Авиабилеты искались сильно заранее, где-то в середине сентября. Удалось купить недорогие по меркам новогодних билеты испанской а/к «Iberia» - за 14 тыс. руб. Билеты покупались через интернет-сайт компании, посему не обошлось без накладки (об этом писалось в соотв.ветке форума) – за один билет с меня списали вместо 14 тыс. руб. 14 тыс. евро. Однако справедливость удалось восстановить.
Также у Иберии были куплены авиабилеты Гранада-Мадрид, с таким расчетом, что между прилетом в Мадрид и вылетом в Москву мы располагали 2,5 часами свободного времени.
Маршрут поездки также был разработан заранее: прилет в Мадрид, встреча НГ на главной площади города, 1 января днем – старт на рентованной машине из Мадрида по Андалусии. В планах посещения были Кордоба, Севилья, Кадиз, Тарифа, Ронда, Марбелья, Гранада. В Гранаде запланировано машину сдать, перелететь в Мадрид, а уже там пересесть на самолет до Москвы.
Ввиду высокого сезона через hosteltraveler.com был забронирован осталь в Мадриде, а через booking.com отели по маршруту поездки – с намерением именно в этих отелях и проживать.
Визы получались через Испанский визовый центр. Полный комплект документов, включая е-тикеты Иберии и подтверждения о бронировании с hosteltraveler.com и booking.com, были приняты без замечаний. Визы получены ровно через неделю.
Рент-а-кар. Поскольку стартовать из Мадрида планировалось 1 января, выбор рентовальных контор, работавших в этот день, практически отсутствовал. По данным из Интернета, работал только Европкар (на деле так и оказалось). По спецпредложению на сайте была забронирована Альфа Ромео 159, стоимость рента на 5 дней составляла 299 евро. Плюс Европкар обещал начислить 500 премиальных миль МуМу.
Мадрид
Кратко о постое. Место проживания выбиралось по 2 критериям: не дороже 100 евро за номер в сутки; центр города. На уже упомниавшемся выше сайте был найден удовлетворяющий обоим критериям осталь (hostal) «Мадрид». По 85 евро/ночь за дабл. Находится в 1 минуте ходьбы от Пуэрта дель Соль(самый центр Старого Мадрида) на углу Calle Esparteros и Postas. Занимает 3-й этаж здания. Номера небольшие, но все есть. Пожалуй, минус один: шумновато за окном. Но я эту проблему решала легко: затычки, которые вставляются в уши на стрельбище (мягкие резиновые), спасали меня от всех звуков. Иногда даже от будильника.
Особо рекомендовать этот осталь не буду – думаю, таких в Мадриде полно.
Собственно, за 5 дней исторический Мадрид (Старый город и Мадрид Бурбонов) был исхожен вдоль и поперек. Благо все 5 дней светило солнце, днем температура достигала +13 градусов (правда, поутру дубак: 0 градусов).
Из культурных достопримечательностей посетили Королевский дворец, Прадо, музей Тиссен-Борнемиса, Центр искусств королевы Софии (типа парижского центра Жоржа Помпиду – оч.сильно на любителя). Прадо слегка разочаровал. Я пребывала в уверенности, что экспозиция музея гораздо больше. Если бы не временные экспозиции, впечатление еще больше смазалось бы. Музей Тиссен-Борнемиса впечатлил гораздо сильнее собранной там обширной коллекцией живописи.
На вход во все 3 музея продается билет «Пасео дель Арте», он стоит 14 евро с копейками (что дешевле суммы 3 билетов), но позволяет он пройти только в залы с постоянной экспозицией. Мы экономить не стали, купили отдельные билеты в каждый музей – и не пожалели ни разу.
"Квартира" мадридского бомжа. Закрыто на замок. Никого нет дома
Столь милая каждому русскому человеку надпись!
Пару раз гуляли в парке Ретиро. Очень симпатично: дорожки, цветочки, фонтанчики. Даже зимой.
Собственно Новый год в Мадриде
Предновогодние дни Мадрид полон народу и похож на большой жужжащий улей. На Пласа Майор, Пласа Эспанья развернуты новогодние маркеты, в палатках которых продаются праздничные прибамбасы типа свистелок, шапочек Деда Мороза, конфетти. Особой популярностью пользовались смешные парики всех цветов радуги и типов причесок. Народ одевал их и целыми днями фланировал в них по городу.
Начиная с 7 вечера в заведения общественного питания просто не протолкнуться. Мадридцы толпами стоят в своих тапас-барах попроще. Туристы осаждают заведения менее аутентичные, стоят у стоек в ожидании освобождающегося столика. Но и столик еще не победа – около часа уйдет на то, чтобы дождаться, пока у вас примут заказ и начнут его приносить.
Часов в 8-9 вечера центровые улицы Старого Мадрида – Calle Mayor, Calle del Arenal, Calle de Preclados – короче, все улицы, отходящие лучами от Соль, забиты гуляющим и глазеющим народом, народом с многочисленными сумками и пакетами из Эль Корте Инглес и массы других расположенных здесь магазинов.
Напряжение нарастает по мере приближения 31 декабря. А в последний день уходящего года сутолока и веселье начинаются уже с утра, взрывы петард то тут, то там уже с обеда.
В 6 вечера идем ужинать и интересуемся у обслуживающей нас официантки, где можно купить виноград. (По испанской (или мадридской?) традиции, за то время, пока часы на Пуэрта дель Соль бьют двенадцать, нужно съесть 12 виноградин, успев выплюнуть все косточки и загадав желание. Успеете – тогда оно непременно сбудется.) Официантка изумленно смотрит на нас и спрашивает: хотите встретить НГ по-испански? Похоже, она сильно удивлена этим фактом. Говорит, что сейчас можно купить в китайских мини-маркетах вокруг Соль, но скорее всего все уже закрыты. На наш вопрос – разве не будут продавать кулечки с виноградинами прямо на Соль? – уверенно отвечает: ну что вы, нет, конечно!!!
Находим работающие мини-маркеты – кулечки с виноградинами по цене 1,7 евро разложены прямо возле кассы и пользуются туристическим спросом. На Пуэрта дель Соль приходим в начале двенадцатого. Площадь уже порядком забита народом, народ продолжает стекаться, на прилегающих улицах полицейские заставляют всех входящих на площадь откупоривать бутылки с шампанским, разливать его в большие пластиковые одноразовые стаканы (их раздают тут же), а пустые бутылки кидать в специально установленные мусорные баки. Ну что ж, по крайней мере мы обезопасены от битого стекла под ногами и фонтана шампанского на голову из неудачно открытой бутылки в 12-00.
Вокруг площади снуют китаянки с кулечками винограда, тут же продают шампанское, пиво. Ха-ха. Наша официантка, видимо, давно и прочно встречает Новый год дома и абсолютно не в теме.
На площади установлена сцена, на ней крутят музыку, видимо, модные мадридские диджеи. Вдруг по толпе прямо по головам запускают штук 12 огромных надувных мячей – народ неистовствует, пытается играть мячами в волейбол…
В 12-00, с боем часов, начинается праздничный салют. Красиво, но не офигенно… Народ быстро хомячит свои виноградины, залпом допивает шампанское – и дальше начинаются танцы и отжиги. Видно, как мадридцы покидают в быстром темпе площадь (Новый год-то уже наступил, фигли тут делать!), отжигать остается в основном приезжая молодежь.
Мы устаем примерно в 00.45 и направляемся в свой осталь спать, потому как на 1 января назначен старт из Мадрида в сторону Андалусии и в 12-00 нас ждет в Европкаре наше авто.
Толедо
Один из 5 дней в Мадриде предполагалось отвести на посещение Толедо, причем доехать до Толедо сразу было решено на поезде – сей вариант быстр (полчаса в одну сторону), экономичен (8,60 евро + 0,56 налог = 9,16 евро в одну сторону). Прочитав на нашем сайте в чьих-то отчетах, что билеты на поезд нельзя купить заранее, мы пошли на вокзал Аточа на разведку – узнать, где кассы и т.п. В «Информасьон» на первом этаже в зале с тропическим лесом нам сразу указали, где находятся кассы.
Внимание! Билеты на Толедо можно купить заранее – хоть за несколько дней. Пользуйтесь этой возможностью, т.к. на нужный вам день и удобное время билеты могут быть раскуплены. Дело в том, что в билетах есть посадочные места, кол-во которых ограничено. В кассовом зале посередине стоит тетенька и выдает номерочки очереди всем желающим купить билеты заблаговременно. Эти номера высвечиваются в кассах. Нам пришлось ждать около 40 минут своей очереди, после чего выяснилось, что завтра в Толедо мы не едем (билетов уже нет), а едем послезавтра.
От вокзала в Толедо уехать в центр города можно на рейсовом автобусе. Его остановка находится сразу за огороженной территорией вокзала, чуть правее. За 90 центов вас довезут до входа в исторический центр или до любого места в городе. Мы вышли у входа в историческую часть и в туристик информейшн взяли карту города и расписание работы той или иной достопримечательности.
Город красивый, описывать его нет смысла, ехать туда надо однозначно. Готовьтесь долго ходить то вверх, то вниз по брусчатке; к большому количеству народа и максимальному проценту встреченных соотечественников; к невозможности присесть и попить кофе с марципаном где-либо после 16-00 (поскольку все будет занято); оставить много денег на изделия из «толедского золота» - такие красивые вещицы там продаются…
Кордоба
Кратко о постое. Был выбран отель «Selu» за близость к историческим достопримечательностям города и за наличие собственного паркинга. Номера просторные, комфортабельные. Но добраться до отеля на машине – дело непростое. Улицы очень узкие, кривые, даже для выгрузки чемоданов запарковать машину проблематично. А въезд на паркинг, если у вас не малолитражка, вообще рекомендую предоставить сотруднику отеля, поскольку въезд очень узкий, крутой спуск вниз.
Кордоба поразила до глубины души плодоносящими апельсиновыми деревьями. Апельсины свисали на нас отовсюду, вызывая восторг и желание немедленно сорвать, с чем мы успешно боролись.
Заведений общепита на порядок меньше, чем в Мадриде, и работали далеко не все. Пришлось еще поискать, где поужинать 1 января.
2 января – абсолютно неожиданно после 5 дней мадридского солнца – встречает нас проливным дождем. Осматриваем Мескиту (она, кстати, работает часов с 9 утра. До 10-00 вход в нее бесплатный, т.к. там идет утренняя месса. А потом открываются кассы, подъезжают толпы туристов – и платите, пожалуйста, за вход 8 евро). Мескита прекрасна и оставляет в памяти сочный след.
Далее идем в Альказар. Здесь уже впечатление слабенькое. Ничего особо выдающегося.
Тем временем дождь не ослабевает. Мы возвращаемся по улочкам еврейского квартала в отель, выписываемся и, насквозь промокшие, спешно покидаем Кордобу.
Севилья
Кратко о постое. Забронировали отель «Alkazar» по тем же причинам, что и в Кордобе: близость к центру и историческим памятникам; наличие своего паркинга. Подъезд к отелю на машине на порядок лучше кордобского - большая улица Menendez y Pelayo. Машину на паркинг ставит служащий, нам дают просторный классный номер на 5-м этаже с большим балконом и видами на севильские крыши.
Расположение отеля замечательное: через дорогу (Menendez y Pelayo) находится Jardin de Murilo (Сад Мурильо), из которого можно выйти прямо в старый квартал Севильи Bario de Santa Cruz или, пройдя вдоль стены Альказара, оказаться прямо на Plaza del Triunfo, то есть около Кафедрального собора и Ла Хиральды. Пешком – минут 10.
Кафедральный собор впечатляет своими размерами в сравнении с окружающей застройкой. Можно войти внутрь (кажется, за 4 евро) с 11 до 17 часов зимой (летом с 09:30 до 16:00, по воскресеньям с 14:30 до 18:00) , посмотреть убранство, сокровищницу, а также подняться на смотровую площадку Ла Хиральды. Подъем не по ступеням, а по пологому пандусу, поэтому не сильно утомителен. В итоге мы были вознаграждены видом на всю Севилью с высоты птичьего полета.
Сильнейшее впечатление на нас произвел севильский Альказар. (Забегая чуть вперед, скажу, что на его фоне Дворец Насридов в Альгамбре и сады Хенералифе выглядели даже как-то бледновато.) Замечательный образчик андалусской архитектуры: великолепные помещения с отделкой в мавританском стиле, цепь искусно спроектированных патио с обязательными бассейнами, фонтанчиками, живописными растениями. Отдельного упоминания достоин парк Альказара.
Мы получили большое удовольствие, гуляя по нему, благо погода была солнечной и теплой (+17). Первоклассная планировка сада, ухоженность, опять же фонтанчики, бассейники, экзотические растения и цветы, изобилие буквально увешанных плодоносящих апельсиновых и лимонных деревьев располагают минимум к часовой прогулке, сопровождаемой усиленным фотографированием…
Кстати… Слово об апельсинах. Отдельные чахлые апельсиновые деревца мы видели еще в Мадриде – на балконах мадридских квартир. Первое приличное апельсиновое дерево было встречено нами в Толедо, в патио одной из синагог Еврейского квартала. Но начиная с Кордобы апельсиновые деревья, буквально оранжевые от обилия висящих на них плодов, стали для нас уже привычным (насколько это для нас возможно) явлением. В Кордобе, Севилье апельсины растут на улицах, как тополя и липы в любом российском городе. Декабрь-январь – это период их плодоношения. Плоды висят на расстоянии вытянутой руки, валяются под ногами... и их почему-то никто не рвет. Мы тоже не стали, дабы не выглядеть дикими обезьянками. Возможно, городские апельсины не сильно вкусные.
Между Кордобой и Севильей автовиа проходит через апельсиновые плантации – фантастическое зрелище!
Свежевыжатый апельсиновый сок (зумо де наранха натураль) продают практически во всех заведениях общепита – в среднем по 1,5-2 евро за 0,25 л. Интересно, что подают его вместе с пакетиком сахара и ложечкой, как кофе. Видимо, для испанцев сок кисловат, а мы каждый раз веселились над пакетиком и заказывали сок в кач-ве аперитива. С утра вообще the best!
Что еще мы делали в Севилье? Прогулялись по набережной, как мы думали, Гвадалквивира (а оказалось, канала Альфонсо XIII) от Торе дель Оро до Plaza de Toros de La Real Maestranza (арена корриды). С трудом нашли памятник Кармен, потому как он стоит в гуще деревьев и за листвой почти не виден. Памятник располагается прямо напротив арены, через дорогу (Paseo de Cristobal Colon) – ищите глазами белую тумбу памятника. Чуть дальше точно на такой же тумбе стоит памятник местному знаменитому тореадору.
По совету «Дорлинг Киндерсли» посетили Casa Pilates – дом зажиточного севильского горожанина. По мне, так зря время потратили да 8 евро. Тем более что дом сильно обшарпан, реставрация ведется – но силами одного неспешного испанского работяги. Хотите помочь восстановлению материально? Тогда идите.
Вечером сходили в таблао «Los Gallos» - типа ресторан, где танцуют фламенко. Еда, как можно догадаться, в этих заведениях – не козырь. Идут туда исключительно смотреть на танцы. Действо длится 2 часа, за это время протанцевало 8 танцоров – сольные партии. Я люблю фламенко за его страстность. Мне понравилось. Никакого «варьете-кабаре», хотя не могу сказать, что заведение нетуристическое. Цена входа – 27 евро, в цену включен 1 любой напиток. Мы взяли херес. Народ заказывал пиво, вино, сангрию и даже просто минералку… Не берите сангрию – жухают, полстакана льда насыпают. Во время представления разрешают фотографировать, но не разрешают снимать на камеру. За вечер в «Los Gallos» идет 2 представления: 20:00-22:00 и 22:30-00:30. Приходите минимум за полчаса до начала, чтобы сесть на места поближе (рассадка свободная). Чем дальше от сцены, тем хуже видно ноги танцора.
Помимо «Los Gallos» в Севилье есть еще несколько известных таблао типа «El Arenal» etc. Их можно найти заранее через Интернет или в рекламных буклетах, раскладываемых в отелях. Главное – не пользуйтесь посредническими услугами отеля. Они за резервацию берут минимум 10 евро сверху.
Кадиз
В Кадизе мы не останавливались с ночевкой. Можно сказать, заехали в город на пару часиков. Машину бросили за ж/д вокзалом на Avenida de los Astilleros (вдоль этой улицы напаркованы стихийно местные авто) и двинули на осмотр исторической части города, находящейся на самом мысу. В кафедраль заходить не стали, удовольствовались наружным осмотром. Далее отправились прямиком к смотровой башне, в кассе которой барышни любезно снабдили нас подробной картой города. С верха смотровой башни (ок.50 м над уровнем моря) хорошо просматривается весь старый город, порт, кафедраль, набережная, форт (на самом кончике мыса), волны Атлантики…
Самое приятное – это прогулка по залитой солнцем набережной под шум волн. Волны, надо признать, здесь что надо! На участке между фортом и монастырем Санта-Каталина – тихая заводь, множество рыбацких лодочек на якоре… Очень живописно. А прямо под набережной, почти на песке – рыбный ресторанчик. Все столики на улице заняты, посетители с удовольствием поглощают рыбу, многие сидят с бокалами пива просто на парапете рядом… Молодежь спит на песке, загорая… не верится, что где-то сейчас зима… в России, например…
По дороге из Кадиза в Ронду останавливаемся на одном из многочисленных вью-пойнтов на подъезде к Тарифе. Погода великолепная, африканский берег виден замечательно. Оставляем машину на площадке и по деревянным помостам спускаемся к Гибралтару… вода теплая!
В Тарифу не заезжаем, едем сразу в Ронду. Навигатор прокладывает нам маршрут через pueblos blancos по А-369 мимо Химена де ла Фронтера. Едем уже в сумерках, поэтому в «белых городках» останавливаться нет смысла. Дорога сильно серпантинистая, двухполосная, чем выше поднимаемся – тем глубже пропасть, вдоль которой едем… Надо отдать должное: несмотря на второстепенность дороги, она изобилует подсвечивающейся разметкой, знаками. Тем не менее скорость выше 50 км/ч здесь практически нереальна.
Ронда
Наверное, один из самых известных pueblos blancos. Располагается высоко в горах, как бы на двух скалах, через пропасть между которыми построен знаменитый арочный мост Puente Nuevo.
Кратко о постое. Отель «Маэстранца» (4*) находится буквально в паре сотен метров от Puente Nuevo, напротив арены для корриды. Есть свой паркинг. Номера просторные, полностью экипированная ванная комната.
Приезжаем поздно, оперативно размещаемся и идем искать, где бы поужинать. Довольно быстро находится ресторанчик из разряда «для местных», где мы ужинаем тапасами, хамоном и запиваем все красной Риохой.
Утром выходим в город около 9… никого народу… Быстро выясняется причина: основная масса ресторанов, кафе, баров открывается с 10 утра, а магазины так вообще с 11!
Завтракаем в первом же попавшемся открытом баре и идем на осмотр города. Мы ограничились уже упомянутым Puente Nuevo, кафедралем и куском крепостной стены, а также смотровыми площадками по обе стороны Puente Nuevo. Благодаря отсутствию народа фотографии и видеоматериал получились замечательно – никто не мешал и не лез в кадр. Воистину кто рано встает, тому Бог подает!
Ресторан и отель «Don Miguel», упоминавшийся на форуме, впечатлил своим расположением: прямо у Puente Nuevo, практически над обрывом. В связи с зимой открытая терраса ресторана не работала. А на ней столики отделены от ущелья прутьями решетки. Наверное, сидеть за этими столиками – остренькое ощущение! Вау!!!
Из Ронды уезжаем в Марбелью по другой дороге – А-376. Серпантин на этой дороге еще круче и обрывистей, чем через Химену де ла Фронтеру.
А вдоль моря нас начинает сдувать сильнейшим боковым ветром, руль приходится держать изо всех сил. По всему ветренному участку стоят предупреждающие знаки «боковой ветер».
Марбелья
Марбелья – фешенебельный испанский курорт на Коста-дель-Соль, городок сплошных отелей и шикарных вилл мировых знаменитостей типа Антонио Бандераса.
В Марбелье мы тоже проездом на пару-тройку часов. Сначала паркуем машину на какой-то из улочек в центре и пытаемся пройти к морю пешком. Вскоре понимаем, что на это уйдет много времени, возвращаемся к машине и едем на пляж «Дон Карлос». Там без проблем бесплатно паркуемся. Машин почти нету. Впрочем, как и народа на пляже. Не сезон.
А воздух, между тем, +20, светит солнце, на небе ни облачка. Море тихое, спокойное, вода достаточно теплая. Редкие парочки прогуливаются по песку, расслабленные и загоревшие. Несколько рыбаков ловят рыбу на длиннющие удочки. Отдельные товарищи надыбали откуда-то лежаки, убранные на зиму, и спят-загорают. В воздухе витает аромат рыбной кухни из расположенных на набережной ресторанчиков.
Мы тоже расслабленно бродим по прибрежной гальке, ищем ракушки и во всех встречных мужчинах пытаемся опознать Бандераса… 8)
Желудок робко напоминает о себе – и мы зависаем в первом же попавшемся ресторане. Заказываем морепродукты гриль, рыбное ассорти гриль. Это первое место за всю поездку, в котором мы увидели хоть что-то на русском, а именно меню. И это первое и последнее место, где обед для двух барышень без спиртного обошелся в 70 евро. Обычно сумма обеденного счета не превышала 40 евро, включая вино. Что поделать – плата за фешенебельность и понты…
После обеда с сожалением покидаем солнечный городок и море. Едем в Гранаду.
Гранада
Въезжаем в город в 18:00. Вечер 5 января. Весь город гудит, как потревоженный улей. На улицах полно народу. Одна из основных улиц – Gran Via del Cristobal Colon – перекрыта полицией по всей длине. Оказывается, горожане начали праздновать католический День святого Духа, отмечаемый обычно 6 января.
Полтора часа кружим по битком набитым народом и машинами городу, чтобы подобраться к своему отелю. Удовольствие ниже плинтуса! Вконец измотанные, бросаем машину в первой же попавшейся дырке, более-менее пригодной для парковки, выгружаем чемоданы и идем в отель пешком, благо навигатор показывает, что близко.
Кратко о постое. Отель «Posada Pilar del Toro» расположен на Calle Elvira, 25. Близко к Альгамбре и Хенералифе, к Кафедральному собору. Номера просторные, отлично экипированные. Шума с улицы не отмечено. Персонал очень дружелюбный и прекрасно говорит на английском. Снабдили нас картой города, подробно объясняли, как куда добраться и т.п. В 100 метрах от Calle Elvira проходит Gran Via del Cristobal Colon, откуда можно на общественном транспорте доехать и до Альгамбры (если неохота пешком в горку), и до аэропорта, и за 20 минут дойти до ж/д вокзала.
Подробнее о басе до Альгамбры. Можно, конечно, и пешком дойти – в горку, по кривым узким улочкам (запасайтесь картой!).
А можно за 1 евро доехать на мини-басе-маршрутке типа «Форд транзит» бело-красного цвета с надписью «Alhambra bus» №31, 32. Их ни с чем не перепутаешь. Остановки есть на Plaza del Triunfo, Gran Via del Cristobal Colon, а также по всему пути следования в Альгамбру. У Альгамбры бас останавливается около входа/выхода и Ticket office.
Альгамбра и Хенералифе
Билеты в Альгамбру мы приобрели заблаговременно через Интернет на servicaixa.com. Оплачивались по MC Mass, эмитированной российским банком, - без проблем. Стоимость билета 13 евро. При успешной транзакции сайт выдает страницу подтверждения, которую надо распечатать. На деле она не понадобилась, а понадобится пластиковая карта, с которой оплачивались билеты. Рядом с Ticket office есть стеклянный павильончик, на котором крупно написано Servicaixa. Внутри находятся терминалы, в который надо всунуть карту. Через несколько секунд терминал возвращает карту и выплевывает ваши входные билеты в Альгамбру.
Важный момент! Посещение Альгамбры изначально разбивается на 2 этапа: утреннее (с 8:30 до 14 ч) и вечернее (с 14 до 20 ч). Учитывая, что практически везде внутри дополнительно проверяют билеты, лучше придерживаться своего времени. Также на билете указано время, в которое вы можете войти в Дворец Насридов. На входе в Дворец стоят контролеры и жестко отслеживают соблюдение времени. Тех, кто пришел раньше, разворачивают. Тех, кто позже, - не пускают вообще. На наших глазах разыгрался инцидент с парой наших соотечественников, которые не посмотрели в билет и пришли с опозданием. Их не пустили, причем соотечественники пытались поскандалить и объясняли ситуацию на чистейшем русском языке, который, естественно, испанцы не понимали.
На входе на территорию рядом с контролером на стоечке лежат карты-схемы Альгамбры, прихватываем одну для оптимизации маршрута осмотра. Сначала смотрим сады Хенералифе (красиво, но, ИМХО, не дотягивают до сада в севильском Альказаре), затем двигаем в Альказабу. Напоследок оставляем Дворец Насридов, который также не сильно впечатлил после севильского Альказара. Что действительно впечатлило, так это вид, открывающийся на Гранаду и окружающие ее горы (некоторые с заснеженными вершинами) с самой высокой башни Альказабы.
После Альгамбры у нас оставалось еще несколько часов до выезда в аэропорт. Мы потратили их на прогулку в районе Кафедраля. Несколько раз заходили выпить по бокалу вина в бары – каждый раз к вину подавались бесплатные тапас, так что вопрос с обедом отпал сам собою. В других городах нам такой аттракцион не попадался…
Магазины в основной массе закрыты – сегодня воскресенье, да еще 6 января, католический праздник. По Gran Via del Cristobal Colon дефилируют солидные семейные пары: дамы напоказ с макияжем, укладкой, благоухают парфюмом, каждая вторая одета в норковое манто и легкие туфельки… Парад туалетов просто! Забавное зрелище, с учетом того, что на улице +15 и светит солнце.
В аэропорт уезжаем на общественном транспорте, а именно на специальном автобусе с надписью AEROPUERTO. Остановки этих автобусов есть на Gran Via del Cristobal Colon, они обозначены специальной табличкой «Aeropuerto bus». Искать их надо рядом с другими остановками общественного транспорта. Автобус ходит по расписанию, которым нас снабдил ресепшионист в отеле. Время в пути до а/п – около 30 минут, если нет пробок.
Наш рейс «Иберии» Гранада-Мадрид вылетает вовремя (Vueling сильно задерживается, т.к. рейс из Мадрида отложен), самолет прилетает в тот же 4-й терминал а/п Barajas, откуда у нас вылет «Иберией» в Москву. Между прилетом и вылетом времени 2,5 часа, так что мы успеваем зарегистрироваться на рейс и походить по дьютику и закупиться последними сувенирами.
Постскриптум
Поездить на забронированной Альфа Ромео 159 нам так и не удалось: Европкар заменил машину на Пежо 407, что тоже в итоге было неплохо, за исключением старых районов Кордобы и Гранады, где наша машина проезжала зачастую с трудом.
Потребовались МВУ + национальное в/у, кредитная карта. Была свидетелем, как одному из желающих взять машину напрокат отказали на основании отсутствия МВУ.
Рент машины на пять дней составил 299 евро плюс доплата 76 евро за понижение франшизы до 100 евро. За сдачу машины в Гранаде с неполным баком взяли штраф по 1,05 евро за литр дизтоплива плюс 14 евро заправочный сервис. Дополнительный налог ж/д вокзалов (мадридского и гранадского) составил 7,5 евро.
В дороге один раз залили полный бак бензина на 53 евро плюс 2 раза платили на автописте: 3,6 евро и 5,65 евро.
Ездили по навигатору Garmin Nuvi 660. За исключением пары-тройки моментов, когда Nuvi не знал свежезакрытых на ремонт улиц или поворотов, навигатор очень сильно помог нам, просто несказанно… Мы не только ездили по нему, но и ходили по городам, переключившись на пешеходный режим. Офигенно удобно, даже и не знаю, как бы мы без него…
Для любителей кофе. Если вы любите пить кофе с молоком, вам пригодятся 2 испанских слова (если вы еще их не знаете). Манчадо – это кофе 30% и молоко (70%). Нас всегда спрашивали про молоко: кальенте (горячее) или фрио (холодное)? Кортадо – кофе 70-80%, молоко 20%. Кафе кон лече – как правило, 50/50. Такая небольшая тонкость…
