Как мы спасали ёжика и другие прогулки по Кастилии и вокруг Мадрида

[savl1]

-----------> ЧУДО 4-е: Хлебная площадь

Хлебная площадь (Plaza del Pan) была названа так потому, что в давнишние времена на ней продавали (или раздавали) бедным и неимущим хлеб в голодные неурожайные годы. При отсутствии в Талавере Пласы Майор Хлебная площадь, по сути, являлась Главной: на неё проводились городские рынки и фиесты, здесь сегодня расположено местное аюнтамьенто.

Пласа-дель-Пан - ещё одна "экспозиция под открытым небом", посвящённая талаверской керамике:





















Здесь тоже можно видеть множество любопытных, и тоже практически этнографически-энциклопедических сюжетов:











В отличие от многих других площадей, красоту которых создают окружающие их здания, Пласа-дель-Пан хороша сама по себе. Убери все дома вокруг неё - она ни на йоту не станет хуже. А дома здесь попадаются очень даже интересные:



Кабальеро, бронзовый памятник которому установлен на краю (но можно сказать - и во главе !) Хлебной площади - испанский драматург и правовед Фернандо де Рохас, проживавший в начале 16 века в Талавере и даже занимавший здесь пост алькальда. Считается, что именно в это время флаг города приобрёл бело-синие цвета, сохранившиеся до наших дней.




А теперь мы плавно переходим к пятому чуду Талаверы, благо идти далеко не надо.


-----------> ЧУДО 5-е: церковь Санта-Мария-ла-Майор

Честно говоря, идти вообще никуда не надо - достаточно просто отвлечься от созерцания прекрасной керамики Пласа-дель-Пан и поднять глаза...





Перед нами - великолепный, потрясающей красоты фасад главной церкви города - коллегиаты Санта-Мария-ла-Майор (Santa María la Mayor). Некоторые историки считают, что когда-то здесь располагался один из первых христианских соборов, где проповедовал ещё апостол Иаков, который, покинув город, оставил в нём одного из своих учеников в качестве епископа. Но это всего лишь предположения, а известная нам документальная история церкви Санта-Мария начинается в 12 столетии, когда она уже имела ранг коллегиальной. Свой сегодняшний облик церковь в основном получила в 14-15 веках, хотя колокольню достроили только спустя ещё несколько сотен лет. Но не будем о цифрах - это как раз тот случай, когда возраст имеет вторичное значение, а самое главное - внешнее восприятие. И, конечно же, бросается в глаза оригинальное окно-роза с необычным, возможно, даже "эксклюзивным", рисунком. С какой стороны ни смотри - просто глаз не оторвать ! Ну разве не чудо ?!









Входной портал достаточно аскетичен, его единственным украшением являются только два фриза - узких горизонтальных барельефа по обе стороны двери:





Как вы уже, наверное, поняли, последние два чуда Талаверы фактически составляют единый ансамбль. Тем не менее, я всячески старался разделить их, но вот теперь, когда все карты открыты, можно, наконец-то, показать их вместе:




А вот попасть внутрь коллегиаты нам не удалось... По одной простой причине: на её посещение городские власти отвели всего лишь 1 час в день - где-то, по-моему, с 10 до 11. Я, конечно, видел их фотографии в интернете, и не могу сказать, что они (равно как и клуатр) очень сильно "возбудили", но всё равно жалко...

[savl1]

---------------

Достопримечательности Талаверы-де-ла-Рейна не ограничиваются теми, которые я назвал (думаю, что заслуженно, по крайней мере, мне они очень понравились) чудесами. Здесь есть много и других симпатичных и атмосферных уголков, по которым приятно побродить после того, как всё основное уже увидено. Я приглашаю вас совершить небольшую прогулку по ним, а сам я с удовольствием ещё раз окунусь в приятные мне воспоминания о приятном городе :























Очень красивый фонтан на заброшенном участке:



Правильный герб Талаверы с двумя быками (помните, я говорил, что на Севильских воротах он изображён слишком упрощённо ?):





А это я даже не знаю, что такое... Наверное, просто слегка "лубочная" картинка на тему провинциальной жизни:



Древний портал внутри церкви Спасителя, ныне превращённой в музей (причём бесплатный):



Очень колоритная площадь Сан-Педро (св. Петра), сохранившая, как мне кажется, атмосферу прошлого (хотя и не слишком давнего):





И ещё одна под стать ей - площадь св. Агустина с одноимённой церковью 17 века, построенной в характерном для Талаверы стиле "кирпичного барокко":





А вот что это - в стене одного из домов - мне очень интересно... Даже хотел спросить, да, как назло, никого "под рукой" не оказалось...



Фасад старого аюнтамьенто:



Модерн новых кварталов:




***************************************

Вечерняя Талавера тоже порадовала: она оказалась очень уютной и тёплой (в душевном смысле, разумеется, физически-то дневное тепло в эти октябрьские дни заканчивалось вместе с заходом солнца). И мы с удовольствием - уже без карты - ещё раз прошлись по уже знакомым местам (я даже не буду их перечислять - вы их без труда узнаете), которые в сумерках всё же выглядели немного по-другому:



































А как красиво светилась изнутри "роза" коллегиаты !

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== МОНАСТЫРЬ ЮСТЕ =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Уже будучи на машине (я нашёл у "Европкара" идеально устраивающий нас вариант, позволяющий взять машину в Талавере, а вернуть в Мадриде без доплаты, что для Испании не очень характерно: например, та же "Атеса", уже став "Энтерпрайсом", начала брать мзду практически за любой вариант - специально проверил несколько навскидку для интереса - "несимметричной" аренды), мы направляемся в сторону португальского приграничья. Сначала я думал воспользоваться случаем и заехать по дороге в Монсанту, но потом, более тщательно рассчитав все варианты, отбросил его - слишком времязатратным оказывался этот небольшой на первый взгляд крюк. И так бы мы и ехали без остановок до самого Сьюдад Родриго, если б незадолго до поездки я не досмотрел испанский сериал "Карл - король и император" ( http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5090745 ), оканчивающийся тем, как Карл V добровольно отрёкся от престола в пользу своего сына и провёл последние годы жизни в Монастыре Юсте на севере Эстремадуры. Монастырь в фильме, надо сказать, показан очень "вкусно", да и общая атмосфера сериала, в котором я "варился" несколько недель, сказалась, и мне очень захотелось посетить его. Для этого тоже надо было сделать крюк, но заметно меньший, чем в Монсанту - как раз такой, какой мы могли себе позволить, не жертвуя ничем в Сьюдад Родриго и не поджимаясь в дальнейшем.

Монастырь Юсте (Monasterio de Yuste) находится в очень живописном месте в глубине лесистых холмов - выбор Карла можно понять и оценить ! Вот всего лишь несколько пейзажей, которые начинаются сразу же за монастырскими стенами:







Монастырь был основан в начале 15 века, но во время Войны за независимость против Наполеона был разрушен почти до основания. К тому же, как и многие испанские храмы, он пережил длительный упадок после дезамортизации 1835 года. Так что сегодня мы фактически видим лишь копию древнего сооружения, но этот факт, если на нём не зацикливаться (а мы и не будем), никоим образом не влияет на общие впечатления.

Меня поразила популярность и туристичность этого места: в этот сравнительно ранний час я ожидал увидеть здесь максимум пару-тройку одиноких посетителей, но народу оказалось намного больше: немаленькая парковка возле монастыря была практически переполнена (хотя проблем с местом не возникло), а когда мы уезжали отсюда, на ней стояло целых два больших экскурсионных автобуса ! Цена билета вполне соответствовала раскрученности монастыря - целых 7 евро, и, если честно, не могу сказать, что она адекватна тому, что можно здесь увидеть... На всякий случай укажу сайт с полной информацией о регламенте посещения: http://www.patrimonionacional.es/real-s ... erios/6257 .


***************************************

Монастырь включает в себя собственно монастырскую часть, состоящую из церкви и двух клуатров, и резиденции короля Карла. В фильме он показан чуть ли ни отшельником, принимающим от случая к случаю отдельных посетителей, но на самом деле в его услужении здесь находилось около 60-70 человек - настоящий двор ! Так что места "королевское крыло" занимало изрядно.

Снаружи монастырь фотографировать очень трудно: со стороны он выглядит довольно неброско. Вот лишь несколько видов, которые мне удалось найти:





Вход для современных посетителей:




В помещениях монастыря снимать запрещено, чему мы честно следовали. Поэтому я смогу показать лишь открытые территории, которые, правда, и являются самыми интересными. Практически сразу после входа вы попадаете в первый - готический - клуатр 15 века. Правда, готика здесь немного не та, которую мы представляем, говоря об оной, она таковая больше по духу, нежели по форме:







Ещё (и даже намного) более красивым и интересным является другой клуатр - ренессансный, или Новый (16 века). Впрочем, дело даже не в красоте: он более величественный, поистине королевский (в данном случае правильнее сказать - императорский):









А самое живописное место в монастыре Юсте - большая открытая лоджия на втором этаже, с которой открывается красивый вид на расположенные под ней сад и - чуть дальше - прямоугольный пруд и фруктовые деревья:












А так император, по всей видимости, выглядел во время жизни в монастыре. В фильме, на мой взгляд, хорошо показан юный Карл, ещё молодой и неопытный. Но в последних сериях, как мне кажется, есть явная недоработка гримёров (или с актёром всё же не угадали…): несмотря на бороду и осанку, лицо постаревшего годами короля всё равно остаётся молодым, и это сильно бросается в глаза. Тогда как на исторических портретах той эпохи, например, Тициана (в историю вошёл эпизод, когда позировавший художнику Карл поднял оброненную мастером кисть и передал тому со словами "услужить Тициану почётно даже императору"), король предстаёт практически стариком, умудрённым жизнью и измождённым от болезней (он долгое время страдал от подагры)...




***************************************

...Ну а мы отправляемся дальше - дорога предстоит ещё дальняя. Равнины сменяются холмами, плоскогорья - бескрайними полями, а в какой-то момент на пути встали даже горы - не высокие, но очень живописные:

[VNatalia]

С нетерпением жду Ваш отчет по Сьюдад-Родриго. Были там по Вашей "наводке" 12 сентября - очень понравился город, крепость - ныне парадор с красивым садом и замечательными видами с башни на город и окрестности. Произвел сильное впечатление и Catedral de Santa Maria с красивейшим внутренним двором и очень необычными его "украшениями". Спасибо Вам!

[savl1]

С нетерпением жду Ваш отчет по Сьюдад-Родриго.

Сегодня начнётся

Были там по Вашей "наводке" 12 сентября - очень понравился город

Да просто потрясающий ! Я рад, что угадал с рекомендацией и не разочаровал Вас:)

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== СЬЮДАД РОДРИГО =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Как говорится, долго ли, коротко ли, но когда-то всё заканчивается, и вот впереди за рекой уже показался "открыточный" вид моей давнишней мечты - Сьюдад Родриго. К сожалению, тормознуть сразу как-то не получилось, из города мы выезжали уже по другой дороге, а пройти сюда пешком не удосужились. Так что наше первое фото города получилось уже совсем с близкого расстояния, но всё равно, мне кажется, вышло красивым:




В Сьюдад Родриго (Ciudad Rodrigo) я хотел давно, очень давно. Уже и не помню, как и когда он впервые попался мне на глаза, но я влюбился в него с первого взгляда. Долгое время я с вожделением глядел в его сторону, но не знал, как к нему подобраться: все главные пути к Сьюдад Родриго я перерезал сам себе, уже побывав в Саламанке, Саморе, Авиле, Пласенсии... Но, видимо, правильно говорят: когда чего-либо хочешь сильно и страстно, решение рано или поздно придёт само (Р. Бах прекрасно сказал в "Иллюзиях": "каждая мечта тебе дается вместе с силами, необходимыми для ее осуществления"). Так случилось и теперь: маршрут родился как-то сам собой и в одночасье, а путеводной нитью оказались городки Сьерра-де-Франсия, выводящие нас, как тропинка на перевале (порой - почти буквально !), на ещё не освоенные кастильские просторы, ловко огибая и минуя виденные раньше места. Так что сильные желания (если они искренние и от души) - действительно ключи если не от всех, то от очень многих жизненных дверей ! Правда, если вы в исполнение этих желаний также искренне верите сами...


Если бы мне пришлось охарактеризовать Сьюдад Родриго в двух словах, я б назвал его "Маленьким Толедо". Сходство между ними действительно поразительное: внешние каменные стены с укреплёнными городскими воротами, река под ними, улочки из жёлтого камня, церкви, среди которых и там, и там выделяются разные по стилю, по сопоставимые по величию и великолепию соборы, настоящее море дворцов-особняков с железными балконами и многочисленными гербами... Как и в Толедо, в Сьюдад Родриго мало зелени, но это компенсируется живописными и уютными сквериками и площадями. В общем, Сьюдад Родриго - настоящий "Толедо в миниатюре", и чем больше я вспоминаю его, тем больше он мне представляется именно таким.

Несмотря на кажущуюся отдалённость, в Сьюдад Родриго очень просто доехать на общественном транспорте: из Саламанки сюда ходит автобус с частым расписанием ( http://www.elpilar-arribesbus.com/porta ... cados.aspx ). Ну а для автомобилистов хорошая новость в том, что парковочного пространства в непосредственной близи от старого города более чем достаточно.

Кстати, название города не имеет ничего общего, как бы ни хотелось обратного, со знаменитым Родриго Диас де Вивар, более известным как Сид Кампеадор, а произошло, как считается, от имени некоего дворянина, владевшего Сьюдад Родриго в 12 веке и больше ничем особо не прославившимся.

Я давно перестал составлять рейтинги понравившихся мне испанских городов. Когда-то это была "большая пятёрка", потом к ней добавились Жирона и Валенсия, потом я оказался в замешательстве, как в рамках этого "ранжирования" сопоставлять города и совсем маленькие деревушки, скажем, Памплону и Монельс... В конце концов я плюнул и просто стал делить города Испании на те, которые мне очень понравились и те, которые не особо. Но если бы я вновь проникся идеей рейтинга, то Сьюдад Родриго точно оказался бы, как минимум, в десятке "самых-самых". И явно не в её конце.


***************************************

Признаться, сейчас я испытываю некоторое замешательство: как мне рассказывать о Сьюдад Родриго, с чего начать ? С одной стороны, городок, вроде, и небольшой, с другой - это такой мощный исторический и архитектурный "пласт", столько интересных, красивых и живописных мест и уголков, что глаза разбегаются, а руки опускаются. Ведь хочется не "отчитаться" о посещении города, а показать его во всей красе, максимально полно, поделиться своим видением, постараться передать то, что вызвало восторг, от взгляда на что трудно было оторваться, а ведь ещё есть и куча мелких деталей, не так бросающихся в глаза, но которые так интересно разглядывать !.. И если Талаверу легко было преподнести "по чудесам", то Сьюдад Родриго - это одно большое суперчудо (нет, есть, конечно, и в нём своё супер-супер-суперчудо в виде кафедрального собора и его клуатра), подступиться к которому, наверное, так же трудно, как когда-то неприятелю - к его крепостным стенам...

...Поразмыслив пару дней, я решил облегчить себе задачу и просто пригласить вас прогуляться по городу теми же путями, по которым прошли мы сами, и в том же порядке. Что-то я просто покажу, где-то дам небольшие комментарии, но в целом, уверен, представление о Сьюдад Родриго вы получите - достаточное, чтобы захотеть посетить его (для тех, естественно, кто любит именно такие "форматы"). i Adelante !















Колоритную и без того площадь украшает каменная плита с мальтийским крестом. Возможно, она является напоминанием об основанной в 15 столетии рыцарями-иоаннитами, которые появились в Сьюдад Родриго ещё в конце 12 века и даже имели здесь собственную церковь, да не где-то, а на Главной площади, больнице Страстей Христовых (Hospital de la Pasion), располагавшейся напротив.





Мы выходим за пределы старого города через южные Ворота Сантьяго, в 14 веке называвшиеся Еврейскими из-за расположенной неподалёку синагоги:





Сейчас самое время сказать несколько слов о фортификационной системе Сьюдад Родриго. Она состоит из двойного кольца укреплений: внутренних - прекрасно сохранившихся средневековых стен, воздвигнутых в 12 столетии и достигавших когда-то высоты 8.5 метров, и внешних - построенных в начале 18 века по системе Вобана бастионов, ощетинившихся люнетами и равелинами и приспособленных для ведения войн нового типа с использованием артиллерии. Для этого же старые стены "подрезали" на пару метров, расширили бойницы и амбразуры, а вместо привычных в Средние века крепостных зубцов соорудили площадки для установки пушек.







Ещё одни древние (14 века) городские ворота - Солнечные, Пуэрта-дель-Соль, названные так из-за местонахождения в восточной части стены со стороны восходящего солнца. Возвышавшаяся над ними когда-то крепостная башня была снесена при реконструкции укреплений в 18 столетии.





С севера путь в город открывают (а при необходимости - закрывают) ворота Puerta de Amayuelas:



Ещё одни северные ворота - Графские (Puerta del Conde), названные в честь Родриго Гонсалеса Хирона, давшего своё имя всему городу:

[savl1]

--------

По средневековым стенам Сьюдад Родриго можно прогуляться - причём абсолютно свободно, без временных ограничений и бесплатно - по всему их периметру (или почти по всему - точно не скажу). Проложенная по ним дорожка напомнила променад по древнеримским стенам в галисийском Луго, только что окрестные виды, причём в обе стороны, здесь оказались намного интереснее. К примеру, отсюда открывается прекрасный вид на Старый (он же Главный, он же Большой) мост через реку Агеда:





Иногда мост называют Римским, и он действительно существовал в те стародавние времена, но свой сегодняшний вид приобрёл значительно позднее. Сверху хорошо видно различие между четырьмя дальними пролётами, построенными ещё в средневековье, и ближними, более новыми, сооружёнными "всего лишь" в 16 столетии.



И некоторые другие окрестные панорамы (более полно раскрыть эту тему помешало бьющее прямо в объектив солнце ):






Центральное место в системе городских укреплений занимал Алькасар - крепость, построенная в 1372 году по приказу Энрике II - первого кастильского короля из династии Трастамара. Незадолго до этого после трудной осады и жестоких боёв он захватил Сьюдад Родриго, удерживаемый сторонниками короля Педро - его братом по отцу (вкратце я рассказал эту историю, когда говорил о казнённой в Талавере-де-ла-Рейна Леоноре де Гусман). Возле крепостной стены можно увидеть изображение фрагмента одного их этих сражений:



Свой окончательный облик Алькасар приобрёл чуть позднее, к примеру, главная башня - Донжон, или Torre del homenaje, как её называют испанцы, была воздвигнута уже в 1506 году.



Сейчас в крепости располагается отель-парадор. Как уже не раз делали, мы зашли и спросили у кабальеро на ресепшене, можно ли нам посмотреть интерьеры. Нам любезно не отказали:







Самое интересное внутри - небольшой живописный садик, разбитый на каменной террасе на крепостных стенах:



Здесь же висела табличка, согласно которой разрешается подняться на Главную башню Алькасара, но не бесплатно: для этого нужно купить билетик на ресепшене. Но возвращаться не хотелось, а лезть наверх "зайцами" не позволяла нудная совесть . Так что мы ограничились "низовым" осмотром.











На площади перед крепостью установлен веррако (verraco) - так назывались каменные зооморфные скульптуры, изображавшие различных диких животных, чаще всего - кабанов или быков. Считается, что их создателями были веттоны - древний кельтский народ, населявший Пиренейский полуостров ещё до нашей эры. В общей сложности на территории Испании и Португалии было найдено больше сотни подобных статуй, и вот одну из них можно видеть в Сьюдад Родриго:




Рядом с Алькасаром-парадором расположены Ворота Puerta de la Colada. С внутренней стороны они продолжаются любопытным сооружением - узким каменным "коридором" - предназначенным, возможно, для того, чтобы было сподручнее сдерживать противника, если он всё-таки прорвётся в город:

[savl1]

---------------

Ну а мы продолжаем прогулку по старому городу замечательного Сьюдад Родриго, и теперь главной темой становятся многочисленные дворцы (их названия, за исключением немногих, я умышленно опускаю, дабы не "утяжелять" рассказ) - преимущественно 16 столетия, хотя встречаются и более поздние. Честно говоря, складывается впечатление, что зданий, не являющихся дворцами, здесь просто нет. Красииииво...















Ну а там, где дворцы - там очень интересные декоративные детали - геральдические:











...бывшие солнечные часы:



...угловое окошко с одинокой псевдоантичной колонной (а вот в Венеции таковая вполне могла бы быть и настоящей, "родной", сколько подобных артефактов было туда свезено и использовано порой в самых утилитарных целях...):



...о, а вот ещё одно такое же - прямо как из загадки "найди 5 отличий":



...арочные порталы, поражающие своей монументальностью. Причём их простота эту самую монументальность подчёркивает ещё больше:







А вот такое оформление портала с несимметричной "полуаркой" я и вовсе вижу впервые в жизни:



Каменные гербы города:





Три древнеримские колонны издавна являются символом Сьюдад Родриго. Считается, что они были частью античного храма, располагавшегося на месте сегодняшней Пласа Майор, где, опять же, по предположениям, находился римский форум. Сегодня эти колонны почему-то установлены на дорожной развязке на самой дальней окраине города, куда и на машине-то сподручно ехать, только если по пути, а уж пешком и вовсе в жизни не добраться (просто жаль топтать ноги и тратить уйму времени). Единственное объяснение я вижу в том, что именно по этому пути в город въезжают те, кто едет со стороны местной провинциальной столицы - Саламанки. Хотя и в этом случае можно было бы найти местечко поближе к центру...

[savl1]

---------------

Красивая, буквально пропитанная особой атмосферой (может быть, это кажется обычным штампом, но вы только окажитесь здесь - ещё и не так скажете !) площадь перед дворцом Авила и Тьедра (Palacio de los Ávila y Tiedra), названным по имени владевшего им в конце 15 столетия городского алькальда:









Великолепный портал дворца, в котором готический дух соседствует с игривым декором стиля платереско:





Витые колонны увенчаны достаточно грозного вида львами:




Ещё одна симпатичная и даже уютная площадь, носящая имя Дамасо Ледесма - священника и ... музыковеда,изучавшего местную народную музыку и более 30 лет проработавшего органистом в соборе Саламанки:



А вот Площадь Хорошего Алькальда (Plaza del Buen Alcalde) в совершенно другом, даже несколько не характерном для Сьюдад Родриго, стиле, в котором уже чувствуется дыхание Эстремадуры и даже Андалусии. Потрясающе красивая, откуда ни посмотреть !













Площадь была названа в честь Хосе Мануэля Санчес-Архона и Веласко (José Manuel Sánchez-Arjona y de Velasco), возглавлявшего городской совет в 1925-1929 годах и внесшего большой вклад в социально-культурное развитие Сьюдад Родриго: при нём строились школы, создавались музеи, обустраивались парки и общественные сады, был реставрирован Алькасар, благодаря чему спустя несколько лет в нём разместился парадор... Кстати, позже, уже переехав в Мадрид, он написал несколько театральных и даже опереточных сценариев. За свои добрые дела на благо города и всех горожан Хосе Мануэль получил прозвище "хорошего алькальда" (по "нашему" - мэра), которое и было увековечено в названии этой красивейшей площади. Что ж, достойный памятник за достойные дела ! Конечно, "правая рука не должна знать..." и всё такое, но всегда приятно, когда люди знают и помнят своих настоящих героев - и не только тех, кто стал таковыми на поле битвы...

Пишут, что по вторникам на Площади Хорошего Алькальда до сих пор проводится городской рынок, право на который было дано Сьюдад Родриго ещё Католическими королями. Интересно, что мы оказались здесь как раз во вторник, но рынка не видели. Возможно, к этому времени он уже отшумел и закончился, а может, из-за небольших реставрационных работ в центре площади временно проходит в другом месте. В любом случае, я очень рад, что мы с ним разминулись - нет более ужасного зрелища, чем заставленные лотками исторические площади...

С одной из сторон площади на неё выходит мощный боковой фасад Часовни Серральбо (Capilla de Cerralbo) - монументальной церкви, построенной в 16 веке в качестве пантеона семьи Пачеко и прозванной "тенью собора". Кардинал Франсиско Пачеко де Толедо, обладающий, казалось бы, всеми мыслимыми титулами Испании (кроме королевского, разумеется) - вице-короля Неаполя, архиепископа Бургоса, посла в Риме - хотел выстроить личную часовню в кафедральном соборе Сьюдад Родриго, для чего предполагал "позаимствовать" часть главной соборной капеллы. Однако капитул собора отказал высокопоставленному просителю в реализации этой идеи. Тогда кардинал поступил по-другому: он просто выстроил рядом с собором новую церковь (в 19 веке она была передана местной епархии и стала приходской).






Рассказ о дворцах Сьюдад Родриго я заканчиваю дворцом Агилас (palacio de las Águilas), названным по имени местного коррехидора, иначе говоря - губернатора, "представителя Короны", которому он принадлежал. Внешне дворец ничем не выделяется среди десятков прочих, но главная его "изюминка" находится внутри - красивейшее двухэтажное патио с изящными воздушными аркадами и множеством барельефов и геральдических медальонов, украшающих его стены:

[savl1]

----------------

Почти все дороги исторического центра так или иначе ведут к Главной площади - Пласа Майор. Сама она, честно говоря, не очень интересная и не очень красивая, в свой перечень "лучших площадей Испании" я её включить не могу при всей моей любви к Сьюдад Родриго. Но несколько сооружений, заслуживающих особого внимания, на ней есть, и первое из них - один из главных супершедевров города - местное аюнтамьенто, то есть Ратуша.







Эх, не хотелось, чтобы стройка, хоть и маленькая, в кадр попадала, но иначе здание целиком не получается...



Что можно добавить к тому, что вы только что увидели ? Я, может, и хотел бы, да слова, что называется, застревают в горле, глядя на такую красоту . Причём красоту с "изюминкой", коей в данном случае являются массивные круглые башни, расположенные на углах здания и одновременно и гармонирующие, и контрастирующие с изящно декорированным фасадом. В результате получился причудливый, но цельный симбиоз ренессансного дворца и средневековой крепости (да ещё выставленные для общего антуража пушки масла в огонь подливают), и от этой "мозаики" оторвать глаз просто невозможно... А маленьким секретом является то, что главное крыло аюнтамьенто, над которым возвышается звонница, было сооружено в 16 столетии, а боковое - на первый взгляд точно такое же, только чуть покороче, пристроено, безупречно вписавшись в общую стилистику, уже в 1903 году !



На крайней слева (если стоять лицом к фасаду) колонне выбиты 3 герба: императора Карла V, города (те самые 3 колонны), и коррехидора, который занимал этот пост во время строительства Ратуши:



Практически все самые интересные фото Пласа Майор так или иначе получились "с участием" аюнтамьенто - оно буквально просилось в кадр, и я думаю, вы меня поймёте...








На самом краю Главной площади расположена часовня с длинным названием - Capilla de la Venerable Orden Tercera. Она была построена на том месте, где в Средние века стояла церковь рыцарей-госпитальеров - помните, я говорил о ней ?



Попутно обратите внимание на форму оконных и дверных проёмов в доме перед ней – ну в чистом виде стиль северной Европы...

Самым интересным среди прочих зданий, выходящих на Пласа Майор, является Дом маркиза Серральбо, построенный в 16 столетии неким доном Родриго из рода Пачеко. Правда, многие архитектурные элементы появились уже позднее (например, балконы и угловые окошки), а балюстрада на крыше и вовсе была сооружена уже в 20 веке.





На первый взгляд, дом, как дом. Ну да, старый, родовитый, титулы и звания его владельцев и обитателей чуть ли ни из каждого камня выпирают, но в целом - скучноватый, а в плохую погоду, да под настроение - наверное, даже мрачноватый. Но стоит приглядеться, как скука мгновенно испаряется: какие тут детали можно увидеть - заглядение просто ! От двойного портала "для толстых и тонких" до... ну, сами увидите:









А это что ? Неужели натуральная кама-сутра ?! Впрочем, после валенсийской Биржи подобные "шалости" испанской аристократии уже не удивляют...

[Амстердамка]

А вот что это - в стене одного из домов - мне очень интересно... Даже хотел спросить, да, как назло, никого "под рукой" не оказалось.

Я тоже голову сломала. На мельничный жернов не похоже, вроде.

[Амстердамка]

А это что ? Неужели натуральная кама-сутра ?! Впрочем, после валенсийской Биржи подобные "шалости" испанской аристократии уже не удивляют...

Шибко вольно для 16 века. Инквизиция совсем нюх потеряла.
Или этот кабальеро сам из гэбни был?

[savl1]

На мельничный жернов не похоже, вроде.

Инна, это первое, что я подумал Ведь явно же "подшипник", значит, должно что-то крутиться... Но действительно сомнительно...

[savl1]

-------------

Кафедральный собор Сьюдад Родриго, освящённый в честь Девы Марии - настоящее лакомство для любителей старой архитектуры ! Несмотря на более поздние доработки, которые, конечно, нельзя не заметить, но которые, к счастью, не портят общую картину, перед нами подлинное чудо средневекового искусства, появившееся на свет в 12-14 столетиях.





Собор невозможно охватить даже единым взглядом, не говоря уже о том, чтоб представить его одной фотографии. Поэтому я покажу его по частям и начну не с главного - западного - фасада, как обычно, а с южного. Сначала ещё раз посмотрим на него в целом немного с другой точки, позволяющей лучше увидеть детали, о которых дальше пойдёт речь более подробно:



Южный Портал Цепей (puerta de las Cadenas), сохранившийся с 13 века (небольшой атриум перед ним появился уже в 18 столетии), в целом довольно скромный: простые колонны, обычные полукруглые архивольты без резной вязи, скульптур и барельефов, как это часто бывает в романских и готических храмах:



Прямо над воротами мы видим 5 статуй, изображающих Христа (посередине) в окружении апостолов Петра, Иоанна, Павла и Иакова. А ещё выше - целая галерея, состоящая из 12 фигур, датируемых 1230 годом, которые традиционно считаются персонажами Ветхого Завета: Авраам, Исайя, царица Савская, Соломон, Иезекииль, Моисей, Мельхиседек, Валаам, Давид, Илия, Иоанн Креститель и Иеремия.



Правда, не все соглашаются с такой интерпретацией. Например, есть мнение, что скульптура пророка Илии на самом деле изображает монаха-францисканца, более того - самого Франциска Ассизского, который посетил Сьюдад-Родриго в 1214 году. И назвать эту версию безосновательной я не могу:



Слева от портала немного вперёд выступает капелла Пилар, возведённая в 18 веке по распоряжению местного епископа. Она, конечно, выделяется на фоне общей стилистики собора, но совсем уж инородным телом не выглядит.



Не сразу бросается в глаза и то, что роль привычных гаргулий выполняют ... орудийные стволы :



Ещё дальше на фасаде выделяются великолепные окошки, которые испанский археолог, историк и искусствовед Гомес-Морено назвал "лучшими в романской архитектуре":





А вот другие окошки - попроще, но всё равно очень колоритные:



Несколько дверей, возможно, были "прорублены" в более поздние времена и служили для каких-то локальных целей, например, являлись отдельными входами в боковые капеллы и приделы:





На внешней стороне одной из капелл, примыкающих к апсиде собора, находится очень любопытный рельеф в маленькой круглой нише. Мне он напомнил голову доисторического ихтиозавра, а вот что он делает - то ли пожирает собственный хвост (подобный сюжет, символизирующий бесконечность Вселенной и вечную цикличность всех происходящих в ней явлений, в частности, круговорот рождений и смертей, есть в эзотерике), то ли что-то ещё, я так и не понял, а попытки "накопать" информацию на этот счёт успеха не принесли...




Мы обходим собор и оказываемся перед его северным фасадом, который, к сожалению, сейчас находится как раз со стороны солнца:



Северный портал, как и южный, сохранил свой облик 13 столетия и также выглядит достаточно аскетично. По сути, он украшен лишь "лепестковой" аркой над входными воротами и узорчатым верхним архивольтом над ними же:



А еще - аркой с декором в виде одиннадцати человеческих голов:



Напротив северного фасада собора расположился скверик с ажурным распятием на каменном основании в центре:










Самым масштабным изменениям за столетия подвергся западный фасад, который в силу особенностей христианской архитектуры традиционно считается главным. В его центре выделяются входной портал в стиле классицизма и колокольня над ним, которые были сооружены уже в 18 веке.







Не надо сильно вглядываться, чтобы увидеть, что с этой стороны стена собора сплошь покрыта выщерблинами. Это следы боёв, проходящих здесь во время Войны за независимость против наполеоновской Франции, войска которой оккупировали большую часть Испании. Вытянутая площадь перед северным фасадом носит имя генерала Андреса Переса де Эррасти, защищавшего город в 1810 году, а в её центре установлен тетрапилон с памятной табличкой, напоминающей о тех событиях:



Несмотря на мужество, проявленное испанцами, французам удалось захватить Сьюдад Родриго. Только через пару лет, в январе 1812 года, он был отвоёван войсками британского генерала Веллингтона (кстати, следы именно английских пушек сохранились на соборе), который был удостоен титула герцога Сьюдад-Родриго. В истории сохранился любопытный факт: после взятия города англичане, как водится, слегка помародёрствовали, и затем, когда порядок был восстановлен, войска промаршировали, одетые в разномастные французские наряды. Увидевший это Веллингтон был так потрясён, что пробормотал: "Кто, чёрт побери, эти парни ?"

[savl1]

------------------

После увиденного снаружи изнутри собор даже слегка разочаровал. Фотографировать в его интерьерах запрещено (всё-таки не мешало бы католикам определиться, чем являются их храмы: божьими обителями или платными музеями. Если первое - брать за их посещение деньги кощунственно, а если второе - запрет на снимки выглядит, по меньшей мере, странным. А так налицо желание и рыбкой полакомиться, и ... ну вы сами можете продолжить...), но я ни разу не пожалел об этом. Вполне традиционные для церквей Испании готические нефы с толстыми ребристыми колоннами и стрельчатыми сводами, классически оформленные барочные часовни, резные хоры... нет, ничего плохого я сказать не могу, но то, что есть здесь, можно увидеть в десятках и сотнях прочих испанских церквей и соборов, никаких откровений в этом плане собор Сьюдад Родриго не преподнёс.

Единственное, что в нём реально заслуживает внимания - это украшенный более, чем 400-ми скульптурами Портик Прощения, или Славы (Pórtico del Perdón o de la Gloria), выполненный по подобию аналогичного в соборе Сантьяго-де-Компостела, бывший, видимо, когда-то "парадным" порталом и закрытый впоследствии новым классическим западным фасадом. Здесь я даже, каюсь, нарушил запрет и "украл" у епископата пару снимков:






Однако собор Сьюдад Родриго скрывает за своими стенами и настоящий шедевр - средневековый готический клуатр. Как многие уже знают, я очень люблю клуатры и стараюсь посещать их везде, где путешествую. Соответственно, и повидал их я уже очень много, причём самых разных. Но скажу честно: дворик в Сьюдад Родриго - особенный. Не по "параметрам" - по духу, по аутентичности: здешний клуатр настолько "подлинный", настолько "настоящий", настолько "не отлакированный", не испорченный фанатичными реставрациями, со стенами, выложенными из плохо обработанного камня, что, находясь в нём, даже дыхание перехватывает .









Наверное, только глаз специалиста (я к таковым, разумеется, не отношусь) может увидеть, что галереи клуатра построены в разное время: две из них (западная и южная) датируется 14 столетием, а остальные - 16-м. Ну а для меня все они были одинаково красивые и в равной мере обладали тем, что можно назвать "дыханием давнишних времён":











Правда, одно различие подметил даже я: капители некоторых галерей (похоже, что как раз более старых, 14 века) были украшены скульптурными композициями, а другие оставались "голыми". А какие сюжеты на них можно увидеть - не передать, можно только показать. Что я сейчас и сделаю, но сначала замечу, что такого разнообразия, такого богатства фантазии древних мастеров я ещё не встречал, по-моему, нигде. Так что, любители романского искусства, следующий фотосет - специально для вас ! Ну и сам я усядусь поудобнее, чтоб ещё раз насладиться этим духовным пиршеством :



































А вот это фото я не могу не прокомментировать, но в негативном аспекте. Как я понимаю, на капители изображены Адам и Ева, но то, как показан Адам, мне совершенно не нравится: он выглядит похотливым старичком, соблазняющим невинную школьницу, которой "и хочется, и колется". А может, это не Адам, а как раз тот самый мифический "змей-искуситель" в таком образе ?




Я никогда не гонюсь за числом фотографий, наоборот, всё время стараюсь себя контролировать и ограничивать, но здесь просто не мог остановиться. "Дежурных" сюжетов и изображений в клуатре собора Сьюдад Родриго, по-моему, нет вообще, такое впечатление, что здесь собрали "лучшие из лучших", этакую "сборную" самых интересных романских капителей Средневековья...

[savl1]

----------

И, конечно же, я традиционно не могу не показать вечерний город. Как и в Талавере, прогулка оказалась превосходной: на сумеречных улочках, площадях и в прочих уголках Сьюдад Родриго глазу было красиво, а душе - тепло и уютно . К тому же я знал, что это - наш последний погожий вечер в Испании, по крайней мере - до возвращения в Мадрид. Уже ночью должен был начаться дождь, а все прогнозы на последующие дни не сулили ничего хорошего... Но всё это будет завтра, и проблемы – оо, а они возникнут ! – будем решать по мере их поступления, а пока – томный вечер в прекраснейшем городе Сьюдад Родриго, в котором я явно оставил кусочек своего сердца :

[ywi]

...Фотографировать в его интерьерах запрещено (всё-таки не мешало бы католикам определиться, чем являются их храмы: божьими обителями или платными музеями. Если первое - брать за их посещение деньги кощунственно, а если второе - запрет на снимки выглядит, по меньшей мере, странным. А так налицо желание и рыбкой полакомиться, и ... ну вы сами можете продолжить...

Вы знаете, в этом вопросе в православных соборах всё бывает намного хуже. Там как только увидят человека с фотоаппаратом, то зачастую из церковной лавки сразу же выбегает служащая и начинается просто истерика в духе: "Стоять (стрелять буду!) А у вас есть благословение? А вы откуда? А зачем вы к нам оттуда приехали? И вообще, что за странная блажь делать в храме фотографии? Зачем (?????) вам они? А вы знаете, разрешение нужно получать у отца такого-то. Он будет в храме через три недели, вот тогда и приходите.... И вообще, вы знаете, как бы чего не вышло, лучше я вам просто запрещу, а то у нас иконы воруют"...". Так что католики ещё далеко не самые странные в этом вопросе...

[savl1]

начинается ......

Душевно описали Я, честно говоря, в православных храмах снимать особо никогда не пытался, у меня к ним душа не лежит, но очень похоже на правду
Но разница в том, что в редкой православной церкви вход платный, если она действующая, а в западных это сплошь и рядом. И в Испании, кстати - чаще, чем в прочих странах.

[VNatalia]

Браво! Даже если менеджеры от тур. индустрии Сьюдад Родриго захотели бы сделать презентацию своего города - лучше и красочнее, чем у Вас, у них бы не получилось никогда!!!

[savl1]

Браво! Даже если менеджеры от тур. индустрии Сьюдад Родриго захотели бы сделать презентацию своего города - лучше и красочнее, чем у Вас, у них бы не получилось никогда!!!

Спасибо за комплимент Но Вы-то там были, Вы знаете, что я ни капельки не преувеличил

Это действительно потрясающий город, причём в масштабе не только своей провинции, но и всей Испании. И - редчайший для меня случай ! - я уже хочу туда вернуться, хотя понимаю, что шансы на это близки к абсолютному нулю...

А в плане туризма, кстати, у них очень интересный и информативный сайт: http://turismociudadrodrigo.com/category/patrimonio/