Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]

Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]

Сообщение: #1

Сообщение 10Oboro » 30 авг 2017, 20:10

Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]

Издалека – как по времени, так и по расстоянию

Отличное занятие – развернуть карту Астурии в сверхподробном разрешении, найти какой-нибудь глухой медвежий угол, и, изучая каждый объект, что попал в сети внимания, не важно – деревушку, горный ручей или пещеру – придумывать себе очередной фантастический маршрут, который живет только тот краткий час времени, что ты можешь себе позволить на это нехитрое развлечение. Занятие становится захватывающим вдвойне, когда из эфемерного отдыха подсознания превращается в конкретную задачу – найти что-то настолько удивительное, что окажется и полноценным подарком жене на день рождения, и для детей – фрагментом прекрасного, который, конечно, с возрастом забудется в деталях, но, незримо, обязательно повлияет на становление их жизненного мировоззрения…. Да и вообще – просто потому, что именно это путешествие состоится! Поэтому, напоминаю себе старателя, пытающегося не пропустить ни одной крупинки золота. Гм – наверное такие ассоциации приходят в голову потому, что одна из альтернатив – это бывший древнеримский золотой прииск на rio Navelgas. Но нет, чувствую – не в этот раз. Taramundi, окрестности Cangas del Narcea, заповедник Somiedo? Теплее в поиске и холоднее по температуре, мысли глупые, в голове еще не щелкнуло, но уже чую искомое близко…. Теверга! – эмоционально цель захвачена, пока ничего не знаю про это место, теперь буду выискивать что посмотреть, изучать логистику, сомневаться – сравнивая этот вариант с прочими и советоваться с подобными себе – мотивированными (или больными) Испанией. Но я себя знаю – все это уже просто обряд, ибо внутренняя уверенность подсказывает – именно тут все срастется, обнаружатся и необыкновенные интересности, и передвижения окажутся на удивление легкими и удобными.



Рядом – за 40 километров и за несколько часов

Овьедо. Это же надо так попасть с погодой – конец июня, и третий дождливый день в районе 12-14 по Цельсию! Вспоминается – в январе 2013-го было теплее, да что теплее – было и плюс 20. А в Теверге вообще завтра обещают +8. Надежда только на Исидора – пришлось отвлекать этого крайне уважаемого мною Святого просьбой помочь путешествующим. Ближе к вечеру понял, что посещение штаб-квартиры Сидора Севериновича в Овьедо не осталось им незамеченным – над церковью Святого Юлиана вдруг развернулась безупречная в спектральном раскладе радуга, а eltiempo.es, по всему, получил высшее распоряжение срочно заменить в прогнозе на завтра в Теверге дождливые мрачные тучи на солнце с облаками, не забыв добавить и к температуре сразу дюжину градусов. Оставался еще нервный вопрос с автобусом на Тевергу – буквально за пару недель до поездки, на сайте автовокзала Овьедо вдруг пропало расписание компании Transportes Bimenes SL, которая, собственно, и осуществляла перевозку. Эта страница стала вдруг обнаруживаться лишь в кэше Гугла, о чем сама же честно и предупреждала, что меня изрядно напрягало. Но Святой Исидор продолжал во всю за нас хлопотать – да и не даром же он является еще и покровителем интернета – утром, сбегав на автовокзал я убедился, что никаких проблем с расписанием нет, оно действительное и не приобрело изменений, только рейсы в Тевергу выполняет компания LLaneza. Получается, наоборот повезло – начни я готовиться к поездке позже – этого расписания не в жизнь бы просто не нашел.





Автобус осуществляющий перевозку на линии Estación de Autobuses de Oviedo – La Plaza de Teverga на конечной станции в Ла Пласе. Из Овьедо отправляется строго с дебаркадера №30 или №31. Время отправления по будням 09:15 | 11:30 | 13:50 | 18:15. В пути – час с четвертью.



Дорога в Тевергу

Путь от Овьедо в Самартин – столицу муниципалитета Теверга, уже сам по себе удовольствие (но, конечно, для людей с нормальным вестибулярным аппаратом). Автобус, сделав пару остановок в городе, движется к Трубии – довольно своеобразному населенному пункту. Объекты горнодобывающей и нефтеперегонной промышленности и пастбища вперемешку, в этих места пейзажи не назовешь впечатляющими, по крайней мере, никакого очарования для глаз туриста они не несут. Но даже тут есть интересные штуки, и самая оригинальная из них – древнючая, но действующая до сих пор фабрика артиллерийских боеприпасов. Если побродить рядом, уверен, получится сделать пару вполне себе оригинальных фотоснимков, потенциал есть – одни кованные ворота с пушечными ядрами чего стоят. Но по-настоящему захватывающие черты поездка приобретает после Туньона, разряженные отроги Кантабрийских гор, сбиваются в единое целое. Долины вырождаются в перевалы и небрежно переплетенные рваные зеленые ленты, брошенные на камни берегов горных рек, сначала Трубии, а потом и Теверги. Чтобы достойно рассказать о живописности самих горных массивов – нужно быть особенно смелым человеком, не лишенным как реального поэтического таланта, так и самомнения в этих высоких сферах. У меня не получится, поэтому напишу просто – горы разные, горы захватывающие, горы нереальные, горы, врезающиеся в память. К уровню природного великолепия за окном, где-то с Проасы, начинают подтягиваться и рукотворные красивости. К примеру, поразила своей гармоничностью деревушка с невообразимым названием Caranga Baxu, занимающая в здешних местах привилегированное положение для транспортного извоза. Как оказалось, это заключается в обязательной встрече автобуса с нашего направления и Барсаны. Именно тут происходит пересадка людей из Овьедо в автобус на Барсану, а на обратном пути подсадка пассажиров в наш автобус из Ла Пласы. Так вот, пока происходят пересадки, туристу полезно выйти из автобуса – реально есть на что посмотреть по сторонам, ибо мало того, что деревня сама по себе красива, но она еще и органичнейшим образом вписана в пейзаж. А тем временем, нашей дороги остается буквально десяток километров, но надо отметить, самых живописных, пролетаем их, закладывая чудеса на виражах. Вот уже замечаю и красный столбик остановки Entragu, пара поворотов, автобус замедляет ход, La Favorita наша остановка.


Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Аватара пользователя
10Oboro
почетный путешественник
 
Сообщения: 3378
Фото: 2105
Регистрация: 22.02.2011
Город: Ноябрьск
Благодарил (а): 234 раз.
Поблагодарили: 463 раз.
Возраст: 42
Страны: 10
Отчеты: 9
Пол: Мужской

Re: Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]

Сообщение: #2

Сообщение 10Oboro » 30 авг 2017, 20:10

La Favorita, Samartín и La Plaza



Автобусная остановка в Ла Фаворита находится аккурат напротив отеля, в котором мы будем жить ближайшие два дня. Но это не какое-то совпадение, просто вся деревушка – это полдюжины домов, что притулились на пятачке земли, что за мостом через местную реку Парамо. Этакий заречный район столицы муниципалитета Теверги – Самартина. При условии, что у реки тут чуть ли не самое широкое место (это метров десять даже после недели дождей), догадаться, что Ла Фаворита и Самартин разные населенные пункты можно только по дорожному знаку и остановочному столбику. И да, если за два абзаца второй раз вспоминаются эти столбики, то значит нужно написать подробнее – очень обстоятельно в этих местах народ подошел к обозначению остановок – на всем протяжении пути, на каждом официально существующем месте посадки установлены эти издалека приметные красные вертикальные конструкции с названием конкретной остановки и подробнейшим автобусным расписанием, причем как для будних дней, так и для выходных. Очень здорово, в больших урбанизациях такого не увидишь, а тут вот в довольно глухих местах все сделано по уму. Не знаю, правда, кому уж в карму этот плюс – местным чиновникам или руководству Льянесы.





Наш временный дом Hotel Balcon de Aguera по факту оказывается еще более изящным, чем на фотографиях из интернета. А на фоне горного массива Peña Sobia, да еще при чистом солнечном небе – это вообще образцовое горное шале с открытки. До поездки, я долго выбирал, где нам остановиться, но изюминки отеля о которых я расскажу чуть позже, наличие четырехместного номера на верхнем этаже (да-да, на фото именно нашему номеру принадлежит самое большое окно и окошки в крыше), а также высокие оценки в отзывах на booking.com не оставили конкурентам просто никаких шансов.



Заваливаемся внутрь со всем скарбом и детской коляской, за стойкой рецепции одна из двух Herman@s (как остроумно себя называют на родном сайте отеля владеющие отелем брат с сестрой) –Мада. Вот мы и знакомимся с человеком, чьи оптимизм, искренность и открытость настолько безграничны, что буквально за считанные минуты дают понять гостям – вы дома, именно вас тут давно ждали. Хозяйке в отеле во всю помогают сидящий на лестнице над стойкой рецепции проказливый домовой El Trasgu и охраняющий зал-столовую местный Змей Горыныч – El Cuélebre. Также на гостей со шкафа поглядывают две Щьаны (все-таки от носителей языка я слышу именно так) – прекрасные астурийские русалки и какой-то крендель с рогами, чье имя я забыл, но по мифологическому функционалу – двоюродный брательник нашему Лешему. Вообще это было забавное такое утреннее развлечение – во время завтрака, пока часть семьи дегустирует астурийский горный мед, брать книжку с героями астурийской мифологии и по описаниям Мады искать в памяти русского родственника каждому персонажу. Для некоторых это сделать просто, так как они отличаются только деталями, такие как упомянутые уже El Trasgu – домовой, но с дыркой в левой ладони, El Cuélebre – Змей Горыныч, но с одной головой, El Lloberu – оборотень со способностью оставлять незаживающие раны врагу. Les Xanas и Les Bruxes вообще полные аналоги нашим мифологическим существам, все русалки – сплошь красотки, охмуряющие мужиков, а ведьмы – уродины с бородавками, летающие на метле. Но есть у них и странные чудилы, которым я как-то аналогов не вспомнил, например, Прачки (Les Llavanderes). Интересно также, что по утверждению Мады весь этот веселый народный пантеон характерен только для Астурии, (ну, может быть, в меньшей степени - для Кантабрии), и уж совсем не уживается в других регионах Испании. Но я увлекся – быстренько заселившись в наш номер (прикольный, кстати), не теряя времени отправляемся гулять по деревне.





Вот как догадаться, что на этом фото сразу два населенных пункта: Ла Фаворита и Самартин. Граница проходит по мосту между красным домом с баром на первом этаже и коричневым многоквартирником.





Если присмотреться, в глубине фотографии можно увидеть и столбик остановки на Овьедо, о котором я тут вспоминаю какое-то нездоровое количество раз, и граничный знак Самартина.





Samartín – столица муниципалитета Teverga, бурно развивался в первой половине XX века в качестве шахтерского поселка. Отсюда и его значительная непохожесть на прочие населенные пункты муниципалитета, что, в большинстве своем, до наших дней сохранили первозданные черты астурийских горных деревень. Зато именно шахтерский аспект в жизни Теверги - это то единственное, о чем можно найти информацию о данной локации на русском языке. В частности, в горной энциклопедии: "Астурийский каменноугольный бассейн — самый крупный каменноугольный бассейн Испании. Расположен в северной и центральной частях провинции Овьедо. Начало промышленного освоения относится к середине 19 века. Площадь бассейна по выходам угленосных отложений на поверхность около 3000 км2; запасы каменного угля составляют 1215 млн. т (в том числе антрациты 53 млн. т), достоверные — 442 млн. т (из них антрациты 35 млн. т). Главные месторождения: Центральное (разделяется на зоны Каудаль и Налон), Теверга и Хихон".





Вообще при общем населении всего муниципалитета в 1800-1900 жителей, Самартин действительно настоящая столица. Мэрия, отделения двух банков, церковь аж в статусе Колегиаты (ну хорошо, тут с натяжкой относительно локации), школа, больница, плавательный бассейн, туристический информаторий с точкой бесплатного WiFi, несколько памятников, добротная детская площадка (куда же мы в эту поездку без нее?), парковая зона, этнопарк, набережная речушки Валь де Касана (что за мостом впадает в Парамо), магазины, неслабое количество отелей, баров и ресторанов – и все это в окружении умопомрачительных горных пейзажей.





Вот, к примеру, думаете нет в Самартине ночного клуба? А вот и не угадали – даже оно тут есть.





А вообще городок очень ухоженный и чистый. Недаром в 2013 году муниципалитет получил премию принца Астурийского в номинации «Образцовое поселение Астурии».





О чем свидетельствует мемориальная доска.



Принц Астурийский, кстати, буквально через полгода после этого события, пошел на повышение. Сегодня он полноценный король Испании Филипп VI. Но люди помнят, как он посещал с семьей Тевергу. Меня бабушка местная специально остановила на улице и рассказала об этом событии, а еще сказала, что тут снималась взаправдашняя художественная фильма. Хорошая такая бабушка, культурно и политически подкованная. А насчет политически, так и не одна она, только вдумайтесь – в 2005 году именно в этом провинциальном местечке было активировано взрывное устройство у дверей местной штаб-квартиры правящей Социалистической партии в рамках протеста по поводу принятия конституции Европейского Союза! Но не буду более о местных курьезах классовой борьбы, тем более, что жители Теверги – люди достойные, открытые и дружелюбные.





А мы тем временем подходим к сердцу поселения. И пусть дома всех трех деревушек тяготеют к построению в шеренгу вдоль улицы имени доктора Garua Miranda, имеется место, где к главной улице подтягиваются еще парочка второстепенных, именно оно и является полноценным историческим центром поселка.





Именно здесь сконцентрировано основное количество едален, баров, магазинчиков и домов с наиболее яркими и фактурными фасадами. Радует и тот факт, что заброшенных, бесхозных окон пересчитать по пальцам.





А за следующим поворотом Самартин вдруг резко заканчивается.





Samartín и La Plaza разделены хоть и чуть большим расстоянием, чем мостик черед речку, но не менее символическим – парковкой Льянесы, и зоной отдыха под автокэмпинги и прочие походные вигвамы.





30 июня, хоть это и в послеобеденную пятницу, площадка практически пуста. Замечено не более пары домов на колесах.

Аватара пользователя
10Oboro
почетный путешественник
 
Сообщения: 3378
Фото: 2105
Регистрация: 22.02.2011
Город: Ноябрьск
Благодарил (а): 234 раз.
Поблагодарили: 463 раз.
Возраст: 42
Страны: 10
Отчеты: 9
Пол: Мужской

Re: Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]

Сообщение: #3

Сообщение 10Oboro » 30 авг 2017, 20:11



А мы входим в третью деревню столичного конгломерата – Ла Пласу, где находится и главная церковь окрестных поселений - Colegiata San Pedro de Teverga XI века. В принципе, известен даже точный возраст храма – 1069 год, правда в те времена ничего не слышали про муниципальное устройство современной Испании, и церковь носила совершенно другое название – Iglesia San Miguel de La Plaza. Колокольня помладше дороманского остова лет на 600, а вот крыльцо под ней – самое, что ни на есть изначальное.





Под крышей над боковыми стенами застыли слепки с представителей местной дикой фауны. Этим изваяниям тоже под добрую тысячу лет.





Территории вокруг церкви ранее принадлежали монастырю, сейчас на этих землях, что южнее церкви разбит полноценный сквер.





В сквере на инсталляции размещена металлическая пластина с планом храмовых помещений. Короче, все сделано с коммерческим размахом – информация вся предоставлена, но попасть внутрь, дабы лицезреть интерьеры и мумий – это только в составе экскурсий. Проводятся экскурсии только в июле и августе: утром в 12:00ч. и вечером в 17:30ч. Цена € 1,50. (Мы хоть и были в Теверге с 30 июня по 2 июля, коллегиату так и не посетили, так как 1 июля был местный праздник, а 2-го в обед уехали). А насчет религиозных служб – откровенно говоря так и не понял, когда они проводятся, при условии, что и в утреннее и в вечернее время бывали в Ла Пласе, открытой церковь так и не увидели. Хотя может церковь вообще, как объект культа уже и не используется.





В глубине сквера притягивает взгляд отдельно стоящее фактурное здание. Не знаю, это фрагмент комплекса бывшего монастыря или еще что, информации по нему не нашел абсолютно никакой, но оно так удачно вписано в окружающий ареал, что хоть для глянцевых журналов его фотографируй.





Причем великолепно это строение не только в макросмысле, но и в мельчайших деталях – ну просто образец фотогеничности!





Прекрасное притягивает прекрасное, поэтому и жители рядом стоящих домов поддерживают культ красоты, даже просто на окраинах их земельных участков то тут, то там обнаруживаются подобные самодельные элементы ландшафтного дизайна.



Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни] Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]

А вот местным плодовым деревьям, хоть ничего и неизвестно про дизайнерские изыски, но они тоже видов то явно не портят. Яблоки, хоть и совсем зеленые, даже продегустировал, надо же понимать из каких сортов рождается сидр. Кстати, они оказались и ничего, по крайней мере лучше половины той мягкой безвкусной гадости, что у нас продается летом на рынках.





Линию строений со стороны церкви продолжает этноучасток, показывающий традиционное обустройство астурийского горного хозяйства. Понятное дело, что на передний план вынесена классическая panera, давно превратившаяся в символ местного деревенского уклада. Туристический триумвират шаблонов: сидр, панера, корова в отношении Астурии – это же как водка, баня, медведь в отношении России. Хотя написал, и сразу подумалось, сидр и водка – это же ж не шаблоны, а элементы наследия, причем нематериального! Ведь оно как: приобщился, выпив, и не осталось ничего материального, только метафизическое!





На противоположной церкви стороне площади Ла Пласы, (все-таки не смог удержаться от этой идиотской идиомы собственного разлива), находится самый известный в округе ресторан. Restaurante La Chabola – упоминался на страницах мишленовского гида за 2013 год. В «Хижину» мы придем вечером отмечать день рождения супруги, а пока идем дальше, попутно удивляясь на местную ребятню, большинство которой легко могло бы сниматься в исторических фильмах про детство короля Пелайо без грима, а некоторые - так и без сценических костюмов. Прям много красивых и каких-то, волевых что ли, сероглазых лиц с длинными нечесаными русо-пепельными волосами – настоящие потомки вестготов.





Западная окраина La Plaza также радует просто сногсшибательными видами.





В общем деревенский триумвират вызвал такой восторг, что будь я редактором какого-нибудь журнала типа «Вокруг света», обязательно посвятил бы муниципалитету целый выпуск – действительно «образцовый», и при этом абсолютно не ощущается в здешних местах наносной искусственной «прянишности», заточенной исключительно на туриста.





Впрочем, готов в мыслях побыть и редактором цветоводческого журнала, как Вам название статьи: «Астровые в Астурии»?



Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни] Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]

Для флористов Теверга – это вообще просто рай. Это я так от культурного цветоводства плавно перехожу к диким растениям, что в этих районах не оставляют неравнодушными никого, даже такого «любителя» флоры как я.



Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни] Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]

От биологии – к зоологии, точнее, к мелкорогатому скоту.



А от животинок к дальнейшей прогулке. Просто поселение закончилось, и мы повернули обратно, так как в наших планах на вечер стоял выбор, связанный с посещением одной из двух деревень, что находятся восточнее столицы Теверги. Одна из них - Banduxu, поселение VII века, что считается наиболее сохранившейся в первозданном виде деревней в рамках всей Астурии. В этом селении без серьезных изменений, заморозились во времени практически все архитектурные элементы жилых домов и дворовых сооружений. Самый знаковый объект – сторожевая башня Banduxu, дошедшее в идеальном состоянии до наших дней позднесредневековое оборонительное сооружение. (Кстати, поймал себя на том, что в этом отчете у меня все перемешалось в названиях и языках, и я зачастую использую астурийское написание названий населенных пунктов – пусть так и будет, да простят меня те, кто вдруг решит сверяться с картой местности). Вторая деревня на выбор – Entrago, не думаю, что многим менее колоритная, и хоть безбашенная, зато с полноценным дворцом. Но из за того, что девчонки, включая жену, после дневных перевалов транспорт на сегодня использовать наотрез отказались, проблема выбора решилась сама собой, так как Энтраго, (вот как написать кириллическими символами «хго» с мягкой г?), всего то в полутора километрах от Ла Фавориты – чем не цель пешей прогулки перед ужином?

Аватара пользователя
10Oboro
почетный путешественник
 
Сообщения: 3378
Фото: 2105
Регистрация: 22.02.2011
Город: Ноябрьск
Благодарил (а): 234 раз.
Поблагодарили: 463 раз.
Возраст: 42
Страны: 10
Отчеты: 9
Пол: Мужской

Re: Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]

Сообщение: #4

Сообщение 10Oboro » 30 авг 2017, 20:12

Entrago
На самом деле прогулка в Энтраго нужна еще хотя бы потому, что в эти «теверганские» выходные, кроме всего прочего, нами запланирована главная цель, а именно – пройти новую часть «Медвежьей тропы». И именно тут пришла пора немножко рассказать про еще один козырь Теверги, который является мощным импульсом развития туризма в этих местах – Senda del Oso:





Выдержка из путеводителя: «Медвежья тропа состоит из трех частей, большей частью проложенной в колейном канале бывшей железнодорожной ветки шахтного поезда, ее полная длина составляет более 40 км. Это легкий путь с небольшими перепадами, который на 90% протяженности может быть пройден даже семьями с детьми в детских колясках. Маршрут снабжен на всем протяжении информационными указателями и стендами, на которых кроме маршрута можно обнаружить данные о местных флоре и фауне. Этот путь проходит в долине рек Trubia, Teverga, Paramo, и пересекает земли муниципалитетов Quirós, Santo Adriano, Proaza и Teverga. Эти четыре совета составляют так называемый район Los Valles del Oso (Медвежья долина), который является одном из последних ареалов популяций кантабрийского бурого медведя - одного из трех видов бурых медведей, населяющих сегодня Европу. Если путешествуете с детьми, помните о километраже – оцените, сколько вы можете себе позволить пройти пешком. Хороший вариант, когда кто - то ждет вас с автомобилем в конце маршрута. Парковки существуют в поселениях Tuñon и Entrago, а также в конце пути у Cueva Huerta».



Так вот, так как у нас и запланирован для покорения на завтра участок от Самартина до Огородной пещеры, (точнее, его отражение), почему бы не пройти сегодня выпадающий отрезок нового маршрута от Самартина до Энтраго, чтобы можно было себе сказать – новую часть маршрута мы прошли полностью.





Судя по маршрутизатору MapsMe, даже до центра деревни, от нашего отеля идти то всего 1.2 километра, а уж о наклоне можно вообще не беспокоиться.




И на самом деле – прогулка более, чем приятственная, тропа тут проходит вдоль автомобильной трассы, по которой мы, собственно, и приехали в Тевергу. На встречу попадаются люди, совершающие такую же прогулку, все вежливо здороваются и раскланиваются друг с другом. Гламур заканчивается уже непосредственно в окрестностях графского дворца Aguera. Там есть местечко, где стоит избушка, заставляющая автодорогу и тропу на мгновение разойтись, дабы обогнуть препятствие. Избушка то может и бедная, и невзрачная, но над дверью в нее прибит выбеленный коровий череп, а подойдя поближе, у входа в нее мы наблюдаем четверку патлатых людей этакого не просто дикого и разбойничьего вида, а где-то даже по фактуре тянущих на адептов сатанинского культа причем одна из них – женщина, чьей принадлежности к прекрасному полу вообще сразу и не заметишь. Смотрю, жена даже напряглась глядя на них, но в итоге, как это часто бывает, внешний вид еще не говорит ни о чем. Проходя мимо я поздоровался, на что в ответ получил искренние улыбки и взаимное приветствие.





Под впечатлением от оригинального объекта и его обитателей доходим до первых строений комплекса Palacio de los Condes de Agüera. Оказалось, его территория занимает немалый такой кусок земли у стратегической развилки дороги.





Дворец властителей окрестных земель датируется концом XVII – началом XVIII вв., он в хорошем состоянии, самобытен и красив, и что удивительно, ко всему еще и жилой до сих пор.





Но фотографировать дворец – это только от парковой ограды, по территории носятся ужасающего вида огромные псины с внешностью – аккурат в лист встреченных адептов темного культа, коих мы поприветствовали парой минут раньше.





Сам парк – тоже с антуражем. Растения сюда явно подбирались несколькими поколениями хозяев и, по всему, зачастую, привозились из заморских стран. Некоторые особенно потрясли, например, для того, чтобы сфотографировать хотя бы одну из целой роты изящно опутанных бронзовыми вьюнами мегаелку (подозреваю, что это как раз и есть заморская секвойя – просто ни разу их живьем не видел, только на картинках), пришлось отходить черти куда от дороги, да еще и завалить в итоге горизонт снимка. По фотографии может этого явно и не скажешь, но дерева эти реально сумасшедшей высоты.

Аватара пользователя
10Oboro
почетный путешественник
 
Сообщения: 3378
Фото: 2105
Регистрация: 22.02.2011
Город: Ноябрьск
Благодарил (а): 234 раз.
Поблагодарили: 463 раз.
Возраст: 42
Страны: 10
Отчеты: 9
Пол: Мужской

Re: Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]

Сообщение: #5

Сообщение 10Oboro » 30 авг 2017, 20:13



А когда закончился плоский участок долины, чьи земли полностью отжали в личную собственность графья, показалась и сама деревушка Entrago, скромно прилепившаяся к склону Peña Sobia. Сразу видно, что суммарная площадь всей деревни, явно меньше участка землички правителей.



Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни] Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]

Поднимаемся по главной уличной спирали, и застываем чуть ли не у каждого строения. Самобытность построек просто зашкаливает, причем, это все не лубок на продажу, а просто элементы деревенского астурийского быта.





Тут уже не только панеры и прочие сараи не менялись с эпохи доисторического материализма, а и вполне себе жилые дома помнят, наверное, минимум по паре дюжин поколений жильцов.





А уж об фасадных решениях – я вообще молчу. Например, что можно сказать о доморощенном гениальном зодчем, что задумал и воплотил в реальность вот это здание? Кто он, тот скромный человек, что, по всему, сам того не подозревая, придумал в свое время новый архитектурный стиль не похожий ни на что иное?





И кто эти люди, что явно ничего не слышав в своей жизни о ландшафтном дизайне, реализуют подобные решения на своих скромных участках?





Вот, например, это просто навершие каменной кладки забора одного из домовладений, не знаю, но как по мне, так это дипломная работ дизайнера, заканчивающего профильный ВУЗ, причем работа на твердую и безоговорочную пятерку.





А мы тем временем забираемся на верхний завиток главной улицы. Выше – только скала и небо.





От созерцания горных пейзажей отвлекают только вишневые деревья, коих тут немало. Нет, они не перекрывают виды, просто мимо них невозможно пройти, чтобы не остановиться и не цапнуть парочку ягод. И, надо сказать, здешняя горная вишня на вкус обалдеть, какая великолепная.





А еще в Энтраго живет Великий Гуру маскировки. Я его заметил, лишь спустя пару минут, хотя и находился от Мастера на расстоянии вытянутой руки.



Возвращались в нашу единую тридеревню, нагуляв аппетит, и созревшие для праздничного деньрожденьевского ужина. А поскольку ресторан себе уже приглядели, то еще раз прошли насквозь и Ла Фавориту, и Самартин и Ла Пласу, но уже не ярких и деловитых, а с подведенными вечерними тенями глазами окон.


Туристов в Теверге сегодня мало - думаю потому, что слишком круто поменялся прогноз погоды и люди просто оказались не готовы к ее чудесному преображению. Так или иначе, в ресторане только парочка бюргеров, чей профессионализм в питии крепких напитков давно позволил их организмам для получения энергии единственно довольствоваться расщеплением алкоголя без закуски. Ну, а мы то голодные, поэтому, как всегда, делаем ошибку заказывая два первых блюда – классическую Фабаду и ее теверганскую картофельную вариацию, салат, ну и конечно cachopo – где же его еще пробовать, как не в астурийской глуши?





Пока ожидаем заказ, как всегда изучаем стену с фото, посвященным памятным событиям и известным людям, посетившим в свое время заведение. У «Хижины» под это дело отведен целый угол. Тут, вполне стандартно, и целые команды спортсменов, и серьезные пузаны с женщинами с коктейлями и для коктейлей, но главное место отводится сюжетной серии фото съемочной бригады художественного фильма – вот тут я начинаю понимать, о чем мне днем талдычила старушка. Оказывается, в этих местах снималась испанская комедия «Для чего нужен медведь?», судя по отзывам, довольно проходная по сюжету, но зато с беспроигрышными теверганскими природными красотами, которыми наполнена добрая половина киноленты.



Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни] Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]

Стол начинает обрастать снедью, и бутылками. Сидр сегодня будет механизированного доения. Кстати, подали D.O.P из Villaviciosa «El Gobernador». До этого «Губернатора» не пробовали, так что кроме ужина прошла еще и дегустация, по результатам которого могу сказать, что сравнительно молодая компания (25 лет на рынке), выпускает действительно приятный сидр – явные ноты сена и терпкого зеленого яблока, единственно, что при всей своей несомненной правильной «сухости», парадоксальным образом, ощущается немножко «водянистым». Странное сочетание, не скажу, что явный недостаток, может быть даже повышенной «питкости» способствует.


А вот с количеством пищи, как всегда, здорово переоценили свои возможности. После здоровенного блюда с салатом, последовали просто две кастрюли с супами. И если с фабадой мы все же справились, отдав дань ее вкуснотищи, то второй суп самым постыдным образом остался почти нетронутым. Ну а дальше, контрольным в пузо, пришелся качопо – при таких размерах, достаточно было его одного, чтобы накормить всю нашу семью.




Геройски завершив праздничный ужин, и любезно попрощавшись с интернациональной ресторанной бригадой, состоящей из повара – астурийки, кухонной рабочей – румынки и официанта из Парагвая, бочком выбираемся из «Хижины», и застываем буквально на крыльце, очарованные умиротворяющей красотой наступающей июньской ночи. Пронзительно прозрачная, с таинственным перешепотом скал и темных деревьев, вот даже из-за нее одной уже стоило приехать в Тевергу. Ну а завтра нас ждет пещера и «эпохальный» спуск по тропе…….

Аватара пользователя
10Oboro
почетный путешественник
 
Сообщения: 3378
Фото: 2105
Регистрация: 22.02.2011
Город: Ноябрьск
Благодарил (а): 234 раз.
Поблагодарили: 463 раз.
Возраст: 42
Страны: 10
Отчеты: 9
Пол: Мужской

Re: Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]

Сообщение: #6

Сообщение alan1076 » 30 авг 2017, 21:07

Дождались! ;)

Кот хорошо спрятался Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]
alan1076
полноправный участник
 
Сообщения: 221
Фото: 497
Регистрация: 20.05.2012
Город: Волгоград
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 33 раз.
Возраст: 45
Страны: 9
Отчеты: 3

Re: Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]

Сообщение: #7

Сообщение 10Oboro » 30 авг 2017, 21:18

Спасибо!
Сам рад, что уже все таки взялся за этот отчет - он, как и предыдущий астурийский - реально много для меня значит в плане эмоций. Теперь бы понять, как их выразить словами Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни] будет такой момент в концовке......
Аватара пользователя
10Oboro
почетный путешественник
 
Сообщения: 3378
Фото: 2105
Регистрация: 22.02.2011
Город: Ноябрьск
Благодарил (а): 234 раз.
Поблагодарили: 463 раз.
Возраст: 42
Страны: 10
Отчеты: 9
Пол: Мужской

Re: Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]

Сообщение: #8

Сообщение Нинок » 31 авг 2017, 02:22

10Oboro писал(а) 30 авг 2017, 21:18:Теперь бы понять, как их выразить словами, будет такой момент в концовке......

Ура!!! Интрига!!!
Аватара пользователя
Нинок
путешественник
 
Сообщения: 1013
Фото: 1768
Регистрация: 18.12.2010
Город: Владивосток
Благодарил (а): 113 раз.
Поблагодарили: 107 раз.
Возраст: 43
Страны: 8
Отчеты: 4
Пол: Женский

Re: Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]

Сообщение: #9

Сообщение N-Producer » 31 авг 2017, 20:39

Про астурийские деревеньки читаю с удовольствием! В Астурию влюбилась прошлым летом.
N-Producer
полноправный участник
 
Сообщения: 220
Фото: 22
Регистрация: 16.03.2013
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 64 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
Возраст: 55
Страны: 9
Пол: Женский

Re: Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]

Сообщение: #10

Сообщение sun_worshipper » 31 авг 2017, 21:10

Спасибо за рассказ.

Астурия хороша. Природой, малочисленностью туристов ( если и есть, то в основном испанские ) и вообще неместных, "первозданностью" творений рук человеческих, и, как следствие, возможностью представить себе Испанию столетней ( а то и большей ) давности.

Хозяйке в отеле во всю помогают сидящий на лестнице над стойкой рецепции проказливый домовой El Trasgu и охраняющий зал-столовую местный Змей Горыныч – El Cuélebre. Также на гостей со шкафа поглядывают две Щьаны (все-таки от носителей языка я слышу именно так) – прекрасные астурийские русалки и какой-то крендель с рогами, чье имя я забыл, но по мифологическому функционалу – двоюродный брательник нашему Лешему.
А фотографий этих друзей нет ? Очень интересно было бы посмотреть.

А про Banduxo(Bandujo) на соседнем сайте душевно написала хозяйка ветки про Астурию "Там есть опять же средневековая башня, маленькая водяная мельница на ручье, церквушка, в которой хранится настоящая реликвия - медальон с каплей молока Богородицы. Можно попросить у сельчан из соседних домов, они откроют храм. А еще мне рассказали легенду о том, что в верхнем этаже башни жила прекрасная девушка - мавританка. Ее никогда не видели на улице деревни, но много раз заставали с кувшином у ручья, что родило поверье о том, что от башни к воде ведет тайный подземный ход"

В общем, завидуем... по белому.
sun_worshipper
участник
 
Сообщения: 102
Фото: 0
Регистрация: 07.11.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Возраст: 55
Пол: Мужской

Re: Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]

Сообщение: #11

Сообщение 10Oboro » 31 авг 2017, 22:10

А фотографий этих друзей нет ? Очень интересно было бы посмотреть.

Вы не поверите, но именно они все, как сговорившись, вышли мутными на фото - им можно, все таки они духи
а посмотреть их можно на страничке отеля на букинге (они все там есть на фотографиях, так как мифология Астурии - фишка отеля:
https://www.booking.com/hotel/es/balcon ... aid=325219

А про Banduxo(Bandujo) на соседнем сайте душевно написала хозяйка ветки про Астурию "Там есть опять же средневековая башня, маленькая водяная мельница на ручье, церквушка, в которой хранится настоящая реликвия - медальон с каплей молока Богородицы. Можно попросить у сельчан из соседних домов, они откроют храм. А еще мне рассказали легенду о том, что в верхнем этаже башни жила прекрасная девушка - мавританка. Ее никогда не видели на улице деревни, но много раз заставали с кувшином у ручья, что родило поверье о том, что от башни к воде ведет тайный подземный ход"

Да, там столько всего надо посетить, что не перечислишь. Просто у нас с трехлеткой все не охватить было, но мысль "надо возвращаться" просто засела в наших сердцах

Нинок N-Producer sun_worshipper - спасибо, что читаете!
Вдохновленный Вашим вниманием решил не откладывать на завтра, а сегодня опубликовать пещеру
Аватара пользователя
10Oboro
почетный путешественник
 
Сообщения: 3378
Фото: 2105
Регистрация: 22.02.2011
Город: Ноябрьск
Благодарил (а): 234 раз.
Поблагодарили: 463 раз.
Возраст: 42
Страны: 10
Отчеты: 9
Пол: Мужской

Re: Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]

Сообщение: #12

Сообщение 10Oboro » 31 авг 2017, 22:14

Cueva Huerta

Утром, сразу после завтрака, совмещенным с семинаром, посвященным вопросам русской и астурийской мифологии, Мада, снабдив нас туристическим проспектом Теверги со специальным штампом Hotel Balconde Aguera, (тоже обладающим определенными полезными магическими свойствами), позвонила своей подруге, которая должна была нас довезти до пещеры Huerta. Долго машину ждать не пришлось, и вот, спустя минут семь, мы уже грузим коляску в фургон, (которыми, собственно, исходя из специфики места, и являются все местные автомобили, подвязывающиеся на извозе), и отправляемся в путь. Наш очаровательный водитель, что, наверное, является последним человеком в деревне, который еще не знает, что у Мады остановились русские, явно не молчунья. С интересом расспрашивает, были ли мы в Испании, и какое впечатление производит на нас Астурия. Как это часто бывает, итогом подобного разговора становится выяснение факта, что гости страны объездили ее значительно шире, чем местный житель. В очередной раз про себя улыбаюсь этому забавному правилу жизни – мы ведь ровно такие же, если не брать в расчет частые и разнообразные командировки по работе, то вот посчитать, а многое ли мы сами-то посетили на Родине? Тем временем, наша провожатая, узнав, что мы собираемся вернуться назад пешком по тропе, сразу становится серьезной, и убедительно настаивает, чтобы мы не вздумали этого делать с коляской на первом отрезке сенды от пещеры до деревни San Salvador, постоянно при этом твердя про отсутствие каких-то тросов на данном участке. Я, твердо помня прочитанное: «Это легкий путь с небольшими перепадами, который на 90% протяженности может быть пройден даже семьями с детьми в детских колясках», несколько удивляюсь, переспрашиваю, и получив в ответ опять что-то про проблему с тросами, успокаиваю нашу спутницу словами, что мы все поняли, и пройдем этот отрезок пути по автодороге.



Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни] Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]

Примерно в этот момент отделяющие нас от цели 8 километров заасфальтированной расщелины заканчиваются, и мы высаживаемся на парковке у пещеры.



Еще с этапа подготовки к поездке, я знаю, что посещение пещеры возможно только организованными группами от 5 человек в сопровождении гида, поэтому приезжаем мы к самому открытию спелеологического объекта.





Летние часы работы (с 1 июля, а значит с сегодня): Со вторника по воскресенье (закрыто в понедельник). Утро: с 11:00 до 14:00 (последняя экскурсия начинается в 13:00). В послеобеденное время: с 16:00 до 19:00 (последний тур начинается в 18:00).



Расчет оказывается верным, у сарайчика со спец. снаряжением уже дожидаются спуска две испанских семьи. Одна – с тинэйджером мальчишкой, а вторая – с двумя ребятишками близкого к нашим детям возраста.





Гида ждать приходится не более пары минут.





А вообще, при условии хорошей погоды, в этих местах можно с большим удовольствием и до вечера пробыть: красоты природы – на лицо, для «отдохнуть и посидеть» – все оборудовано.

Аватара пользователя
10Oboro
почетный путешественник
 
Сообщения: 3378
Фото: 2105
Регистрация: 22.02.2011
Город: Ноябрьск
Благодарил (а): 234 раз.
Поблагодарили: 463 раз.
Возраст: 42
Страны: 10
Отчеты: 9
Пол: Мужской

Re: Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]

Сообщение: #13

Сообщение 10Oboro » 31 авг 2017, 22:15

Гид – молодой парень, не думаю, что старше двадцати, оценивает количество собравшихся и предлагает пройти к вагончику для экипировки и покупки билетов. Народ оплачивает билеты, а я вспоминаю о волшебном штампе на карте, который, по уверению Мады, работает на дисконт для любых туристических оплат в Теверге. По факту все действительно так, и нам после предъявления правильно татуированного проспекта вместе со сдачей возвращается дополнительных 2 евро. Вообще, организационно, для посещения пещеры предусмотрено два варианта: Первый (наш) – просто туристический, продолжительностью 50 минут, не требует никакой подготовки и не предполагает ограничений по возрасту. Для посетителей не регламентирована какая-либо специальная одежда или обувь, просто она должна быть удобной и способствовать свободному перемещению.





Но каски и фонари положены всем, даже нашей самой младшей, к моему удивлению, нашелся полноценный шлем! Пусть даже в отличие от взрослых детям выдают велосипедные каски, но фонарик-то светится!



Второй вариант– спелеологический, он трехчасовой, с предварительным инструктажем, и уже требует и серьезной подготовки, и амуниции. Это уже не для семейного посещения с детьми. И проводится только по предварительной договоренности не менее, чем за 24 часа до посещения.



Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни] Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]

Тем временем все собравшиеся, нацепив шахтерский шмот и организовав пати для захвата подвала донжона, двинули к входу в пещеру.





Пройдя с полсотни метров, свернули в крутой овраг, нещадно заросший кустарником и молодыми деревьями. Но тут сделано все по уму – вниз ведет отличная деревянная лестница с перилами.





Ближе к скале уклон увеличивается, и хотя перила все также надежны, мелкую веду уже за руку.





Хорошо, что в семье есть папарацци, потому что виды открываются такие, что я бы точно забыл про фотоаппарат.



Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни] Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]

Ну вот и вход, а значит пора привести немного статистики: «Cueva Huerta расположена в ущелье Estrechura неподалеку от села Fresnedo у обочины дороги, соединяющей Samartín и Puerto de Ventana. Ее полость имеет известную длину галерей в 14,5 километров, что в настоящее время позволяет ей считаться второй по величине пещерой в Астурии после Toneyu (19 километров).





Все готовы, зажигаем фонари – начинаем исследование!





«Легкий» маршрут имеет длину в 300 с небольшим метров. На всем протяжении под ногами прекрасный деревянный настил из плотно подогнанных досок. Везде, где есть вероятность навернуться – смонтированы ограждающие перила.





Ну и на этом цивилизационные включения заканчиваются. В отличие от той же пещеры в Нерхе, никакой подсветки, кроме естественных трещин в верхних залах и фонарей на касках – нет.





Более сильный фонарь (да что там фонарь – практически прожектор) гида выхватывает из темноты то один, то другой интересный природный элемент. Каждый объект, найденный лучом, предполагает остановку и подробный рассказ. Вот я, например, до посещения «Спиральной пропасти» не знал, что закрученные в спираль сталактиты имеют частоту шага "резьбы", связанную с глубиной залегания зала, точнее с дельтой перепадов температур.





Вообще гид нам попался крайне талантливый. На всем протяжении экскурсии, при условии, что из сказанного я понимал процентов пятнадцать, и то, потому что немного читал по теме, готовясь к поездке, было очень интересно. Более того, мальчишка обладает тем редким даром экскурсовода, который до этого момента я встречал только у считанных суперпрофи в серьезных летах, работающих в музеях уровня Третьяковки или Эрмитажа. Это риторика увлеченного человека и энергетика контакта глазами, когда тебе просто по какой-то внутренней причине становится неудобно и неуютно даже от самой идеи отвлечься от истории, рассказываемой гидом, когда тебе просто невозможной кажется любая мысль за пределами повествования.





Проходим мимо железной решетки в один из боковых коридоров. Заперто не просто так – за тем поворотом живет колония самого крупного вида летучих мышей в Астурии – длиннокрылов, насчитывающая десяток тысяч особей. Не зная, как пишется "длиннокрыл", полез в Интернет, стал сильнее в русском, но при этом параллельно впал в ступор прочитав, что в Доминикане длиннокрылы питаются жуками-математиками. Представить этого сюжета, достойного Алисы в Зазеркалье, не смог.





Сложное место - el Paso del Perro (Собачий переход), вот тут много кому пригодилась защита головы. Я, практически постоянно неся на руках младшую, знатно приложился – идти то приходится в три погибели, да еще и по крутым ступеням. Так что виват каскам!





В некоторых залах – особенная красота, причем не знаешь, что в следующий момент вырвет луч света.





Не даром про эту пещеру существует легенда о принцессе-Щьане.





Но самые обалденные красоты в игре теней и солнечных лучей, провалившихся через многочисленные расщелины к практически пересохшему руслу подземной речки.



Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни] Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]

Воистину сказочный подземный мир.





Но наша экскурсия заканчивается,





из нижнего мира Теверги, мы возвращаемся в верхний – раскрашенный совершенно другими красками, но от этого не менее волшебный.





Осталось сделать несколько фото на память – а впереди у нас Тропа!

Аватара пользователя
10Oboro
почетный путешественник
 
Сообщения: 3378
Фото: 2105
Регистрация: 22.02.2011
Город: Ноябрьск
Благодарил (а): 234 раз.
Поблагодарили: 463 раз.
Возраст: 42
Страны: 10
Отчеты: 9
Пол: Мужской

Re: Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]

Сообщение: #14

Сообщение irinaviktorovna » 04 сен 2017, 20:57

Читаю с удовольствием Ваш рассказ! Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни] Астурия удивительна! Ваши отчеты очень мотивируют еще и еще раз вернуться в Испанию. С нетерпением ждем продолжения... Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]
Последний раз редактировалось irinaviktorovna 06 сен 2017, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
irinaviktorovna
новичок
 
Сообщения: 10
Регистрация: 30.09.2016
Город: Ачинск
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 46
Пол: Женский

Re: Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]

Сообщение: #15

Сообщение 10Oboro » 04 сен 2017, 21:12

irinaviktorovna - спасибо, что читаете!
Следующая часть на 50% готова, постараюсь до пятницы закончить ее. Но вообще это будет значительно более короткий отчет, (чем у меня обычно Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни] ) - у него совершенно другой формат (не по всей поездке), поэтому еще только 2 части.
Аватара пользователя
10Oboro
почетный путешественник
 
Сообщения: 3378
Фото: 2105
Регистрация: 22.02.2011
Город: Ноябрьск
Благодарил (а): 234 раз.
Поблагодарили: 463 раз.
Возраст: 42
Страны: 10
Отчеты: 9
Пол: Мужской

Re: Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]

Сообщение: #16

Сообщение Toxic_Avenger » 05 сен 2017, 15:50

Я читаю) Хотя названия из отчета с трудом нашел на карте, где они называются совершенно по-другому. Но Ваши отчеты стараюсь читать всегда, потому что уж очень они интересные.
Я люблю свою страну, но мне всё меньше и меньше нравится государство, в котором она находится.

Приветствуется помощь в наполнении контента: Север Германии. Достопримечательности.
Недавние отчеты:
Индустриальное сердце немецких Рейхов
Аватара пользователя
Toxic_Avenger
почетный путешественник
 
Сообщения: 2088
Фото: 1416
Регистрация: 12.11.2008
Город: Одинцово
Благодарил (а): 283 раз.
Поблагодарили: 315 раз.
Возраст: 38
Страны: 42
Отчеты: 9
Пол: Мужской

Re: Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]

Сообщение: #17

Сообщение 10Oboro » 05 сен 2017, 17:23

Я читаю)

Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни] Рад, честно. Я помню, что во многом, именно благодаря Вашим вопросам, и Вашей на тот момент предстоящей поездке в Эстремадуру, я смог дописать свой самый бесконечный отчет
Хотя названия из отчета с трудом нашел на карте, где они называются совершенно по-другому.

Да, тут чем меньше деревня, тем больше у нее названий. Я сначала хотел их привести к какому то единству языковому, или энциклопедическому, а потом решил - да ну нафиг, отчет этот пишется на абсолютном кураже, у самого зудит: писать, писать, писать быстрее и как подсказывают эмоции, так пусть и названия будут такими, как они мне врезались в память: на Castellano, на Bable, да хоть на Salave или Coaña Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]
Аватара пользователя
10Oboro
почетный путешественник
 
Сообщения: 3378
Фото: 2105
Регистрация: 22.02.2011
Город: Ноябрьск
Благодарил (а): 234 раз.
Поблагодарили: 463 раз.
Возраст: 42
Страны: 10
Отчеты: 9
Пол: Мужской

Re: Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]

Сообщение: #18

Сообщение 10Oboro » 05 сен 2017, 21:35

поэтому еще только 2 части.

Все таки в три части перерешил
Аватара пользователя
10Oboro
почетный путешественник
 
Сообщения: 3378
Фото: 2105
Регистрация: 22.02.2011
Город: Ноябрьск
Благодарил (а): 234 раз.
Поблагодарили: 463 раз.
Возраст: 42
Страны: 10
Отчеты: 9
Пол: Мужской

Re: Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]

Сообщение: #19

Сообщение 10Oboro » 05 сен 2017, 21:36

Senda del Oso, (участок Cueva Huerta – San Salvador)



Попрощавшись с нашими случайными попутчиками от спелеологии и забрав коляску, присаживаемся на дорожку.





Да уж, дальше выбор, как в сказке: прямо пойдешь – в ущелье упадешь, направо по дороге пойдешь – часть красоты потеряешь, а слева в гору пойдешь – с коляской не пройдешь, ибо там каких-то тросов нет, и вообще именно про здесь, похоже, ремарка о доступности 90% тропы для прогулки с маленькими детьми, а не всех ста. Переглядываемся с женой – «и что, мы так далеко забрались для того, чтобы действительно пройти часть тропы по автодороге»?



Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни] Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]

После чего решительно двигаем узнать, каких же тросы помешают нам пройти с коляской. От арки первого тоннеля оглядываемся – ха, а с этой точки виды даже круче, чем с официального мирадора со столиками у пещеры.





Нам предстоит путь около восьми километров, с перепадом высот порядка 350 метров, проходящий через три селения: San Salvador, Riéļļu, Las Veigas. Зная, что третья деревня, фактически, просто еще одна удаленая улица "большого" Самартина, причем в чем-то ее даже можно назвать промышленной окраиной, но никак не памятником истории, с помощью двух других поселений мысленно делим для себя маршрут на три части.



Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни] Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]

Живописнейший тоннель у пещеры – именно тут сегодня заканчивается «Медвежья тропа», а для нас – начинается.



На самом деле, этот финишный участок разросшейся и разветвившейся в недавние годы сенды кардинально отличается от всей остальной системы пешеходных дорожек. Он, наверное, единственный не накладывается на старую дистанцию колеи шахтной узколейки, а уходит от нее в сторону. Вероятно, это связано с тем фактом, что ущелье Estrechura, недаром так называясь, в районе пещеры даже автодорогу-то приняло с большим компромиссом, какие уж тут параллельные путепроводы, даже пусть и пешеходные. Глядя на оставшуюся внизу узкую петляющую дорогу, что застыла в немыслимом балансе между отвесными скалами и ущельем, приходит в голову мысль, что двигаться по ней пешком с коляской дело-то, тоже, не самое безопасное. Автомобилей не так много конечно, но ведь и повороты настолько крутые, что на встречный транспорт, а уж тем более, на пешеходов, водителям еще нужно вовремя среагировать. Отсюда, не факт, что выбери мы условно безопасный и легкий путь по дороге, нам бы удалось сполна наслаждаться прогулкой.





Но это все мысли, а мы идем наверх по северному склону Peña Vigueras. Первые несколько сотен метров, пусть даже в гору, приятны и сравнительно необременительны. Единственное затруднение – щебень, в котором тяжело идут колеса коляски-трости. Поэтому, в тех местах дороги, где щебень присутствует особенно жирным слоем, пассажирка коляски вынуждена топать сама.





Погода – лучше не придумаешь для прогулки, солнышко, свежий мягкий ветерок, не жарко, и уж, тем более, не холодно.





Горные панорамы гипнотизируют, луга альпийского разнотравья возвращают в реальность, отвлекая от горизонта взоры.



Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни] Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]
Вскоре, чуть ли не в высшей точке маршрута, находим и первый родник. Дорога, как и окружающие пейзажи, начинают меняться – мы в преддверии леса.


Идем дальше, скоро, судя по карте, должен начаться спуск. Вдруг нас обгоняет джип, а потом и квадроцикл, который притормаживает возле нас. С квадроцикла спрыгивает мужик и просит нас остановиться на 10-15 минут у единственной развилки, так как нам не разойтись с идущим по тропе навстречу коровьим стадом! Прикольно, я даже сразу не понимаю в чем дело, тем более – впереди уже просматривается серьезный уклон.





Ну что делать – останавливаемся, можно перекусить пирожками, набранными вчера в местном супермаркете. Фактически, мы уже в лесу, обзор ограничен, поэтому в ожидании занимаемся макросъемкой.





И тут действительно, сначала слышится характерный звук коровьих колокольчиков (или как они там правильно называются), а затем, одна за другой появляются с полтора десятка коров с телятами.

Аватара пользователя
10Oboro
почетный путешественник
 
Сообщения: 3378
Фото: 2105
Регистрация: 22.02.2011
Город: Ноябрьск
Благодарил (а): 234 раз.
Поблагодарили: 463 раз.
Возраст: 42
Страны: 10
Отчеты: 9
Пол: Мужской

Re: Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]

Сообщение: #20

Сообщение 10Oboro » 05 сен 2017, 21:37



Коровы сворачивают направо от косогора – люди, что перекрывали дорогу, показывают нам что путь вниз свободен. Достаю планшет, до окраин Сан Сальвадора остается всего-ничего 1,8 километра заросшего лесом спуска. Вроде ничего не предвещает – и чего нас пугали?





Единственно, деревья тут (наверное, буки – раз в описаниях путеводителей везде фигурирует буковый лес?) просто невообразимой формы, но мы же в сказочной Астурии – какими им еще быть?



Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни] Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]

И только начав спускаться, я понимаю, какая нам предстоит жесть – ведь больше недели лили непрекращающиеся дожди и хозяйничали сильные холодные ветра. Результатом чего, явилась ситуация, когда жирный лесной перегной напитался водой до состояния грязи, а белые каменные валуны, и так гладкие как чиновничьи лысины, не фига не высохли! Для полноты впечатлений, ветер накидал на дорожку старых стволов деревьев, в некоторых местах тропы явив нам тот еще бурелом.



Бодрая информация маршрутизатора о двадцать одной минуте требуемой на спуск длиной в 1,8 километра с перепадом 3,5 сотни метров, с первых шагов подвергается крайнему сомнению. Через полсотни метров, когда сырость переходит в ужасающую фазу, и абсолютно каждый шаг уже требует включения навыка балансирования и фиксации на скользкой поверхности, приходит понимание, что этот процесс очень надолго. Без детей проделать такой трюк – и то была бы некоторая проблема, а уж с трехлетним скалолазом – совсем работенка не из легких. Инга-то молодец – прыгает по камням как взаправдашняя горная коза, но нам с женой приходится тащить коляску и мелкую, причем, собрав их в единый набор, сразу становится понятно – так слезть с горы не получится. Поначалу собрав коляску, раскладываю ее вновь, так как парадоксальным образом, в разложенном виде, она полезнее – в каждый шаг, минимум одно, а то и два из четырех колес оказываются хоть каким-то образом зафиксированы, и на коляску можно опираться, тратя меньше времени на поиск баланса. В некоторых местах по сторонам дорожки обнаруживаются хоть и сравнительно пологие и заросшие лесом, но все-таки потенциально опасные овраги, глядя на эти овражки в голове собирается пазл с информацией о тросах, которых на этом спуске не существует в принципе. А вот пазл с коровами не собирается, вот мы– люди, в удобной туристической обуви с трудом не наворачиваемся сейчас, просто спускаясь вниз, а как коровы-то тут на копытах, получасом ранее, поднимались??? Разве только что рулят четыре ноги. В итоге, добираемся до моста, переброшенного через робкий ручей – исток Páramo, что играя в кошки-мышки, то выныривает на поверхность, то опять убегает в неизведанные подземные русалочьи галереи. Затраченное на спуск время – 2 часа 20 минут!
В активе:
1. Понимание, что русские не сдаются;
2. Вовремя обнаруженный мною клещ на штанине (Да, к сожалению, на Пиренейском полуострове они тоже водятся. Но, к счастью, Астурия, как, собственно, и вся Испания в целом, хоть ареал не энцефалитный). Паразит крупнее наших, но вялый какой-то. Вероятно, я его зацепил, форсируя один из буреломных завалов;
3. Пройденный коляской стресс-тест драйв, а я еще думал двумя годами ранее – и зачем мы купили дорогущую английскую Mamas&Papas по цене 5-ти китайских аналогов? Теперь же, после гравия, грязи, планомерных ударов с размаху по камням с целью хоть как-то зафиксироваться и пройденным километрам прочего разновсякого астурийского бездорожья, уверен, даже из свежекупленных мало какая коляска бы выжила. А тут ни единого дефекта, более того, вернувшись из Астурии и Кантабрии в Москву, коляска сразу полетела назад в Барселону, только сменив пилота-дочь на пилота-племянницу.



Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни] Mada y el Oso [Teverga – медведи тоже оставляют след в жизни]

Перейдя мост и еще метров сто повозившись в грязи уже пологой части леса, мы увидели, что деревья постепенно стали раздвигаться в стороны, как декорации сцены. Для полного ощущения нахождения внутри мульта не хватало мне только спеть девчонкам окончание песенки гражданина Градского на стихи Сапгира: "И пошла потихоньку принцесса, прямо к замку вышла из леса, вот какая легенда ужасная, вот какая принцесса прекрасная!" Ну а что? Сырую темень лесной глухомани сменили солнечные луга, а впереди показались первые крыши Сан Сальвадора, в котором пусть и не сейчас, но когда-то существовал самый настоящий замок.

Аватара пользователя
10Oboro
почетный путешественник
 
Сообщения: 3378
Фото: 2105
Регистрация: 22.02.2011
Город: Ноябрьск
Благодарил (а): 234 раз.
Поблагодарили: 463 раз.
Возраст: 42
Страны: 10
Отчеты: 9
Пол: Мужской

След.



Список форумовЕвропа ::: туристический форум о ЕвропеИспания форум, Всё об Испании от А до ЯОтзывы об отдыхе в Испании





Включить мобильный стиль
Rambler's Top100