На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности)

Рассказы отзывы об отдыхе в Испании: делимся впечатлениями и о поездках, отдыхе, курортах континентальной Испании. Фотографии и комментарии о Испании. Отзывы о популярных местах в Испании пляжи Бенидорма, пляжи Коста Бланка Коста Дорадо. Испания отдых отзывы.

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

Re: На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности)

Сообщение: #21

Сообщение savl1 » 09 окт 2017, 19:13

<<<<<<<<<<< ============ ВИЛАФАМЕС ============ >>>>>>>>>>>


"Розовый город" Вилафамес - один из всего четырёх городков Валенсийского сообщества, входящих в список самых красивых городов Испании ( https://www.lospueblosmasbonitosdeespana.org ). И хотя любые подобные рейтинги условны и субъективны, Вилафамес действительно стал чуть ли ни самым ярким впечатлением этого путешествия. В "городской" номинации (среди увиденного нами, естественно) я бы отвёл ему 1-е место, правда не "чистое", а поделённое с Вальдерробресом.

Розовым я назвал Вилафамес не в силу неких корней возникновения его названия, а совершенно буквально - по цвету породы, образующей скалистую гору, на которой и вокруг которой расположился город, и из которой построены многие его сооружения. Как и Морелья, и Арес-дель-Маэстре, который мы после долгих раздумий всё же вычеркнули из "путевого листа", Вилафамес - город ландшафтный, и вид на него со стороны уже сам по себе является одной из его достопримечательностей. Самое главное тут - не упустить момент и найти возможность остановиться сразу же, как только высокая скала с возвышающейся над ней розовой крепостью (особенно эффектно всё это выглядит в солнечную погоду с южной, подсвечиваемой стороны) появится в зоне видимости.



Пока мы, выйдя из машины, любовались городом, освещённым лучами утреннего солнца, нас усиленно облаивал (вот откуда у таких собачек такие голоса берутся?! На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности) ) местный "страж", у которого мы, видимо, вызвали какие-то подозрения:




С парковкой в Вилафамесе всё хорошо. Для туристических целей выделена огромная поляна (не простая, а с соответствующим знаком) под стенами старого города (вот здесь: https://www.google.ru/maps/@40.1140119, ... 312!8i6656 ). Несколько бесплатных стоянок есть и наверху, но они маленькие, поэтому мы предпочли "синицу в руках" (и чуть позже убедились в правильности этого решения, поскольку все потенциально намеченные места в историческом центре были заняты – там, в основном, встают местные, а поскольку было воскресенье, никто никуда не спешил отъезжать) и оставили машину здесь, став первыми автотуристами, приехавшими сюда в этот день:



Исторический центр находится прямо над нами...





... и нам предстоит (о-хо-хо!) подняться к нему:




Всё оказалось не так уж страшно, тем более что сил с утра ещё много - и вот мы уже на первом "ярусе" старого города (он расположился "террасами" на склоне горы):





Здесь мы сделаем небольшую остановку, поскольку совсем рядом находится одна из главных достопримечательностей (и вообще одна из самых оригинальных, что я где-либо видел) Вилафамеса, можно сказать, его "визитная карточка" - огромная каменная (розовая, естественно) глыба Roca Grossa, застрявшая на склоне горы (розовой, разумеется), не докатившись нескольких метров до городской улицы:







Строго говоря, когда это почти апокалиптическое действо имело место быть, никакой улицы не было ещё и в зародыше, поскольку на календаре, по оценкам учёных, стояла эра этак мезозойская, причём времён доюрского периода (если точнее - примерно 222 млн. лет тому назад). Понятно, что за миллионы лет народ к глыбе привык и так расслабился, что потерял всяческий страх и даже стал оставлять под ней машины...



Естественно, все параметры столь важного атрибута городского бытия были измерены "от сих до сих", вдоль и поперёк: вес "булыжника" - 2163 тонны, объём, плотность - это я, с вашего позволения, пропущу, а вот мимо следующей цифры пройти никак не смогу: угол наклона скалы в том месте, где притаилась Рока Гросса - 34 градуса. У кого-нибудь ещё возникает желание припарковать под ней арендную машинку?! На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности) Не-не, я спрашиваю не тех, кто имеет страховку типа СМАРТ...



Кстати, Рока - самый известный, но не единственный "камушек", застрявший на склоне горы. Если, не дай бог, что - такой камнепад получится...



Но об этом мы даже думать не будем, чтоб не накликать чего. И отправимся ещё выше - на следующий ярус старого города, где находится его главная церковь (тоже из розового камня), посвящённая Успению Богородицы. Вон её фасад уже виднеется впереди в конце улицы:

Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14299
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3479 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности)

Сообщение: #22

Сообщение savl1 » 09 окт 2017, 19:17

***

Но к церкви мы подойдём чуть попозже, а пока заглянем на Ратушную площадь (по местному - Plaça de Ajuntament), где, соответственно, и находится эта самая Ратуша, а по-испански - аюнтамьенто:



И прогуляемся по одной из улочек - очень живописной, зелёной и по-домашнему уютной:











И ещё осмотримся по сторонам:




Ну а теперь - к Успенской церкви. В общем-то, её фасад довольно простой и не привлекал бы особого внимания, не будучи украшенным ренессансным порталом:







Напротив церкви - та самая парковка, куда мы благоразумно не поехали:



А с другой стороны - очень характерный для Вилафамеса городской пейзаж: дома, "вырастающие" прямо из скал:



Подобное здесь встречается очень часто:





Вот типичный вид здешней улицы:




Отсюда начинается дорога, ведущая ещё выше, в крепость. Над нашими головами - церковная колокольня, а пониже, на уровне крыши - несколько гаргулий, причём все они разные.







Обратите внимание, как тщательно вырезаны когти на лапах "птички"! А ведь понятно было, что снизу их всё равно никто не увидит, вот что значит профессиональный подход... На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности)
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14299
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3479 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности)

Сообщение: #23

Сообщение savl1 » 09 окт 2017, 19:20

***

Мы опять поднимаемся и выходим... просто на новый уровень, пока - уровень крыши церкви, а значит, и гаргулий, которые отсюда уже не видны.

















И хотя мы уже довольно высоко...







... но до стен крепости всё равно ещё ой как далеко... На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности)






Впрочем, глаза страшат, а ноги ведут, так что, оглядываясь по сторонам, мы как-то незаметно оказываемся на самом верхнем "ярусе" - уровне крепости. Считается, что она, как и сам город, который тогда назывался Бени-Хамес, имеют арабское происхождение и датируются примерно 11 веком.



Конечно, с тех времён крепость многократно перестраивалась. А самое цельное и самое эффектное из её сохранившихся сооружений - круглая башня - и вовсе была построена уже во времена Карлистских войн 19 века:

Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14299
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3479 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности)

Сообщение: #24

Сообщение savl1 » 09 окт 2017, 19:23

***

"Коронное" фото, которое делают почти все - вид башни изнутри снизу вверх. Ну что ж, и мы не будем "отрываться от коллектива" На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности) :





Один из окрестных видов на расположенную неподалёку (как кажется отсюда!) красивую гору с зелёными склонами:



Отмечу, что крепость не имеет часов работы, кассы и вообще каких-либо ограничений по её посещению и доступна совершенно свободно и в любое время.


Мы покидаем крепость, спускаемся на несколько уровней и оказываемся на южной окраине Вилафамеса. Здешние кварталы выглядят уже по-другому: "розовый город" превратился в классический южный "белый городок". Но всё равно с местной спецификой: декором домов служат специально оставленные не побеленными фрагменты стен всё из того же розового камня, и выглядят они очень оригинально и колоритно:











Розовая крепость над белыми домами:



Но не только ради этих домиков, хоть они того и стоят (на этом месте - на Plaça Sant Ramon - есть ещё несколько живописных уголков, например, вот такой https://www.google.ru/maps/@40.111221,- ... 312!8i6656 , сфотографировать который не удалось из-за засветки "прямой наводкой" лучами яркого и ещё низкого утреннего солнца), мы оказались здесь. Если отсюда пройти сотню-другую метров, выйдя за городские окраины (примерно так: https://www.google.ru/maps/dir/40.11124 ... m2!4m1!3e2 ), можно увидеть ещё одну великолепную панораму Вилафамеса во всей его красе:







А если отойти ещё дальше:





И ещё один красивый вид исторического центра открылся с одной из новых площадей "нижнего" города, когда мы возвращались к оставленной машине (к тому времени она уже не была одинокой):





...

Красивый и очень фотогеничный городок, правда? На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности)
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14299
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3479 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности)

Сообщение: #25

Сообщение savl1 » 09 окт 2017, 20:11

Irsen Ira, рад видеть Вас в этом рассказе:) Спасибо за Ваше внимание и за благодарность На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности) Дальше (может, и не всё, но многое), мне кажется, Вам тоже должно понравиться На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности)
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14299
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3479 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности)

Сообщение: #26

Сообщение savl1 » 09 окт 2017, 20:46

Мунтик, и Вам я очень рад На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности) "Город, который зовёт" - это хорошо сказано На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности)
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14299
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3479 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности)

Сообщение: #27

Сообщение Irsen Ira » 09 окт 2017, 20:51

savl1 писал(а) 09 окт 2017, 20:11:Дальше (может, и не всё, но многое), мне кажется, Вам тоже должно понравиться


savl1,
Я в этом уверена, и с нетерпением жду продолжения. На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности)
Аватара пользователя
Irsen Ira
путешественник
 
Сообщения: 1547
Фото: 113
Регистрация: 09.01.2017
Город: Череповец
Благодарил (а): 653 раз.
Поблагодарили: 1127 раз.
Возраст: 51
Страны: 23
Отчеты: 3
Пол: Женский

Re: На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности)

Сообщение: #28

Сообщение savl1 » 10 окт 2017, 18:54

<<<<<<<<<<<<< ============== КРЕПОСТЬ ШИВЕРТ ============== >>>>>>>>>>>>>


Крепость Шиверт (или Чиверт по-кастильски) находится на вершине одной из гор массива Сьерра-де-Ирта, территория которого ныне является природным парком, расположенным между побережьем и городком Алькала-де-Шиверт. Она была построена в 10 веке мусульманами во времена их владычества в этих краях - с тех пор кое-где на её стенах сохранились надписи на арабском языке. В 1234 году крепость завоевали тамплиеры, обустроившие здесь свою региональную резиденцию и владевшие ей вплоть до разгрома своего Ордена. Рыцари-храмовники были людьми рациональными: они не стали полностью перестраивать крепость, а произвели "косметический ремонт" и построили несколько новых круглых башен.

Ещё при мусульманах на склоне горы вокруг крепости образовалась укреплённая деревня, которая сохранилась и после того, как власть перешла к христианам: по условиям сдачи крепости населению даже разрешили сохранить свои обычаи и религиозные традиции. Так продолжалось до 1609 года, когда началась королевская компания по изгнанию из Испании морисков (мусульман, принявших христианство), и местные жители, к тому времени уже почти полностью интегрированные в христианскую культуру, подверглись депортации. Занявшие опустевшие дома христиане здесь не прижились, и очень скоро деревня, а вместе с ней и крепость, давно потерявшая своё военно-стратегическое значение, пришли в запустение, а со временем начали разрушаться.

Сегодня крепость Шиверт, отчасти отреставрированная уже в 21 веке, представляет собой живописный ландшафтный уголок, окружённый густыми лесами, с красивыми панорамными видами, куда многие приезжают не столько ради древних фортификаций, сколько ради того, чтобы провести время "на природе", а то и пикничок устроить - благо всё необходимое для этого здесь обустроено.

К крепости идёт дорога, отворачивающая от шоссе N340 на южных окраинах Алькала-де-Шиверт: https://www.google.ru/maps/dir/40.29713 ... m2!4m1!3e0 . Сам поворот издалека практически не заметен: здесь нет не только полосы съезда, но и дорожного скругления на перекрёстке. Поэтому готовьтесь к нему, глядя на навигатор, и заранее сбавляйте скорость, чтоб в последний момент не бить по тормозам.

В точке, отмеченной на карте выше, от основной асфальтированной дороги, сворачивающей направо (но "ты туда не ходи"), отходит посыпанная гравием грунтовка (не слишком заметный указатель на крепость всё же присутствует) - именно по ней и надо ехать дальше, вон туда, прямо: https://www.google.ru/maps/@40.2927737, ... 312!8i6656 . Вскоре начнётся подъём, парочка несложных серпантинов - и вы "достигнете конечного пункта" - небольшой парковки, естественно, без всякой разметки. Машин здесь, на удивление, оказалось довольно много (воскресенье же, да и погода прекрасная!), так что в поисках свободного места пришлось даже отъехать немного в сторонку:



Лес здесь действительно очень красивый: каменистые почвы, сосны, а в качестве "подлеска" - маленькие симпатичные пальмочки, растущие здесь в количествах, как у нас какой-нибудь... скажем, папоротник:





Уже в самом начале пути расходятся: одна тропа ведёт непосредственно к крепости, а другая - в обратном направлении, к мирадору. Мы начали с крепости:



Идти до неё совсем недолго: минуты 3-4. Появляется она внезапно - лес резко заканчивается, и прямо перед нами вырастает одна из крепостных стен с остатками угловой башни:



Отсюда вид, конечно, так себе, но стоит немного пройти вдоль стены, как крепость открывается во всей своей красоте: это классическая средневековая боевая фортификация, хорошо сохранившая свой внешний вид:



Вот как раз башни, построенные тамплиерами:




В самой же крепости, кроме маловыразительных развалин, мало что уцелело, и смотреть там особо не на что. Я улыбнулся, вспомнив свои сомнения, сможем ли мы попасть внутрь в воскресный полдень, и обеспокоенность тем, что не удалось найти часы её работы...







Хорошо сохранившийся фрагмент 10-метровой стены и часть угловой Западной башни:




А вот виды отсюда, а крепость находится на высоте ни много ни мало 370 метров над уровнем моря, открываются очень красивые - причём почти во все стороны:








Развалины внизу - это как раз остатки домов той самой мусульманской деревушки, альхамы, построенной под стенами крепости:





Сохранился небольшой участок стены, которая когда-то отходила от крепости, спускалась к деревне и окружала её:



...

Вернувшись назад, мы прошли по другой тропе по указателю на мирадор. Смотровой площадки, как таковой, там не оказалось, но с некоторых точек вдоль дорожки панорамы крепости действительно были великолепными. Что называется, как на ладони:






Очень красивый, очень уютный, очень располагающий к отдыху и релаксации (и к последующему пикнику!) уголок На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности)
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14299
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3479 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности)

Сообщение: #29

Сообщение savl1 » 11 окт 2017, 19:11

<<<<<<<<<<<<< ============== МОРЕЛЬЯ ============== >>>>>>>>>>>>>


Морелья (или в соответствии с классическими правилами испанского произношения – Морейя) – ещё один представитель Валенсианы в уже упоминавшемся перечне самых красивых городов Испании. Правда, впечатления от неё остались очень спокойные, ничего "такого уж" я в ней не увидел, и, думаю, если б ни её ландшафтные особенности - большая скала, напоминающая огромную бесформенную плюшку, вокруг которой на склоне расположились городские кварталы, Морелья, скорее всего, ни в каких топах не числилась бы, а была просто одним из многих себе подобных городков. Да, с церковью с красивым порталом, с крепостными сооружениями вокруг города, но ведь подобного в Испании, скажем честно, хватает.

Так что главная достопримечательность Морельи – это она сама, а точнее – вид на неё со стороны. Первый раз он открывается ещё издалека:





А это уже на подъезде, с окраин самого города:






Климат региона, где находится Морелья, не совсем "валенсийский". Зимние морозы и снегопады (соответствующие фото можно найти в инете), не говоря уже о холодных ветрах, здесь совсем не редкость, Википедия пишет, что по статистике за последние 100 лет число морозных дней в году в среднем составило полсотни!

В середине сентября, конечно, о морозах речи и близко не шло, но разницу мы хорошо почувствовали. При утренних 21-22 в Пеньисколе уже через полчаса езды в сторону Морельи температура за бортом упала до 15. А в Морелье пригодилась вся одежда, в которой мы выезжали из Москвы – при том что на побережье ничего теплее летних рубашечек не понадобилось ни разу.

Прежде чем "приземлиться" в самой Морелье, мы заехали на её северную окраину, где сохранились очень живописные остатки готического акведука, сооружённого в 14 веке для снабжения города водой из источника Vinatxos (русскую транскрипцию привести не рискну). Кстати, акведук использовался для сельскохозяйственных нужд (единственным усовершенствованием стало то, что в его канале проложили трубу из пластика) аж до середины 20 столетия. И только в 1992 году, во время дорожного строительства, была разрушена значительная его часть.







Отсюда же открывается панорама крепостных стен Морельи, на фоне которых выделяются огромные ворота св. Михаила (Portal de Sant Miquel), сооружённые в 1360 году:



Позже мы увидим "обратный ракурс" - акведук со стен крепости, и это тоже будет красиво.


От ворот Сан-Мигель, поставив машину на расположенной недалеко от них просторной туристической парковке ( https://www.google.ru/maps/@40.6223802, ... 312!8i6656 ), мы и начнём нашу прогулку по Морелье.







Эти же ворота "изнутри", со стороны исторического центра:




Первым делом мы направляемся к главной городской церкви Санта-Мария, которую часто называют одной из самых красивых во всём Валенсийском сообществе. А выбрать кратчайший путь нам помогает церковная колокольня (точнее, звонница). Она не слишком большая, но поскольку церковь находится в самой высокой (не считая скалы с крепостью) точке города, звонница, как маяк, заметна издалека:



Колокольня на церкви когда-то тоже имелась, но её демонтировали уже в постсредневековую эпоху, чтобы не мешать стрельбе артиллерии крепости (о ней речь пойдёт дальше).

Церковь Санта-Мария была построена на месте мусульманской мечети в 13-14 веках в готическом стиле, на её освящении в 1318 году лично присутствовал король Арагона Хайме II. Из-за ландшафтных особенностей своего расположения она не имеет главного фасада, поэтому все его "представительские" функции выполняет фасад боковой, южный, на котором мы видим и характерное окно-"розу", и сразу два портала:



Самый большой и торжественный (и самый ранний - 14 столетия) портал - Апостольский:





Соответственно своему названию (хотя, строго говоря, причинно-следственная связь здесь как раз обратная), он украшен статуями апостолов:







Вот такой "лапочке" здесь тоже место нашлось - правда, под ногами одного из апостолов:



Дверь этого портала закрыта (для повседневного входа в церковь используется соседняя), но если к ней приглядеться, можно увидеть много интересных деталей:





По обеим сторонам от готического апостольского ряда расположились несколько более поздних, ренессансных скульптур, которые откровенно выбиваются из общей стилистики:



На тимпане Портала Апостолов изображена сцена Коронования Богородицы:



Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14299
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3479 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности)

Сообщение: #30

Сообщение savl1 » 11 окт 2017, 19:14

***

Левый, меньший и более поздний (15 век), портал называется Порталом Дев и посвящён св. Урсуле, статуя которой находится в центре готического узора между дугами архивольтов.





В нишах, обрамляющих портал, изображены женские фигуры - персонажи евангельской притчи о мудрых и неразумных девах:




По поводу двух церковных порталов существует легенда, что их построили отец и сын, оба скульпторы, желая посоревноваться друг с другом в мастерстве. В итоге опыт победил молодость: именно отцу принадлежит авторство великолепного Апостольского портала.


Явно в более поздний период был сооружён небольшой купол очень красивого сине-голубого цвета:



...

Открытие церкви для туристического осмотра немного задерживалось из-за внеплановой службы (шло отпевание), поэтому мы немного прогулялись вокруг неё.











На каменную скамейку под распятием, накинув на себя плед с кисточками по краям, присел отдохнуть пожилой человек. Это памятник Хулиану Гарсиа Хисберту, одному из основателей текстильной промышленности Морельи, а также, как написано на бронзовой табличке рядом, всем тем, кто сделал здешние одеяла, шали и пледы широко известными за пределами страны (ну вот, теперь и я буду о них знать):



...

К этому времени церковь уже открылась, и теперь можно зайти внутрь:







Большое ретабло (главный алтарь) было изготовлено валенсийским мастером в 17 веке, а в следующем столетии покрыто тонким золотым слоем:



Уникальной (пишут, что даже единственной подобной в мире) особенностью главной церкви Морельи является расположение хоров на "втором этаже" - к ним ведёт винтовая лестница, закрученная вокруг одной из массивных колонн, обильно украшенная цветными рельефными изображениями на темы Ветхого и Нового заветов. Причина столь необычного архитектурного решения была чисто практической - создать в церкви больше свободного пространства для увеличения её вместимости.



...

От церкви редкая для Морельи прямая улица ведёт к францисканскому монастырю, Convento de San Francisco. Он был основан в конце 13 века и просуществовал почти 600 лет, но не пережил печально известной дезамортизации - компании по конфискации церковного имущества, проведённой по всей Испании в 1835-1837 годах.







Прежде чем зайти в бывший монастырь, бросим взгляд на хорошо заметную отсюда крепость на вершине скалы, куда мы поднимемся очень скоро:




Ныне монастырская церковь, в которой мало что уцелело, является выставочным залом, главными экспонатами которого служат старинные каменные распятия (преимущественно - копии) из разных мест провинции Кастельон (по-испански - Кастейон - Castellon), где и расположена Морелья.



Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14299
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3479 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности)

Сообщение: #31

Сообщение savl1 » 11 окт 2017, 19:16

Однако по счастливой случайности (а на самом деле, конечно же, по воле божьей На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности) ) уцелел клуатр монастыря. Ну, клуатры мы любим вообще На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности) , а уж такие, готические - вдвойне и втройне, так что с удовольствием по нему прогуляемся. Правда, для этого надо купить билет, который одновременно является входным и для крепости, поскольку дорога к ней начинается именно отсюда. Которая сейчас выглядит почти недосягаемой и порождает чуть ли ни панические мысли: неужели придётся подниматься так высоко?!



Но об этом мы побеспокоимся позже, а пока полюбуемся живописным клуатром Сан-Франциско с его готическими галереями и небольшим садиком между ними:











Конечно, следы реставрации здесь очевидны. К примеру - вот это окошко Капитулярного зала:



Зато вот эти почти стёршиеся и не сразу заметные каменные рельефы на стенах, похоже, подлинные:





...

Ну а теперь пришло время собраться с силами и подняться в крепость. Она была заложена мусульманами во времена правления знаменитого омейядского халифа Абд ар-Рахмана III, примерно между 950 и 960 годами, однако, поскольку за последующее время становилась ареной боёв практически всех проходивших на территории Испании войн (за исключением, пожалуй, только последней Гражданской), неоднократно разрушалась и перестраивалась, каждый раз приобретая новые черты, соответствующие меняющимся характерам сражений и актуальным веяниям фортификационной архитектуры. Поэтому сегодня крепость представляет собой "микст" разных эпох, в то же время не принадлежа целиком ни одной из них.

Архитектурно и ландшафтно крепость Морельи состоит из нескольких уровней. Эта структуризация неформальная, поэтому некоторые источники выделяют 3 уровня, некоторые - 4, в зависимости от той степени детализации, на которой они описывают крепостные фортификации. В любом случае, 1-й уровень начинается от нижних крепостных стен, опоясывающих скалу (ту саму, которая, по сути, и является "визитной карточкой" Морельи, солируя на всех панорамных фото) по её периметру.







Здесь нас встречает конная скульптура генерала Рамона Кабреры, героя Карлистских войн, получившего за взятие этой крепости титул графа Морельи, установленную несколько лет назад по случаю 200-летия его рождения (правда, читая факты его биографии, лишний раз убеждаешься, сколь условна и субъективна грань между "героем" и ... скажем так, его противоположностью. Но памятник красивый).





Пока мы поднялись сравнительно невысоко: до уровня крыши церкви монастыря Сан-Франсиско:



Чуть ниже - панорамы городских кварталов:



А главные высоты ещё впереди: вот они, неприступными естественными стенами над нами возвышаются:







Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14299
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3479 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности)

Сообщение: #32

Сообщение savl1 » 11 окт 2017, 19:18

***

Попасть на следующий уровень можно через ворота в бывшей крепостной башне, значительно перестроенной в ходе войн 19 столетия:





Здесь, прямо в скале, находится Дворец губернатора, сооружённый в начале 18 века во время очередной из войн, которую я даже не буду называть, чтобы не утяжелять рассказ:



На самом деле, дворец был не столько дворцом в привычном нам понимании этого слова, сколько помещением для офицеров размещённого здесь гарнизона. Сегодня он открыт для посещения, и внутри можно увидеть экспозицию, посвящённую историческим персонажам (что важно - не зависимо от того, чью сторону они занимали), отметившимися в истории Морельи и её крепости:









Здесь же можно увидеть очень наглядный макет всей Морельи:



А внизу - Морелья настоящая, и приметный голубой купол церкви Санта-Мария уже далеко под нами:



На этом же уровне была установлена крепостная артиллерия, о чём напоминает пушка, правда, уже значительно более позднего времени:



...

Мы поднимаемся ещё выше, на самый верхний, 3-й уровень, куда ведёт туннель в скале:



Здесь расположена большая Оружейная площадь (Пласа-де-Армас), окружённая сооружениями "профильного" назначения: казармы, склады боеприпасов, оружейная и т.п., построенными уже в конце 19 века. Честно говоря, смотреть здесь особо нечего, вот эти арки - самое живописное место верхнего уровня крепости:



Зато Морелья отсюда видна, как на ладони:



Прочие окрестности на многие километры вдаль:



А вот и акведук, у которого мы побывали в самом начале:



И церковь Санта-Мария сверху:

Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14299
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3479 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности)

Сообщение: #33

Сообщение savl1 » 11 окт 2017, 19:20

**************

Про "нижний город" я много говорить не буду. Ещё до поездки, оценивая "жёлтым человечком" возможные маршруты городской прогулки, я не увидел ничего (кроме того, о чём написал выше, естественно) такого, на что мне захотелось бы непременно взглянуть "вживую". Реальный интерес вызвали лишь 2 места: живописный фрагмент окружающей Морелью крепостной стены:





и участок улицы Carrer d'En Blasco d'Alagó с колоритными портиками по обе стороны:
















Балкончики - вообще одна из "фишек" Морельи:












Как и почти все города, обосновавшиеся на склонах горы или холма, Морелья имеет "ярусную" (или "террасную") структуру. То есть улицы каждого уровня более-менее ровные, а вот переходить с одного яруса на другой приходится вот так:






Здание аюнтамьенто, городских властей, построенное в 15 столетии:








И в завершение этой части рассказа (уже явно пора двигаться дальше!) - немного самых простых, "уличных" фотографий:









Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14299
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3479 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности)

Сообщение: #34

Сообщение a_ni_ka » 12 окт 2017, 00:32

Сергей, слов нет! Голова идет кругом от восторга.
Морелья потрясающе шикарна! Спасибо, что находите такие чудные места.
a_ni_ka
полноправный участник
 
Сообщения: 350
Фото: 2815
Регистрация: 17.05.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 105 раз.
Поблагодарили: 90 раз.
Возраст: 59
Страны: 16
Отчеты: 7
Пол: Женский

Re: На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности)

Сообщение: #35

Сообщение Irsen Ira » 12 окт 2017, 10:55

Присоединяюсь к восторгам по поводу Морельи. Конечно же, вид на нее со стороны -- что-то невообразимое, и "виной" этому -- скала с венчающей ее крепостью, хотя и сами нагромождения крыш очень живописны.
Но и изнутри городок понравился -- во первых, прекрасная готическая церковь (очень люблю готику), -- а уж портики и балкончики -- просто не дают оторваться от фотографий. На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности)
Аватара пользователя
Irsen Ira
путешественник
 
Сообщения: 1547
Фото: 113
Регистрация: 09.01.2017
Город: Череповец
Благодарил (а): 653 раз.
Поблагодарили: 1127 раз.
Возраст: 51
Страны: 23
Отчеты: 3
Пол: Женский

Re: На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности)

Сообщение: #36

Сообщение savl1 » 12 окт 2017, 16:49

<<<<<<<<<< ============= СВЯТИЛИЩЕ БАЛЬМА и МОСТ КАНАНИЛЬЯС ============= >>>>>>>>>>


К северу от Морельи (правда, не скажу, что очень близко) есть два места, которые я могу назвать самыми красивыми среди всего, что мы видели в этом путешествии, и именно они доставили самые восторженные, самые бурные впечатления. Да-да, я помню, что раньше поставил на 1 место почти зарифмованные между собой Вилафамес и Вальдерробрес, но там же и оговорил: исключительно в "городской номинации". Сейчас же речь пойдёт об ином.

Я уже давно (собственно, после своей первой же зарубежной поездки, когда увидел фото Колизея) понял: чем красивее (величественнее, монументальнее, загадочнее и т.п., список эпитетов может быть длинным) то или иное место, тем труднее это передаётся через фотографии, даже профессиональные студийные, не говоря уже о моих дилетантских. Поэтому у меня нет иллюзий, что каждый, прочитав или просмотрев эту часть рассказа, непременно разделит мой восторг по поводу написанного. Ну что ж, даже при самых невыполнимых миссиях, когда невозможно свернуть горы, всегда остаётся вариант "делай, что можешь - и пусть будет так, как будет". В конце концов, ТАМ нам засчитывается не результат, а искренность намерения... Я сделаю, что могу:)

...

Святилище Бальма, Santuario de la Virgen de la Balma, или просто Santuario de la Balma, находится в 25 километрах от Морельи, недалеко от городка Сорита (Sorita). Оно построено в глубокой расщелине высокой и совершенно отвесной, практически вертикальной скалы, о чём и говорит его название: balma - чисто географический (или даже геологический, в общем, природоведческий) термин, который на валенсийском языке (хотя многие источники утверждают, что это слово имеет ещё кельтские корни) означает удлинённую полость или углубление, естественным путём образовавшиеся в скале в результате эрозии.

Звучит, как видите, довольно прозаично. Но сейчас я покажу фото, увидев которое, при всех недостатках его качества и "видопередачи", думаю и надеюсь, о "прозе" вы сразу забудете:







Эх, и всё равно: не тот масштаб, не тот охват, не та атмосфера - я понимаю это, глядя на фотографии. Видеть видишь, а дух не захватывает, дрожь не пробегает, душа в небо не рвётся - а ТАМ всё это было:) Но ведь хотя бы красиво, правда?! На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности)



Прообраз святилища - небольшой скит в скале, посвященный св. Марии Магдалине, был известен ещё в 14 веке, причём слава его была специфической: сюда привозили на излечение психически больных, эпилептиков и "одержимых дьяволом" (причём чёткого разделения между этими категориями не существовало) и проводили самые натуральные обряды изгнания демонов, экзорцизма. Позже они были запрещены, но сохранились в местном фольклоре и в народной памяти и сегодня являются ведущей темой театрализованного праздника, проводимого в Сорите 8 сентября – в день чествования Небесной покровительницы Богородицы Бальма, Virgen de la Balma.

Согласно преданиям, сюжет которых весьма традиционен, в 15 веке некий пастух с искалеченной рукой увидел странное сияние, пошёл на его свет и столкнулся лицом к лицу с самой Богородицей. Святая Дева рассказала ему, что неподалёку хранится её образ, скрытый во времена мусульманского вторжения, и повелела возвести поблизости храм, пообещав своё покровительство жителям всех окрестных поселений. Когда же Дева исчезла, пастух обнаружил, что его рука чудесным образом исцелилась.

Храм, конечно, построили (а заодно - и гостиницу для паломников, недостатка в которых к тому времени уже не испытывалось), хотя процесс в общей сложности и занял пару столетий, а то, что мы видим сегодня, в основном относится к середине 17 века. Собственно, "построили" не храм, как таковой, а внешний фасад со стороны обрыва и колокольню, а само святилище разместилось в той самой бальме - в естественной полости внутри горы, этакой "полупещере", открывающейся наружу. Впрочем, скоро я это покажу, и тогда всё будет совсем понятно.


В начале 17 столетия возле дороги, ведущей к cвятилищу, был установлен каменный крест, над которым спустя полвека возвели красивый, увенчанный куполом балдахин на четырёх столбах, расписанный уже в 1860 году аллегорическими фресками художником Хуаном Франсиско Круэллой из Морельи:








Рядом со святилищем и сегодня имеется гостиница, уже вполне современного вида:



А вот лестница, ведущая на второй этаж, где находится ресторан и ресепшен отеля, явно старинная:



Лестница ведёт в открытую арочную лоджию, заодно служащую мирадором, откуда открываются действительно захватывающие дух (поверьте, это сказано не для красного словца, так оно и есть) панорамы окрестностей:







Сюда же вынесены часть столиков расположенного за стеной ресторана:




Отельный холл встроен в природный грот - вытянутую расщелину в скале:



Вместо кулера здесь - святой источник:



Отсюда начинается тропинка (фото сделано уже с неё), ведущая к святилищу:



Она проходит внутри той же расщелины вдоль самого обрыва, являясь своего рода естественным каменным балконом, и "скальный" антураж здесь просто потрясающий, словами этого не описать На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности) . Да и фотографии, честно говоря - лишь бледные тени, передающие очень маленькую часть того колорита и, главное, той "ауры", которой наполнено это место.





Отсюда очень красиво выглядит русло реки Бергантес, которая в этом месте делает крутой изгиб:



Кое-где тропа проходит внутри скалы, в этом месте проход очень низкий, и приходится не просто наклонять голову, но и идти почти "на полусогнутых":







Сразу после этой "пещеры" открывается терраса с выдолбленными каменными скамейками:





А за ней, после ещё одного узкого прохода то ли под скалой, то ли опять в скале, открывается главный фасад (если его можно так назвать) святилища. Он расположен в нижней части колокольни, которая хорошо видна на самых первых фотографиях этого раздела:



Главный зал святилища тоже находится в расщелине, в той самой бальме, которая дала ему своё имя:





В одной из каменных ниш в стене можно увидеть инсталляцию исторического момента явления Богородицы пастуху:



...

Святилище Бальма напомнило мне другой монастырь в скале - Сан-Хуан-де-ла-Пенья на севере Арагона. Тот, конечно, в целом поинтереснее, да и остатки романского клуатра с нависшим над ним огромным камнем - это что-то потрясающее, но тем не менее... Если уйти от сравнений, которые обычно ни к чему хорошему не приводят, святилище Бальма смело можно причислить к одной из главных достопримечательностей масштаба, как минимум, провинции Кастельон. Тем более что он находится в окружении одних из самых живописных ландшафтов, что я когда-либо видел. И об этом речь пойдёт дальше
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14299
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3479 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности)

Сообщение: #37

Сообщение savl1 » 13 окт 2017, 20:03

**************

Ещё немного (что такое 14 км на машине, а без машины туда всё равно не добраться) к северу от святилища Бальма, уже на территории арагонской провинции Теруэль, есть место сверхъестественной, просто волшебной красоты. Причём мост Кананильяс (Puente de Cananillas), чьё имя прозвучало в заголовке этого раздела, великолепный уже сам по себе - только часть потрясающего природно-ландшафтного ансамбля, который можно там увидеть.

Собственно, очень живописные места начинаются уже задолго до этого места. Вообще признаюсь, что природные красоты редко пронимают меня до глубины души. Но вся дорога от святилища Бальма, все 14 километров меня просто потрясли. Это один из самых красивых участков дорог, по которым мне довелось ездить в Испании. При наличии времени и, разумеется, желания только на один этот небольшой отрезок пути можно отвести полдня, а то и больше, останавливаясь буквально через каждые 200-300 метров (по сути, столько раз, сколько это позволяют сделать обочины и дорожная разметка) и не просто любуясь окрестностями «стационарно», от машины, а устраивая небольшие прогулки к руслу всё той же реки Бергантес, вдоль которой проходит бОльшая часть дороги, многократно останавливаясь уже там – и так до бесконечности (в рамках имеющегося временного регламента, естественно). К сожалению, мы этого не сделали: во-первых, уже устав после прогулок по Морелье и посещения святилища Бальма, а во-вторых, желая вернуться "на базу" в Пеньисколу хотя бы часам к 5-6, чтобы успеть искупаться (в конце концов, мы ж сюда приехали ради моря!). Максимум, что мы смогли позволить себе – это остановится пару раз (честно говоря, иногда мы просто проскакивали пригодные для остановки карманы и съезды, а срочно тормозить и давать задний ход уже не хотелось, а иногда сделать это не получалось по причине едущих сзади, хоть и далеко, машин), чтобы заснять великолепные горные пейзажи, обрамляющие красивейшее русло реки. И таковых, и даже ещё более живописных, мест было очень много.






Где-то посреди этих красот мы незаметно пересекли границу Валенсийского сообщества и оказались в Арагоне, с которым у меня связаны одни из лучших воспоминаний среди всех испанских поездок. Вскоре горы немного расступились, ландшафты стали поспокойнее, но тут как раз пришло время съехать с трассы (по правде говоря, мы этот поворот тоже успешно проскочили сначала) на очень невзрачную грунтовку. И если этого не знать наверняка, никогда бы не сказать, что она всего через какой-то километр приведёт в по-настоящему сказочный мир (если что, оно находится здесь: 40°48'21.9"N 0°09'33.3"W).

Чтоб очароваться этим местом, было бы достаточно и здешних естественных пейзажей: золотистого каменистого русла реки, усыпанного тут и там причудливо разбросанными огромными камнями (думаю, ни один рукотворный сад камней, какие бы мастера и знатоки фэн-шуя и прочих восточных искусств гармонии его ни составляли, не сравнится с тем, что и как "шутя" творит сама природа), необычно зелёного цвета воды, в этот раз тихой и спокойной, салатовой растительности, покрывающей склоны ближайших каменистых холмов – и всё это под сине-голубым небом того неповторимого оттенка, который бывает только в тёплых краях. И посреди этого великолепия, как вишенка на торте – потрясающий каменный, слегка горбатый мост с четырьмя округлыми арками-глазницами, пристально наблюдающими за всем, что творится вокруг.













Чтобы в полной мере прочувствовать красоту моста, надо спуститься к самой воде – и тогда начинает казаться, что мост немного оторвался от земли и парит в воздухе (что не удивительно, учитывая 10-метровую высоту сооружения)…







Конечно, сейчас мост здесь, в отсутствии каких-либо дорог возле него, выглядит странно. Но когда-то через него проходила ни много, ни мало Королевская дорога, Камино Реаль, связывающая Тортосу и Морелью с Кастельоте (Castellote), где находилась важная опорная крепость рыцарей-Иоаннитов, долгое время хозяйничавших в этом регионе (подробнее об этом я скажу чуть дальше). О значимости этой дороги говорит и необычайно большая для "доавтомобильной" эпохи ширина моста - около 8 метров.

Только в 19 веке, когда была построена новая дорога Альканьис-Морелья, старая, а с ней и мост Кананильяс потеряли своё стратегическое значение, а позже появились и другие трассы, в частности, та по которой мы сюда приехали... Прежняя королевская дорога разрушилась, а мост превратился в объект местного значения, по которому изредка проходили жители редких окрестных деревушек…

Открою небольшую тайну: тот мост, что мы видим сегодня, построен совсем недавно – в 2009 году (правда, по образу и подобию "оригинала", который датируется 1622 годом и, в свою очередь, сменил на этом месте своего ещё более древнего предшественника). Дело в том, что река Бергантес только кажется "зелёной и пушистой", на самом же деле она порой набирает такую силу, что, наполняясь водой (при этом мощь потока может достигать 1200 кубометров в секунду), сметает всё на своём пути, играя огромными валунами столь же легко, как футболист мячом. За истекшее столетие особо сильные разливы случались в 1942, 1967 и 2000 годах, последний из которых разрушил мост практически полностью.

Правда, новодел получился очень качественным, в полной мере передающим колорит давно минувших времён - как говорится, "от настоящего не отличишь" На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности) (по крайней мере, на глаз неспециалиста). Современную реконструкцию выдаёт лишь "подозрительно" ровная, почти "бильярдная" поверхность его проезжей части.





По-хорошему, сюда надо приезжать, как минимум, на несколько часов, чтобы не только полюбоваться самим мостом, но и походить по его столь живописным окрестностям, по "камушкам" обманчиво спокойной и неширокой реки Бергантес, а потом завершить прогулку пикником, непременно с вином, много которого здесь, в таких "декорациях", на таком воздухе быть не может по определению (вот только водилу, априорно лишённого этой радости, заранее жаль... На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности) ).






К сожалению, я закончу этот раздел на печальной ноте. Не исключено, что мы - последнее поколение, которому довелось увидеть эти замечательные места и этот красивый мост такими, как они есть. Дело в том, что Гидрографическое сообщество реки Эбро (Confederación hidrográfica del Ebro) уже подготовило проект строительства плотины в русле реки Бергантес, в результате чего возникнет огромное водохранилище, и все красоты, что мы видим сегодня, уйдут под воду. Естественно, жители городка Aguaviva и прочих пуэблос, расположенных в этом регионе, уже высказали своё несогласие с таким решением, создали общественную организацию "El Bergantes no se toca", собрали подписи... Но все мы знаем, что когда дело касается больших денег, здравый смысл и доводы за сбережение природного наследия оказываются всего лишь асфальтом под катком влиятельных корпораций и властных структур...



Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14299
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3479 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности)

Сообщение: #38

Сообщение savl1 » Вчера, 08:31

...

Друзья, мне пришлось ненадолго прерваться ради путешествия, о котором я мечтал очень давно - с тех далёких времён, когда я ещё даже не знал о существовании многих других мест, в которых уже побывал, когда я ещё не успел полюбить Испанию и разлюбить, а потом и вновь полюбить Италию. А та поездка - поездка-мечта - по разным причинам постоянно откладывалась и состоялась только теперь. О ней будет мой следующий рассказ, а пока мы продолжаем прогулки по солнечной испанской провинции Кастельон и прочим соседствующим с ней регионам.



<<<<<<<<<<<< ============= САН-МАТЕУ =============== >>>>>>>>>>>>


Посещение городка Сан-Матеу изначально было под вопросом. С одной стороны, ничего такого, что захотелось бы увидеть во что бы то ни стало, я там не углядел. С другой – он располагался очень недалеко от Пеньисколы, к тому же 3 из четырёх выездных маршрутов и так проходили в непосредственной близости от него, так что не заехать туда, вроде, было бы как-то нелогично… Ну а когда мы отменили один из маршрутов, а оставшиеся перераспределили, теперь уже имея на всё то же самое на 1 день больше, заезд в Сан-Матеу был решён окончательно.

Сегодняшний Сан-Матеу – очень небольшое пуэбло, от расположенной в его центре главной площади до любой окраины можно дойти пешком за 5-7 минут. Но когда-то он был одним из самых заметных городков в этой части Испании, повидав на своём веку и королей, и понтификов. А в течении 500 лет, вплоть до 19 столетия, Сан-Матеу являлся столицей региона Маэстрат (или Maestrazgo), включавшего в себя приграничные области провинций Кастельон и Теруэль. Это название произошло от слова maestre, поскольку территория Маэстрата находилась под юрисдикцией Великого Магистра (то есть по-русски и вовсе получается Магистрат) рыцарских орденов тамплиеров и иоаннитов, а после разгрома тамплиеров – вновь образованного Ордена Монтесы, в который влились уцелевшие храмовники (аналогичным образом примерно в то же время в Португалии был основан Орден Христа со штаб-квартирой в Томаре).

Экономически Сан-Матеу тоже не бедствовал, прежде всего - благодаря животноводству и текстильной промышленности. Интересным фактом является то, что на протяжении длительного времени город в больших количествах поставлял шерсть в саму Флоренцию, "даму" привередливую и в торговле искушённую, абы что абы у кого не покупающую.


К сожалению, многочисленными следами своего блистательного прошлого Сан-Матеу сегодняшний похвалиться не может. Его исторический центр трудно назвать красивым, единого старинного архитектурного ансамбля он не образует, а местные достопримечательности являются "отдельно стоящими" и разбросаны по разным частям городка, что, правда, трудностей для их осмотра не представляет в силу уже отмеченной компактности.

...

Древний центр города, главная площадь Пласа Майор (к сожалению, не сохранившая даже намёка на свой первоначальный вид), к которой стекаются все городские улицы, не столько интересная, сколько живая, яркая и весёлая:












В одном из углов площади находится Фонтан Ангела (Fuente del Ángel). Он был установлен здесь ещё в 14 веке, являясь современником самой Пласа Майор, но свой сегодняшний вид приобрёл несколькими столетиями позже. Ангел же, также изображённый на городском гербе, в местных традициях издавна олицетворял апостола Матфея (почему, мне, честно говоря, не очень ясно), чьё имя носит сам городок.








Св. Матфею посвящена и главная городская церковь, построенная ещё в 13 веке. Позднее в её облик вносились изменения, и сегодня она объединяет в себе романский портал, готический неф и ренессансную колокольню.

Главный фасад и его портал - единственная часть церкви св. Матфея, сохранившаяся от самого первого романского храма:



Капители колонн, обрамляющие входные ворота:



Самые красивые виды церкви открываются со стороны апсиды:









Интерьеры церкви: готический главный неф и крестильная купель:



Церковная колокольня - самое высокое сооружение в Сан-Матеу, в какой-то степени - его символ, потому что, глядя на город со стороны (к сожалению, таких фото у меня почему-то не оказалось), вы в первую очередь (равно как и во вторую, и в третью) видите именно её. И, кстати, оттуда она кажется намного выше и массивнее, чем с улицы в непосредственной близости от неё.

Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14299
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3479 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности)

Сообщение: #39

Сообщение savl1 » Вчера, 08:33

***

Среди старинных гражданских (в смысле - нерелигиозных) сооружений Сан-Матеу лишь 2 здания сохранили готический колорит - это находящиеся рядом Ратуша и Дворец Боррулл (Palacio Borrull), построенные в 15 столетии:





Ворота Ратуши оказались открытыми:





В Испании, особенно на востоке страны, очень популярны парады гигантов - шествия с участием огромных кукол, изображающих известных исторических или эпических персонажей, и почти каждый город имеет у себя хотя бы парочку "гигантов", которые в период между фиестам обычно хранятся внутри местных аюнтамьенто. Вот и в Сан-Матеу есть таковые - точно не знаю, но сильно подозреваю, что это самая знаменитая королевская чета в истории Испании: Католические короли Изабелла Кастильская и Фернандо Арагонский.




Ещё одна старинная, возможно, самая древняя в городе, церковь - св. Петра. Изначальный фасад 13 века был перестроен в барочном стиле, но в его правой части сохранился - это хорошо видно на фото - небольшой фрагмент первой городской стены, которая была разрушена при последующем расширении города.



А вот интерьеры церкви остались прежними, романскими:




Небольшой фрагмент той древней стены всё же уцелел, и сегодня его, пожалуй, можно назвать самым атмосферным уголком Сан-Матеу, сохранившим колорит далёкого прошлого:









Первые стены общей длиной около полутора километров были сооружены во второй половине 14 века по приказу Великого Магистра Ордена Монтесы Педро де Тоса, о чём говорит надпись на "мемориальной доске":



А вот другая доска посвящена Папе Луна, о котором я говорил в начале рассказа. На ней указан год его кончины - 1423. После того, как антипапа покинул Авиньон, он провёл в Сан-Матеу несколько месяцев, ожидая завершения реставрации своего будущего дворца в Пеньисколе, да и потом периодически приезжал сюда.

Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14299
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3479 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Re: На Побережье апельсиновых цветов (Пеньискола и окрестности)

Сообщение: #40

Сообщение savl1 » Вчера, 08:37

***

Довольно невзрачный (на мой взгляд) фасад августинского женского монастыря:



Ещё один старинный фонтан - Фонтан Богородицы расположен на самой по себе не примечательной окраинной площади:





Окружающие фонтан колонны когда-то поддерживали балдахин над ним. Узнать, кому он помешал, и когда и почему он исчез, мне не удалось.


Одна из двух старых городских общественных прачечных:



И просто цветные дома на площади, название которой для рассказа не имеет никакого значения:





<<<<<<<<<<<< Часовня Богородицы Ангелов >>>>>>>>>>>>

Ещё одна небольшая достопримечательность находится на холме примерно в двух километрах восточнее Сан-Матеу. Это Часовня Богородицы Ангелов (Ermita de la Virgen de los Ángeles, или Ermitorio de la Mare de Déu dels Ángeles). Она была сооружена в конце 16 столетия на месте небольшого скита, посвящённого св. Антонию, а позднее к ней пристроили колокольню и гостиницу с конюшней. Коней мы как-то не захватили, поэтому вместо конюшни пришлось воспользоваться прозаической парковкой:



Собственно, всё, что я мог рассказать про Часовню Богородицы Ангелов, я уже рассказал, поэтому просто покажу разные уголки вокруг неё, многие из которых довольно живописные:
















Интерьеры часовни были полностью восстановлены после пожара, случившегося в 1918 году:





Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 14299
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 3479 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 63
Пол: Мужской

Пред.След.



Список форумовЕвропа ::: туристический форум о ЕвропеИспания форум, Всё об Испании от А до ЯОтзывы об отдыхе в Испании





Включить мобильный стиль
Rambler's Top100