по колоннадам Мескиты, надо постоянно вертеть головой в поиске новых ракурсов и перспектив, в них, в их бесконечном однообразии и одновременном разнообразии скрывается прелесть и загадка храма. Мне показалось, что христианские образы ревниво пытаются проникнуть в арабский стиль, своей назойливостью не улучшая ни этот самый стиль, ни восприятие самих себя. Взятые поодиночке, они величаво красивы, вкрапленные же друг в друга, теряют львиную долю своей притягательности, как если бы в первое блюдо положить и второе. Я понимаю весь ужас христианского архитектора, задачей которого стоит переделать мечеть в церковь, сохранив всю прелесть и идентичность первой, задача практически невыполнимая. Тем не менее, результат переделки перед вами.







Выйдя на свет из полумрака колоннад, вы попадаете к алтарю и хорам, наверное, одним из красивейших в Испании, мне трудно судить. Я не силен в терминах и не смогу точно описать отдельные фрагменты, от огромных сводчатых куполов и резных парусов до просто фантастических по убранству мест для клириков на хорах. Мусульманская Мескита теперь с робким любопытством выглядывает из-за углов красно-белыми сводами. Тут властвует христианство. Море света, поддерживаемое бело-золотой гаммой оформления стен и потолков, как бы вытягивает ввысь и без того высокие купола, здесь все буквально рвется вверх, не забывая быть при этом стройным и изящным. Главный ретабло храма, в отличие от многих других в Испании, эстетически довольно прост, состоит из пяти больших икон и нескольких скульптур, великолепно вписывается в общий вид и от него не рябит в глазах. Это самое «населенное» место храма, пойдем дальше, к михрабу.











Уже на протяжении многих лет ведутся споры, почему михраб направлен не на Мекку, как и положено в мечетях, а на юг. Ответа пока нет, за исключением того, что он ориентирован на столицу империи Омейядов – Дамаск. Это второе по «скученности» туристов место храма, вплотную к михрабу пройти невозможно. А он стоит того. Справедливо названный шедевром архитектурного искусства, он огромен, с красивейшим рельефным куполом бледного золота, с уже известными нам орнаментами, с сурами Корана золотой вязью на стенах, с подковообразной центральной аркой, убранной растительными узорами, повторяющимися на разноцветных плитках свода. Изящество и красоту боковых арок, поддерживающих купол, описать тяжело, лучше посмотреть воочию. На мой взгляд, проблема Мескиты – слабое искусственное освещение, из-за полумрака тяжело рассматривать детали, да и общее впечатление смазывается, можно только представить, как заблистал бы михраб при ярком свете.







Еще в Меските, как и положено соборным храмам, есть ризница с разными ценностями, но они в памяти как-то не отложились, а также всевозможные картины, скульптуры и ниши, посвященные различным святым. Сам храм огромен, в нем можно ходить бесконечно и находить что-то новое.







И тут опять «гвоздь программы» из серии сопереживания Христу и святым. На одной из стен храма размещена огромная по размеру картина старого мастера, на которой изображен процесс сдирания кожи со святого апостола Варфоломея, который был в свое время распят вниз головой, но продолжал проповедь, снят с креста, с него снята кожа, он был обезглавлен. Святой изображен с руками, прикованными к дереву, и палач с сосредоточенностью мясника надрезает и чулком снимает с него кожу, которая длинным красными лоскутами обвисает вокруг мученика. Картина сильная, просто нечего сказать. Неужели сознательное развитие эмпатии в верующем укрепляет в нем веру, а если да, то насколько? Те же вопросы, как и у главного ретабло Королевской усыпальницы Гранады, они же возникнут позже, в мадридском Прадо.



Бросив прощальный взгляд на аллеи из колонн, выходим из Мескиты. Дождь прекратился, и мы бодро затопали в сторону Алькасара, гадая, сколько времени для его осмотра дадут нам испанские осадки.

Последний раз редактировалось Daily 14 дек 2016, 08:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Издалека долго течет река Конго, течет река Конго, конца и края нет...
Аватара пользователя
Daily
участник
 
Сообщения: 112
Фото: 0
Регистрация: 21.12.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 26 раз.
Возраст: 53
Страны: 29
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Re: Роман с Андалусией, май 2016

Сообщение: #28

Сообщение Наталья Key » 26 авг 2016, 11:39

Daily
Как же хорошо вы пишете! Читаю с огромным удовольствием. Так изящно, так интересно, так образно. И во многом с вами согласна, и во многом наши мысли и мнения пересекаются. Спасибо вам огромное!
Все должно быть изложено так просто, как только возможно, но не проще (Альберт Эйнштейн).
Зимнее путешествие в Андалусию - отличный выбор. Январь 2016 г. Январь 2017 г.
Аватара пользователя
Наталья Key
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 12222
Фото: 6986
Регистрация: 11.09.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 1535 раз.
Поблагодарили: 2226 раз.
Возраст: 49
Страны: 25
Отчеты: 26
Пол: Женский

Re: Роман с Андалусией, май 2016

Сообщение: #29

Сообщение Daily » 26 авг 2016, 14:00

Вам спасибо за поддержку, для пишущего очень важен живой человеческий отклик, тогда приходит понимание нужности того что ты делаешь.

Я буду стараться.
Издалека долго течет река Конго, течет река Конго, конца и края нет...
Аватара пользователя
Daily
участник
 
Сообщения: 112
Фото: 0
Регистрация: 21.12.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 26 раз.
Возраст: 53
Страны: 29
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Re: Роман с Андалусией, май 2016

Сообщение: #30

Сообщение Наталья Key » 26 авг 2016, 14:41

Мы в мечети Кордовы были утром до 10 часов, когда вход бесплатный. Оказывается, в эти часы зайти в христианскую часть (собор) нельзя, огорожено тросами. И ризница тоже недоступна Роман с Андалусией, май 2016 . Хорошо, что хоть у вас посмотрела поближе хоры и ретабло. Зато народу очень мало, ходишь по лесу колонн, как будто одна. Редкие люди теряются где-то вдалеке и совсем не мешают фотосессии Роман с Андалусией, май 2016 . А когда в Кордове несколько ночевок, в Мескиту можно еще раз сходить. Как отказать себе в таком удовольствии? Это же действительно ЧУДО невероятное.
А ризница вас совсем не впечатлила?
Все должно быть изложено так просто, как только возможно, но не проще (Альберт Эйнштейн).
Зимнее путешествие в Андалусию - отличный выбор. Январь 2016 г. Январь 2017 г.
Аватара пользователя
Наталья Key
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 12222
Фото: 6986
Регистрация: 11.09.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 1535 раз.
Поблагодарили: 2226 раз.
Возраст: 49
Страны: 25
Отчеты: 26
Пол: Женский

Re: Роман с Андалусией, май 2016

Сообщение: #31

Сообщение Daily » 26 авг 2016, 16:31

Вы знаете,поскольку сейчас я ее уже смутно помню, то Вы правы...
Бывает настолько много впечатлений, что менее яркие теряются, я помню только там эффектную статую какого-то святого и что-то вроде золоченого макета храма.
Вообще в Испании немудрено что-то упустить, настолько все ярко и разнообразно, причем увиденное наводит на всякие обобщения и мысли, которые при написании отчета переживаешь по-новому.
Издалека долго течет река Конго, течет река Конго, конца и края нет...
Аватара пользователя
Daily
участник
 
Сообщения: 112
Фото: 0
Регистрация: 21.12.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 26 раз.
Возраст: 53
Страны: 29
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Re: Роман с Андалусией, май 2016

Сообщение: #32

Сообщение Daily » 29 авг 2016, 13:21

Выйдя на небольшую площадь перед воротами и выходом на Римский мост, воздали должное статуе архангела Рафаила, покровителя города, который стоит на традиционной римской колонне и хотя бы немного вытягивает вверх весь пейзаж, состоящий из древних приземистых зданий и многоопорного моста через опять же совершенно плоский Гвадалквивир, растекшийся по мелкой пойме, поросшей кустарником. Хорошо, в стиле Кордовы (приземисто и сурово), смотрятся ворота в город, которые часто путают с триумфальной аркой.







Набережная представляет собой чисто наш стиль – пыльный тротуар с каменным парапетом, затем автомобильная дорога, через дорогу ряд зданий.
Очень хорошо смотрится расположенная дальше по пути к Алькасару мельница Кулаиба (или Альфолабия, кому как нравится). На этом месте она появилась еще в римские времена, вместе со всей остальной Кордовой ремонтировалась, разрушалась и перестраивалась. С ней связаны две истории: первая – шум работы ее механизмов мешал спать жившей неподалеку в Алькасаре королеве Изабелле Кастильской, и мельничное колесо было шустро порублено на спички. Правда, через двести лет после случившегося оно было восстановлено и работало еще долго и счастливо. Вторая история – на этом месте впервые в Европе было организовано производство бумаги, которую прежде тащили аж из Китая, такое вот произошло импортозамещение. Сейчас руины мельницы с очередным колесом очень колоритны и оживляют тоскливый в пасмурный день вид на реку.





Пока я погружал вас в ретро, мы дошли до Алькасара. Скажу честно, как истый испанец: Алькасар как Алькасар, без изюминки. Вид по-кордовски мощен, лаконичен и суров, все параллельно и перпендикулярно, без изысков. Четыре угловые башни, между ними крепостные стены с шипастыми зубцами, внутренние дворы с апельсиновыми деревьями, черепичные крыши строений, пыльные старые пальмы, такие же желтые, как и сам замок.











И история его по-кордовски типичная: появился в римские времена, потом вестготы, достраивали его арабы, перестраивали испанцы, в промежутках немножко поразрушали, правда вовремя опомнились, и сейчас это заснувший навеки музей под открытым небом. Долгое время служил резиденцией Католических королей, с неприязнью относившихся к водяным мельницам, и штабом всех объединенных войск Реконкисты, откуда они и пошли походом на Гранадский эмират. Некоторое время был «центральным офисом» святой Инквизиции, под лупой рассматривавшей деятельность и намерения морисков и марранов.
Очередь в замок была небольшая. Походив по пыльным коридорам, башням и крепостным стенам, насладились видом на исторический центр города, внутренние дворы, а также сад, примыкающий к крепости с юго-запада.











Центральной осью сада является система каскадных прудов, которые кордовцы, как могли, украсили цветочными клумбами и вездесущими стрижеными по моде кипарисами, образующие зеленые стены, ведущие к памятнику Католическим королям и Колумбу.





Три статуи в торце сада, покрытые въевшейся в камень черной древностью, прямые и неподвижные, в своей статике немного напоминают идолов на языческих капищах и стоят остолбеневшие, как будто их всех троих только что окатили из ведра. Так как все трое смотрят прямо перед собой, как шахматные фигуры, то тяжело сказать, какой момент запечатлен в истории: отправки экспедиции, ее триумфальной встречи или же первого знакомства.





И тут, как в «Форрест Гампе», пошел дождь. Поначалу он накрапывал, ознаменовав наш старт в Худерию с последующим поиском ресторана для обеда, по пути осмелел, и мы успели посетить только симпатичную улочку Платка, наверное самую узкую в Испании. Действительно, противоположными концами платка упираешься в стены, но наверное из-за их белизны и аккуратности не возникает впечатления замкнутого пространства, очень трогательное место.







Но мы уже не распоряжались собой, обнаглевший дождь гнал нас на поиски обеденного заведения, которое мы и нашли вскоре, благо их в старом городе предостаточно. В ресторане у нас состоялось два исторических события, которые произошли в первый раз в жизни: мы попробовали блюдо из бычьих хвостов и я был вынужден раскрыть свой зонт над столиком, несмотря на то что мы сидели внутри ресторана под крышей.
Начиная с хвостов, скажу, что блюдо нам очень понравилось. По виду оно представляло собой несколько крестцовых говяжьих позвонков, мясо которых очень хорошо протушилось, протомилось и поэтому буквально таяло во рту. В качестве гарнира была предложена вареная картошка в каком-то соусе, можно было бы положить ее и побольше. Тем не менее, мы стали ярыми поклонниками данного блюда.
В конце трапезы дождь догнал нас и здесь: на наш столик начало так активно капать с потолка, что я был вынужден в первый раз в жизни открыть зонт в ресторане, чтобы спокойно доесть-допить, чем привел в панику официантов, которые для виду забегали взад-вперед, как будто бы порываясь выбежать под дождь чинить крышу, но предложить нам другой стол не было возможности из-за того, что ресторан был полон, да мы уже и заканчивали обед. Посмеявшись вместе с другими посетителями и нервничавшими официантами, отправились восвояси к своему автомобилю. К тому времени дождь уже разошелся вовсю, затянув небо серо-синим, барабаня по камням тротуаров и гоняя ручьи вдоль бордюров.
Ливень испортил нам планы, ждать его окончания смысла не было, и как потом выяснилось, он так и не кончился до следующего утра.

До свидания, бабушка Кордова, не получилось познакомиться с тобой поближе, может быть, в следующий раз.

Последний раз редактировалось Daily 14 дек 2016, 09:11, всего редактировалось 4 раз(а).
Издалека долго течет река Конго, течет река Конго, конца и края нет...
Аватара пользователя
Daily
участник
 
Сообщения: 112
Фото: 0
Регистрация: 21.12.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 26 раз.
Возраст: 53
Страны: 29
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Re: Роман с Андалусией, май 2016

Сообщение: #33

Сообщение Наталья Key » 29 авг 2016, 15:35

Как жаль, что погода вам подпортила день в Кордове. И это май! Удивительно.
Улица платка у вас хорошо вышла на фото.
Все должно быть изложено так просто, как только возможно, но не проще (Альберт Эйнштейн).
Зимнее путешествие в Андалусию - отличный выбор. Январь 2016 г. Январь 2017 г.
Аватара пользователя
Наталья Key
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 12222
Фото: 6986
Регистрация: 11.09.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 1535 раз.
Поблагодарили: 2226 раз.
Возраст: 49
Страны: 25
Отчеты: 26
Пол: Женский

Re: Роман с Андалусией, май 2016

Сообщение: #34

Сообщение Daily » 29 авг 2016, 15:39

Дождь нам напортил не только в Кордове, но и в Гранаде, и в Эсихе, и в Мадриде, так что, как я предупреждал ранее в отчете, в мае можно попасть на хорошие осадки.
Издалека долго течет река Конго, течет река Конго, конца и края нет...
Аватара пользователя
Daily
участник
 
Сообщения: 112
Фото: 0
Регистрация: 21.12.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 26 раз.
Возраст: 53
Страны: 29
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Re: Роман с Андалусией, май 2016

Сообщение: #35

Сообщение Donna_Lo » 30 авг 2016, 00:08

По пути на парковку увидели очень интересную скульптурную группу, то ли какой-то орден, то ли...

Большое спасибо Вам за интересный рассказ. С большим удовольствием читаю.
Та скульптурная композиция о которой вы упомянули была создана местными скульпторами Félix Zapata y Domingo Oliver, в 2008 году и изображает пасхальную процессию на пасхальной неделе , которая называется Семана Санта. Самые зрелищные пасхальные процессии религиозных братств проходят именно в Андалусии.
Аватара пользователя
Donna_Lo
полноправный участник
 
Сообщения: 214
Фото: 949
Регистрация: 28.08.2016
Город: Аликанте
Благодарил (а): 124 раз.
Поблагодарили: 42 раз.
Возраст: 89
Страны: 15
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Роман с Андалусией, май 2016

Сообщение: #36

Сообщение Donna_Lo » 30 авг 2016, 00:29

Daily писал(а) 26 авг 2016, 14:00:Вам спасибо за поддержку, для пишущего очень важен живой человеческий отклик, тогда приходит понимание нужности того что ты делаешь.

Я буду стараться.


Примите и мои слова благодарности за яркий и красивый Роман с Андалусией!
Аватара пользователя
Donna_Lo
полноправный участник
 
Сообщения: 214
Фото: 949
Регистрация: 28.08.2016
Город: Аликанте
Благодарил (а): 124 раз.
Поблагодарили: 42 раз.
Возраст: 89
Страны: 15
Отчеты: 2
Пол: Женский

Re: Роман с Андалусией, май 2016

Сообщение: #37

Сообщение Daily » 30 авг 2016, 07:33

Donna_Lo писал(а) 30 авг 2016, 00:08:Та скульптурная композиция о которой вы упомянули была создана местными скульпторами Félix Zapata y Domingo Oliver, в 2008 году и изображает пасхальную процессию на пасхальной неделе , которая называется Семана Санта. Самые зрелищные пасхальные процессии религиозных братств проходят именно в Андалусии.


Спасибо Вам за разъяснения и за поддержку. На самом деле такого рода одеяния в советское время стали символом, скажем так, порицаемых обществ и процессов, поэтому и обращают на себя внимание, хотя не только они одни.

А Вы можете рассказать, откуда пошла такая форма колпаков и какая мысль в этом скрывалась? Я был бы очень признателен.
Издалека долго течет река Конго, течет река Конго, конца и края нет...
Аватара пользователя
Daily
участник
 
Сообщения: 112
Фото: 0
Регистрация: 21.12.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 26 раз.
Возраст: 53
Страны: 29
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Re: Роман с Андалусией, май 2016

Сообщение: #38

Сообщение Daily » 30 авг 2016, 13:50

Всю дорогу до Эсихи дождь шел по-разному. Начавшись ливнем в Кордове, он внезапно стих, оставив водяную пыль от проезжающих машин на севильской трассе (чуть не написал про лужи в колеях, нет там никакой колейности), затем исподволь накрапывал потихоньку, только для того чтобы за очередными поворотом весело забарабанить по стеклу.



Въехали в Эсиху в пузырящиеся лужи, по координатам нашли гостиничку, под дождем, почему-то согнувшись, перенесли вещи из машины. Заселившись, пошлепали под зонтами в сетевой магазин, купили еды и волшебной жидкости, после чего в номере грустно смотрели на серую пелену, затянувшую город, и на дождь, барабанивший по рубероиду крыши соседнего офиса. Уже стемнело, когда мы, потеряв надежду на вечернюю прогулку, легли спать.

8 день. Эсиха
Наутро нас приветствовала вчерашняя серая пелена, прочно здесь обосновавшаяся. Хорошо, что не было дождя и лужи подсохли. Сдавать машину в Севилье нужно было часа в два, после чего на поезд и в Мадрид. Итого, часа три на осмотр города у нас было.





Путеводители сообщают, что Эсиха – это один из райцентров севильской области, город очень древний, известен еще с доримской эпохи. Находится в центре плодородной долины, орошаемой рекой Хениль, знаменит своим оливковым маслом, пшеницей и разведением арабских скакунов. Одна из самых жарких «сковородок» Андалусии, летом на городских камнях, по слухам, можно пожарить яичницу. Городок небольшой, из-за ровного рельефа долины почти правильной формы, с башнями, коих насчитывается около 20.
Известен в истории как место деятельности местного епископа Фульгентия, братом которого был святой Исидор Севильский, упоминается у Вашингтона Ирвинга в его «Легендах об Альгамбре» как место обитания шайки бандитов с громким названием «Сыны Эсихи», грабившей народ на дорогах по всей севильщине, кордовщине и гранадщине.
Как уже отмечалось ранее на форуме, ярко выраженных достопримечательностей в Эсихе нет, есть сплошная историческая барочная застройка центра. Поэтому трудно выделить что-то особенное, это городок не определенных мест, а скорее образов, ракурсов и особенной атмосферы.





Мы думали, что дождь испортит нам прогулку, но вышло наоборот: прохладным влажным утром в субботу Эсиха встретила нас сонной и абсолютно безлюдной, как если бы вы пришли к открытию музея и вам, как первому посетителю, открыли дверь и подарили утреннюю улыбку. В небольшом смущении от нечаянного одиночества Вы ходите по залам, имея возможность спокойного осмотра, не выглядывая из-за чужих спин на экспонаты.







Центр Эсихи с неизбежной площадью Испании не андалусийски белый, а скорее бело-желтый с разными оттенками охры. Узкие улочки центра, замощенные аккуратной брусчаткой с осевой сточной канавкой, исходят и вливаются в небольшие площади с крусейро по центру, обрамленные двух- и трехэтажными домами с коваными балконами, уставленными геранью. Беспорядочно кружащиеся вокруг центральных храмов святого Франциска и святой Варвары, улочки вытягиваются на запад и юг, к жилым кварталам, где превращаются в местные «проспекты», по одному из которых, Мигеля Сервантеса, мы и начали прогулку.







Из-за обычной плотности застройки, как я уже писал о Севилье, все видится фрагментарно и камерно. Так и с эсихскими башнями, большинство которых служит храмовыми колокольнями. В перспективе видно только их верхнюю часть, кстати, зная это, ушлые строители облицевали глазурной плиткой верхнюю половину некоторых колоколен, их праздничный «пряничный» вид радует глаз на отдалении, в то время как при непосредственном приближении нижняя часть башни ничем не отличается от общей суровой храмовой кладки.







На одной из колоколен свил гнездо аист, где он и пребывал собственной персоной, украшая и без того радостный и яркий вид. Как он не боится колокольного звона? Птицы вообще к неожиданным звукам относятся не очень, а тут над головой многопудовые колокола, и если они неожиданно начнут звонить, то плохо представляю, что в этот момент творится с аистом, от испуга может и кондрашка хватить.



Нас ждал сюрприз – одна из колоколен была украшена огромными стилизованными молельными четками, которые были выполнены в полном соответствии с оригинальными: десять камней в группе, затем перерыв в один камень, потом опять десять в группе, итого пять групп по десять камней и внизу пять финальных над крестом. Приходится только удивляться, как раньше делалось все скрупулезно, без халтуры, без утилитарного упрощенчества, потрясающе. Ну сделай ты эти четки не так точно, тебе же легче будет, зачем корячиться, кто эти камни считать будет? Нет, все должно быть по-настоящему. Тяжело нам понять наших предков.



Еще одна интересная достопримечательность Эсихи – это роспись балконов и карнизов снизу, как у дворца Пеньяфлор. Это уже не оформление, а прямо отдельное изобразительное искусство, причем сделанное в соответствии со стилем и общим художественным замыслом здания. Вот опять же к предыдущему абзацу: ну оформи этот балкон как-нибудь попроще, чтобы было чистенько и весело, ведь роспись балкона не связана с безопасностью, не надо над ней так убиваться! Нет, у меня проект, у меня какая-то сверхзадача, у меня образ. И строителей, и художников и ни одного из хозяев дворца давно уже нет, а образ живет, радует глаз.







В Эсихе нас просто накрыла атмосфера красоты, одновременно городского и провинциального, но трогательного пейзажа, чистоты, аккуратности и неспешного покоя, когда люди, встретив друг друга на улице, подолгу разговаривают, что-то с интересом обсуждая, группа мальчиков с фотокамерами на площади деловито рассматривают в видоискатель удачи и творческие находки друг друга, местная бабулька подметает свою улочку, которую ни за что не променяет на такую же соседнюю.





И вдруг на повороте безлюдного переулка, навстречу нам, выходит огнеглазая брюнетка с розой в волосах, в платье с пышной юбкой, с шалью на плечах и с сигаретой в зубах, воплощение Андалусии. Я опешил, не догадавшись даже сделать снимок, она со спрятанной улыбкой прошествовала дальше, и вслед ей уже мчался турист с умоляющим лицом и фотокамерой наперевес, быстро скрывшись за поворотом. Бежать за ним вторым номером уже не хотелось.









Эсиха, ты шикарна, ты открыла нам что-то неброское, что-то свое, это трудно описать, но именно за этим и едут люди, оно остается в памяти надолго. Многие путешественники, торопясь из Севильи в Кордову или Гранаду, скользят уже замыленным глазом по придорожным городкам. Остановитесь, походите, посмотрите, вы не пожалеете.











Последний раз редактировалось Daily 14 дек 2016, 10:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Издалека долго течет река Конго, течет река Конго, конца и края нет...
Аватара пользователя
Daily
участник
 
Сообщения: 112
Фото: 0
Регистрация: 21.12.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 26 раз.
Возраст: 53
Страны: 29
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Re: Роман с Андалусией, май 2016

Сообщение: #39

Сообщение Наталья Key » 30 авг 2016, 14:45

Обязательно поставлю Эсиху в планы!
Все должно быть изложено так просто, как только возможно, но не проще (Альберт Эйнштейн).
Зимнее путешествие в Андалусию - отличный выбор. Январь 2016 г. Январь 2017 г.
Аватара пользователя
Наталья Key
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 12222
Фото: 6986
Регистрация: 11.09.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 1535 раз.
Поблагодарили: 2226 раз.
Возраст: 49
Страны: 25
Отчеты: 26
Пол: Женский

Re: Роман с Андалусией, май 2016

Сообщение: #40

Сообщение Daily » 30 авг 2016, 15:37

Ставьте, не пожалеете. На осмотр нужно минимум полдня, хорошо бы световой день. Главное - суметь поймать атмосферу Эсихи, остальное приложится.
Издалека долго течет река Конго, течет река Конго, конца и края нет...
Аватара пользователя
Daily
участник
 
Сообщения: 112
Фото: 0
Регистрация: 21.12.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 26 раз.
Возраст: 53
Страны: 29
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Пред.След.



Список форумовЕвропа ::: туристический форум о ЕвропеИспания форум, Всё об Испании от А до ЯОтзывы об отдыхе в Испании





Включить мобильный стиль
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика