«Севилья ранит, вечна эта рана»… Знойный сентябрь и Новый год в апельсиновом городе

[Agafa P.]

Диос! Так с глазами и есть?

Ну... меня их глаза не смущают. Поэтому, иногда только тельце, иногда - прямо так, с глазами)

Не на публику человек поет, а по внутренней потребности.
А почему Вы думаете, что в Италии подобная импровизация невозможна?
Потому что итальянцы больше на понтах?

Амстердамка, я не знаю.... ну вот просто такое ощущение.
Какие там понты в южной Италии. Или на Сицилии, к примеру.
Но испанцы - артисты по жизни и рождению. Взять их существующие до сих пор полной жизнью в современных реалиях старые традиции - ферии, фламенко, корриду, Страстную неделю. И поэтому, меня не удивляет в Испании такой спонтанный концерт.
Итальянцы - более сдержанны что ли, не берем бытовой уровень.
Мне навскидку как-то даже не вспомнить какое-нибудь случайное мероприятие в Италии, где бы люди пели, танцевали, и все это не для публики. Для себя.
Исключительно мое туристическое мнение. Но оно таки сложилось исходя из многократной Италии и в первый раз Испании.

И фотограф, который нам этот праздник показал.

Спасибо! Я запорола почти все фотографии, мне так и не удалось качественно показать всю ту атмосферу вокруг Ратуши в этот чудесный вечер.

я так ждала этого Вашего рассказа! ...наконец-то, дождалась!

Спасибо Вам! Любой автор отчетов счастлив, что у него есть постоянные читатели. Которые не только читают то, что есть, но и ждут нового от тебя)

...мне казалось, что Ваш любимый город - это Рим...

Мне тоже
Теперь он - "один из любимых"

...ставлю лайк за отчет не глядя.

Влад, спасибо!
Не лайков ради труд. Но, уж ты знаешь, автору внимание приятно и лишним не бывает)

[Agafa P.]

31 декабря 2016-ого года было субботой.
Прекрасная солнечная погода. Почти все дневное время я с наслаждением провела в Триане, о чем расскажу, когда дойду в отчете до этого района города.

Сейчас буду рассказывать про сам Новый год.
В этот раз я изменила своей традиции его празднования за границей. Обычно я очень заранее заказываю себе на вечер ужин в каком-нибудь хорошем ресторане с тем, чтобы освободиться в десять-одиннадцать часов. Оставшееся до полуночи время провожу по-обстоятельствам – либо в отеле, празднуя уже наступивший в России НГ, либо бродя по улицам того города, где оказалась.
В этот раз я решила обойтись без ресторана. И дело не только в экономии, а... если честно, лень писать в чем)
Надеялась, что найду, чем себя занять. Так и вышло.



31–ого декабря с утра все было открыто, магазины и большинство баров-ресторанов стали закрываться часов в четыре-пять вечера.
В соседнем от моего отеля доме – ресторан. Он устраивал новогодний ужин в две смены (до 23-х и на сам НГ). Я вяло поинтересовалась, если ли свободные столы. Места остались только снаружи.
Но, одно дело – посидеть там днем за бокальчиком и тапасами, другое – в новогоднюю ночь. Пусть даже и грелки стоят. Смысл?
Зато здесь я встретила Новый год по Новосибирску, прослушала президента в присланной записи с телевизора, чокнулась с друзьями бокалами в экран телефона. Настроение все больше поднимается.


Потом в отеле побыла.
Подготовилась к празднику я не спустя рукава





Это не влезло



А чего.... Мне пять дней здесь жить.



Часов в 9 вечера 31-ого декабря мне приспичило погулять.
Вышла сначала к ратуше. Каток не работает, карусель тоже. Открыто только одно заведение прямо на площади, все столы заняты, желающие попасть туда стоят в очереди. Вот уж не хотела бы предновогодние часы провести здесь - ни есть, когда вся очередь следит за тобой и глаза их красноречиво говорят – ну когда же ты, наконец, дожрешь свою еду и уступишь нам место.
Ни в очереди стоять тем более.
Я сытая и слегка во хмелю, мне и не надо сюда, я посмотреть только заглянула.

Пошла я к Парасолю. К Площади de la Encarnación. А проще говоря – к грибам







На улицах почти ни одного человека. Понятное дело – или по домам все, готовятся, или по ресторанам.
Чего гулять то в такое время













Я, собственно, даже не ожидала, что здесь, почти на выселках жизни в настоящий момент, что-то будет открыто. Но работали азиатское, индийское и арабское заведение. Плевать им на наши праздники.
И хорошо. В одном выпила бокальчик и по их вай-фаю проверила, как на родине у всех дела)


Как же некоторые витрины интересны, когда вечер. И никого вокруг…






Какие манекены живые. Я была бы не против, если бы они такими и оказались и присоединилась сейчас ко мне






Какие руки!






В отеле собираюсь на встречу Нового года. Выкладываю кошелек, документы (копия паспорта и визитка отеля – с собой, пуганые на воду дуют), немного мелких денег по карманам, в рюкзачок – несколько маленьких бутылочек кавы, стаканчики. Почищенный, помытый, ободранный с ветки виноград.

Шапку ежа я в этот раз решила не брать с собой, слишком уж тепло в Севилье на Новый год.
Напялила свои рожки, которые вызвали нешуточный восторг в прошлом году в Венеции и потом в них перефотографировался весь ресторан.
Сейчас в Севилье я тоже звезда. Я это быстро поняла.
В 23:30 я вышла из отеля. До Плацы Нуева, где все должно случится – 3 минуты. Я влилась в людской поток.

Мои колосящиеся на голове рожки-антенки вызывают фурор, со мной фотографируются, желают счастливого нового года.
Народ здесь не наряжается. Разве, что эта девочка в шапке поросенка




Если поеду сюда на Новый год опять – подготовлюсь еще лучше. Есть у меня, чем поразить Севилью)



Народу много. Но нельзя сказать, что адски много. Очень комфортно – ты вместе с людьми, но никто об тебя не трется. Компании стоят, общаются, улыбаются друг другу. Многие аккуратно пьют из стаканчиков. Очень позитивно, при этом – спокойно, что обычно никогда невозможно сказать про любые массовые мероприятия.
Шныряют азиаты – продают стаканчики с виноградом. Народ берет. Я то в супермаркете заранее купила)










В ожидании











К полуночи народ стал группироваться под часами ратуши. Поплотнее. Все в ожидании подняли лица.
Я не знаю, чего ждать. Умом-то понимаю, что ничего не будет… Но надеюсь на что-то.
Хотя бы, на бой часов или колокола, чтобы начать есть виноградины.
У всех вокруг в глазах немой вопрос, как и у меня – когда же??!!







Минутная стрелка уже перевалила верхнюю точку и пошла на новый круг.
И никто уже не даст команду – да ешьте вы, наконец, свой виноград!

Наконец, вся площадь сообразила, что Новый год наступил. В минуты три первого)
Короткая заминка в разочаровании - и стали отмечать!


Но очень спокойно. Без обнимания, братания, наливания из своей бутылки всем, кто подставит стаканчик. Так я как-то во Флоренции праздновала, но очень давно.

Компании, пары и одиночки, как я, начали пить свое заранее заготовленное газированное вино, хомячить горстями виноградины, поздравлять друг друга и фотографироваться.
И самый главный зачет Севилье – никто почти не взрывал петарды, не бросал их тебе под ноги.
В Италии и Эльзасе меня это ужасно раздражало.






Мне быстро стало скучно. Обратила внимание, что народ целеустремленно потянулся куда-то по проспекту Конституции. В конце которого виднеется елка в огоньках. Туда я раньше еще не ходила.
Пошла со всеми, вдруг именно там – основной городской праздник







Дошли. А там - ничего. Только рекламная елка, внутрь которой можно зайти, и выключенный фонтан Fuente de Híspalis.



Здесь уже толпа распадалась и, судя по всему, расходилась по домам.
Я не захотела возвращаться в центр тем же путем, пошла дальше по рельсам Calle San Fernando,
надеясь, что скоро сверну к Хиральде, она, освещенная, призывно торчит и видна почти из любой точки города.

Шла мимо Hotel Alfonso XIII, куда следует наведаться днем попить чаю, мимо табачной фабрики, где работала Кармен





Ошибочка получилась. Этот проспект идет сначала вдоль садов Алькасара, потом – вдоль садов Мурильо.
Сплошной забор
Так что, свернуть к Собору и к дому мне никак не удавалось…
А, когда, наконец, удалось добраться в сердце города, примерно в половине второго, там наступило первое января. Улицы пустые.
И уже выключена вся подсветка!!!!


Как человек, открытый к общению, если бы город праздновал – я бы праздновала вместе с ним.
Я легко нахожу компанию, особенно во время всеобщего праздника и веселья.
Здесь этого не было. Видимо, в Севилье празднуют Новый год не на улицах.

Да и ладно. Зато я не поздно пришла домой. После прогулки вдоль садов и по пустому городу - трезвая, правда, голодная.
Рассказать друзьям не о чем, зато первое января у меня будет полноценным днем, не отягощенным последствиями излишне бравой встречи Нового года.

[Agafa P.]

Сейчас сразу и про афтепати расскажу.


Некоторые традиции я не нарушаю никогда.
Например – утро 1-ого января.
Банка красной икры из Питера.
Купленные на месте - багет и сливочное масло, шипучие напитки (в зависимости от страны – просекко, клеман, кава и т.д.), мандарины и сыр. Добавления возможны и всегда есть

Нетбук, местный быстрый вай-фай, просмотр русских новогодних программ.
Общение с немногочисленными уже проснувшимися близкими и друзьями.
Мое утро 1-ого января должно быть таким.
Таким оно и было в этот раз)


Так как у меня в номере нет окна на улицу, текущую погоду я узнаю в лифте. Там каждое утро вывешивался прогноз на день




Конечно, на Новый год хочется зиму, снега, лепить снеговиков, играть в снежки (ой, сколько однокоренных слов подряд, но нет им синонимов), кататься на санках, пить горячий чай из термоса… Это я так, фантазирую.
На самом деле, это просто непередаваемый кайф – выйти первого января нового года в солнце, синеву неба, в тепло, когда не надо застегивать куртку, а надо надеть солнечные очки!!!

В полдень народу еще мало, я бесцельно в абсолютном блаженстве с глупой улыбкой на лице шатаюсь по улицам. Понимаю, что в воскресенье, отягощенное тем, что оно еще и первое января, мне не стоит надеяться даже на кофе.
А вот и нет. Часов в 12 кое-что стало открываться.
В это время я оказалась в районе Alfalfa.


"Cerveceria Donaire".

Фотография сделана, когда я уже уходила.
А сейчас – гостеприимно открытые жалюзи и никого народу.
Нерешительно зашла.
- Можно у вас покушать?
- Через полчаса. А пока проходите, выпейте чего-нибудь.
Меня не надо звать дважды. Забыв, что все утро хотела кофе, оказалась с бокалом хереса






Странный дизайн. Абсолютно рядовое по севильским меркам заведение-наливайка с какими-то нестандартными элементами оформления













Пол с вензелем




Так как повар уже был на месте, и из уважения к первому и голодному клиенту, меня не заставили ждать полчаса и быстро принесли заказанные тапасы.


Позже стали подходить местные. Очевидно – постоянные клиенты, потому что мне показалось, что их напитки оказывались на стойке еще до того, когда они устроятся на своем стуле. И что-нибудь скажут)

Потом уже и туристы стали тыкаться. И совсем скоро внутри уже не было свободных столов, а снаружи быстро заполнялись.
У меня – стратегическая позиция, около туалета, маленький столик, на соседство никто не претендует. Я наслаждаюсь тем, что происходит вокруг меня. Посетители, работа персонала, бытовые сценки. Телевизор, как я это называю













Я просидела здесь какое-то непозволительно долгое для туриста время.
А я могу себе это позволить, не донимая себя внутренним диалогом – Аня, ты же еще столько всего не видела здесь!
Потому что – многое уже видела. Много – еще увижу. А, если не успею – мне все равно сейчас лучше тут)

В 258-ой раз напишу.
У всех – разный формат путешествий. Кому-то – новые места каждый день. Кому-то – расслабленный отдых в одном. Несколько лет назад я пересмотрела свой. Если мне где-то хорошо, и столько всего там еще есть неизведанного – не надо мне других незнакомых территорий.

На эти майские я впервые еду в Румынию. Это будет тот самый «галопом по Европам».
Примериться, так сказать) Но, если я там найду для себя место, куда захочу еще – я поеду еще раз. И буду там изучать каждый камень.
Я понимаю, что никогда уже не окажусь в местах, о которых когда-то мечтала. Не успею просто. Жизнь коротка.
И меня это совершенно перестало расстраивать)))



1-ому январю - зачет!





Жареный сыр






Грибы с беконом




Тортилья




Мало показалось, еще сардинок взяла




Что, много?

Это, кстати, тапасы. Закуски. Которая одна, как основное блюдо может быть.
Кому-то, не мне.

[Agafa P.]

Я не знаю точно границ этого района, но на своей карте выделю тот, который у меня проходил под этим кодовым названием Alfalfa





В первый свой приезд в этот район мы совсем не заходили почему-то. Зато во второй я тут бывала каждый день, да не по одному разу.
Никакой информации об этом районе в интернете не нашла, разве только, что alfalfa в переводе с испанского - люцерна)


Сделаем небольшой обзорный кружок от Iglesia del Salvador, то есть от дома)
От церкви идем по Cuesta del Rosario




Виден купол Сальвадора






На нашей Cuesta del Rosario, совсем близко от апартаментов - Monumento a Clara Campoamor


Памятник Кларе Кампоамор Родригес. Ее считают одной из родоначальниц феминистского движения в Испании.
В 1931-ом году эта дама добилась избирательного права для женщин.
Скульптура установлена в 2007-ом году. Автор - Anna Jonnson из Швеции.
Идея этого памятника приблизительно такая: "Если девочка с детства читает правильные книги, из нее вырастет великая феминистка"













Интересно, а, если мышь читает правильные книжки - что из нее вырастет?





Уютный Bar Alfalfa, проходила часто, заглядывала, но так и не зашла




А это прилавок простого кафе. Очень аппетитно







Недалеко от читающей девочки - ресторан "El Traga", http://www.eltraga.com/.
Не помню, откуда я себе его выписала.

С первого раза не попала, специально зашла днем, чтобы забронировать стол на вечер. А уже все занято было.
Теперь уж точно надо попробовать, записалась на следующий вечер




Простой минималистичный интерьер





Тар-тар из лосося. Мне всегда казалось, что тар-тар делается из сырых продуктов.
А этот лосось был еле уловимо подкопченым.
Прекрасный аперитив!





Рыба - это тапас)








Мясо. С грибами.
Даже картофельные чипсы в этом блюде - шедевр.
Одно из самых лучших гастрономических впечатлений зимней Севильи





Десерт с вареной сгущенкой!




Не самый бюджетный по севильским меркам ужин. Но стоил каждого цента счета.
Обслуживание тоже было блестящим





От "El Traga" почти виден купол Iglesia de San Ildefonso. До нее совсем близко.
Я проходила мимо нее много раз, но внутрь попасть так и не довелось









А вот еще чья-то колокольня торчит, я не знаю, от какой церкви






От церкви Сан Илдефонсо отходит Calle Boteros, на которой, в доме 26, находится "Bar Garlochí"




Один раз пришла - закрыт. Другой...
Потом я стала ходить сюда, как на работу. Очень меня уперло сюда попасть.
И, наконец, одним из вечеров повезло - открыт!





На входе




Не зря я этот бар караулила столько дней!
Смесь антикварной лавки и церкви.
Восхитительно! Запах ладана и сигарет. Фоном - испанские песни















Бармен - древний неприветливый старикан, который курит прямо за стойкой и попивает пивко из бутылки.
Не удалось мне его заснять нормально, все снимки смазанные...



















Недавно умершая герцогиня Альба




Прайс-листа никакого в баре нет, дедушка, думаю, назначает цену своим напиткам исходя из внешнего вида посетителя.
Мой заказ (один вермут и один ликер) он долго обсчитывал на бумажке и, наконец, объявил - 10 евро.
Карты дед тоже не принимает)))
На тебе, дедушка, 10 евро. И спасибо тебе.


Удивительное место, сюда надо обязательно!
Режим работы так и не знаю.

[Agafa P.]

По этой же улице дальше, мимо бара Ботерос, в котором не побывала





доходим до "Bodega La Aurora"





Не так вычурно, как в Гарлочи, но зато есть большой выбор разных хересов.


Я не знала, что заказать. Бармен любезно предложил мне на пробу несколько видов.

Pedro Ximénez простой, который мне полюбился еще с сентября.
Pedro Ximénez Nectar (в походном блокнотике записано "божественно")
Mistela (стоит три плюсика)
Amontillado Viña AB (сухой-сухой, прямо удар под дых после сладких)





Бармен наливал на пробу по трети бокала. Ничего пока не заказав, я была уже изрядно в тонусе.
А еще я там попробовала чичарон, chicharon. Жареные свиные шкурочки. Как оказалось, прекрасно подходят к сладкому хересу





За два полных бокала хереса, сыр и дегустацию я заплатила всего 6 евро! Я даже сказала бармену - а как же все, что я у вас тут на стойке выхлебала. "Так это же вы пробовали, бесплатно это".

Еще раз сюда не добралась, хотя так хотела!



За углом - Plaza de la Alfalfa, которой мы и замкнем наш круговой маршрут по Алфалфе.


По вечерам здесь тусовка, разве только немного менее многолюдная, чем перед Сальвадором. И более разновозрастная








Днем здесь спокойно.

А дама на вид вроде и не очень крупная)










А этого не отпускают познакомиться





На площади есть чудесное местечко, не бар даже, а, скорее, ларек
"Al Cartuchito".
Здесь я, проходя мимо, выпивала стаканчик вермута








Специальные подставочки и дырки в столах для кулечков)










Рядом есть безобидный чайный магазинчик. А, как закроется, так и подумаешь бог весь что про этот чай

[Agafa P.]

Одна из достопримечательностей Севильи находится в этом районе, недалеко от Iglesia de San Ildefonso - Casa de Pilatos







Памятник художнику Франциску де Зюрбарану на площади перед дворцом




Один из самых красивых и известных дворцов Севильи.

В одном из документов 1483 года говорится, что инквизиционный трибунал конфисковал имение состоятельного еврея, и затем оно было продано Педро Энрикесу, королевскому наместнику в Андалусии, за 320 000 мараведи, огромную по тем временам сумму.
Такая высокая цена обоснована тем, что этот дом снабжался водой по акведуку, ровно как и королевский алькасар.

"Некоторое время спустя, в 1492 году, тот самый Педро Энрикес и его высокочтимая супруга Каталина де Рибера, начали на месте еврейского имения строительство своего гнездышка, которое должно было соответствовать их семейному статусу, так как этот брак объединил две самые влиятельные семьи в Севилье. Другими словами, дворец не должен был уступать королевскому и так оно и есть.
Сын Каталины и Педро, Фадрике Энрикес продолжил дело родителей, украсив первый этаж керамической плиткой, сохраняющей прохладу, а второй этаж гобеленами с подобным же орнаментом, но только уже с целью сохранения тепла.
Будучи человеком набожным, Фадрике с 1519 по 1521 год совершает паломничество на Святую Землю.
Вернувшись обнаруживает, что его дворец ровно настолько же удален от места паломничества в Севилье - Крус дель Кампо, как и дом Понтия Пилата от Голгофы."

Вот интересно, как это можно было случайно обнаружить? Только если заморочиться и специально померить…


"Отталкиваясь от этого факта и в то же время, находясь под впечатлением от паломничества, Фадрике, повелел проложить крестный ход для страстной недели от своего дома до Крус дель Кампо. На этом крестном пути имеются четырнадцать остановок, первая остановка находится прямо у дома Пилата, символизируя то место, где Христос был представлен прокуратору Иудеи."

Собственно, поэтому дворец и получил свое название.


Вход – 10 евро.


Первый этаж – более прохладный и тенистый, был отведен под летнюю резиденцию, второй этаж, солнечный и сухой, служил жилищем в холодные месяцы.
Потом так стали строить и другие дворцы в Андалусии.


Главный дворик — Patio Principal.
"На обратном пути из Иерусалима, Фадрике возвращался через Италию. Там ему приглянулся Ренессанс. В Генуе он заказывает изготовить колонны и фонтан из каррарского мрамора. Сегодня фонтан венчает античная скульптура двуликого бога Януса, римского бога перемен, скульптура намного старше, чем сам фонтан и датируется еще I веком."

4 римские и греческие статуи в каждом углу патио появились в 1539 году













Помещения первого этажа












Какой цвет плитки!
Изумрудный. Мне очень нравится














Потолки






Вокруг дворца - двор-сад





















К центральному дворику прилегает выложенная керамикой лестница, ведущая на второй этаж. Так как особо важных гостей принимали на втором этаже в более приватной обстановке, нежели ходатайства простых смертных, то парадная лестница, с одной стороны, должна была подчеркнуть значимость дома, а с другой, служила плавным переходом из части дома, открытой для публики, в приватную
















На второй этаж можно только в группе с экскурсоводом. Фотографировать нельзя. Группа у нас была совсем маленькая, поэтому не решилась от пуза фоткать, неловко, если замечание сделают. Поэтому, я уже практически ничего не помню, но в блокноте записано, что не очень впечатлило, и при нехватке времени в Севилье вторым этажом можно пренебречь.

Дворец до сих пор в частных владениях, хозяева сдают его для различных мероприятий. «Неделю назад вот ужин был. Вы можете видеть, что свечи используются» - экскурсовод, показывая на оплавленные восковые огарки.

Вид со второго этажа







************************************************

Оценила все выше написанное.
Наверное, надо было не умничать и назвать отчет как-то менее пафосно, например "Севилья - для зависимых от еды и алкоголя".

Я следую логике своих воспоминаний.
И пока, думаю, не показала для бОльшей части читателей ничего такого, что позволило бы поверить моим словам, которые я написала в преамбуле отчета.
Дальше я пройдусь по достопримечательностям, но все-таки, не они для меня стали главным в Севилье.



Продолжение следует

[Vlad Chepkasov]

Аня, включи меня в список зависимых от еды и алкоголя, и давай имена и явки!

[Agafa P.]

...давай имена и явки!

Дык. Даю изо всех сил. Ничего не утаиваю, никаких козырей в рукаве не оставляю

[Амстердамка]

Я запорола почти все фотографии, мне так и не удалось качественно показать всю ту атмосферу вокруг Ратуши в этот чудесный вечер

Удалось, еще как удалось! Тяжелый труд - одновременно наслаждаться моментом и фотопротоколировать. Я даже не буду пытаться овладеть этим искусством.

не показала для бОльшей части читателей ничего такого, что позволило бы поверить моим словам, которые я написала в преамбуле отчета.

А атмосфера, а детали, а люди, а еда?
Все таки тапас - гениальное изобретение испанского народа. Какое счастье, что они придумали малоформатные закуски, иначе столько вкусностей за раз попробовать было б не можно.

Про погоду забыла сказать. А погода?

[a_ni_ka]

И пока, думаю, не показала для бОльшей части читателей ничего такого, что позволило бы поверить моим словам, которые я написала в преамбуле отчета.

Показали. Своей интонацией, размеренным темпом прогулок.
Ваш отчет все это передает и поневоле создает зависимость от Севильи.

И желание вернуться в Севилью именно для такого размеренного даже не путешествия, а проживания, все усиливается.

[Agafa P.]

Удалось, еще как удалось!

Показали.

Дамы, спасибо!
Воодушевленная вашими отзывами, выложу еще одну небольшую часть, на рабочей неделе не много будет времени для писанины.


P.S. Про погоду еще напишу подробно дальше.

[Agafa P.]

К Giralda и Собору можно выйти безошибочно, с закрытыми глазами. По запаху.

Меня бесит, когда в самых знаковых местах центров европейских городов с ног сшибает запах конского навоза.

Все эти конные экипажи оживляют, конечно, улицы, иногда повозки очень живописны, а извозчики – уникальные портреты (у меня, правда, нет ни одного).
Но этот запах… Недавно впервые побывала в Вене. Там та же тема. Фиакры. И вонища у императорской резиденции.
Ну конечно, где попало они не стоят, а в самых-самых туристических местах надо ловить клиента



Фотографий собора у меня почему-то совсем мало. Я уже писала, что почти и не ходила сюда, к собору.
А сам он имеет настолько причудливые формы и, по-моему, совершенно не гармоничные, что и не хотелось мне его снимать













А вот к Хиральде у меня нет претензий)

"Над городом высится Хиральда — гибрид кафедральной колокольни и минарета в стиле мудехар, — как диковинный побег, выросший в жарко-пряном климате из скрещения кастильства и мавританства." (П. Вайль, "Гений места")










Перед Хиральдой - Plaza Virgen de los Reyes с фонтаном, Площадь Святой покровительницы королей или просто - Королевская площадь. Небольшая и уютная















Palacio Arzobispal, Дворец Архиепископа. Это здание - хранилище Главного архива архиепископства, в котором собраны церковные документы со всей Севильи.
Здесь всегда были открыты входные двери, и я ни разу туда почему-то не зашла








Монастырь Agustinas Convento de la Encarnación En Sevilla

[Agafa P.]

Кафедральный Собор Севильи или Catedral de Santa María de la Sede, http://www.catedraldesevilla.es/

Является самым большим храмом в Испании и третьим по величине в христианском мире, его превосходит только Базилика Святого Петра в Риме и Собор Святого Павла в Лондоне.

История храма обычна для Андалусии. На месте собора ранее - мечеть, потом случилась реконкиста, и в 1248-ом году мечеть освящена в собор. После землетрясения 1356 года мечеть-церковь рухнула, хотя некоторые ее части сохранились.
Среди уцелевших частей были минарет (теперь это нижняя часть башни Giralda) и Patio de los Naranjos — большой внутренний двор.

Постройка нового храма началось в 1401 году. Строительство было завершено чуть более века спустя, в 1517 году, хотя работы над интерьером собора продолжались вплоть до начала 20-го века.



Попасть внутрь собора было у меня, конечно, обязательным пунктом программы еще в первый заезд. Но заранее не планировали день, билетов не бронировали.

Днем 27 сентября я проходила мимо входа. Мама в это время отдыхала дома.
Очереди нет, хотя она там всегда, разной длины. Подумалось, что завтра, наверное, и надо не утром сюда переться, а примерно в это же время.
Потом случайно обратила внимание на маленькое объявление. Сегодня – день музеев! И бесплатный вход
И нет ни одного человека!!! Чудеса чудесные. Пошла, конечно, маму потом отправлю одну.


Собор состоит из пяти огромных нефов. Здание в длину 126 метров и ширину 83 м. Высота потолка достигает 37 метров.


Как снаружи, так и внутри, Собор - это хаос. Там очень интересно бродить, но чувства красоты, гармонии и завершенности не возникает. Каждый элемент интерьера или декора воспринимается отдельно.
Сейчас, перебрав свои фотографии, вынуждена признать, что в голове у меня от Собора полная каша. Наверное, надо сходить туда еще раз, чтобы разложить впечатления по полочкам.


Высоченные оргАны








Кружевной потолок














El Coro, Хоры. 117 сидений вырезаны из кубинского дуба и имеют вставки из других видов древесины. Изготовлены в 1478-ом году





Напротив хоров - Retablo Mayor, Главный алтарь. Закрыт от любопытных посетителей решеткой








Фламандский ремесленник Пьерро Данкарт работал над резными фигурами 44 (!!!) года, начав в 1482 году.
Алтарь был полностью завершен только в 1564 году при помощи других художников.
Он состоит из 36 позолоченных резных панелей, на которых изображены сценки из Ветхого завета и жизни святых.
В центральной части - скульптура Santa Maria de la Sede, покровительницы Кафедрального Собора.

Ну... не знаю... Меня лично эта огромная резная позолоченная панель не впечатлила совсем. Вероятно, если бы у меня была возможность близко рассмотреть детали, то и говорила бы я о нем по-другому









Королевская капелла за решеткой и плотной занавеской. Но я сдвинула ткань и сунула объектив между прутьями решетки




Так я точно и не знаю, как это приспособление называется








Могила Колумба.

Колумб завещал, чтобы его не хоронили на испанской земле. Поэтому, хоть и сразу после смерти в 1506-ом году его похоронили в Севилье,

"император Карл V решил исполнить его предсмертное желание и похоронить его на земле Вест-Индии.
Останки Колумба в 1540 году отвезли на остров Эспаньола (так называли в то время Гаити) и похоронили в Санто-Доминго. Когда на рубеже XVIII и XIX веков часть Эспаньолы перешла от испанцев к французам (и стала называться Гаити), прах был перевезён на Кубу в кафедральный собор Гаваны. После изгнания с этого острова испанцев в 1898 году прах мореплавателя снова вернули в Санто-Доминго, а затем — в Севилью." (Википедия)

Саркофаг остроумно расположили на плечах четырех скульптур, так что, формально воля Колумба была выполнена.

Насчет того, чей на самом деле прах в гробнице читаю разные мнения:

1) То, что это останки Колумба "подтверждено в 2006-ом году специальной исследовательской группой Лаборатории генетических исследований университета Гранады".
2) "Так называемая гробница Христофора Колумба. Его прах находится либо здесь, либо в мавзолее Санто-Доминго в Доминиканской республике, во втором случае здесь покоится его сын Диего".

Собственно, лично мне это не очень важно)

Саркофаг держится четырьмя статуями королей, каждый из которых символизирует одно из христианских королевств старой Испании - Арагон, Кастилию, Леон и Наварру








В соборе есть несколько отдельных помещений, мне по ним ходить даже больше понравилось, чем по самому Собору

Вот, один зал, к примеру, не знаю, как называется, с шелковыми бордовыми стенами и интересными барельефами






Барельефы интересно разглядывать, даже абсолютно не представляя, что на них изображено






Какие звериные лики и ушастый сверху




Sala Capitular, Зал Капитула (1558 – 1592), тоже в шелке








Еще один неизвестный мне зал





Sacrista Mayor (1530 – 1543), Сокровищница
















Элементы потолка



Разнообразные черти и грешники по нижнему краю.







Кусочек колонны







Канонизированный за изгнание арабов с Пиренейского полуострова король Фердинанд III




Мне так понравился интерьер этого зала, что я не сфотографировала ничего из сокровищ, которые здесь содержатся....






Выход во дворик. Почему-то подвешен крокодил. И рог






Patio de los Naranjos, сохранился от древней мечети XII-ого века








Каменный фонтан, который датируется эпохой вестготов, или даже периодом римлян




Зеленые апельсины сентября










В целом, я соглашусь со мнением, что Кафедральный собор Севильи уникален, и его надо обязательно посетить.
А нравится он каждому не обязан.

[Agafa P.]

Есть пара мест, откуда можно посмотреть на собор не с земли. Конечно, существует вариант подняться ногами на Хиральду, но это не мой случай, я предпочитаю лифт и бокальчик наверху.
Эту террасу с черным тентом я заметила еще в первый раз, в январе решила найти туда вход






Он казался в отеле "EME Catedral Hotel". Вход в бар на террасе свободный, но на ресепшене у меня попросили оставить у них на хранение камеру, которая у меня висела на шее.
Потом я поняла, что у этого требования есть смысл – чтобы фотографы не носились по террасе, выбирая нужный ракурс, и не мешали отдыхать гостям.


От цен в меню я поперхнулась. Даже мне, особо не жалеющей денег на алкоголь, пришлось стиснуть зубы, заказывая коктейль за 14 евро. Там все они так стоят…

Мило. Но ничего особенного. А я еще оказалась здесь в тот момент, когда солнце било прямо в глаза, если ты сидишь с видом на собор. И виден не он, а грязь и царапины на стеклах…
Снимки с телефона, против солнца, все понятно с ними...








Купол Сан Сальвадора




"И в воздух чепчики бросали..."





Хиральда. Заметила, что там есть неприметные часы. Интересно, зачем?
С земли их вряд ли видно... Для звонаря?




Блади Мэри оказалась хороша, или я придумала это себе, пытаясь хоть немного примириться с 14-ю евро





На вторую террасу я пошла по наводке Цыцер.
Она находится в "Hotel Doña María", вход - с левой стороны желтого углового здания




Вход тоже свободный, камеру не отняли. Здесь и места побольше, и виды лучше, и цены гуманнее










А виды у меня не получились, фотик забузил. Зато посидела я здесь с большим удовольствием, подставив зимнему севильскому солнцу лицо и мечтая о лете








Вокруг и рядом с Собором – масса приятных заведений для посидеть. Причем, в отличие от других городов, в Севилье то, что это самый туристический центр – не смущает. Потому что ни цены, ни обслуживание, ни качество от этого совершенно не страдают. Да и местные здесь тоже проводят время. Если в Италии я, к примеру, не буду пить кофе, а тем более, есть, на Сан-Марко в Венеции или на Фьори во Флоренции, то в Севилье с удовольствием посижу у Хиральды











Прямо у Собора, на Calle Mateos Gago










Это, кстати, настоящая изморозь, я поковыряла ее





Сюда часто заглядывала, в заведение на Calle de Placentines









Отличные коктейли и видом на Хиральду. И по 4, а не 14 евро






Можно и внутри посидеть





Соседняя Calle Álvarez Quintero, отходящая от площади - вообще вся в барах-ресторанах








Это тоже где-то поблизости от Собора






Продолжение следует

[ДимаБ]

как это приспособление называется

Pasos -изукрашенные носилки - пасос с образами, изображающими крестный путь Христа и Святую Деву. Мы во время Семаны Санты насмотрелись. И назаренос( в чайном магазине) - тоже с этим празднованием связаны.

[Poseidon]

Еще никогда мне с такой силой не хотелось в город, про который я начинаю писать.
Сортируешь фотографии, ищешь информацию, придумываешь свой незамысловатый текст…
Воспоминания возвращаются, ты их с любовью перебираешь, смакуешь, некоторыми делишься.
Но никогда они не были у меня столь реалистичными, яркими, объемными, осязаемыми, подержать в руках можно.

А ведь воспоминания возвращаются не только Вам, но и тем, кто был в этом городе и особенно в это же самое время года! Кто видел тот же украшенный вечерний город, кого грело в прямом и переносном смысле это январское солнце и кто смог вкусить всю прелесть этого волшебного города. Здесь у Вас столько знакомых фотографий - даже не фотографий, а моментов и деталей, которые видишь и вдруг начинаешь вспоминать ещё и другие, свои, которые в жизни бы наверно не вспомнились бы сейчас, если б не Ваши недавние воспоминания, которыми Вы здесь с нами делитесь. Как же это приятно. Спасибо большое!

[nata_lisha]

Как же я люблю Ваши отчеты, Agafa! В марте в Бельгию ездила и очень мне Ваши заметки пригодились там.
А в Севилью думаю в октябре поехать- на свой ДР. Надеюсь, жары уже не будет. В прошлом октябре в Мадриде, Толедо, Саламанке и Сеговии удалось побывать и вот эта Испния, в отличии от Барсы и Коста Браво мне очень понравилась. Я тоже в числе зависимых от еды и алкоголя и мне необходимы явки и пароли. Поэтому я жду продолжения Вашего замечательного рассказа и потихоньку начну планировать своё путешествие вместо путеводителя возьму этот отчёт, с Вашего позволения

[Аморе-соль]

Agafa P., в Вашу Севилью можно влюбиться на расстоянии) особенно вкусно и душевно было пройтись по барам и ресторанам! очень согревает

[сим-сим]

Сижу тут, подумываю о Европе... вдруг - в списке нового на форуме - Agafa P. с Севильей! Надо брать!

Agafa P., у меня от чтения случилось такое же нытье под ложечкой, как у Poseidon. Ваши отчеты затягивают. И вытянуть из нас приятные воспоминания вам - раз плюнуть: пара удачных фраз, зоркий (хоть и не трезвый) взгляд и твердая рука (хоть и не... см. выше). И понесло ))

Наверное, надо было не умничать и назвать отчет как-то менее пафосно, например "Севилья - для зависимых от еды и алкоголя".

А испанцы-то, говорят, и не пьют, и не едят... Одни вы такие с Чепкасовым, да несколько сочувствующих. Вообще, конечно, случай ваш — тяжелый. У вас ведь не только эти зависимости — у вас еще зависимость от путешествий и графомания. Боюсь, врачи не справятся, так и будете мучиться.
А если серьезно, так отчет ваш, имхо, очень даже соответствует заявленному в начале тону, и спасибо вам за это.

Кафедральный собор Севильи уникален, и его надо обязательно посетить. А нравится он каждому не обязан.

Особенно не католикам и "атеистам" в 21 веке)) Судя по тому, что вам больше всего понравилось там, вы таки находитесь под сильным влиянием любимой Италии )

На вторую террасу я пошла по наводке Цыцер. Она находится в "Hotel Doña María"

Отель Донья Мария — для крышных зевак и фотографов место известное ...

Но, крыши-крыши, а вот знаете, мне очень приглянулась ваша фотография с ворохом национальных детских платьиц в простецком переулке, и в конце его, в таких же воланах и горошках - гордой красоткой Хиралдой (тут следует пропеть: Всё напрасно – мольба и слёзы/И страстный взгляд, и томный вид/Безответная на угрозы/Куда ей вздумалось — летит/Любовь! Любовь!/Любовь! Любовь!). Отличное зрительское место - в кулисах, и выход главной героини. Ну, и площадь еще, конечно, — это партер (а если из El Giraldillo, гедонистически, - бельэтаж). Смотреть на собор и башню снизу, постепенно приближаясь пешком или верхом, заходя внутрь — так ведь оно было задумано архитекторами? А то, что нам предприимчиво показывают с крыш отелей — это, на мой взгляд, от лукавого, слишком фамильярно ))

[Agafa P.]

Спасибо всем моим читателям! Надеюсь, вы меня простите, если я не буду перечислять поименно и каждому писать благодарственный ответ.
Для меня каждый ваш отзыв ценен, я с нетерпением спешу на форум, когда вижу, что появилось новое сообщение в моей теме.
Чтобы и вас не разочаровать, продолжу дальше еще немного отчетом.