Маршрут №9. Виноградники и "жемчужины" готического стиля

Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи в Тенерифе и Бенидорма. Отдых и ночная жизнь на Ибице. Испания отдых отзывы.

Сейчас этот форум просматривают: I_riska, Sergalex, Vladimir B777 и гости: 5

Маршрут №9. Виноградники и "жемчужины" готического стиля

Сообщение: #1

Сообщение Lictor » 03 ноя 2016, 15:36

Так называется маршрут для путешествия на машине из путеводителя DK “Неизведанные уголки Испании” Путеводитель этот был куплен несколько лет назад и дожидался своего часа на моей книжной полке. Когда наступает наша долгая северная зима, сырая и слякотная, так приятно открыть глянцевые страницы и погрузиться в грёзы о жарком солнце, оливковых рощах и выветренных камнях старых городов…

Изображение

Маршрутов там описано много, а точнее целых 25 - от Андалусии до Галисии, на любой вкус. Я же выбрал южную часть Каталонии и прихватил кусочек Арагона.
Почему Каталония?
Во-первых, в Барселону относительно дешевый перелёт из Питера.
Во-вторых, в предыдущих поездках Барселона прошла как-то мимоходом. А хотелось более детального обследования.
И в –третьих, попалась мне как то на глаза вот такая картинка - кормление грифов в Mas de Bunyol.

Изображение

И захотелось такое увидеть вживую!
Так что маршрут нарисовался такой.
10-11 сентября - перелет Питер-Барселона через Хельсинки с ночевкой.
11-18 сентября – пригород Барселоны Casteldefels. Отмокание, загорание, поездки в Барселону.
18 сентября – Получение машины в аэропорту Барселоны. Поездка вдоль побережья Коста Дорада. Sitges, Tarragona, другие городки по обстоятельствам, Sant Carles de la Rapita (ночевка – 2 ночи).
19 сентября. Дельта реки Эбро, фламинго, рисовые поля, пляжи и дюны.
20 сентября. Tortosa, Calaceite, Torre del Compte, La Fresneda, Valderrobres (ночевка)
21 сентября. Mas de Bunyol (грифы), Gandesa, Falset, Gratallops, Vilella Baixa (ночевка)
22 сентября. Escaladei, Cornudella de Montsant, Siurana, L’Espluga de Francoli (ночевка – 2 ночи)
23 сентября. Монастырь Poblet, Montblanc, доисторическая пещера в L’Espluga.
24 сентября. Монастырь Santes Creus, Villafranca del Penedes (ночевка)
25 сентября. Посещение Bodegas Torres и Cavas Codorniu. Спонтанно отменили и заменили на XXVI Concurs de Castells в городке Torredembarra. Вечером поздний вылет в Хельсинки (Питер)
Если коротко, то неделя отдыха и неделя поездки по компилляции маршрутов №9 и 10 из вышеупомянутого путеводителя.

Изображение

Подготовка заключалась в изучении Google карт городов по маршруту с целью выявления основных интересных объектов и поиска бесплатных парковок. Сразу скажу, что за парковки не платил ни разу. Распечатал несколько туристических планов городов по маршруту. Авиабилеты, гостиницы и машину бронировал за 2-3 недели до поездки. Основной критерий по гостиницам – цена 50-60 евро за дабл. Дополнительный критерий – расположение, остальное неважно. Получилось совершенно различно по качеству.
Итак, поехали!

Перелет.

На момент покупки авиабилетов, прямые перелеты от Аэрофлота и Иберии стоили уже нереальных денег. Чартер от Уральских авиалиний даже не рассматривался по ”религиозным” причинам. Поэтому выбрал Finnair через Хельсинки. Стыковка туда 8 часовая и в ночь с утренним вылетом. Поэтому был забронирован хостел Forenom рядом с аэропортом. Доступ в здание и в номер по цифровому коду, который приходит на телефон в день заезда после 16.00. Персонала нет, а жаль. Я бы им сказал пару слов по-французски за дырявую простыню.
На обратном пути стыковка покороче и не ночная, а утренняя. Так что обошлись без гостиницы. Кстати, на заметку летающим через Хельсинки. В аэропорту, в районе 32-х гейтов, имеется десяток уютных лежаков, на которых, вполне можно придавить на массу минут на 200.

Casteldefels.

Прилетели в терминал 1. Тут же на выходе в табачном киоске приобрели билеты T10 на городской транспорт. В Casteldefels идет L99. Остановка здесь же, при выходе из терминала. Ходит часто, интервал минут 20. Время в пути минут 30-35.
Бросили вещи в холле гостиницы (заселение с 14.00) и бегом на море. Вау!!!

Изображение

Время на часах 10 утра. Общая пустынность пляжа вызывает подозрение – что-то тут не так! Может вода холодная, а может акулы в море появились? Да нет, всё в порядке! Вода градусов 24-25. Дно пологое, медуз нет. Просто пляж огромный – длинной километров 7 и шириной метров 200. Так что даже в самый пик активности, часов в 12, загорающие располагаются вдоль кромки берега на расстоянии не менее 7-10 метров друг от друга. А если хочется ещё большего личного пространства, надо отойти от воды подальше и тогда до соседей будет метров 50-100.
Изредка от берега к городской застройке ведут деревянные мостки, в конце которых перед выходом с пляжа обязательный душ с пресной водой и пара скамеек.
Через каждые 400-500 метров имеется пляжное кафе с прилагающимися к ним лежаками-зонтиками, только ими мало кто пользуется, все предпочитают приносить с собой.
Имеются также зоны для серфинга, кайтсерфинга и прочих водных развлечений.
Топлесс имеет место быть, но проигрывает архаичным методам загорания с разгромным счетом 1-5.
Вдоль городской застройки идет променад – основное место для вечерних прогулок, пробежек и покатушек. Один раз мы прошли по нему до самого конца – заняло это полдня. Но об этом ниже.

Изображение

Что касается общей планировки города, то он разделен дорогой С31 на две различные части – от берега до С31 пляжная часть, заточенная в основном под отдыхающих. А дальше живут в основном местные, большая часть которых работает в Барселоне – до неё на электричке полчаса.
Имеется даже некое подобие старого города с замком, но посетить его стоит только от скуки.
А с гостиницей здесь мы попали конкретно! Перед поездкой я пару недель переписывался с хозяевами жилья на аirbnb, однако не сложилось. Где-то цена мне показалась завышенной, где- то условия не совсем те, что описываются на сайте. Вообщем, уже в последнюю неделю забронировал то, что осталось на букинге – Hotel HP Casteldefels. Реальность оказалась значительно хуже картинок. Хотел сначала сказать – бедненько, но чистенько, но скажу – бедненько и очень бедненько! Крохотная комната, даже без шкафа для одежды. Минимализм в чистом виде. Негде даже пляжное полотенце высушить. И церковь через дорогу, колокола которой отбивают время каждые 15 минут.
Годится только для кратковременной ночевки, день-два, не более.
Положительных моментов, пожалуй, два. Во-первых, недалеко находится главная, пожалуй, тусовочная зона пляжной части города – кафе, рестораны, бары, магазинчики. Это зона в районе перекрестка Passeig Maritim и Av. Dels Banys. Во-вторых, практически всегда можно поставить рядом машину (белая разметка).
В Барселону ходят 3 дневных автобуса L94,L95,L96 и два ночных N14,N16. Предпочтительнее 94-й, 45 минут до центра (площадь Каталонии)

Port Ginesta

В самом конце длинного, 6-километрового, пляжа Casteldefels имеется марина – порт для яхт, катамаранов и прочего мелкого водоплавающего, включая стеллажи для хранения гидроциклов. Называется он Port Ginesta. Как и в любой другой марине, имеется несколько ресторанов, один из которых оказался на удивление приличным – даже блюда из “menu del dia” были весьма достойны. А чуть дальше, под скалами, находится маленький уютный пляжик, практически безлюдный. В этот день был довольно приличный ветер, поэтому волны были будь здоров!
Накачавшись на волнах, решили пройти немного дальше, по горной тропе, которая ведет в следующий городок – Garraf. И не прогадали – виды с горки замечательные! Must see!

Изображение

Вот он, пляжик под ногами, потом марина, а дальше длиннющий пляж Casteldefels. На обратном пути сели на L94 (конечная остановка возле марины) и через 10 минут были в гостинице.

Барселона.

Сразу предупрежу, здесь не будет Рамблы, Гауди и “поющих” фонтанов. Несогласные пропускают этот раздел, дальше будет интереснее.
Зато здесь будет Гифре Мохнатый.

Изображение

Вот с этим бородатым мужиком испанские хроники связывают образование Каталонии, как самостоятельной области. Как известно, столицей Римской Испании была Таррагона. А Барселона являлась если не деревней, то уж никак не городом из первого десятка. При развале Римской Империи в эти места пришли франки Карла Великого и посадили именно здесь своего наместника. Через некоторое время на этом престоле оказался граф Вифред I Волосатый (он же Гифре Мохнатый, он же Guifré el Pilós, он же Wifredo el Velosso)
Кличку Волосатый он получил в пику своему господину – королю западно-франкского государства Карлу II Лысому. Помимо чрезмерной волосатости (настоящий мачо!) он обладал и рядом других достоинств – был изрядным воином и незаурядным политиком. Благодаря этому, ну и в силу ряда исторических обстоятельств, он подчинил себе всю Каталонию, послал франков в известном направлении и стал основателем независимой династии.
Ну а на этом барельефе Гифре Мохнатый сражается с драконом. Эту особо злобную тварь завезли сарацины, чтобы извести весь христианский род. Дракон начал с овец, потом принялся за крестьян, а затем пристрастился к рыцарям. И ничто не помогало, пока за дело не взялся Гифре. Он выломал молодой дубок, соорудил дубинку и забил ею подлую тварь!
Балладу примерно такого содержания исполняет вот этот гитарист, расположившийся в пяти метрах от портала святого Иу (Portal Sant Iu), украшенного сценами из жизни Мохнатого.

Изображение

Честно говоря, тут я соврал. Я ни слова не понимаю по-испански, кроме числительных, а сказать могу только Hola! , uno cofe, por favore!
Но предположить-то можно! О чем ещё он может петь в таком соседстве!
А вообще это местечко Plaça De Sant Iu – одно из самых приятных мест в готическом квартале. Сиди себе на каменной скамеечке, разглядывай барельефы на портале и слушай музыку. Акустика там отличная.
Детали, детали… Спрятавшись за громадами архитектурных красот, они незаметно, исподволь раскрывают душу города, наполняют его жизнью, смыслом.
Спору нет, Capella de Santa Llúcia, что справа от Кафедрала, прекрасна сама по себе, но мне больше по нраву вот этот почтовый ящик на ней.

Изображение

Что это означает? Видимо, что почта может быть стремительной, как ласточки, но иногда и медлительной, как черепаха. И это не порок почты, а одна из её функций. Ведь некоторые письма так не хочется получать! Простая и понятная мысль, но от этого безвестный средневековый мастер, изготовивший этот почтовый ящик, становится близким, понятным и почти родным.
Или, вот например, Basilica de Santa Maria del Mar. Прекрасный и величественный готический собор XIV века. Причем построенный, на месте христианского некрополя III века. Разнообразные, и какие-то солнечные витражи, грандиозная роза на фасаде, великолепный алтарь.

Изображение

И низкий поклон реставраторам, которые смогли все это восстановить и самое главное сохранить атмосферу средневековья после пожара 1936 года. А базилика тогда горела 11 дней!
А что же было до этого и что утеряно безвозвратно.
Только вот эти плафоны под сводом остались относительно неповрежденными, огонь туда просто не достал. А что это за дырки в потолке?

Изображение

Как-то раньше мы на это внимания не обращали, а теперь вот заинтересовались. На удачу, заметили группу людей возле одной из неприметных дверей, на которой нарисован очаг. Потом подошла девушка с микрофоном и золотым ключиком и открыла дверцу. Ну, конечно нам туда, в страну чудес! Зацепились за хвост экскурсии (на испанском) и поднялись на крышу.
А вот и они, эти дырки. Все оказалось до гениальности просто. Это вентиляция, причём в летнее время колпаки снимают и теплый воздух свободно выходит наружу, а зимой колпаки закрывают отверстия и тепло остается внутри.

Изображение

Увидев и поняв то, что хотели, мы перестали слушать экскурсовода и окунулись в интимную жизнь города. Ведь сверху видно все, ты так и знай! Простите нас, незнакомые жители Барселоны, за то, что мы подглядывали! Но раз вы не строите трехметровые заборы на крышах, значит вам нечего скрывать. Счастливые люди!

Изображение Изображение

Изображение Изображение

Нагулявшись по Готическому кварталу, отправились перевести дух в Парк Цитадели (Park de la Ciutadella)
В нем тоже есть место величественному, но величественное обходим стороной, потому что к самому заметному сооружению парка – гигантскому фонтану Сassada c барочным буйством скульптуры, приложил руку тот, чьё имя я поклялся не упоминать в первом абзаце этой главы.
Лучше пойдём к замку трех драконов (El Castell Dels Tres Dragons) c которого и начался собственно весь каталонский модернизм. Создателем этого замка (а изначально кафе-ресторана) был второй из великой троицы барселонских архитекторов – Думенек-и-Мунтанер (Lluís Domènech i Montaner). Третьим, как известно, является Пуч-и-Кадафалк (Josep Puig i Cadafalch)
Сейчас в замке находится собрание Зоологического музея. К сожалению, был уже вечер, контровое освещение, поэтому только детали…

Изображение

Ну а сам парк довольно живой, масса людей отдыхает на газонах, кто-то пытается исполнить степ на минисцене, кто-то изображает нечто в стиле фламенко, снимаясь при этом на камеру, где-то звучит гитара… Хорошо!!!

Изображение Изображение

Изображение Изображение
Ну а закончили мы этот день в Барселонете (Barceloneta) слегка разочарованными. Этот квартал представлялся мне несколько иначе, романтичнее и аутентичнее что-ли. Длинные и узкие улицы-сквозняки, некое запустение и мрачность, почти полное отсутствие кафе и магазинчиков внутри кварталов, бельё, развешанное на балконах… Скажем так, рабочая портовая аутентичность присутствует, а вот романтичности нет.
Сам пляж Барселонеты довольно живой, даже вечером слегка заполнен народом, и именно вследствие этого слегка грязноват.
Ну а рыбный ресторанчик, в который забрели, тоже не порадовал атмосферой. Выбирали тот, в котором побольше народу, но место оказалось слишком проходное. Официанты бегают, чтобы побыстрее обслужить. Давай быстрее, вон на улице народ ждёт. Полное ощущение конвейера, нет внимания к клиенту… А хотелось неги и расслабленности после целого дня шатания по Барселоне. Однако, жареные сардинки были вкусные, очень!
Наверное, мы просто сильно устали за день.

Следующую поездку в Барселону мы начали с больницы Святого Креста и Святого Павла (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau). Чистый и незамутненный шедевр каталонского модерна!

Изображение

Этот “город внутри города” занимает 9 стандартных барселонских кварталов и особенно хорош в солнечную погоду.
Болеть конечно плохо, но при страховом случае в Барселоне (тьфу-тьфу!) я бы попросился сюда. Поболеть в таких королевских условиях (145 квадратных метров чистой красоты на одного пациента) приятно каждому. Впрочем, это не более чем шутка, потому что после того как в 1997 году этот комплекс зданий был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, медицинская деятельность постепенно начала сворачиваться и осталась только исследовательская и просветительская. И если ещё лет 15 назад сюда можно было проникнуть совершенно бесплатно, прикинувшись родственником пациента, то сейчас за вход берут денежку.
Но денежка заплачена не зря, потому что у каждого входящего сразу начинают вырабатываться гормоны радости – эндорфины, а они, как утверждают британские ученые, излечивают любые болезни…

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Разнообразие керамической отделки просто поражает. Уму не постижимо, сколько разнообразных деталей может быть изготовлено из этого простого материала. Тут и крыши и своды помещений и различные розетки, украшения окон и дверей, различные зооморфные изображения, гербы и мозаики. Фантазия просто зашкаливает. Порывшись в википедии, выяснил, что в этом керамическом буйстве участвовало не менее пяти керамических фабрик Каталонии.
Еще одним украшением являются 16 мозаичных панно на здании администрации, которые изображают историю госпиталя, которая ведет свой отсчет с XIV века.

Изображение

Надпись под этим панно в моем скромном переводе означает примерно следующее:
“15 июня 1901 года администраторы больницы Святого Креста, попечительский совет и наследники Поля Жиля (банкира, главного мецената) в сопровождении местных властей заложили краеугольный камень в основание госпиталя Святого Павла”
Бывает, что при внешней красоте зданий, внутренне содержание разочаровывает. Для меня таким является, например, павильон Катальной горки в Ораниенбауме. Здесь же при входе в административный павильон, глаза ещё больше расширяются и рот открывается в изумлении… Да, на внутренней отделке Думенек-и-Мунтанер не экономил. К сожалению многие залы закрыты и посмотреть их можно только в интернете, или поучаствовав в каком- нибудь мероприятии, для которых эти залы сдаются.

Далее, проведя пару часов в недостроенном главном сооружении того, имя которого здесь не упоминают (билеты-то были куплены заранее!), мы направились в район Эшампле, а точнее в его золотой квадрат. Если уж начали день с модернизма, то не стоит отклоняться от выбранного направления!
По дороге перекусили, чем бог послал в ближайшей лавке, и покормили местных голубей. Наглые до безобразия, чуть на колени не запрыгивают.

Изображение

Ну а первым на пути дом Макайя (Сasa Macaya). Это уже творение Пуч-и-Кадафалка. Модернизм с элементами неоготики и неоренессанса. Стены украшены росписями в технике сграффити (понятия не имею, в чем она заключается, но красиво), шикарный внутренний двор-патио, перекрытый к тому-же стеклянной крышей, консьержка. Которая дальше патио не пускает, время уже не рабочее. Оно и понятно, дом сейчас принадлежит банку LaCaixa и используется для временных выставок.

Изображение

Изображение

А над широкой входной аркой – велосипедист. Это шутка скульптора декоратора, который в таком виде изобразил своего шефа. В это же самое время Пуч-и-Кадафалк трудился и над домом Амалтье в нескольких кварталах отсюда и частенько ездил туда на велосипеде.

Изображение

Дальше проходим мимо довольно симпатичного неоготического здания, которое оказывается
Церковью и монастырем салезианцев (Parroquia De Sant Francesc De Sales).

Изображение

Салезианцы - это один из католических орденов (коих всего насчитывается около семидесяти). Последователи есть даже у нас под Питером – в Гатчине (Церковь Пресвятой Девы Марии Кармельской). Основная стезя – просвещение молодёжи и забота о сиротах. Поэтому за этим красивым церковным фасадом довольно большая территория занята корпусами школы, плавательного бассейна, спортзала и тому подобным. К сожалению, несмотря на приятный вид, исторической ценности здание не имеет – всё это новодел после упомянутого ранее пожара 1936 года. Гражданская война не только по России прошла тяжелым катком.
Но мы идем дальше по Carrer de Valenсia и на следующем углу упираемся в дом Льописа Буфиля (Casa Llopis Bofill)

Изображение

Так здорово оформленных угловых зданий немало в Эшампле, но этот выделяется. То же сграффити, очень популярное в то время. Чувствуется рука мастера. А ведь это всего лишь один из учеников Доменека, и этот ученик больше ничего не создал и умер молодым. Школа!
Далее идем к консерватории (Conservatori Municipal de Música de Barcelona), но сначала заглядываем на рынок (Mercat da la Concepcio)

Изображение

Весьма немалое для своего времени сооружение. А материал, из которого он построен, был новаторским для своего времени – сборные конструкции из чугуна. А теперь смотрим на год постройки – 1888. А Эйфелева башня была построена в 1889. Так что вполне возможно, что господин Эйфель использовал в своих расчетах здешние наработки. А может быть всё было и наоборот.
Дальше консерватория. Надо заметить, что к этому времени мы уже перестали заглядывать в путеводитель от “Aфиши” по Барселоне, которым до этого пользовались, потому что район Эшампле настолько разнообразен и интересен, что не влезает ни в какие схемы и маршруты. Путеводитель говорит идти направо, а глаза смотрят влево и видят такое, что никак нельзя пропустить. Так и здесь, увидели красивое здание, а дверь открыта. Зашли поглядеть фойе, а там какой-то студент втирает очки вахтёру. Мы и проскользнули незаметно.

Изображение Изображение

А учебный процесс идет. Заглянули в один класс, а там, в рядок у стенки стоит десяток контрабасов. Постояли у другого класса, а там идет распевка чего-то каталонского. А в коридорах вездесущая керамика и многоцветные витражи.
- Да уж! Не в той музыкальной школе я училась! – сказала жена.
- Ну так пошли в отдел кадров. Может у них есть вакансия - контрабасы от пыли протирать!
Побродив минут десять по пустым коридорам, уверенно прошли мимо вахтера и пошли дальше.
Голодный взгляд неизменно ищет витрину продуктовой лавки. А вот и она - бакалея Queviures J. Murria.

Изображение

Лавка эта существует с конца XIX века и с тех пор сохраняются старые рекламные витражи. Внутрь мы заходить не стали, продукция эта нам не по карману. Там всё только самое эксклюзивное и дорогое – ремесленной выделки сыры и колбасы, колониальные товары, три сотни сортов вина, включая собственную марку шампанского.
Так что мы проглотили слюнки и сфотографировали только металлический лючок у входа.

Изображение

На этом я, пожалуй, закончу с Эшампле, хотя мы ещё бродили пару часов, заполняя карту памяти в фотоаппарате. Больше всего этот район напоминает мне квартал югендстиля в Риге. Югендстиль – это ведь одно из названий, или точнее направление, модерна. Только там, в силу северной природы города, все спокойнее и размереннее. И народу на улицах поменьше.

Дальше о тапас и пинчос.
В одном из лучших фильмов о путешествии - The Way Эмилио Эстевеса, Том и Йост сидят в кафе в Памплоне и спорят:
Йост (голландец): Ну, а у тебя какие планы?
Tом (американец): Пробежаться по Памплоне. Ну а пока я сижу здесь, то я бы отведал тапас.
Йост: Это называется "пинчос".
Tом: Прошу прощения, Йост, но в Памплоне это называют "тапас".
Я только что прочитал. Видишь ли, в отличие от голландских путеводителей, которые может и направят тебя на ближайшую вечеринку…, американские написаны для того, чтобы ты не выглядел как клоун, когда заказываешь "пинчос", хотя на самом деле имеешь в виду "тапас".
Tом (официанту): Сеньор!
Йост: Послушай...
Tом (официанту): Тапас, пожалуйста.
Официант: Но у нас нет "тапас".
Tом: Нет "тапас"?
Официант: Нет, Нет. "Тапас" - это в Мадриде. А мы в Наварре. У нас это называется "пинчос" (и дальше по-испански, активно жестикулируя, начинает объяснять, чем тапас отличается от пинчос).


Ну а если в двух словах, то тапас – это на тарелочке, а пинчос – это бутерброд.
А мы в Барселоне, поэтому здесь есть и то и другое. Но мы прикипели душой к пинчос и перекусывали ими в каждое посещение Барселоны.

Изображение

Это пинчосная на Carrer de Blai в районе Poble-Sek, что на полпути от Колумба к Монтжуику. Видимо в этом районе поселилось много басков, потому что таких пинчосерий там, как гуталина сами знаете где… Улица пешеходная и по вечерам довольно людная.
Система обслуживания проста. При входе надо взять тарелку и со всего прилавка набрать тех пинчос, которые приглянулись. Напитки заказываются у бармена.
Бармен же выдает маленький стаканчик, куда надо складывать деревянные шпажки, которые воткнуты в бутерброды. Шпажки имеют различную форму и размер в зависимости от стоимости бутерброда от 1 до 2 евро. В некоторых барах иногда в зал выходит повар с подносом со свеженькими, горячими пинчос, обходит столики и предлагает посетителям. Невостребованное выкладывается на прилавок. По окончании перекуса, стаканчик со шпажками предъявляется бармену и производится расчет. В принципе, 3-4 пинчос и бокал пива позволяют продержаться до вечера, когда открываются рестораны.

Изображение

А если пересечь улицу Parallel то из района Poble-Sec попадаем в район Raval. Здесь уже пинчос не попадаются, зато имеется множество лавок со специями, потому что район облюбовали выходцы со Среднего Востока, Пакистана и Индии. Причем, если молодое поколение одевается в ногу со временем, то среди пожилых много откровенно этнографических персонажей. Белый тюрбан, длинная рубаха до пят и сонный вид – обычный портрет пакистанцев, целый день курящих бамбук и сплевывающих себе под ноги на скамейках бульвара Раваль.
Но мы пришли сюда не для того, чтобы любоваться национальными одеждами Пенджаба.
Мы пришли к КОТУ!
Я не кричу, просто маленькими буквами это животное назвать нельзя.

Изображение

Этот кот немало попутешествовал по Барселоне. Сначала его поставили в парке Цитадели, потом переместили к олимпийскому стадиону, затем он перебрался в район средневековой верфи, и, наконец устроился здесь, на бульваре Раваль. Вокруг постоянная толпа туристов – ну кто откажет себе в удовольствии сделать селфи на фоне перекачанного котика с загадочной “чеширской” улыбкой.
Конкурент у кота пожалуй всего один – лошадь того же колумбийского скульптора Фернандо Ботеро. Но лошадь установлена в терминале 2 барселонсного аэропорта, а туда не все добираются.
Покинув кота, и бросив осторожный взгляд на восточную красавицу

Изображение

мы покидаем Раваль, ибо приближается вечер, а шляться после заката по боковым переулкам квартала, пожалуй, все же не лучшая идея.
Перед закатом лучше пойти на Монтжуик.

Изображение

Изображение

Изображение

Бродили мы по Монтжуику и не оставляло ощущение, что где-то я это уже видел. То ли Париж в районе моста Александра III, то ли Будапешт, вблизи Королевского дворца. А потом сообразил – да это же ВДНХ в чистом виде – Выставка Достижений Народного Хозяйства Испании. Похожесть – она конечно не в деталях не в стиле, а по духу, по идее. А идея проста – надо всем показать, какие мы великие и значительные, нам есть что явить миру и мы по праву занимаем место в первой шеренге мировых держав. Отсюда и помпезность, и грандиозность, и монументальность, … И примитивность художественного вкуса в том числе. Фантазия, загнанная в прокрустово ложе государственности.
Потому что оценивал работу Заказчик, Серьёзные Люди. А среди таких Жоан Миро не попадается.
Что-то я от пафоса сейчас лопну. Пора заканчивать с этим.
Пусть лучше будет Голова Барселоны. Со временем и в городском правительстве появились люди с фантазией.

Изображение

А закончили мы день на верхнем этаже арены для боя быков на площади Испании. Но быки там присутствуют только в виде бифштексов в ресторанах, которыми и занят весь верхний этаж. Потому что после запрета корриды в Барселоне в 2011 году это историческое здание было переоборудовано под торговый центр. Ну и хорошо, потому что бифштекс был отличный, а ливень хлынул тогда, когда мы уже ехали в автобусе в Кастельдефелс.

Завершающий визит в Барселону мы начали с кафе “4 кота” (Els Quatre Cats). Не для того, чтобы проверить кухню – по отзывам, кухня там весьма посредственная.
Дело в том, что кафе было открыто в 1897 году двумя друзьями – Рамоном Казасом и Пере Ромеу. А Рамон Казас это тот самый художник, который оформлял витрину уже упомянутой мной бакалейной лавки Queviures J. Murria. Картину с двумя велосипедистами, украшающую главный зал, рисовал тоже он и естественно изобразил себя и своего друга Пере. Их другом также был и Пабло Пикассо и от них он получил свой первый заказ – оформление меню в стиле Тулуз-Лотрека. Здесь же через пару лет прошла его первая выставка.

Изображение

Изображение

Вторая большая картина в другом зале называется “Рамон Казас и Пере Ромеу в автомобиле” и её мне удалось сфотографировать.

Изображение

Благодаря раскрученности, кафе очень популярно, перед входом толпится народ, в залах довольно тесно и бродить по ним с праздной целью неудобно. К счастью на сайте есть виртуальный тур http://www.4gats.com/tour-virtual/
А здание, кстати, тоже не простое – построил его уже известный нам Пуч-и-Кадафалк.
Слегка понижу градус – оригиналы картин висят в Национальном художественном музее Каталонии. Потому, что художники редко бывают хорошими коммерсантами и первоначальное кафе быстро разорилось. Да и все остальные интерьеры не оригинальны, а воссозданы уже новыми хозяевами в 70-х годах для “повышения туристической привлекательности Барселоны”.
Дальше идем в Дворец Каталонской музыки. Концертов в этот день не было. Внутрь пускают только с экскурсией, но на русском нет. Поэтому только осмотр снаружи и буфет.

Изображение

Внутреннее оформление остального дворца примерно такое же – керамика и витражи … Только пограндиознее.
Потом зашли на рынок, поглазеть на гадов морских.

Изображение

По дороге, на Via Laietana увидели “гигантов”. Но это ещё не сам праздник Мерсе (главный, кстати, праздник Барселоны), а только подготовка к нему. Праздник то проходит с 22 по 25 сентября, а сегодня всего 17-е. В эти дни готический квартал заполняют процессии гигантов, карликов и музыкантов, устраиваются фейерверки, по всему городу проводятся концерты, на площадях устраиваются танцы, в основном каталонские. В ногу со временем устраиваются разные лазерные шоу, а в память о прошлом на улицы выходят огнедышащие драконы (из тех, что уцелели после встречи с Гифре Мохнатым). Так что конец сентября – хорошее время для посещения Барселоны.

Изображение

Дальше идем в район, прилегающий к старому порту, заполненному разнообразными лавочками, кафе и барами. В одном из них и остановились на чашечку кофе. Кафе видимо принадлежит выходцу из Латинской Америки (Боливия?), потому что стены увешаны соответствующими фотографиями - пейзажи, национальные одежды, Фидель, Че Гевара и … Путин. Прикинулись немцами, допили кофе, сказали “Danke schön!” и по-тихому свалили из этого революционного гнезда.
Рядом с революционными гнездами обязательно должны быть гнезда разврата. Так оно и есть!

Изображение

Такая каменная голова, установленная на уровне второго этажа, в средние века указывала направление на бордель. В одном из таких борделей, в двух шагах, на Carrer d’Avinyo, лишился невинности, по собственному признанию, 14-летний Пабло Пикассо. Авиньонские девицы, были одной из самых любимых тем его зарисовок того времени. Яркие юношеские воспоминания и привели к появлению через десяток лет картины, с которой, собственно, и начался кубизм.

Изображение
Авиньонские девицы. 1907 г. Холст, масло. 244х234 см.

Сейчас, конечно, в явном виде борделей нет, но по отзывам с ZIA, которые я читал после товарищеского матча “Зенита” с ”Барселоной”, по вечерам в этом районе полно чернокожих проституток. (ZIA - это форум болельщиков Зенита).
Оставим их в покое и направимся к возвышенному - Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor.
Сероватое, не очень привлекательное здание, примыкает с тыльной стороны к мэрии. И если бы не приятный глазу готический фонтан, то мы прошли бы мимо.

Изображение

Вообще, фонтаны, точнее питьевые фонтанчики, это отдельная тема в Барселоне. Да и не только в Барселоне, а в Испании вообще. В каждой, даже самой маленькой деревне, это не просто краник, где можно освежиться в жаркий день. Это обязательно произведение искусства. В меру возможностей, но обязательно свое, оригинальное. А уж в Барселоне их разнообразие просто поражает. Причем оформлением этих фонтанчиков не считали для себя зазорным заниматься самые большие мастера, включая даже Гауди. Фотографий этих фонтанчиков у меня сотни и когда-нибудь я напишу о них рассказ.
Но вернёмся к базилике.

Изображение

Христианские богослужения здесь проводились уже в IV веке, а первый романский храм существовал в X. Ну а существующая готическая церковь строилась в XIV-XVI веках. Считается, что Чёрная Мадонна Монтсеррата первоначально хранилась именно здесь. Во времена вторжения мусульман, желая спасти образ, священники спрятали его в пещере в горах… А потом все умерли! А карты с помеченным местом не оставили. А потом какая-то пастушка… - ну дальше всем известная история.
Внутри все очень строго и готично. Неким диссонансом выделяется только центральный, алтарный образ.

Изображение

Вот что написано по этому поводу на сайте церкви (к сожалению, только на каталонском): “És una còpia d’una icona original del segle XVI que es troba a l’església de Sant’Egidio de Roma. La icona és originària del nord de Rússia (Novgòrod) i representa el Mandílion, és a dir, el rostre de Crist sobre una tela que”
В переводе сие означает, что это копия оригинальной иконы шестнадцатого века, расположенный в церкви Святого Эгидия в Риме. Родиной оригинальной иконы является северная Россия (Новгород) и представляет собой Спас нерукотворный, т.е. лик Христа на полотне.
И что же, Фоменко был прав про экспансию Русь-Орды? Знал бы эту историю, покрупнее бы сфотографировал. Эту икону, а не герб гильдии кузнецов, обнаруженный на полу в одном из углов.

Изображение

Интересно также то, что в интерьерах церкви снимались сцены из фильма “Парфюмер. История одного убийцы”. По сюжету там изображается Кафедральный собор в Грассе, где епископ находит тело обнаженной девушки, а потом служит мессу по отлучению ее убийцы от церкви.
Ещё при церкви имеется архив, в котором хранится около 1200 пергаментов и огромное количество других документов. Вообщем, крайне интересное сооружение, которое заслуживает внимательного осмотра.
И при внимательном осмотре слева от входа обнаруживается неприметная дверка, а за ней винтовая лестница, ведущая на крышу. А на крыше обнаруживается колокольня, и в ней ещё одна лестница на самый верх. Здесь я понял, что средневековые монахи были мелковатыми людишками, потому что я едва протиснулся по этой лестнице. Зато наверху просто блеск. Несомненно, лучшая из доступных смотровых площадок в Готическом квартале. Вот такой вид открывается на Кафедрал.

Изображение

А вот так выглядит Basilica de Santa Maria del Mar, на крыше которой мы побывали пару дней назад.

Изображение

Довольно неплохо (с телевиком) видно даже вагончики канатной дороги, которая ведет с Монтжуика в Барселонету, и которая по слухам не ремонтировались с 1929 года.

Изображение

Ещё один снимок и бегом вниз, а то мы и так уже припозднились. Внизу уже дожидается служитель, чтобы закрыть церковь на сиесту. Часы работы с 11 до 14 и с 17 до 20. Вход свободный, а на крышу два евро.

Изображение

Пожалуй, на этом я закончу с Барселоной, хотя рассказал едва ли о третьей части того. что мы осмотрели.
Надеюсь, дальше будет интереснее…

Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Аватара пользователя
Lictor
участник
 
Сообщения: 99
Фото: 939
Регистрация: 23.02.2007
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 42 раз.
Возраст: 56
Страны: 24
Отчеты: 12
отдых в испании отзывы туристов

Re: Маршрут №9. Виноградники и "жемчужины" готического стиля

Сообщение: #2

Сообщение Lictor » 04 ноя 2016, 09:50

Машина.

Бронировал в Centauro с получением и возвратом в аэропорту Барселоны машинку класса А1 (типа Fiat Panda) с полной страховкой и без франшизы. Права предъявил наши (пластик), вопросов не было. Хотя международные права имеются, на всякий случай. Как это частенько бывает, предложили на пару категорий повыше – машинку класса С (Fiat 500L) за те же деньги. Отказываться, разумеется, не стал. Получил ключи и пошел за машиной, а она заблокирована, стоит в 4-м ряду. Позвал девицу с выдачи, она лениво осмотрела стоянку, увидела похожую машину в первом ряду – эта годится? Пока она переоформляла договор, я фиксировал на фото существующие повреждения (на всякий случай). В этой суете я не заметил, что на руки получил я не свой договор, а предыдущего арендатора! Поглядел я только номер машины в контракте. И обнаружилось это только при сдаче.
Так что ездил я без документа. Изучив позднее вопрос, выяснил, что контракт имеется на сайте, в личном кабинете, и при необходимости его можно распечатать самому.
Но минута, когда сдавал машину, была неприятна и близка к панике.
А в остальном все хорошо. Деньги за остаток солярки в баке поступили на карту в течении часа после сдачи.
Что касается самой машины – механика, дизель, пробег 14 тыс. Следы эксплуатации в виде ссадин присутствуют. По трассе идет прекрасно, при скорости около 100, расход 3-3,5 литра. В горах ведет себя похуже, все-таки масса приличная, а двигатель слабоват. Но я не Шумахер, вожу спокойно, мне приемистости хватило. На 950 км потратил 42 литра. Манёвренность хорошая, радиус поворота достаточен для любых серпантинов. В багажник 2 больших чемодана не влезет, но у меня их и не было.

18 сентября.
Sitjes, Tarragona, Calafat, L’Ametlla de Mar, Sant Carles de la Rapita. 190 км


Sitjes

Парковка 41.242453 1.808394 . Точки бесплатных парковок, там, где это вызывает затруднение, показываю, а там, где все просто, пропускаю.
Ситжес считается гей-столицей Испании и это ощущается. Но если относиться к этому спокойно, то отличный городок для отдыха, прекрасные пляжи, множество кафе-ресторанов - дискотек, симпатичный собор, неплохой старый город (пардон, деревня, как они себя называют). Гей-парад проводится в июне, вот тогда лучше не ехать. Или как раз наоборот.
У одного моего друга, одно из лучших воспоминаний о том, как будучи в командировке, он случайно попал на гей парад в Берлине. Вот тогда глаза загораются, улыбка до ушей и рассказ его остановить невозможно… Хотя примерный семьянин!?.
А мы попали на другой фестиваль – детский.

Изображение

Праздник посвященный, кажется Святой Текле, здесь уже начался. Тут и куклы-гиганты, и танцы, и прочие атрибуты.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Tarragona

Парковка 41.125144 1.255970 . Есть и другие, но эта точно бесплатная.
Праздник продолжился и в Таррагоне.
На площади перед Кафедралом раздают паэлью, которую готовят тут же на больших сковородах.

Изображение

Против халявы народ испанский, да и любой другой тоже, ничего не имеет против, поэтому к раздаче выстраиваются приличные очереди.

Изображение

Изображение

Ну, для нас это не в новинку, мы тоже едали гречневую кашу из полевой кухни у Петропавловки.
Идём дальше, ибо в Таррагоне есть много чего посмотреть. Тут и Балкон Средиземноморья – отличная смотровая площадка, и римский амфитеатр, и археологическая зона вдоль древней стены. Да и вообще, старая часть города довольно приятна. Честно говоря, раньше я думал, что Таррагона это крупный промышленный город, заполненный химическими заводами, которые отравляют все побережье Коста Дорада и т.д. Начитался дурацких отчетов. Приятная ломка устоявшегося представления.
Но было и настоящее разочарование. Вот что мы увидели, когда дошли, наконец, до главной площади Plaça de la Font.

Изображение

Масса людей в белых штанах и разных цветных рубашках УЖЕ!!!, пьют пиво и обсуждают детали только что закончившегося действия.
- А-а-а, это ты потащил меня на какие-то римские развалины!
- А ты зависла на полчаса, фотографируя какие-то скульптуры!
- А ты без пива своего ни дня не можешь!
- А ты, а ты…!
Был бы под рукой сервиз на 12 персон, расколошматили бы вдребезги.
Опоздали, проворонили, профукали одним словом, главное каталонское развлечение – строительство человеческих башен. Но, сразу скажу, мы их, таки посмотрели, через неделю.

Calafat

После Таррагоны двинулись дальше на юг по бесплатной N-340. Дорога представляет из себя сплошную череду круговых перекрестков и проходит через все прибрежные городки. Медленно, крадучись, объезжаем места массового скопления “руссо туристо” – Салоу и Сосновку (La Pineda), проезжаем Cambrils и Miami Platja и обнаруживаем, что проголодались, надо бы пообедать, да и искупаться бы не помешало.
Заехали в Calafat. Если со вторым там всё хорошо, то с первым полный облом. То ли пенсионерская деревня, то ли пионерская в тихий час, но такой пустоты на улицах я ещё не видел. Ни людей, ни машин. А в единственном кафе, которое с трудом, но обнаружилось, на нас посмотрели, как на умалишённых – да вы что, дорогие, сиеста!

L’Ametlla de Mar

Покинув негостеприимный Calafat, поехали дальше. Впереди уже более приличный по размерам городок L’Ametlla de Mar. У них даже городской туристический сайт переведён на русский язык. А на сайте такие разделы, как “семейный”, “активный”, “натуральный” и “кулинарный” туризм. Нам как раз последнее не помешало бы.
И действительно, на главной улице (конечно, Carrer Maior) c десяток рыбных ресторанчиков, один лучше другого на вид. Однако и в них сиеста! Поэтому только чипсы и напитки.

Изображение

Sant Carles de la Rapita

Несолоно хлебавши, решили ехать до конца, к месту ночёвки, в Рапиту. На крыльце уже дожидается хозяин апартаментов, Хавьер. Помахал ему из окошка рукой, припарковал машину тут же на улице в паре десятков метров. Хавьер довольно молчаливый, но очень деловой мужик. В две минуты показал апартаменты, выдал карту, отметил на ней, что стоит посмотреть в городе и окрестностях, и смылся.
Объехав на следующий день всю дельту реки Эбро, пришел к выводу, что Рапита, пожалуй, лучшее место для размещения, а район размещения наших апартаментов – лучший в Рапите. Вид на апартаменты с пляжа.

Изображение

Ornis Apartment. Оценка на букинге 8,2. Я оцениваю выше. Расположены немного в отдалении от центральной части, улица, проходящая рядом не транзитная, в 300-х метрах два супермаркета: Lidl и Caprabo. Сами апартаменты после убогой гостиницы в Casteldefels, просто царские –гостиная с большим телевизором и полноценной кухней, ванная комната и отдельная спальня. На кухне нет чайника, но это общая проблема в Испании – чай они не пьют. Во дворе барбекю и комната со стирально-сушильными машинами. Ornis переводятся как птичьи, поэтому ключи выглядят вот так. Каждый номер имеет свое птичье название.

Изображение

Ресторан на первом этаже, на шум которого жалуются некоторые, нам не досаждал, он открывался только в обеденное время, а вечером был закрыт, видимо уже не высокий сезон.
Разместились и пошли, наконец, пообедать-поужинать. Однако не тут-то было, сиеста продолжается, кухня в ресторанах начинает работать в полдевятого!
Пришлось гулять.

Изображение

Но зато, когда дождались и поужинали, то всё было по настоящему – столы с белоснежными скатертями, двое голландских пенсионеров, одинокая дама лет семидесяти в розовом платье, за столиком в углу в одиночку вылакавшая бутылку розового, и мы, такие молодые и красивые… На три занятых столика пять официантов, серебряное ведёрко со льдом для вина, аперитив, дижестив… И счет соответствующий, больше мы такого себе не позволяли. Называется ресторан - Juanito Platja.

19 сентября.
Дельта реки Эбро, фламинго, рисовые поля, пляжи, дюны. 100 км.


Большинство дорог по всей дельте (кроме основных) довольно узкие. Практически без обочины и с оросительными канавами вплотную к проезжей части. Поэтому необходима изрядная доля внимательности и осторожности. Почти везде ограничение скорости в 30-40 км. Основную часть дельты реки Эбро занимают рисовые поля.

Изображение

Сейчас как раз сезон уборки урожая, поэтому на полях много комбайнов. Интересно смотреть, как эти машины ворочают в грязи своими огромными колёсами. А в грязи, потому что, как известно, рис растет в воде. Это уже убранное поле.

Изображение

На этих заливных полях в воде водится множество живности – различные земноводные и ракообразные. А также и те, кто находится на ступеньку выше в пищевой цепочке.

Изображение

Изображение

Значительную часть дельты занимает птичий заповедник, на болотистых озерах-лагунах гнездится множество птиц. На территории заповедника их обитает около 300 видов. Самые известные среди них – фламинго. Пожалуй, именно ради них на берегах озер построены специальные домики для наблюдения.
На озере El Clot их было маловато, в основном там аисты и цапли. А вот на озере La Tancada видели стаю примерно в 300 особей. Для наилучшего впечатления неплохо бы иметь при себе хотя бы 8-кратный бинокль.

Изображение

Изображение

Говорят, что в этих озерах и протоках множество рыбы и даже организуются экскурсии, где рыбу ловят руками. Насмотревшись на фламинго, мы поехали на песчаную косу, которая соединяет сушу и остров La Banya. Коса имеет ширину 100-200 метров и длину около 6 километров. Во время штормов коса полностью заливается водой. В начале неё имеется стоянка для кемперов, а дальше останавливаться на ночёвку нельзя, но проехать вполне можно.

Изображение

Изображение

С одной стороны мелководный залив, по которому можно бродить по колено в сотне метров от берега, вдалеке, километрах в десяти виднеется Рапита. С другой стороны море, размеренно накатывающее свои волны. Тишина, ветер и просоленный песок, в километре ни души. Разве что отдельные нудистские семьи попадаются.
В конце косы дальнейший проезд закрыт и висит знак “Гнездовье”

Изображение

Тем не менее, дальше дорога имеется. Там производится добыча соли и прямо в море на сваях стоит ресторан, при котором разводят мидий. Поездка в этот ресторан на кораблике – одно из приключений на этом побережье.
Потом мы поехали в – ещё один маленький городок в дельте - Riumar, гораздо более сонный, чем Рапита. Но Riumar славится своими дюнами.

Изображение

Изображение

Погулять, правда по ним не удастся, потому что это природоохранная зона, территория ограждена и даже на пляж ведут деревянные мостки, полузасыпанные песком.
А пляж имеет ширину 300 метров и длину 10 километров и удостоин целыми двумя голубыми флагами за чистоту и первозданность.

Изображение

По отзывам, в городке имеется пара хороших рыбных ресторанов, но нас в холодильнике дожидается бутылочка белого Canador Jumilla Reserva 2008 года, нарезка хамона и спелая дыня - всё вместе стоимостью в одну десятую вчерашнего ужина.
Аватара пользователя
Lictor
участник
 
Сообщения: 99
Фото: 939
Регистрация: 23.02.2007
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 42 раз.
Возраст: 56
Страны: 24
Отчеты: 12

Re: Маршрут №9. Виноградники и "жемчужины" готического стиля

Сообщение: #3

Сообщение Lictor » 04 ноя 2016, 14:04

20 сентября.
Tortosa, Calaceite, Torre del Compte, La Fresneda, Valderrobres (ночевка). 125 км


Tortosa

Парковка 40.820095 0.523336 .
Тортоса (древнее название Dertosa) – главный город южной части Каталонии и имеет очень богатую историю. Первые упоминания о нём появились ещё до рождества Христова. В Римские времена Тортоса даже превосходила по размерам тогдашнюю столицу Таррагону. Потом были вестготы, сарацины, франки… Наследили все.
Туристическая карта даёт около сорока объектов, достойных осмотра. Скрепя сердце отсекаем большинство, у нас всего пара часов.
Над городом возвышается мавританский замок –Castello de la Suda. Частично это IX век, основная часть XIV с достройкой в XVIII веке. Сейчас в этих помещениях располагается 4-х звездный парадор и его обитатели могут в любое время любоваться вот такими видами.

Изображение

А повернувшись налево – вот такими.

Изображение

Это классический вид на Кафедральный собор Тортосы, своего рода визитная карточка города. Второй визитной карточкой, является также вид на крышу королевской школы (Reials Col-legis), основанной ещё Карлом V.

Изображение

Такими видами можем полюбоваться и мы, не расставаясь с сотней евро за номер.
Прогулка вокруг замка и подъем на смотровую площадку при парадоре, пожалуй обязательны при посещении Тортосы. Также обязательно и посещение самого Кафедрала.
При покупке входного билета, мне сразу вручили буклет на немецком, а на недоуменное “какого чёрта, soy de Rusia (исп.)”, сказали, что на вашем варварском наречии ничего нет.
Ну, планы и карты на немецком я читать умею (историческая память от деда!), поэтому сразу понял, что надо идти в подвал.

Изображение

Подземелье там зачётное, а если бы выключить свет, то и устрашающее. Дальше идут несколько музейных залов с образами, картинами, гобеленами, но в самом интересном из них –главной зале для собраний, фотографировать нельзя. При входе две запрещающих таблички и на стенах развешаны камеры. А жаль, деревянная резьба там редкой красоты.

Изображение

Потом выходим во внутреннй двор, клуатр.

Изображение

Там на стенах множество барельефов, наиболее интересный вот этот -“Понные рыцари Рамона Беренгера IV”. Хотя на коней эти животные и похожи, но очень мелкие.

Изображение

А когда из клуатра входим в главный зал собора, то сердце просто замирает. Поэтому умолкаю… Тем более, что фото не моё.

Изображение

Из остального, что есть в Тортосе.
Развалины замка Sant Joan развалинами и являются, можно пропустить. Монастырь Santa Clara XIII века и многочисленные палаццо центральной, старинной части пробежали почти бегом, на этот день у нас запланировано ещё много. Зацепились лишь на несколько минут у здания музея Тортосы, но без захода внутрь. Здание в стиле модернизма, хорошо изученном нами в Барселоне. Вездесущая керамика!

Изображение

По-хорошему, на Тортосу нужен целый день, а то и два, если осматривать не только снаружи, но и внутри.

Calaceite

Пересекли реку Эбро и по дороге С-13 вдоль реки, потом по С-43 двинулись в горы. Дорога извилистая, горы покрыты сосновыми лесами, пейзаж оживляют ветряки.

Изображение

Гандесу (Gandesa) проехали без остановки, она у нас в планах на обратном пути. После Гандесы вдоль дороги N-320 холмистое плоскогорье, почти всплошную засаженное оливковыми и миндальными деревьями, иногда перемешанными с виноградниками. Где-то здесь пересекли границу Каталонии и Арагона, но тем не менее сайт Calaseite только на каталонском.
В Calaceite проехали городок насквозь и на выезде повернули налево. Через 300 метров съезд с дороги и грунтовка вверх до Иберийского акрополя (Acropolis Iberico). Это остатки деревни в которой жили древние, коренные жители этих мест - иберы.

Изображение

Датируются эти фрагменты фундаментов III веком до н.э. Всё материальное, что здесь обнаружено хранится в музее в городе внизу, а самое ценное в Археологическом музее в Барселоне. На самой вершине холма, рядом с деревом крошечная обитель Sant Antoni. На заднем плане, на соседнем холме, более крупная Sant Cristobal XVIII века. Едем к ней. Внутри она была разграблена во время Гражданской войны и сейчас закрыта.

Изображение

С горы видно на десяток километров, над полями планируют орлы, вокруг полная тишина, только одинокий охранник с собачкой скучает на парапете. А нам с ним и поговорить не о чем, не обучены мы ихнему наречию! А с собачкой поговорили, ей то всё равно, на каком языке с ней… Скучно бедняжке!!!
Вдоль дороги, которая ведёт вниз от обители в город расположились 13 часовен крёстного пути.

Изображение Изображение

Подробнее, о такого рода сооружениях, называемых “горными театрами”, я уже рассказывал в отчёте по Италии под названием “Комо. Осуччо”. Здесь, конечно все менее масштабно, но тем не менее в день Святого Христофора сюда приходят из города многочисленные процессии. Потом в городе, видели машину с десятком наклеек о прохождении этого пути в разные годы. А сама статуя этого святого стоит на соседнем холме, откуда, пожалуй. самый лучший вид на город

Изображение

Изображение

Спустились в город, там тоже есть что посмотреть.
Очень симпатична, например, главная площадь с ратушей. Здесь же своды рынка, в одной из колонн которого вмуровано железное кольцо, к которому приковывали вороватых покупателей или нечестных торговцев.

Изображение

Изображение

В нескольких местах видели изображение собачки у ног Девы Марии c младенцем. А кое-где и одинокую собачку. Корни и значение этого сюжета так и не выяснил, но встречается он много раз в самых разных местах. Видимо, какая-то местная легенда.

Изображение Изображение

Недавно Calaseite включен в список самых красивых деревень Испании. Их там, в этом списке, уже почти 50 штук. По сути у меня возражений нет, красивая деревня. Возражение связано скорее с моим личным восприятием разницы между городом и деревней в Испании.
Деревня, по-моему, это там, где все жители знают друг друга и с незнакомым человеком на улице здороваются - Hola!?, а в городе незнакомые люди встречаются слишком часто и с каждым встречным не наздоровкаешься. Так вот по этому определению Calaceite является городом, а вот следующая – Torre del Compte – как раз деревня.

Torre del Compte

Дорога туда имеет уже четырёхзначный номер – TE-V-3001. Это уже совсем глубинка. Ширина местами около трех метров, но везде асфальт. Скорость не больше 30 км, сильная пересеченка, много слепых поворотов. За полчаса на дороге попалось только три трактора – два навстречу и одного я обогнал. Скорость маленькая и я видел их обалдевшие глаза – что этот придурок на Fiat делает в наших краях?
Наконец доехали.

Изображение

Действительно, высокая башня, как и переводится название деревни. Колокольня эта принадлежит приходской церкви XIV века постройки. Но башней изначально называлась не колокольня, а крепость-замок на горе над деревней. Замок был настолько древний, что к моменту строительства церкви уже был разрушен до основания и его камни использовались для постройки колокольни.
Пожалуй, интересны здание ратуши и жилой дом с солнечными часами. Хорошо видна дата установки этих часов – 1710 год.

Изображение

Улыбнула ещё специальная дверь для хвостатых прихожан (слева внизу). Для них церковь всегда открыта. А для нас нет.

Изображение

Вот такая деревня. И живет в ней 162 человека, а видели на улицах всего двоих и оба поздоровались. Полчаса на осмотр достаточно.

La Fresneda

Вот здесь мы видели, наверное, всех жителей деревни, человек триста (википедия даёт 450). Повод, к сожалению печальный – похороны.
Деревня гордо возвышается на холмах среди оливковых посадок.

Изображение

Справа на самой верхушке, конечно же церковь с неоригинальным названием Santa Maria Major. Слева, тоже на холме, разрушенный замок. С замками вообще в Испанской глубинке всё довольно печально. После смерти или разорения владельца, небольшие замки обычно приходят в упадок и разрушаются. Содержать то их довольно накладно. Другое дело, если замок имел стратегическое значение или обладал выдающимися архитектурными достоинствами. Тогда в дело вмешивались власти и принимали его под свою опеку. А у мелких замков участь печальна.
Несколько иная ситуация с церковными зданиями. Церковь всегда была несколько более централизована и организована, чем светские власти. При смерти настоятеля всегда назначался новый, да к тому же и содержалась она в некоторой степени за счет прихожан.

Изображение

Главная площадь деревни довольно приятна, несколько ресторанчиков, здание ратуши и тюрьмы, которую можно посетить в часы работы туристического офиса.

Изображение

Тюрьмы – это особая история, они имеются в каждой деревне. Видимо они занимали значительное место в жизни местного населения, а скорее всего, здешние места, как беспросветная глушь, использовались для каторги и содержания преступников. Своего рода нарымский острог Испании. Называется, кстати, местный край – Matarranya и имеет несколько туристических маршрутов, один из которых – специально по тюрьмам региона.
При выезде из деревни уткнулись в хвост похоронной процессии. Памятуя о том, что их нельзя обгонять, развернулись и выбрались из деревни буквально огородами.

Изображение

Valderrobres

Парковка 40.873901 0.155912
В этот город я влюбился сразу и бесповоротно после первого взгляда на витрину первой попавшейся лавки.

Изображение

6 литровая пластиковая бутыль, в каких у нас продают воду в универсамах, это самое правильное отношение к вину. Ведь изначально, в древности, вино служило простой цели – утоление жажды. Как известно, в жарком климате питьевая вода очень быстро портится, поэтому воду разбавляли вином. Так что изобретение вина спасло человечество от дизентерии. Это уже потом появились бездельники, рассуждающие о вкусе, букете, “нотках ванили и дуба…” Куда катится этот мир, если бутылка вина, которым всего лишь запивается кусок жареного мяса, может стоить на порядок его дороже?
(так я рассуждаю, когда поиздержался, когда же в кармане звенит монета, готов порассуждать и о “нотках” - вот такой безпринципный дуализм)
Вернёмся в Valderrobres. Хотя его и называют самой большой деревней Матарраньи, это всё-таки не деревня, а настоящий город. Я даже видел негра, работающего водителем мусорной машины, а негры в деревнях живут только в Африке.
Город расположен на берегах реки Пена, на одной стороне старый город, а на другой современный. Вид через реку на старый город просто замечательный и просится на открытку.

Изображение

На вторую открытку просится вот этот вид. Это средневековый мост через реку. Если пройти по нему и нырнуть в арку величественной башни Сан-Роке, то попадём на центральную площадь. Дальше видны зубцы замка XIII века и колокольня католической церкви Santa María La Mayor. А справа, рядом с мостом видны деревянные балкончики ресторана при гостинице Fonda la Plaza, в которой мы и разместились.

Изображение

Честно говоря, я был шокирован, когда мы вошли в холл гостиницы – настоящие каменные полы 14 века!!! По крайней мере сайт гостиницы говорит, что это семейный бизнес именно с того времени.

Изображение

В номере темные от времени деревянные балки, мебель под антикварную, множество мелких деталей и атрибутов под старину, включая ручную вышивку на подушках. И вполне современная сантехника.
А вот так выглядит эта гостиница с площади внутри старого города. Вон тот каменный балкончик на втором этаже – это наш. И стоит всё это великолепие всего лишь на пятерку дороже, чем наше убогое пристанище в Casteldefels. Побывать в Valderrobres и не остановиться именно в этой гостинице – значит совершить преступление против самого себя.

Изображение

Решив ничего не выдумывать, ужинать отправились в ресторан при гостинице. Как написано на сайте - гастрономия является важнейшей частью этого семейного бизнеса. Ресторан оказался на уровне. Показателем качества и приемлемой цены обычно являются местные жители. Так вот, за соседними столиками, сдвинутыми в ряд, сидела компания местных мачо в количестве 18-20 человек и отмечали чей-то юбилей. И остальные столики тоже не пустовали.
Жена заказала что-то прозаическое, какую-то рыбу, я же выбрал блюдо от шеф-повара - Rabo de Toro al vino tinto. Какое-то тушеное мясо со специями, которое отделяется от костей очень легко и буквально тает во рту. Было безумно вкусно, пока не пришли в номер и я не сверился со словарём, что же такое я ел. Оказалось – бычьи хвосты тушеные со специями в красном вине.
Сам старый город невелик, но очень приятен, в замок, музей и церковь можно попасть в часы работы. Эти часы не совпали с временем нашего пребывания, поэтому ограничились внешним осмотром.

Изображение

Изображение

Добавлю всё-таки ложку дёгтя, я ведь честен с вами, дорогие читатели. Упомянутый негр на мусорной машине приехал под окна гостиницы в 6 часов утра. И всё-равно ставлю городу пятёрку.
Аватара пользователя
Lictor
участник
 
Сообщения: 99
Фото: 939
Регистрация: 23.02.2007
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 42 раз.
Возраст: 56
Страны: 24
Отчеты: 12

Re: Маршрут №9. Виноградники и "жемчужины" готического стиля

Сообщение: #4

Сообщение Ninochka » 04 ноя 2016, 16:24

Интересно, увлекательно и полезно. За координаты бесплатных парковок отдельная благодарность. С удовольствием буду следить за продолжением рассказа.
Аватара пользователя
Ninochka
путешественник
 
Сообщения: 1922
Фото: 2471
Регистрация: 01.07.2013
Город: Калининград
Благодарил (а): 746 раз.
Поблагодарили: 710 раз.
Возраст: 46
Страны: 11
Отчеты: 11
Пол: Женский

Re: Маршрут №9. Виноградники и "жемчужины" готического стиля

Сообщение: #5

Сообщение Lictor » 05 ноя 2016, 07:43

21 сентября. Mas de Bunyol (грифы), Gandesa, Falset, Gratallops, Vilella Baixa (ночевка). 115 км.

Mas de Bunyol.

Утром одели тёмную одежду (это оговаривается) и отправились на место встречи, в промзоне на окраине Valderobres. Там уже стоит несколько машин, возле них группа людей, тоже в тёмном. Подошел к ним, спросил на местном:
- Mas de Buñol? (кат.)
- ??? (недоуменные взгляды, видимо иностранцы, плохо понимают мой каталонский акцент!)
- (Изображаю руками что-то вроде взлетающей курицы)
- Oh, ja, ja, natürlich!!! (ха-ха-ха)
Через пару минут подъехал мужичок на джипе, собрал всех, провел краткий инструктаж. Потом сел в джип и двинулся первым. Все остальные выстроились за ним в кавалькаду. Ехать недалеко, километра четыре. Дорога без покрытия и всё в горку, пыль столбом. Не доезжая метров 400, остановились, дальше пешком через лес.
Помещение для наблюдения находится на 2-м этаже. Разместились, приготовили фото-видео. Стервятники чётко знают время кормления, поэтому сразу начали слетаться.

Изображение

Изображение

В ожидании вкусненького.

Изображение

Первая порция.

Изображение

Драка за вкусную печёнку.

Изображение

Отбегай!

Изображение

Кадры довольно нечеткие, потому что сразу поднялась куча пыли от хлопающих крыльев.
Вторая тачка.

Изображение

Всего выезжал четыре раза, каждый раз килограммов по 20-25 мяса, точнее отходов с муниципальной скотобойни. А стервятников слетается до 300 штук. Так что каждому достаётся не так уж много. Поэтому за каждый кусок идет схватка, бывают и раненые.

Изображение

Изображение

Всё, больше еды нет, можно чистить перья!

Изображение

Изображение

А это скалы, в которых они живут.

Изображение

Хозяин проекта, тот самый мужичок – José Ramón Moragrega.

Изображение

Теперь несколько слов пояснений.
Еще с детства Хосе любил наблюдать за грифами, водившимися в окрестных горах. Повзрослев, уехал на заработки, проработал 15 лет в торговом флоте. В 1990 году вернулся и приобрел ферму в горах. Разводил какую-то живность и эпизодически на ферму с окрестных гор прилетали стервятники подкормиться отходами. Хосе Рамон их подкармливал и наблюдал. Постепенно это стало делом всей жизни. Его и его жены Лолы. Примерно с 2005 года грифы настолько привыкли к нему, что перестали пугаться и улетать, когда он выходил с тачкой мяса.
Это кормление и составяет основу зрелища. Можно также понаблюдать в подзорную трубу за дикими ослами, которые попадаются в горах. Общее время – около полутора часов на месте. Стоимость 13 евро.

Gandesa

Парковка 41.053942 0.439352
В Гандесу поехали по дороге А-413, а потом N-420. Вдоль дороги множество миндальных деревьев, гораздо больше, чем оливковых и виноградной лозы. Видимо почвы для них здесь самые подходящие.

Изображение

При приближении к Gandesa виноградников становится всё больше. Оно и понятно, наша цель здесь Celler Cooperatiu de Gandesa. По информации на сайте в 12 часов экскурсия по винодельне.

Изображение

Уже знакомый нам модернизм, построил один из учеников Гауди –Cesar Martinell. Здание и подвалы включены в список исторического наследия Каталонии и является одним из семи чудес Каталонии избранным народным голосованием в 2007 году.
К сожалению, мы немного опоздали, и экскурсия в подвалы уже ушла, поэтому походили только там, где можно ходить без сопровождения.

Изображение Изображение

Изображение Изображение

Ну и конечно прихватили в магазинчике при винодельне пару литров из бочки для профилактики кишечных расстройств.

Falset

Винодельню в Falset построил тот же Cesar Martinell.

Изображение

Не правда ли – практически собор. А так оно и есть. В начале 20 века правительство Каталонии начало программу по поддержке местных мелких виноделов, организовав кооперативы, помогая в изготовлении и сбыте вин. При государственной поддержке было построено много погребов в стиле модерн. Для них даже придумали специальный термин – Catedrals del Vi или Винный Собор. И действительно, многие из них напоминают средневековые соборы, как по строению, так и по стилю.
Кроме винодельни, в городе есть что посмотреть. Но прежде всего в глаза бросаются припаркованные, где попало, трактора – время обеденное, сиеста-это святое, и к тому же на жарком солнце виноград даёт первый сок, что облегчает последующий процесс брожения.

Изображение

Часовой прогулки для этого городка вполне достаточно, если не заходить в замок XII века, в котором сейчас располагается музей вина. Если бы и хотели, всё равно бы не зашли – сиеста! Обошлись прогулкой. Красив Portal del Bou – средневековые въездные ворота в город. В центре стандартная церковь с колокольней, привычно посвяшённая Деве Марии, несколько старинных особняков с каменными арками, уже привычные пустынные каменные переулки. В старой части города выделяется лишь рыночная площадь, в первую очередь обилием зелени и размером.

Изображение

Изображение

Ещё когда планировал поездку, задумывал посетить какую-нибудь часовню в горах, и подходящей показалась часовня Sant Gregori рядом с Falset. Выбор оказался крайне удачным.
Из Falset выехали по улице Avinguda de Reus. Проехали под виадуком автострады и через 200 метров, на крутом повороте, съехали на грунтовку. Через сотню метров площадка для пикника, где можно оставить машину. Можно проехать и дальше, но я считаю, что этого делать не стоит, лучше пешком. Техника вредит ауре этого места.

Изображение
Эти красноватые громады скал обладают такой энергетикой, что волосы на затылке дыбом встают. Если бы я был религиозен, сказал бы, что это “место силы”

Изображение Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
Воодушевленные, и в тоже время слегка подавленные этим памятником величия природы и духа человеческого, вернулись в Falset, проехали через него и по дороге T-710 направились в Gratallops.

Gratallops.

Falset является административным центром винодельческого региона DO Montsant. Внутри этого региона, занимая примерно его треть выделяется регион DOQ Priorat и центром его является Gatallops.
Формально разница не велика:
DO - Denominació d’Origen (наименование, контролируемое по месту происхождения)
DOQ - Denominació d’Origen Qualificada (то же самое, но квалифицированное и признанное сообществом виноделов).

Изображение

Но регионов (или апелласьонов) имеющих 3 гордые буквы DOQ в Испании всего два – наш Priorat и всем известная Rioja. И чтобы соответствовать этому критерию, нужно выполнить массу условий:
- 10 лет с момента получения статуса DO;
- всё вино производится только на винодельнях, расположенных внутри региона;
- имеется система контроля всех этапов производства и сбыта вина на предмет его качества и количества, что включает физический и химический лабораторный, а также сенсорный анализ вина, при этом общее количество одного и того же вина строго ограничено;
- категорически запрещено нахождение в одной и той же винодельне вин, прошедших сертификацию DOQ данного региона и посторонних вин.

Изображение

Заветные 2 буквы DO в Испании имеет около 60 регионов. И неисчислимое количество вин довольствуются статусом Vino de la Tierra (региональные вина) или Vino de mesa (столовые вина) – включая те самые, в 6-литровых бутылях.
Долгое время этот регион (Priorat) ничем не выделялся среди других, пока в крошечной деревеньке Gratallops на вершине холма, не начали работать несколько виноделов-новаторов. Каждый из них приобрёл по несколько гектаров земли и устроил террасы виноградников. Они тесно сотрудничали друг с другом, но продавали вина под собственными марками. По мере наработки опыта и обмена знаниями, они стали делать потрясающие вина из низкоурожайных сортов Гарнача, Каберне, Мерло и Сира. Важным фактором успеха являются коренные сланцевые породы местных холмов. Статус DOQ регион получил в 2001 году.
Основа и гордость виноделия Приората – виноград сорта Гарнача.

Изображение

Конечно мы попробовали. Виноград явно не столовый, ягоды мелкие и едва ли не треть ягоды занимают косточки. Но вино из них при должном умении получается мирового класса.

Изображение

Я конечно купил бутылочку ONIX Classic (90 баллов по Паркеру). А народ покупает коробками, но нам это недоступно, нам ещё в самолете лететь.
О самой деревне сказать особо нечего, кроме того, что в ней расположено 9 виноделен. На главной и единственной площади штук 5-6 лавок с дегустацией вина от разных производителей, рядом симпатичный хостел. Райское местечко!

Изображение

С сожалением покинув Gratallops, поехали в следующую деревню Приората – La Vilella Baixa. На участке в 5 километров насчитал 5 виноделен. В некоторых, кроме производства и подвалов, имеются комнаты для особо усталых путников. Да по этим краям можно месяц путешествовать и лучше пешком, без машины. Кстати, туристическая карта Приората, позаимствованная в одном из турофисов, даёт множество пешеходных маршрутов через виноградники региона и показывает десятка два часовен, подобных уже упомянутой Sant Gregori.

La Vilella Baixa

Деревушка стоит на крутом скалистом хребте и благодаря этому, в ней сформировался собственный вертикальный стиль архитектуры, с такими высокими домами, что эту деревню называют Нью-Йорком Приората.

Изображение

Это задние фасады зданий в 5-7 этажей, а с передней стороны вот такие горбатые улочки и вход в дом на первом этаже вполне может оказаться на самом деле на пятом.

Изображение

Приехали мы в деревню уже в сумерках, вызвонили по телефону хозяйку и заселились в апартаменты. Чем дальше, тем чуднее!
Апартаменты Ca la Victoria. Оценка на букинге 8,9. В гараже на первом этаже стоит трактор. Ну да, это же деревня! Не вручную же таскать виноград с полей! Мы жили на третьем, отличные двухкомнатные апартаменты со всеми удобствами и вдобавок с уютным балкончиком и очень быстрым интернетом.

Изображение

За час обошли деревню по кругу два раза, поздоровались по два раза со всеми встречными жителями, обнаружили три магазина от виноделен и одну продуктовую лавку. Хамон, вино, фрукты… и прекрасный вечер на балконе, освещенном в тишине только яркими южными звездами…
… И курятник за стенкой. Хозяин которого благородно дрых до семи утра и только потом обозначил своё присутствие вежливым Ку-ка-ре-ку!
Аватара пользователя
Lictor
участник
 
Сообщения: 99
Фото: 939
Регистрация: 23.02.2007
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 42 раз.
Возраст: 56
Страны: 24
Отчеты: 12

Re: Маршрут №9. Виноградники и "жемчужины" готического стиля

Сообщение: #6

Сообщение savl1 » 05 ноя 2016, 09:20

Вы знаете, ну оооочень нравится ! Причём всё ! Маршрут №9. Виноградники и "жемчужины" готического стиля
Этот рассказ - настоящая "звезда" раздела Маршрут №9. Виноградники и "жемчужины" готического стиля
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 11500
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 138 раз.
Поблагодарили: 2718 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 59
Пол: Мужской

Re: Маршрут №9. Виноградники и "жемчужины" готического стиля

Сообщение: #7

Сообщение 10Oboro » 05 ноя 2016, 10:36

Calaceite, La Fresneda, Valderrobres

Не ожидал увидеть в рассказе, приятный сюрприз - спасибо!
Аватара пользователя
10Oboro
почетный путешественник
 
Сообщения: 3111
Фото: 1935
Регистрация: 22.02.2011
Город: Ноябрьск
Благодарил (а): 205 раз.
Поблагодарили: 426 раз.
Возраст: 41
Страны: 10
Отчеты: 8
Пол: Мужской

Re: Маршрут №9. Виноградники и "жемчужины" готического стиля

Сообщение: #8

Сообщение Lictor » 05 ноя 2016, 10:52

Испания мной изучена уже неплохо, в том числе и по рассказам форумчан. Поэтому постарался зацепить ещё неохваченные места. Настоящая звезда будет в самом конце - строительство человеческих "башен" - это заключительная вишенка на торте нашей поездке.

Очень приятно слышать такие отзывы от корифеев раздела!
Аватара пользователя
Lictor
участник
 
Сообщения: 99
Фото: 939
Регистрация: 23.02.2007
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 42 раз.
Возраст: 56
Страны: 24
Отчеты: 12

Re: Маршрут №9. Виноградники и "жемчужины" готического стиля

Сообщение: #9

Сообщение vlarin » 05 ноя 2016, 14:58

Lictor писал(а) 03 ноя 2016, 15:36:Сразу предупрежу, здесь не будет Рамблы, Гауди и “поющих” фонтанов.

Огромное Вам за это спасибо! (+) Взгляд на Барселону без обмусоленных сотни раз штампов и по фото, и по тексту - это очень большая редкость. И в целом рассказ - одно удовольствие читать!
Аватара пользователя
vlarin
почетный путешественник
 
Сообщения: 2835
Фото: 576
Регистрация: 26.08.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 41 раз.
Поблагодарили: 861 раз.
Возраст: 46
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: Маршрут №9. Виноградники и "жемчужины" готического стиля

Сообщение: #10

Сообщение Lictor » 05 ноя 2016, 15:56

Продолжаем дальше но не очень истоптанным местам.

22 сентября. Escaladei, Cornudella de Montsant, Siurana, L’Espluga de Francoli (ночевка – 2 ночи). 90 км.

Escaladei

Ещё одна крошечная деревушка, состоящая из пары виноделен и пары ресторанов. В деревню не заезжаем, сворачиваем направо и через километр перед нами картезианский монастырь Cartoixa d'Escaladei.
Картезианцы – это монашеский орден Римско-Католической церкви, существующий с XI века. Из правил картезианцев - “главная цель и наука наша – в тиши и уединении искать Бога”. Во времена расцвета орден насчитывал около 200 монастырей. Во времена Реформации в период войн между католиками и гугенотами половина из них была сожжена, Во-времена конфискаций церковных земель и крестьянских восстаний в Испании разрушения продолжилось и восстановить былое значение ордену не удалось и сейчас он влачит жалкое существование – всего в ордене насчитывается около 300 монахов.
Но здесь монахов нет. Этот монастырь разрушен местными крестьянами почти до основания в 1835 году и сохранилось лишь несколько фрагментов, наиболее значительный из которых – величественные входные ворота.

Изображение

Изображение

Остальные здания сейчас постепенно восстанавливаются. На месте вот этого дворика с фонтаном всего десяток лет назад была груда обломков. В соседнем зале на экране большого телевизора постоянно крутится 5-минутный ролик о том, как из развалин постепенно, камушек за камушком, его восстанавливали. Фильм снимался в течении нескольких лет в режиме стоп-камеры (кажется это так называется)

Изображение

Остальные здания и помещения тоже постепенно восстанавливаются, в некоторых помещениях устроен музей быта картезианцев – кельи, трапезные, мастерские, молельные комнаты…

Изображение

Часто встречается изображение лестницы с буквами S и D. На посуде, на инструментах, в архитектурных деталях, на сохранившемся фрагменте фонтана… Долго ломал голову о происхождении этого символа картезианцев. Перелопатил кучу сайтов, безрезультатно! В конце концов догадался, что буквы S и D есть в названии монастыря, если убрать первую букву и разбить слово на 2 части. Escaladei = Scala Dei. Но перевод этих слов с любых языков тоже ничего вразумительного не даёт. Озарение пришло после получаса попыток. А если попробовать мёртвые языки. И перевод с латыни дал – “лестница к богу”.
А учил бы в школе латынь – догадался бы сразу!

Cornudella de Montsant

Дальше по дороге Т-702, а потом по С-242 направляемся в Cornudella de Montsant. Очередной “винный” городок со всеми атрибутами – винный собор, обыкновенный собор и т.д. Отмечу лишь интересную находку в украшении главной улицы – множество кадок с растениями с рекламой всех окрестных виноделен.

Изображение

Siurana

В Сиурану ведет непростой серпантин. Расположена она на окончании горной гряды и как бы висит над окружающими ущельями. Любой вид этой деревушки просится на открытку и благодаря этому она пользуется большой популярностью – туристов довольно много, ресторанчики заполнены. Не зря её называют “самой фотогеничной деревней Приората”. А ведь совсем недавно в начале 20 века в деревне оставался один единственный житель. Мне даже кажется, что и сейчас в деревне никто не живёт – своего рода “потёмкинская деревня” – одни экспонаты и обслуживающий персонал. Но это не отменяет её прелести. Деревня совсем крошечная, двести метров в длину и пятьдесят в ширину.

Изображение

Изображение

Церковь, на минуточу, XII век.

Изображение

А под ногами обрыв метров в триста. Местные легенды о маврской королеве и этом обрыве пересказывать не буду. А также множество других легенд, коими экскурсоводы потчуют группы автобусных туристов нередко добирающихся сюда с побережья Коста Дорада.

Изображение

Внизу водохранилище с плотиной. Уровень воды исключительно низок, потому что осень и вся вода израсходована на орошение сельхозугодий.

Изображение

Следующее фото снято конечно не телеобъевтивом, а уже внизу, на берегу этого водохранилища. День был жаркий и возможность искупаться упустить нельзя. Вот эти метровые “брёвнышки” являются травоядными и опасности не представляют.

Изображение

Вернулись а Cornudella и далее по дороге С-242 и потом Т-701 направились в L’Espluga de Francoli.

L’Espluga de Francoli.

Здесь апартаменты (Сa La Pauleta) были уже трех комнатные – гостиная площадью около 30 метров и две спальни. Помимо всего презент от хозяина – поднос с булочками-печеньем --джемами на столе, соки-воды-молоко в холодильнике. На два дня хватило. Расположены на окраине в современном здании, парковка на улице под окном.
Буквально в паре сотен метров от апартаментов главный туристический аттракцион Эсплуги – доисторическая пещера.

Изображение

На сегодняшний день изучено и топографировано около трех с половиной километров. И примерно половина ещё не изучена, потому что заполнена водой. По какой-то классификации (кажется из обитаемых) считается седьмой по размеру в мире. Высота изученных залов до 4-5 метров, ширина местами до 15 метров.
В пещере издавна жили люди, начиная с неандертальцев. Заново пещера была открыта в 1957 году. После этого проводились масштабные раскопки, найдено множество свидетельств материальной жизни, начиная с палеолита и неолита. Жили здесь люди и во времена бронзового века и иберийского периода. Раскопки в отдельных местах пещеры продолжаются, а там где они закончены, устроено что-то вроде интерактивной экспозиции: помимо предметов быта и жанровых композиций, на стенах залов проецируют сценки из жизни древних людей. Всего условных залов около пятнадцати, длина маршрута, как мне показалось, метров семьсот.

Изображение

Фото не моё, потому что фотографировать запрещают, а экскурсовод всё время следит за этим. В группе нас было всего 4 человека, двое испанцев и мы. Для них экскурсовод рассказывала что-то, и кино на стенах тоже сопровождалось звукорядом на-испанском. А нам дали аудиогид на русском, так что всё было понятно.
После окончания экскурсии, уже наверху, есть небольшая экспозиция наземного быта древних людей и небольшой кинозал, где показывают фильм о геологическом прошлом, о том, как пещера формировалась. Экскурсия длится чуть больше часа, и я считаю, что это время проведено с большой пользой. Если с детьми, так просто обязательна к посещению.
В паре сотен метров от пещеры находится ещё одна винодельня - Cooperativa Agrícola Y C A.

Изображение

Очередной Винный собор, на этот раз Доменек-и-Мунтанера. Как раз, когда мы проходили мимо, подъехал автобус с французскими туристами и мы конечно сели им на хвост. Французы не дураки, дегустировали всё, что выставлено на полках, и мы им в этом скромно помогали (oui, savoureux!). Вот только непонятно, зачем французы, покупали вино (коробками!!!) Разве во Франции с этим так плохо? Представил туляков скупающих пряники в Воронеже.

Изображение
Изображение
Аватара пользователя
Lictor
участник
 
Сообщения: 99
Фото: 939
Регистрация: 23.02.2007
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 42 раз.
Возраст: 56
Страны: 24
Отчеты: 12

Re: Маршрут №9. Виноградники и "жемчужины" готического стиля

Сообщение: #11

Сообщение Lictor » 05 ноя 2016, 19:14

23 сентября. Монастырь Poblet, Montblanc. 35 км

Наутро выдвинулись из Эсплуги в Monasterio de Santa Maria de Poblet. Ехать недолго, километра четыре. Троица монастырей Поблет, Санта Креус и Вальбонна – составляют золотой фонд монастырей региона и Poblet считается наиболее значительным из них. Все три монастыря принадлежали ордену цистерцианцев. Это уже третий католический орден, о котором я узнал в эту поездку. Кто же они такие?
Орден был учрежден в 1098 и назван по имени первого монастыря в Сито (по латыни Cistercium) около Дижона во Франции. По духу близки к бенедиктинцам. Цистерцианцев ещё назывют «белыми монахами», потому что в монастыре они носят белое облачение под черным наплечником. А на улицу надевают серое. Отсюда и второе название – “серые братья”. Цистерцианские монахи должны были вести затворнический, аскетический образ жизни. Бедность, скромность и воздержание - три источника и три составных части цистерцианства! Для монастырей характерно почти полное отсутствие драгоценной утвари, живописи, роскошных интерьеров.
Несмотря на такой образ жизни, они очень много сделали для развития и распространения готической архитектуры, чему свидетельствуют три упомянутых монастыря, а во времена расцвета цистерцианства, в конце средних веков монастырей и аббатств было около 700.
Во времена Реформации множество цистерцианских монастырей было закрыто, некоторые откололись и стали самостоятельными орденами. Самый известный из них – цистерцианцы строгого устава, известные как трапписты. А вот это уже интересно – бельгийское траппистское пиво я очень люблю!
Значительность и популярность Poblet видна с первого взгляда на стоянку при нём. Штук 200 машин и десяток автобусов на ней точно поместятся.

Изображение

К основанию монастыря приложил руку барселонский граф Рамон Беренгер IV, тот самый, конница которого так поразила меня в Тортосе. Сам он, конечно, не строил, но землю монахам подарил. Монастырь заложен в 1151 году и все основные здания были построены в XII-XIV веках. В середине XIX века был разграблен и частично сожжён. Начал восстанавливаться в 30-х годах прошлого века.

Изображение

На сегодняшний день, наряду с туристической функцией (мне кажется – основной), является ещё и действующим, в отдельном здании живет около полусотни монахов.
Из-за этого посещение только с экскурсоводом. На испанском, каталанском или английском. Неграмотным вроде нас выдают схему с обозначенными объектами. Можно конечно прицепиться к русскоязычной автобусной экскурсии, но я не люблю, как и многие, наших за границей. Соотечественников и на родине хватает.
Настоящий большой монастырь – это своего рода город, разделённый на районы по функциональному назначению.
Во- первых, центр, предназначенный для основной деятельности, монастырской жизни. Это клуатр (крытая галерея вокруг двора с фонтаном), церковь, залы для собраний, библиотека, кухня, столовая и, наверное, спальня.

Изображение

Изображение

Изображение

Во- вторых, административный квартал, к нему относится резиденция аббата, больница, гостиница и административные службы.
В третьих, промзона — амбары, склады, винные погреба, скотный двор и т.п.
В четвёртых, и это довольно необычно - королевская резиденция. Наличие примыкающего к монастырю королевского дворца объясняется тем, что Poblet, имел прочные связи с короной и Арагонские короли избрали этот монастырь в качестве места своего захоронения.
Тут я подошёл к самому значительному, на мой взгляд. Потому что без этих царских усыпальниц и великолепного алебастрового алтаря, монастырь был бы одним из многих. Забытых и безвестных. А с ними включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Изображение

Изображение

Изображение

Как говорится - красота неописуемая - т.е. красота описуемая, только ещё красивее!
И как то не хочется даже думать о том, что всё это восстановлено по немногочисленным фрагментам, рассыпанным по церкви после грабежей и пожаров.
Расскажу, пожалуй, легенду об алтаре и закончу на этом с Poblet.
Алтарь создавался знаменитым в начале 16 века скульптором Дамианом Форментом. Заказчиком выступал аббат монастыря Педро Кашаль. Хотелось ему чего-то необычного и величественного. И в ходе создания алтаря появлялись всё новые и новые идеи. Скульптор был человеком азартным, но рассчетливым. Удовлетворяя все прихоти аббата, не забывал выписывать счета. Итоговая цена этого произведения искусства оказалась столь велика, что в монастыре разразился скандал. Хотя аббат и является формальным главой монастыря, монахи подняли мятеж и отказались платить. Есть и у них своя контрольно-ревизионная комиссия. Сумма, казалась им чрезмерной, и они обвинили скульптора в том, что он обманул аббата, заломив слишком высокую цену и подкупив его красивыми подарками. Формента прогнали, заплатив только часть запрошенного. А аббата Педро Кашаля монахи приговорили к пожизненному заключению за «расточительство и безответственность» (по нашему: Статья 285.2 УК РФ. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов. От штрафа в 100 тысяч до лишения свободы на 5 лет)

Montblanc

Парковка 41.378341 1.158834
Это уже довольно приличный городок на 8 тысяч жителей.
Очередной Винный Собор пропускаем, насмотрелись уже на них. Идем сразу к крепостным стенам. Весь город обнесен довольно мощной крепостной стеной с 30 башнями. Длина стены около полутора километров. Внутрь можно попасть через 4 средневековых портала Сан - Антонио, Сан - Франциско, Святого Георгия и Бове. Сохранность стен и башен очень хорошая, имеется даже экскурсионный маршрут по стенам – дозорный путь крепостной стены.
А начиналось все довольно прозаично – поссорились два дон Педро.
“Мало ли в Испании… этих Педров?! И не сосчитаешь!” – могла бы сказать тетушка Чарли, живи она в XIV веке.
На этот раз одним из них был Педро IV Церемонный, король Арагона, а вторым - Педро I Кастильский, король соответственно Кастилии. Повод был совершенно пустяшный. Один из людей Педро Арагонского пиратствовал в Средиземном море (в те времена это считалось благородным занятием и называлось каперством). В одном из рейдов он потопил два торговых генуэзских корабля. А генуэзцы то были друганами Педро Кастильского. Тот конечно возмутился и начал отжимать городки на границе Кастилии и Арагона.
Пришлось Педро Арагонскому укреплять эти городки. Вот так и появились стены вокруг Montblanc.

Изображение

Спасибо им обоим за это. Эти крепостные стены, считаются самыми хорошо сохранившимися в Каталонии, и ещё их называют самым значимым образцом средневекового военного зодчества. А вот эти ворота, кстати не средневековые, а современные, построенные на месте обрушившейся стены. Ворота называются El Foradot и при строительстве перед ними была устроена большая площадь. Ежегодно в конце апреля в городе проводится фестиваль «Средневековая неделя Монблана» и именно перед этими воротами, на площади устраивается театрализованное представление, посвященное легенде о святом Георгии и драконе.
А Святой Георгий и дракон во множестве имеется на улицах города и не в дни фестиваля.

Изображение

Такие кованые скульптуры во множестве установлены на улицах Montblanc, L’Espluga и есть даже в монастыре Poblet. Где-то они установлены как отдельные скульптуры, где-то в качестве перил, а, например в L’Espluga устроена целая галерея, изображающая город мастеров – кузнец, ткач, сапожник и т.д.
Недалеко от ворот El Foradot буквально метрах в трехстах находится бывший монастырь и святилище Богоматери де ла Серра (Convent i Santuari de la Mare de Déu de la Serra). Комплекс де ла Серра состоит из бывшего монастыря клариссинок (ну понятно, что это почитатели Святой Клары), церкви, большого огорода и также дома священника и монахинь. Монастырь основан в XIII веке. Трудно поверить, но в средневековую эпоху этот монастырь был вторым по популярности местом паломничества в Каталонии после монастыря Монсеррат. Одну из капелл церкви монастыря создавал уже известный нам Дамиан Формент, не знаю, до или после того, как его прогнали из Poblet.
Внутрь монастыря нас не пустили (privat!), к тому же он уже не действующий, а в церковь можно зайти до 14.00.

Изображение

Вернёмся внутрь крепостных стен. Лучший вид несомненно с холма Св. Варвары. Там даже устроена специальная смотровая площадка.
Тут и город видно очень хорошо и стены просматриваются, и главное городское сокровище прямо у самых ног - Església de Santa Maria la Major.

Изображение

Изображение

Если внимательно посмотреть, то заметно явное несоответствие готического, вообщем-то, храма и явно барочного фасада. Причина как всегда банальна – денег нет, но вы держитесь!
И если сам храм был построен в XIV веке в эпоху торжества готики, то фасад делали уже в XVII, во времена начинающегося барокко. Явление это нередкое - три сотни лет строительства. Это сейчас все происходит стремительными темпами – всего десять-пятнадцать лет и красавец стадион на Крестовском острове будет построен. “Но денег всё-равно нет!” – жалуются мои знакомые, работающие на его строительстве.
На соборе установлены шикарные горгульи, а перед собором очень непростой столб с богатейшей резьбой.

Изображение
Изображение

Это я только зацепил верхушечку того, что можно посмотреть в Мontblanc. А если детально изучать, включая музеи и винодельни – то надо два-три дня. Я бы задержался здесь на пару дней, однако время растянуть не получается. Мы и в Вальбонну не поехали, хотя первоначально она была в планах на этот день. Галоп – не наш метод.
К тому же, по неизвестной нам причине внутри крепостных стен сиесты практически нет, и мы провели в одном из кафе пару часов. Так долго, потому что наблюдали за румынской семьей. Как и мы, языками они не владеют, но на своем тарабарят очень быстро и одновременно. Официантка сначала пыталась их понять, потом позвала другую, потом появился повар. В конце концов, где-то нашли (кажется из соседнего кафе) посудомойку, владеющую румынским. О боже, это был большой цыганский базар! Обнимашки, целовашки! Они оказались чуть ли не с одной деревни. Под этот бесплатный цирк мы съели по два десерта и в этот день не ужинали.
Аватара пользователя
Lictor
участник
 
Сообщения: 99
Фото: 939
Регистрация: 23.02.2007
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 42 раз.
Возраст: 56
Страны: 24
Отчеты: 12

Re: Маршрут №9. Виноградники и "жемчужины" готического стиля

Сообщение: #12

Сообщение Lictor » 06 ноя 2016, 08:38

24 сентября. Монастырь Santes Creus, Villafranca del Penedes (ночевка). 110 км.

Santes Creus

Reial Monestir de Santes Creus является братом-близнецом Poblet. Оба принадлежали католическому ордену цистерцианцев и даже основаны были в одно десятилетие с разницей в семь лет. И тот и другой пользовались благосклонностью арагонских королей. И даже королевские захоронения существуют и там и здесь.
Но к Santes Creus историческая судьба была более милостива, он не был разграблен и осквернен вандалами как Poblet. Пик величия пришелся на XV-XVI век, а потом монастырь постепенно слабел и к временам конфискации церковного имущества в Испании в 1835 году, этот монастырь уже влачил жалкое существование, брать там было особо нечего. Остатки имущества были распроданы на аукционах, а здания и сооружения остались практически нетронутыми. А то, что разрушено, было разрушено уже до этого в силу возраста и недостаточного ухода.
Примерно с 1920-х годов монастырь постепенно стал восстанавливаться, уже в качестве национального памятника.

Изображение

Изображение

Изображение

Santes Creus тоже активно посещаем массовым туристом, но показался мне более камерным. В организационном плане они заткнули Poblet за пояс – на кассе выдают буклет на русском языке и даже крутят в кинозале фильм на нашем! Это если есть русскоязычные туристы. На кассе у нас спросили, сколько времени мы собираемся ходить по монастырю и назначили время показа. При всей похожести Santes Creus и Poblet, всё-же есть и нечто особенное, что его выделяет – скульптурные фигуры на капителях колонн, окружающих клуатр.
Потратив час-полтора на осмотр помещений монастыря, несомненно великолепных и значительных, потом можно зависнуть на пару часов в клуатре, пытаясь разобраться в огромном разнообразии фантастических и мифологических существ, библейских сценах, геральдических элементах и множестве других мотивов и персонажей.

Изображение
Изображение

Изображение
Изображение

Изображение
Изображение

Изображение
Изображение

В отличии от Poblet, который находится в некотором отдалении от города, здесь непосредственно к монастырю прилегает деревушка, в которой имеется пара ресторанчиков и гостиниц. Остановиться здесь на ночь, мне кажется хорошей идеей.

Villafranca del Penedes

Ехали по дороге С-51, а потом по N-340. Вокруг множество виноградников, но уже появляются и индустриальные зоны – Барселона уже недалеко. По пути заезжали в мелкие городки – Aiguamursia, Vila-rodona, L’Arbor. Но рассказывать о них не буду. Ничего особенного, да и восприятие уже притупилось за две недели.
Парковка вблизи от центра 41.340722, 1.701027 в двух сотнях метров от скопления виноделен и в полукилометре от местной Рамблы.
В Villafranca остановились в Sercotel Basic. При отеле имеется бесплатная стоянка, быстрый интернет. На этом достоинства заканчиваются. Расположен в промзоне, между двумя транспортными развязками, номер маленький. Рядом в двух сотнях метров несколько торговых центров, но пешком до них не дойти, только на машине. Отель пригоден только для ночевки при транзите. Повторюсь по отелям и апартаментам – все выбранные мной были в диапазоне 50-60 евро, но оказались совершенно разными по качеству – чем дальше от Барселоны, тем лучше.
Сам город большой по испанским меркам – около 40 тысяч жителей. Есть несколько старинных зданий, включая Basílica de Santa María XII века. Неплохой старый средневековый квартал, довольно оживленная и зелёная Rambla.

Изображение

Изображение

День выходной, суббота, и все улочки старого города заполнены ярмаркой, но к моменту, когда мы туда дошли, она уже сворачивалась и улицы заполнились армией уборщиков – полчаса и как будто ничего не было – горы мусора исчезли. Кстати, раз упомянул мусорщиков, то покажу и мусорные баки – очень разнообразные и весёленькие.

Изображение

Город большой и сиеста не соблюдается. Поэтому легко нашли на Ramble открытый ресторанчик с пинчос, называется Lizarran. Он, кстати, сетевой, работает по всему миру, насчитывает около 200 точек и одна из них, в Москве, на Пресненской набережной, рядом с Экспоцентром. Про всё меню не скажу, но цены на пинчос в Москве соответствуют испанским.
В окрестностях Villafranca находятся две испанских винодельни мирового класса –Bodegas Torres – один из крупнейших производителей вина в Испании и уж точно, крупнейший производитель бренди. Вторая – Cavas Codorniu – крупнейший производитель игристых вин, ведущий свою историю с 1551 года. На следующий день мы планировали их посетить, но неожиданно увидели вот это.

Изображение

Возле автобусов (а их было несколько) собирались люди в белых штанах и одинаковых форменных рубашках. И они куда-то собираются. Это же оно самое, национальная каталонская забава – строительство “башен”. Памятуя о том, как неделю назад мы проворонили это зрелище в Таррагоне, быстро метнулись за машиной, чтобы поехать за ними. Через пять минут вернулись, но площадь была уже пуста!
Расстроенные вернулись в гостиницу и полезли в интернет. Выяснилось, что на следующий день на главной площади города будет какой-то праздник и одним из элементов его будет строительство башни. Мероприятие начинается в 12.00. Однако порывшись поглубже, обнаружили, что завтра в прибрежном курортном городке Torredembarra, в 10.00 будет финальный этап чемпионата по строительству башен и участвовать будет более 12 команд. Недолго думая, отменили винодельни и решили с утра махнуть в Torredembarra. Если там что-то не выгорит, успеем к двенадцати вернуться в Villafranca.

25 сентября. Torredembarra. XXVI Concurs de Castells.

Утром выехали из Villafranca и через некоторое время догнали колонну автобусов, едущих в том же направлении. Значит, не заблудимся. Ехать километров сорок, в Torredembarra полицейские отсекают сторонние автомобили и направляют автобусы на отдельную стоянку.
Проехав немного дальше, поставили машину и пошли на главную городскую площадь занимать рублёвые места. Однако на главной площади Placa del Castell – обычное курортное утро – народ расслаблено завтракает за столиками уличных кафе.
Оказалось, что в связи с прогнозом погоды (обещали дождь, которого всё-же так и не было) соревнование перенесли в спортивный комплекс. Вернулись назад, на автобусную стоянку.
Спортивный комплекс недалеко, метрах в 300. Народ уже готовится, обматывают поясницы длинными черными полотнищами, репетируют музыканты, команды обсуждают планы. Тут же стоят машины медицинского сопровождения, немного в стороне пара буфетов.

Изображение

Через некоторое время открыли доступ в спортзал. Выждав некоторое время, надев на лицо маску “PRESSA” с фотоаппаратами наперевес двинулись и мы. Ни карточек аккредитации, ни билетов, никто не потребовал. Да и зрителей было человек пятьдесят, не больше. Все остальные – участники.

Изображение

Немного о правилах соревнований.
Каждой команде даётся 5 попыток строительства башни. Каждая попытка оценивается в зависимости от сложности фигуры, количества человек в пирамиде, её высоты, слаженности работы команды и т.д. и т.п. Имеется жюри, которое и выставляет оценки, в зачёт идет три лучших попытки.
Перед началом строительства башни капитаны дают последние указания. Для каждой башни имеется свой строгий план, у одной из команд я подглядел целый альбом со схемами.

Изображение

В каждой команде не меньше пятидесяти человек. В основании башни ставят самых (хотел сказать упитанных) но скажу – “основательных”. На плечи каждого из таких оснований приходится нагрузка до 250-300 килограмм (это я прикинул по количеству этажей).

Изображение

Потом идут мужики поменьше весом, но самые крепкие. Всю пирамиду держат со всех сторон, чтобы центральные не упали.

Изображение

В третий ярус становятся просто крепкие парни помоложе и полегче.

Изображение

Чем выше, тем легче должны быть участники, верхние ярусы занимают подростки и совсем маленькие дети.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Последний, самый маленький победно вскидывает вверх руку, но на этом ещё ничего не закончено. Самое опасное ещё впереди. Именно при спуске участников чаще всего происходит "разрушение” башен. После пика обычно происходит потеря концентрации внимания, при спуске труднее контролировать равновесие башни, да и усталость накапливается при неимоверном напряжении.

Изображение

К счастью во время этого соревнования, падение было всего одно, башня рассыпалась, когда осталось четыре яруса. Обошлось без фатальных последствий, но одного человека на носилках увезли. Кажется с ушибом или вывихом плечевого сустава.

Изображение

Но когда всё заканчивается успешно, радуются не только члены команды, но и все вокруг. Ощущается, что это не только соперничество, но и всеобщее братство людей. занимающихся любимым делом.

Изображение

В порядке вещей, когда маленькой команде, помогают все окружающие и в основании пирамиды видны форменные рубашки трёх-четырех разных команд.
Соревнование длилось больше трёх часов. Иногда в разных частях зала строились одновременно две-три пирамиды.
Ну а итоговым победителем оказалась команда в жёлтом из города… барабанная дробь! - Villafranca del Penedes!
Но я думаю, что победителями были все. Это именно тот случай, когда главное не победа, а участие. И спортивные результаты здесь вторичны.

Изображение


Заключение.

Эмоциональное напряжение после этого не отпускало долго. Пару часов мы отлежались на пляже, потом перекусили очередными пинчос. Заехали в Sitjes закупиться сувенирами в примеченной ранее лавочке. В Kasteldefels зашли в знакомый Carrefour чтобы заполнить санкционными продуктами оставшееся место в чемодане…
Когда сдавали машину, упали первые капли дождя и через несколько минут хлынул настоящий ливень.
Хорошая примета – уезжать в дождь! Значит, мы ещё обязательно сюда вернёмся!

Ну и наконец, мой личный рейтинг увиденного.

1. Concurs de Castells (башни)
2. Mas de Bunyol (грифы)
3. Часовня Sant Gregori
4. La Vilella Baixa
5. Больница Sant Pau (Барселона)
Аватара пользователя
Lictor
участник
 
Сообщения: 99
Фото: 939
Регистрация: 23.02.2007
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 9 раз.
Поблагодарили: 42 раз.
Возраст: 56
Страны: 24
Отчеты: 12




Список форумовЕвропа ::: туристический форум о ЕвропеИспания форум, Всё об Испании от А до ЯОтзывы об отдыхе в Испании





Включить мобильный стиль
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика