ТОЛЕДО или Вторая попытка объять необъятноеВ Толедо я уже была несколько лет назад коротким наездом на полдня. И тогда уже сложилось впечатление, что город мне совершенно не раскрылся, так, какие-то эпизоды, но не было цельного впечатления от города. И вот, уже заранее понимая, что посмотреть успеем далеко не весь город, все же пытаюсь дополнить «мозаику» моего восприятия Толедо.
Толедо когда-то называли «Корона Испании и свет всего мира».Первыми жителями поселения на месте Толедо были кельтоиберы. Богатая история Толедо началась во II веке до н.э., когда римлянами был возведен форпост Толетум. Римляне принесли сюда свою культуру, архитектуру, построили здесь акведук, который, к сожалению, не сохранился до наших дней. С V до начала VIII века Толедо находился во владении вестготов. ВVI веке Толедо стал вестготской столицей и центром католического архиепископства. Вестготы использовали римские постройки, как материал для своих монастырей и церквей. После завоевания Толедо маврами в начале VIII века город был переименован в Толайтола. Однако, толедцы не смирялись с арабским владычеством, за время правления мавров в городе было организовано не одно восстание. Ибн аль Курта, арабский летописец,написал о них: «Ни у одного государя не было столь беспокойных и мятежных подданных, как толедцы».
В 1085 году Толедо был отвоеван Альфонсом VI Кастильским и стал одной из резиденций королей Испании и центром развития науки и искусств, ремесел и торговли. Благодаря залежам железной руды вблизи Толедо, в городе развивались ремесла, связанные с обработкой металла. Город славился холодным оружием, произведенным толедскими мастерами. В Толедо развивалась шелковая мануфактура, производство керамики. Расцвет Толедо продолжался до 1561 года, когда Филипп II перенес столицу в Мадрид. Жизнь в Толедо постепенно начинает замирать. Серьезный урон городу нанесли войска Наполеона I. Пострадали многие выдающиеся здания, например Алькасар, церковь Сан Хуан де лос Рейес. Толедо становится тихим провинциальным городом. Но, может, благодаря этой тишине он и сохраняет свою таинственность и патриархальную, с отблесками давнего величия, привлекательность.Ехать в Толедо из Мадрида решили поездом. Хотя есть и «автобусный» вариант. Но мнепоказалось, что поездом удобнее – Аточа рядом, в пути всего полчаса, и в Толедо от вокзала до центральной площади добрались быстрее. Правда, с билетами небольшая промашка вышла. По привычке покупала билеты через сайт Renfe, а можно было воспользоваться картой AbonoTuristico (или Tourist Travel Pass зоны Т, продается в кассах метро), которая действует целый день на весь транспорт Мадрида и пригородов.
Вышли на симпатичном вокзале, почему-то напомнившем мне вокзалы наших пригородов – Пушкина, Гатчины. Хотя, на самом деле, ничего общего. Наверное, просто – по настроению. Изящная конструкция в мавританском стиле.
От вокзала повернули направо, обогнули холм, на котором возвышается старинная (около 1 000 лет) крепость Сан-Сервандо (Castillo de San Servando). Кстати, это первая крепость, которая была признана Национальным достоянием, еще в 1874 году! А за всю свою долгую историю Сан-Сервандо побывал и римским укреплением, и вестготской церковью, и арабской крепостью. А сейчас в крепости находится молодежный хостел.
Полюбовались на город и его отражение в реке:
В город входим по мосту Алькантара (Puente de Alcántara), перекинутому через реку Тахо, в Португалии превращающуюся в красавицу Тежу. «Аль-кантара» в переводе с арабского означает «мост». Мост обрамлен с двух сторон воротами – в готическом стиле (ближе к городу) и барокко. Сначала это был виадук с арочными пролетами, построенный римлянами по приказу императора Траяна, затем, в 886 году, на его месте арабы возвели настоящий мост, который простоял до XIII века, пока его не смыло сильным наводнением. В том виде, каким мы его видим сейчас, мост был построен во времена Альфонсо X. Хотя доставалось мосту и после этого, его периодически восстанавливали, реставрировали и в 1921 году был признан Национальным достоянием.
Говорят, где-то в опорах моста и в крепостных стенах сохранились остатки римской кладки. А еще недалеко от моста должны быть обломки опорных столбов римского акведука. Но мы, к сожалению, их не разглядели.
А дальше вход в город сквозь арку в мавританском стиле.
Поднялись вверх, прошли мимо памятника Сервантесу, облепленного туристами, и сквозь «арку крови» вошли на площадь Сокодовер (Plaza de Zocodover). Арка получила свое название от церкви Христа-на-Крови, построенной под ней. В этой церкви каялись осужденные перед казнью.
А рядом - Постоялый двор Севильца (Posada del Sevillano), где останавливался Сервантес.
При арабах на площади Сокодовер был скотный рынок. В XV веке площадь перестроили, функции рынка расширились. На площади стали устраивать рыцарские турниры, корриду, городские праздники. Позже инквизиция использовала площадь для проведения публичных казней.
Сейчас площадь - отправная точка многих туристических маршрутов по Толедо. Отсюда же отправляется туристический поезд, который выезжает за пределы города на смотровую площадку, с которой открывается вид на Толедо, прославленный любимым художником города – Эль Греко. Киоск по продаже билетов на поезд был закрыт, расписания мы не обнаружили. Решили, что не судьба. Но в первый свой визит я все-таки попала на этот поезд и вот он, знаменитый вид.
Хотя, если бы было время, мне кажется, интереснее было бы пройтись до смотровой площадки пешком, заодно внимательно разглядеть строения, разбросанные под крепостной стеной города.
А мы пошли бродить по городу сами по себе, не заглядывая в карту. Естественно, сразу же немного заплутали, но мы к этому и стремились.
Потом, правда, видя наше замешательство, очень интересная пожилая синьора указала нам направление к Кафедральному собору, предполагая, что нас, как и всех туристов, интересует именно он.
Не хотелось ее огорчать тем, что мы его в свой маршрут не включили (устали, наверное, от больших соборов), но по пути к собору свернули в сторону и снова углубились в улочки Толедо.
Увидели, где "подхалтуривает" наш отважный "мушкетер" Михаил Боярский
Впрочем, кое-какие воспоминания о соборе у меня остались с прошлого визита. Правда, тогда снимать в соборе было запрещено и фотографии-памятки пришлось делать в режиме «из-под полы». Собор огромен, он один из крупнейших соборов Европы, наравне с Миланским и Севильским.
Прошлись по еврейскому кварталу, разглядывая "картинки" непонятного для нас назначения.
Вышли из квартала мимо бывшей Синагоги дель Трансито, построенной в мавританском стиле. Сегодня здесь действует Музей сефардов, рассказывающий о жизни евреев в Испании. Синагога была построена в 1356-1357 гг., на деньги Самуила Ха-Леви — королевского казначея, еврея по происхождению. В разное время своего существования здание синагоги использовалось для разных целей. В XV – XVI веках, после изгнания евреев из Толедо, ее использовали, как госпиталь. Затем здесь была церковь Успения Богоматери, затем – наполеоновские казармы. Вот она возвышается над двориком музея Эль Греко:
Рядом с бывшей синагогой музей Эль Греко (
http://www.mecd.gob.es/mgreco/inicio.ht ... CB1A51583B). Туда мы и направляемся. Особняк XVI в., в котором находится музей Эль Греко (Casa Museo de El Greco), не был его домом. Дом художника находился поблизости, но он сгорел во время пожара. Здание, используемое под музей, принадлежало тому же Самуилу Ха-Леви, а после него – ученому и поэту Вильену (дон Энрико де Арагон маркиз де Вильена). В начале ХХ века в доме испанским искусствоведом маркизом де ла Вега Инклан и был устроен музей греческого художника Доменикоса Теотокопулоса. Сюда были перенесены предметы из дома художника и воссозданы интерьеры XVI века. Дом небольшой, с очень уютным двориком.
Работ художника немного, но среди них - «Вид и план Толедо»,
портреты святых. Во время нашего визита, видимо, шли какие-то ремонтные работы или выставка готовилась – часть помещений была недоступна. Зато имела место какая-то современная инсталляция рядом с аскетичным «Святым Бернардином».
Перед музеем – небольшой сквер с видом на противоположный берег Тахо. Место красивейшее!
Пройдя немного вдоль реки, случайно обнаружили вот такую интересную скульптуру с распростертыми в каком-то порыве нервного напряжения руками-крыльями. Что она означает – увы, не разобрались.
С этой площадки полюбовались на Тахо и мост Святого Мартина. Мост был построен еще маврами. Мост неоднократно реставрировался, особенно он пострадал в XVIвеке. После восстановление он был украшен статуей Святого Мартина Турского, как покровителя моста. Но, поскольку статуя похожа на женщину, среди жителей Толедо возникла легенда о том, что архитектор перед завершением работ заметил, что им были неправильно сделаны расчеты и мост должен рухнуть. Желая спасти мужа, жена архитектора подожгла ночью леса, и он рухнул, якобы от пожара. Что дало возможность мужу позже исправить ошибку.
Захотели посмотреть синагогу Санта Мария ла Бланка (Santa María la Blanca) «со сложной судьбой». Знаменита она тем, что в ней, как, впрочем, и во всем Толедо, переплелись три культуры. Синагога была построена в 1180 году, но затем сгорела. И восстанавливалась уже в 1260 году мусульманами, что и отразилось на ее внутреннем убранстве. Она стала главной синагогой Толедо. В 1391 году в синагоге был устроен погром. Через 20 лет она стала христианской церковью, получив название Санта Мария ла Бланка .В XVII столетии церковь забросили, позже в ней размещались то казармы, то склад. А в XX веке ее объявили историческим памятником.
Прогулялись еще немного по еврейскому кварталу
и вышли к церкви Санто Тома. Церковь была перестроена из мечети на средства графа Оргаса. Колокольня ее, выполненная в стиле мудехар, была перестроена из минатера. Выглядит церковь довольно скромно. Однако, в 1576 году по заказу священника этой церкви Андреса Нуньеса, Эль Греко написал одну из знаменитейших своих картин «Погребение графа Оргаса», увековечив таким образом имя графа и превратив церковь Сан Тома в место паломничества. Эль Греко «пересказал» легенду о рыцаре Руисе Гонсало де Толедо де Оргаса, о чудесном пришествии на его похороны, состоявшиеся в 1312 году, юного святого Стефана и блаженного Августина. Особую любовь жителей Толедо и популярность картина приобрела благодаря тому, что среди участников похорон изображены известные люди Толедо, современники Эль Греко. В их числе и Андрес Нуньоса, и сам художник, и его сын, Хорхе Мануэль. Их благородные, строгие лица еще раз подтвердили славу Эль Греко, как выдающегося портретиста. Картина вписана в арку капеллы Консепсьон и никогда не вывозилась за пределы Толедо. Фотографировать картину запрещено. Поэтому рассмотреть ее можно только вблизи или в интернете.
Вынырнув из воронки времени, куда затянул нас великий художник, идем дальше с намерением взглянуть на город сверху. Пусть не увидели его с того ракурса, который так полюбился Эль Греко, так хоть что-то. Церковь Сан Ильдефонсо (Iglesia de San Ildefonso) — иезуитский храм, считается «жемчужиной архитектурного барокко» (1628 г. — 1718 г.).Церковь внутри нарядно-светлая, белоснежная, как платье невесты.
Но, поскольку к барокко мы равнодушны, целенаправленно поднимаемся на хоры, откуда есть выход на башни церкви и смотровую площадку. Поднялись и что же мы видим? – а сетку, сквозь которую приходится рассматривать город. Правда, есть небольшая площадочка – переход между башнями, - с которой можно полюбоваться городом.
Поплутав, как и положено, по узехоньким улочкам Толедо, пару раз буквально вжавшись в дверные проемы, пропускаем встречные машины, заслужив одобрение их водителей,
добираемся до финальной точки нашего путешествия – церкви Санто Кристо де ла Лус. одной из древнейших культовых сооружений в Толедо.
Подошли к церкви, а там, как назло, только начался перерыв. О котором, кстати, ни на сайте (
http://www.toledomonumental.com/mezquita.html ), ни в буклете самого музея ничего не написано. Перерыв небольшой, примерно на час-полтора. Но нам на поезд нужно успеть. И вот мы, чтобы не бежать со всех ног на поезд, решили, пока есть время, провести хронометраж нашего возвращения на вокзал. Прогулялись вдоль крепостной стены почти до моста Алькантара, рассчитали, когда нужно из музея выходить. Поднялись к Воротам солнца, полюбовались видами той части Толедо, что раскинулась за крепостной стеной.
Ворота Солнца были построены в первой половине XII века, вXIV веке ворота были реконструированы. Интересно, что ворота состоят из двух башен, одна из которых круглая, другая – квадратная.
Над входной аркой находится медальон с рельефным изображением встречи Богородицы со святым Ильдефонсо. В центре композиции расположены Луна и Солнце на красном фоне.
А выше помещен еще один медальон. На нем изображены женские фигурки, несущие на блюде отрубленную голову. Согласно преданию, правитель Толедо Фернан Гонсалес посягнул на честь двух девушек. Узнав об этом, король Фердинанд Святой приказал обезглавить преступника, а голову отдать оскорбленным девушкам. Медальон установили, видимо, в качестве предостережения.
Ну вот, и перерыв в церкви Санто Кристо де ла Лус закончился. Уже небольшая компания туристов собралась.
Мечеть Баб аль-Мардум (mezquita de Babal-Mardum) была построена во времена расцвета Кордовского халифата в Х веке архитектором Муса ибн Али на средства знатного горожанина Ахмада ибн Хадиди. Об этом сообщает куфическая надпись на верхней части главного фасада. Раньше на этом месте стояла вестготская церковь. Остатки ее в виде четырех колонн можно видеть в центральной части церкви. После завоевания Толедо христианами, в 1085 году, Альфонсо VI, превратил мечеть в церковь Христа Света (iglesia del Cristo de la Luz). Украсили ее фресками с изображениями святых Леокадии, Касильды, Обдулии и Евлампии. Рядом с ними изображен пожилой человек в красной мантии с епископским крестом в руке. Возможно, это епископ Бернгард, первый епископ Толедо после отвоевания города у мавров. С этой церковью связана одна легенда. Когда Альфонсо VI объезжал освобожденный город со своей свитой, его конь споткнулся и опустился на колени перед мечетью (на этом месте сейчас лежит белый камень). Когда люди вошли в здание, они увидели в нише распятие напротив вестготской лампады, которая горела 400 лет, пока городом правили мавры (и здесь была мечеть). На этом месте был установлен алтарь, и была проведена первая месса по случаю победы над мусульманами. Так мечеть Баб аль-Мардум стала церковью Христа Света. Распятие, найденное в мечети, сейчас хранится в городском музее Санта Крус.Заходим первыми. И тут выясняется, что мой фотоаппарат разрядился окончательно и бесповоротно. Благодаря этому я все то короткое время, которое мы отвели себе на эту церковь, просто рассматриваю интерьер, не отвлекаясь на свет, ракурсы и маневрирование между другими туристами (церковь небольшая, т.ч. желающие фотографировать временами мешают друг другу).
Вот несколько снимков из интернета:
Но в моем восприятии церковь менее нарядная, чем на этих фото. И в ней буквально чувствуются "шорохи времени". Место энергетически наполненное. И уходить не хотелось, а пришлось.
Вот так волшебно попрощался с нами Толедо, намекая, что неплохо было бы и подольше в нем задержаться.
