Мадрид
Мадрид был первым пунктом нашего пути, отправной точкой. Сюда мы прилетели почти ночью, и на следующий день планировали продолжить путь дальше по стране. Мы успели увидеть лишь малую его часть, но и после этого хочу сказать несколько слов в его поддержку. Мадрид туристы незаслуженно обходят стороной. Считается, что это город «ни о чем», там нет культурных и архитектурных памятников, и делать там нечего. Мы провели в Мадриде меньше одного дня, и он неожиданно оказался совершенно чудным городом. – со своей атмосферой, очень живой, современный и приветливый.
Мадрид понравился нам гораздо больше, чем Париж. Хотя, может быть все дело в солнце, которое раскалило мадридские улицы почти до 30 градусов, что после московского промозглого февраля казалось настоящим раем.
Оценив Мадридскую погоду, мы поняли, что взяли с собой слишком много вещей. Закинули все наши теплые куртки в чемодан, сдали его в камеру хранения на вокзале и налегке, с одним рюкзаком, на поезде двинули на север, в Сантандер – большой курортный город на берегу Атлантического океана.
Сантандер
Приехали в Сантандер мы уже глубокой ночью, поэтому ничего, кроме шума океана и огней на берегу, увидеть не смогли. Легли спать, надеясь, что вот завтра утром встанем и рассмотрим этот город как следует... Рано утром я высунулась в окно – за окном ничего не было. Там был одна сплошная, густо-молочная пустота. Плотный туман стоял стеной, и это был самый сильный туман, который я видела в своей жизни.
Мы вышли на улицу – из тумана выплывали фонари и редкие прохожие, иногда выбегали собаки.
Было понятно, что город продолжает жить своей жизнью, по улицам ездят машины, люди спешат на работу, о скалы разбиваются океанские волны – но ничего этого не было видно. Плюс ко всему, стояло полное безветрие – поэтому у нас не было ни малейших шансов разглядеть город. Здраво рассудив, что ждать у моря погоды (в буквальном смысле) мы можем бесконечно долго, взяли напрокат машину и отправились в горы.
Национальный парк Пикос де Эуропа
Через 15 минут после того, как мы покинули невидимку-Сантандер и начали подниматься в горы, туман расступился и остался позади, в низине, а перед нами открылись яростно-зеленые холмы и синее небо.
Еще через полчаса пути они сменились уже серьезными горами и, наконец, впереди на далеких вершинах заблестел снег. Это национальный парк Пикос де Эуропа, известное и популярное место для трекинга и альпинизма, а мы ехали просто за красотой. Первым пунктом в горах была средневековая деревенька Потес. Мы хотели поживиться информацией, взять карты маршрутов для трекинга, и пошли искать информационный центр. В Испании вообще около любой мало-мальски значимой или чем-то примечательной церкви-крепости-моста-строения есть информационный центр. Обычно их работники говорят по-английски и там можно почерпнуть массу того, что не написано в путеводителях. Так вот, в хилой (в смысле размеров - из достопримечательностей одна церква, пара мостов), но очень красивой деревне Потес обнаружился такой центр: там мы увидели буклет с яркой фотографией на обложке: синий океан разбивался о высокие скалы. Мы спросили у тетечки за «прилавком»:
- Где же это такая красота?
- А, дык это ж Сантандер! Тут совсем рядом, кстати, вы можете съездить….
- Спасибо, мы только что оттуда….
Так мы поняли, что Сантандер действительно красивый город, но наверное, придется его оставить на следующий раз.
Когда мы уже уходили, та же тетенька спросила, откуда мы. Мы сказали – Россия. Она удивилась и ответила, что мы первые русские туристы здесь. Наверняка это не совсем правда, но почему то стало очень приятно).
В Потесе же мы в первый раз столкнулись с понятием «суп дня» и отведали простой деревенской кухни, которая сопровождала нас всю дальнейшую поездку. Первый попавшийся ресторан радовал наличием «меню дня» за 9, кажется, евро с человека. «Меню дня» - это спасение путешественника, когда он все равно не может прочесть меню на испанском языке (а в провинции на другом языке ничего и не бывает) и выбрать себе блюдо по вкусу. Нужно просто ткнуть пальцем в комплексный обед и успокоиться – будет много и вкусно. Так вот, в деревенском ресторане в Потесе нам принесли: салат – порубленные чуть ли не топором и накиданные в тазик овощи, тунец, сардины, маслины, листья салата и т.д. В принципе, этого салатика с хлебом уже бы хватило, чтоб наесться. После салата официантка торжественно внесла кастрюлю супа – именно кастрюлю, серьезную такую, с половником. Думали, нальет тарелку и унесет остальное – нет, оказалось, это все нам. Посчитали – из 1 кастрюльки получалось ровно 5 тарелок восхитительного супа (причем это было рассчитано на 1 человека). После супа мест в желудке уже не было совсем, и тут появилось горячее – 2 ломтя мяса в панировке и жареная картошка. После этого официантка поинтересовалась, чего мы изволим на десерт: суфле или мороженое…
После этого обеда нам предстоял подъем в горы - на фуникулере. Он идет на вершину, от которой есть маршруты для трекинга. Вид сверху, конечно, невероятный – крохотные домики остались внизу, стадо овец кажется семечками в арбузе, а впереди панорама горных вершин в снегу.
Орлы кружат над головой, и какая-то подозрительная тишина. Совершенно не понятно, почему в горах так тихо? Сначала очень непривычно, все время ждешь то шума машины, то шороха ветра в листве – а ничего этого нет, только тишина в ушах звенящая.
Мы погуляли по доступным горным маршрутам и вернулись вниз, на землю – за это время синие тени уже наползли на дорогу, закатное солнце освещало только снежные вершины. Ночевали в Потесе, в хостерии (это крохотные гостиницы на несколько номеров в исторических зданиях).
Так выглядит деревня Potes.
Маленькое отступление про отели – в северной Испании масса исторических зданий, в которых устроены отели. Как правило, хозяин является и администратором, и поваром, а в хозяйстве помогают члены семьи. В таких зданиях старинные балочные потолки, деревянная мебель и скрипучие лестницы, но при этом идеальная сантехника, белоснежное белье и потрясающая атмосфера. Стоит все это от 40 до 60 евро за номер (за двоих). Мы старались выбирать только такие отели по всему маршруту, и собрали целую коллекцию мест, которых можно смело рекомендовать. Жить в таких хостериях оказалось гораздо приятнее, чем в каменных монстрах со стеклопакетами. Проблем с местами не было никаких, так как был совсем не сезон, и часто мы были единственными постояльцами целого дома. Возможно, летом все это приходиться бронировать заранее.
Переночевав в Потесе, двинулись далее по маршруту, который проходил по южной границе национального парка. Путь мы держали на озеро Рино, обозначенное на карте, и никак не обозначенное в путеводителях. Рассудив, что озеро в горах не может быть не красивым, поехали наугад. Наверное, путь к озеру Рино стоило проделать даже ради самого этого пути – красоты вокруг открывались невероятные.
Ехать было иногда страшновато – были и глубокие ущелья, в которые не проникало солнце, и отвесные скалы, а иногда дорога представляла собой край пропасти с одной стороны, и нависающие камни с другой. Постепенно дорога забиралась все выше и выше, и в какой - то момент перед нами открылась вся панорама нашего пути и узкой лентой шоссе далеко внизу.
Ближе к Рино начали попадаться селения – иногда город, обозначенный на карте как населенный пункт, состоял из двух с половиной домов.
./files/spain/IMG_1033.jpg
./files/spain/IMG_1034.jpg
К слову, всегда это были чистые, ухоженные дома с цветами на окнах, парой лошадок на травке, и стадом барашков впридачу. Из двух имеющихся домов один обязательно оказывался отелем – летом тут очень много трекеров. Часто по пути высоко в горах видели каменные домики – на вид совсем не заброшенные. Было непонятно, как можно добраться до такого домика – чтоб туда попасть, нужно быть хорошим скалолазом, иначе домой не попасть).
Рино оказался красивым неподвижным озером среди скал с городком на берегу. Посреди городка торчала обязательная церковь с гнездом аистов.
Никакая конечно не достопримечательность, но вполне себе приятное место, тем более что дальнейший маршрут все равно лежал через это место. На обед остановились в туристической столице национального парка – городе Кангас де Онис.
Город оказался очень симпатичным, с кучей сувенирных магазинов, площадью и множеством ресторанов. Еще в Кангасе есть старинный мост через ледяную горную речку и церковь из розового камня. Милое место, но нам к тому моменту уже очень хотелось увидеть океан, который так и не удалось увидеть из-за тумана в Сантандере, поэтому после обеда мы двинули прямо к океану. Навигатор показывал до ближайшего города на берегу всего 20 минут пути. Город назывался Рибадеселла.
Побережье Атлантики
Когда мы наконец увидели на горизонте блеск воды, солнце уже было закатным и с океана наползала вечерняя дымка. В какой то момент весь горизонт затянула пелена, но из-за солнечного света она была похожа на серебро, и в общем- то ничем не примечательный город выглядел очень красиво.
В Рибадеселле длиннющая прогулочная набережная, куча отелей и коттеджей на берегу и опять же церковь на высоком скалистом берегу.
Нам после горной глуши опять хотелось менее цивилизованного места, поэтому, погуляв по набережной, отправились в Ластрес – он был крохотной точкой на карте, но земля вокруг него делала такой красивый изгиб (пять же, было видно на карте), что мы почувствовали, что там должно быть очень симпатично, и через 20 минут было уже там.
Ластрес
Ластрес весь состоит из маленьких домиков, карабкающихся вверх по скале, с пристанью внизу и таким же крохотным, как и все в городе, маяком.
А еще там была расчудесная гостиница (она же единственная открытая во всем городе) с расчудесной хозяйкой, и невероятный ресторан при этой же гостинице, отмеченный Мишленовским гидом (цена номера 55 евро).
Хозяйкой была старушка-божий одувнчик с седыми буклями, долго и бойко рассказывающая нам что-то по - испански, хотя видно же было, что ни слова мы не понимаем. Дай ей волю, она бы уселась пересказывать нам все местные новости. Мы могли только улыбаться в ответ и разводить руками. Скорее по жестам мы сообразили, что она настоятельно просит обязательно посетить их ресторан, что мы и сделали – это был действительно лучший ресторан по всему маршруту. Совершенно непонятно, откуда в такой глуши, совершенной деревне, взялся такой прекрасный отель и такой прекрасный ресторан. На заметку: и то, и другое называется Eutimo. Наверное, чтобы поужинать там, стоит даже специально проложить свой маршрут через Ластрес.
А утром нас встретил кровавый (в смысле цвета) рассвет в узкой полоске между морем и тучами – погода резко испортилась и стало ясно, что на побережье делать нечего. Зарядил бесконечный дождь, и мы решили, что в такой дождь можно только ехать, а гулять совсем никого удовольствия, задали навигатору город Ла Коруна – понравились картинки с древним маяком, и отправились в путь.
Из Астурии в Галисию
Астурия, северная испанская провинция, которую мы покидали, называется в путеводителе вполне себе зажиточной. А в Галисии, в которую нам предстояло переехать, дела обстояли совсем иначе – это самая бедная испанская область. И правда, пейзаж за окном скоро стал совсем другим – равнинным, дома ветхие, больше мусора вдоль дорог и больше расстояний между городами.
Уныния добавлял непрекращающийся дождь. Через 3 часа пути в сплошной пелене дождя въехали в Коруну.
Коруна
Город знаменит древним маяком, якобы единственным действующим в мире (ну или в Европе). Маяк действительно самое заметное строение в городе, стоит на набережной, на скалистом полуострове.
И набережная в Коруне очень приятная – с дорожками для прогулок, лавочками, городской скульптурой и т.д.
У набережной в океане плавала пена розового цвета, потому что прибрежные скалы ярко-красного цвета.
Там было бы очень приятно гулять, но опять же – дождь не прекращался, и было в принципе не очень здорово находиться на улице. Еще по набережной Коруны ходит старинный трамвай. В него - то мы и сели, спасаясь от дождя. Конечная остановка находилась прямо напротив местного стадиона. А там как раз неожиданно начинался матч. Так вот, совершенно случайно мы попали на испанский футбол, все равно на мокрой улице делать было нечего. Мероприятие это для испанцев многозначительное и шумное, притом еще и семейное – очень многие с женами и совсем маленькими детьми. Болеют они очень здорово, хоть мне лично было и все равно, какая из команд победит, болеть хотелось просто заодно с соседями. После матча тучи немного рассеялись, стало тепло, и вся толпа высыпала на набережную, совершать вечерний променад.
Мы тоже прогулялись вместе со всеми, но больше оставаться в Коруне не было смысла – мы провели тут почти весь день, город был хоть и приятный, но современный, оставаться в нем не хотелось, а погода так и не наладилась. Поэтому уже по темной дороге мы выдвинулись в Сантьяго Де Компостеллу, город паломников и самый посещаемый после Барселоны город Испании.
Сантьяго де Компостелла
Сначала Сантьяго сильно разочаровал – вокруг была сплошная современная пятиэтажная застройка, без всяких намеков на историю, а фотографии в путеводителе демонстрировали старинные узкие улицы и соборы. Даже сначала думали, что приехали не в то Сантьяго – в Испании очень много городов с одинаковыми названиями, но указатели и вывески упорно настаивали, что мы на месте. Навигатор долго не мог сообразить куда именно нам надо, и в конце концов мы бросили машину на улице (как оказалось позже, прямо на автобусной остановке) и пошли пешком искать то, что напоминало бы картинки из путеводителя. Оказалось, что Сантьяго вполне современный город, в котором есть изолированный от всего остального старинный квартал с кафедралом посередине. Кафедрал хорошо освещен ночью, и по нему - то мы и нашли старый город. Хостерия нашлась сама, прямо напротив собора. Это был старый трехэтажный особняк, всего номеров на 10, каждый из которых имел свое название и неповторимый интерьер – наш номер назывался «Чарли Чаплин» и располагался в мансарде. Хостерия оказалась отличная, очень красивая и с видом на собор, стоила при этом непонятных денег – 52 евро за номер (за двоих). Представила себе такого же уровня гостиницу в Москве с видом на Кремль… Цена была бы раз в 10 выше. Сил на прогулку уже не было, хотелось только есть и спать, поэтому отправились на поиски работающего ресторана. К слову, поесть до 8 вечера нигде невозможно – все закрыто, ровно как и после 12 ночи. Но Сантьяго очень туристический город, даже в 12 он еще не спит, по улицам бродит масса народа и примерно половина заведений открыта. По первому попавшемуся ресторану стало ясно, что мы и правда в очень туристическом месте – качество еды уже не такое отменное, как в провинции, и стоит все уже совсем других денег.
Рано утром очень расстроил туман – верхушки башен скрывались в белой пелене.
Приготовились к тому, что опять ничего не увидим, как в Сантандере, однако в течении часа туман сам собой разошелся и явил нам ярко-синее небо и солнце Жизнь налаживалась!
Сантьяго я бы назвала «причесанным средневековьем» - в старинном центре не осталось ни одного ни отданного под туриндустрию дома – это будет или магазин, или ресторан, или гостиница. Только за пределами крепостной стены есть живописные старые постройки, которых не касалась рука маляра – с осыпавшейся штукатуркой и зеленой плесенью.
Так как это далеко не первый средневековый город, который мы видели, то и обходить его весь не стали – а вот собор на главной площади действительно очень красивый. Он сочетает величие с изяществом, несмотря на исполинские размеры он все равно воздушный и легкий.
Погода требовала природы, поэтому мы пошли в местный парк на холме – там уже вовсю цвели деревья, травка зеленела, птички пели и т.д. В хорошую погоду – просто отличное место. Странно, но с этого холма вид на старый город очень сильно напоминал Прагу – там в некоторых местах тоже есть примерно такие виды на собор Святого Витта.
Да и по общей атмосфере эти два города оказались очень похожими – в принципе, и то и другое – большой туристический аттракцион. Поэтому мы выдвигаемся дальше, снова на побережье океана, надеясь не упустить солнечную погоду.
Коста Муэрте, или Берег Смерти
Путеводитель настойчиво рекомендовал проехаться до мысы Финистерра –это самая западная точка Испании (не Европы!) по определенному маршруту и посетить вполне определенные города. Ну, слушаемся путеводителя и двигаемся в путь. При ближайшем рассмотрении оказалось, что ничего такого особенного указанные пункты не представляют, поэтому проезжали их мимо, не останавливаясь. А природа вокруг действительно гораздо интереснее всех вместе взятых городов: глубокие бухты, скалистые берега, поросшие хвойным лесом, белоснежные пляжи и синий под солнцем океан внизу.
В одном таком месте свернули к воде – больно уж место было хорошее – огромные валуны, мелкий песок, пена от волн… И ни одного человека вокруг.
Только потом прочли в путеводители что эти места, оказывается, именуются Берегом Смерти – бесчисленное количество кораблей разбивались здесь о высокие скалы. А один из пляжей и вовсе называется «Пляжем сожженных покойников» - там сжигали трупы погибших моряков. А на вид вполне себе райские местечки. Уже к вечеру добираемся до мыса Финистерра – этот городок на скале, с гаванью, полной рыбацкими лодками самых жизнерадостных расцветок и жирными чайками, насквозь пропах рыбой.
Запах рыбы (свежей) бьет в нос сразу на пристани, но в окружающем пейзаже он более чем уместен. За утесом Финистерры оказался огромный пляж с белым песком, такой же безлюдный, как и все вокруг, и неверотяно красивый. Поселок рядом с пляжем именовался Буян. Вообще все океанские пейзажи были очень впечатляющими. Там мы и встречали закат этого дня, расстраиваясь из-за огромной тучи, наплывающей со стороны Атлантики.
[/img]
