Первоначальный план, предполагавший высадку в Барселоне и продвижение на юг и затем на запад в близости от средиземноморского побережья, с последовательным овладением Валенсией, Картахеной, Аликанте, и так далее, до Кадиса, с последующим маршем на север вглубь Пиренейского полуострова и, наконец, триумфальным вступлением в Мадрид, пришлось изменить. Во-первых, поскольку Испания велика, а наши временные ресурсы малы. А во-вторых, потому, что в Интернете подвернулись билеты на ночной RENFE trenhotel из Барсы прямо в Севилью.
Помимо этого, также через Интернет, по карточке, приобрелись скидочные авиабилеты на Ryanair из Мадрида в Порто и обратно (за 90 Е на двоих!), и по e-mail договорились с людьми, сдававшими абитасьоны в Барселоне, о жилье на первые два дня. Все остальное решалось на месте по обстоятельствам.
Барселона 20-22 сентября.
5 часов перелета в Барселону пролетели незаметно:). Из аэропорта сели на автобус до площади Каталонии, а оттуда уже пешочком по Рамблам дошли до нашего первого дома. Поселились в центре, между площадью Каталонии и площадью Колумба, в меблированных комнатах с видом на Рамблу, прямо над винным магазином за 35 евро в сутки. Пока искали дом, были слегка шокированы: под тем же номером по той же улице стоял особняк работы великого Гауди! Но нам, к сожалению, оказалось в соседний подъезд.
Вид с балкона нашей касы на Рамблу
Поначалу напрягал местный язык. То есть, пока разговариваешь, более-менее понятно, поскольку с тобой говорят по-испански. А надписи читать невозможно: каталонский – это какой-то замес из французского, испанского и португальского. А окончания они отрезают, как заправские кубинцы, причем, не только в речи, но и на письме. Например, столица Каталонии называется Barseló. К счастью, многие надписи дублировались на испанском, иногда и на английском. В первый день прогулялись по Рамбле, были на площади Колумба, в порту со множеством красивых яхт, искупались в Средиземном море,
погуляли по готическому кварталу, а к вечеру выяснилось, что нам крупно повезло – мы попали на праздник Mercé ( опять же каталонское сокращение от Mercedes, святой - покровительницы города. Проходит в выходные в 20-е числа сентября), главный праздник в Барселоне, с карнавалом. Всю ночь били барабаны, по улицам носились черти, проходили двух- трехметровые драконы, кабаны и петухи, изрыгая фонтаны пламени и искр, и все в сопровождении бесчисленных фейерверков, фальшфейеров и петард.
Грохот стоял невообразимый, огни и искры рассеивали темноту, а дым едва рассеялся на следующий день. К празднику город готовился серьезно: были заготовлены тысячи карнавальных одежд, сотни чудовищ, десятки тонн пиротехнических средств, тут и там дежурили пожарные машины и кареты скорой помощи.
На другой день поехали на электричке в Монтесеррат.
Там очень живописные вулканические горы, и в них на большой высоте построен бенедиктинский монастырь и собор. Добраться до него можно на фуникулере. А можно и по-другому. На площадке перед монастырем в беспорядке валялись спящие и просто утомленные люди. Это паломники – крепкого вида молодые люди в спортивной одежде и обуви, многие с лыжными палками, которые добрались сюда, карабкаясь по горным кручам. Тут же был организован пункт бесплатного питания, где им давали чай, воду и всякие кексы и печенюшки и заботливо стояла скорая помощь. На монастырь и собор паломники обращали ноль внимания, похоже, их сюда привели физкультурно-оздоровительные, а вовсе не религиозные соображения.
Осмотрев собор и запасшись святой водой, вытекавшей прямо из краника в стене,
мы на другом транспортном средстве – полупоезде, полулифте, поскольку движется под углом почти 45 градусов, отправились дальше, на высоту километра над уровнем моря, где раньше были пещерки горных отшельников, а теперь лазают альпинисты и растет вкусная ежевика.
Кстати, возле платформы, куда прибывает поезд из Барсы, имеется замечательное кафе с отличным видом на монастырь и самыми дешевыми в Испании пан-хамонами и пивом. К нему ведет указатель на платформе, и в нем отлично отдохнуть-перекусить перед и после осмотра монастыря, что мы и сделали
По возвращении из Монтесеррата, пошли на площадь Испании, оттуда к королевскому дворцу, от которого ниспадает каскад искусственных водопадов, оканчивающийся огромным светомузыкальным фонтаном, который в 10 часов при большом стечении народа выдал впечатляющую водную феерию под "Лебединое озеро" и "Барселону" Фредди Меркюри.
На третий, последний день в Барсе, мы сдали касу, сели на бус туристико с электронным гидом на восьми языках (в том числе даже на русском), и поехали осматривать достопримечательности города, включая потрясающую воображение Саграду Фамилию и другие умопомрачительные творения Гауди.
К сожалению, весь день шел отвратительный, назойливый дождь, верхняя палуба автобуса была закрыта, а с нижней сквозь заклеенные рекламой и залитые дождем стекла было мало что видно.
Фото из окна:
Сходить же на каждой остановке и хлюпать по лужам тоже не очень хотелось, так что многие достопримечательности столицы Каталонии мы пропустили. Так, с несолоным хлебалом поехали на железнодорожный вокзал, получили в автомате купленные через сайт Renfe билеты и сели на свой trenhotel, предвкушая, как мы сейчас будем сушить обувь и носки, распивая вино, а потом отсыпаться в уютном мягком двухместном купе с собственным сортиром.
Но и тут нас ждал страшный облом - мы оказались в общем вагоне с сиденьями типа самолетных, да еще на самых невыгодных местах – спиной по ходу и лицом к лицу с престарелой четой, которая зорко следила за каждым нашим поползновением к бутылочке. Так и осталось загадкой, за что ж нас так злобно на"%ли? Неужели потому, что билеты бронировались со скидкой? Но о том, что это будут места - сидячие, на сайте не говорилось ни слова. Так что скидками Ренфе пользоваться не рекомендую:)
В результате проспали, наверное, всего час, муж злой, как Бармалей, так как в этом долбаном поезде вообще не было места для курения!
Вообще, Испания, к счастью, не ополоумела, как США. В самолетах, поездах и автобусах курить уже нельзя, но в аэропортах, на вокзалах и станциях есть zonas de fumadores, в гостиницах можно курить в номере, или есть терраса, балкон или специальное место. (Нам попался только один осталь, где было нельзя ни курить, ни пить, ни есть в номере!! Мы отказались от него, и с большим удовольствием "накапали" в агентство для занесения в черный список. Из пяти кафе четыре курящие. И уж во всяком случае, не запрещают курить на улице, что уже начинается у выживших из ума падлопиндосов.
Севилья 23-24 сентября.
Севилья встретила нас теплым климатом и ярким солнышком. На вокзале мы спросили, где найти касу, и вежливая тетя в информационном киоске охотно снабдила нас несколькими адресами, а также картой города. В этом отношении путешествовать по Испании гораздо легче, чем, скажем, по Кубе. Практически во всех аэропортах, железнодорожных и автовокзалах имеются точки, где можно получить информацию о городе, достопримечательностях, жилье и транспорте для людей любых интересов и толщины кошелька.
Добравшись на автобусе до центра, поселились в трехместной комнате за 45 евро с персональным baño по соседству и целой крышей-террасой с видом на красивую церковь. Правда неподалеку ремонтировали здание, и днём грохотали тракторы и отбойные молотки.
Вообще, такая ситуация случалась во многих городах. Вся Испания строится, перестраивается и ремонтируется. В городах, с какой точки ни оглядись, обязательно увидишь хоть один подъемный кран. Много реставрируется старых домов, слава богу, старые дома там – это произведения искусства, а не панельные коробки, как у нас. Строительный рынок и рынок недвижимости живут бурной жизнью. Самая часто встречающаяся надпись (конечно, после taverna, bodega, etc.) – se vende (продается).
Разложив на просушку вещи и деньги промокшие еще в Барселоне
и приведя себя в порядок, отправились искать главные достопримечательности столицы Андалусии. Первым номером шел кафедральный собор. Ну, не знаю, что сказать. Гатична!
Кто видел вблизи мрачные, серые, остроугольные громады готических храмов с витражами в каменных переплетах, со скульптурами в каждой нише, с барельефами, горгульями и мефистофелями, соседствующими со святыми, тот может себе представить. А описывать бесполезно. А здесь все это еще перемежается мавританской кружевной резьбой!
Кстати, в большинстве соборов в Испании, заплатив за вход, ты можешь сколько угодно снимать фото и видео. Один только раз в Толедо это было категорически запрещено.
С колокольни собора -Хиральдильи - открывалась широкая панорама Севильи,
и… закрывалась от глаз широкими жо… спинами англикосов и америкосов (абрикосов, как мы их емко прозвали одним словом), которые толпились на смотровой площадке, как в московском метро в час пик.
После собора перекусили в очень аутентичной бодеге, где толпилось много испанцев, и трое барменов только успевали поворачиваться. Занятная деталь: поскольку плата в таких заведениях в Испании взимается только после того, как клиент все употребил, а клиентов в этом заведении было много, и они быстро сменялись, бармены для памяти писали сумму мокрым мелом прямо на стойке напротив клиента, дописывая по мере возрастания счета, и стирая после расплаты. Кстати о еде - долго искали и нашли широко разрекламированный на форуме бычий хвост - Rabo de torro - оказалось на вкус совершенно как советская тушенка из банки!
Rabo de torro
Следующим пунктом программы были крепость и замок Alcazar, альказябра по-нашему, построенные в далеком веке королями великой арабской династии Насратов, или Насридов – не припомню Всё же был у арабо-мавританских зодчих вкус, хоть и своеобразный, и стиль они выдерживали. Помимо традиционных восточных архитектурных форм следует отметить следующее: внутренние помещения дворца отделаны кафельной плиткой – решение, вызывающее у нашего соотечественника сомнительные ассоциации с названием великой династии Правда, это не просто плитка, а расписная глазурь по керамике, азулехи (azulejos). Потолки, колонны, и отчасти, стены покрыты изящной резьбой. Но, в отличие от греков, римлян или тех же испанцев, долбить камень арабам было лень, и они ограничились резьбой по мягкому гипсу.
Потом, в отличие от европейских замков с их коридорами, анфиладами и покоями, здесь нет изолированных комнат, все помещения смежные. Обитатели замка не имели никакой личной жизни! И, наконец, неотъемлемая часть всякой арабской постройки, её идеологический центр, это внутренний дворик, в случае с дворцом имеющий обязательный бассейн или хотя бы фонтан.
Сады внутри крепости поддерживаются в изумительном порядке, на дорожках ни бычка, зелень художественно подстрижена, по газонам разгуливают фазаны (или павлины).
Имеется лабиринт, и конечно, непременные фонтанчики и бассейнчики. Если бы не толпы любознательных абрикосов, так и казалось бы, что сейчас из-за павильончика выпорхнет стайка султанских жён в сопровождении угрюмых евнухов.
Вечер провели на другом берегу реки, развеивая очередной (уже который по счету!) миф об Испании. Как писали в форуме самостоятельных путешественников, надо перейти на ту сторону реки и идти по набережной, а там бары, бары, бары, а в них херес, херес, херес. Ни фига. Бары там действительно есть, но в них виски, водка, джин, а в половине кабаков и слова "херес" не знают. Даже на заказ красного вина переспрашивают, вы типа, что, действительно, вино собираетесь пить? Только в единственном (последнем по счету) нашелся херес.
Так что мы брали вино и ром, и сидели на набережной, глядя, как Гвадалквивир лениво струит свои воды, на них покачивается башня Torre del oro, от которой Колумб отправился искать северный путь в Африку, над ними раскачиваются ажурные мосты, а вдали сходятся и расходятся две или три альказябры…
Дело в том, что ром здесь подают не рюмками, а стаканами :-О И если ты просишь ron sin agua y sin hielo, то тебе ничтоже сумняшеся набабахают полстакана чистого рома. Не признают они рюмки, только пожимают плечами и меняют стакан на бокал для вина.
На следующий день исходили пешком всю Севилью в поисках автовокзала для дальнейшего перемещения. Отправились на автовокзал, километров 5-6 от дома. День был солнечный и жаркий, и предвкушая, как через несколько дней, когда мы доберемся до моря, будем целый день валяться на песке и купаться, накупили себе пляжных принадлежностей. Дурашка, засунь их себе… на дно рюкзака.
Часть пути шли по берегу Гвадалквивира. Наблюдали там любопытную картину: трое хануриков бомжеватого вида расположились на травке с парой бутылок и пластиковыми стаканчиками. Совсем как у нас на родине! Выходит, и испанцы бывают бродягами и забулдыгами. Потом слышим обрывки пьяного разговора: "Ты чего, обижаешься, что-ли? Да перестань, 6/\я! Ну ладно, e6@H#те на двоих с Серёгой, я пропущу". Как говорится, без комментариев…
Придя на вокзал, узнали, что нам нужно на автостанцию, что на таком же расстоянии от дома, только в противоположную сторону. Туда тоже шли пешком, по пути осмотрев, увы, только снаружи, Arena del toro и купив билеты на фламенко. Покончив с делами на автостанции, отправились на площадь Испании, находившуюся неподалеку.
Площадь сия не соединяется с улицами, находится в парке и представляет собой большой плац с фонтаном в центре, охваченный полукругом дворцовой колоннады с башнями по краям и огромным порталом в центре. А по всей длине высокого фундамента колоннады расположены каменные ниши, выложенные азулехами с изображением какого-либо исторического сюжета, в основном, времен реконкисты, и каждая посвящена одному городу Испании.
Вечером ходили на фламенко. Сначала певица в сопровождении гитариста спела длинную протяжную песню с восточными мотивами. Потом один танец танцевала жгучая испанка средних лет, потом танцор помоложе. И еще несколько танцев они станцевали вместе. Фламенко – тяжелый труд. И исполнители отдавались танцу на совесть. У танцорши вздувались вены на лбу, а с танцора пот летел по всей сцене. Захватывает, конечно, но, честно говоря, ожидали чего-то большего…
Возвращались поздно вечером, муж много ругался. У нас ничего не было ни с собой, ни дома, а все alimentaciónes (продуктовые) уже закрылись. Сколько раз мы на этом обламывались! Как-то трудно было поверить, что в цивилизованной стране, словно в забытом СССР, вечером нигде ничего нельзя купить. "Да чего с собой таскать? Возле дома купим!" Нет, это вам не Россия, где через каждые пятьсот шагов расставлены твентифораурзы (24 hours). Здесь едой и бухлом надо запасаться заблаговременно. Испания – дисциплинированная страна, и все магазины закрываются до 22:00. То же самое и с общественным питанием: в часы обеда и ужина все кафе набиты битком (hasta los topes), час прошел, и всё пусто. Но и еды уже нет! Только выпивка и tapas. Кто не успел, тот опоздал. Раздражала эта жизнь по свистку, как в казарме. Как и необходимость все время иметь в запасе батон пана, шмат хамона, бутылку вина и немного рона для утреннего кофе.
А также пиво.
