Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Выкуплен билет, составлен маршрут, забронировано жилье. -Куда ты едешь в отпуск, Аня? - В Италию! - Опять???!! Зачем?? Хм… и впрямь… Я не много, где была в Европе. Меня манит Португалия, я мечтаю о французских Нормандии и Бретани, я хочу пить эльзасские вина на их родине, я хочу увидеть корриду и Гауди в Испании, и, может быть, научиться танцевать фламенко… Еще раз выпить бутылочку бананового пива в Бельгии... Да много чего… Но я даже не вспомнила об этом, когда покупала билет в Рим.
Пишу это уже после возвращения и могу только в очередной раз повториться – Италия не надоедает. Я снова хочу туда. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Маршрут рисовала долго и в муках… Я уже умею почти не торопиться в Италии. Я уже знаю, сколько новых впечатлений за день выдержит мой мозг. Я уже почти научилась есть также неторопливо, как сами итальянцы, и поэтому добавляю к расчетному времени еще пару часов на обед. Но как же трудно сделать окончательный выбор!!! И я начинаю нагромождать одно на другое, идти на компромиссы, ну вот еще сюда, ну и сюда на минуточку заглянуть, и сюда одним глазком…
Ладно, поглядим, как оно сложится… Единственное, о чем я договорилась сама с собой – это в день проезжать не более 100-150 километров, а заезжать и останавливаться только в совсем небольших городах и деревнях.
Ну, и не ограничивать себя в еде! Смерть диетам!!!
Последний раз редактировалось Agafa P. 04 май 2011, 11:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Закат в иллюминатор, восторг ожидания встречи с любимой страной. Я практически первая на паспортном контроле, в кабинках для граждан ЕС – столпотворение, для остальных – практически без очереди. Мысленно показала европейцам фак.
Папка броней в одной руке, кошелек с деньгами и кредитками – в другой – я готова ко встрече с итальянским пограничником (в прошлый раз изрядно собеседовали на границе). Красавец-пограничник даже не смотрит на меня, штамп ставит на какие-то старые финские, за что ему огромное человеческое спасибо.
Сколько раз получала багаж в Риме – все та же байда… 40 минут томительного ожидания… На руках они его что ли носят… Но мой чемодан выплывает одним из первых, уже знакомым путем бегу получать автомобиль. Ни у кого из прокатчиков нет народа, а в Europcar – очередь. Ну, это обычное мое везение, беру в Херце – только там и народ Быстро, правда, раскидали, вот уже и мой номерок. У меня все предоплачено, выдают ключи, все очень споро, профессионально и без задержек (международные права в этот раз чего-то не спросили). В гараже нахожу своего Фиата Панду. Синенький, нарядный! Рядом гневается тетка, которая была в очереди передо мной, что-то у ее машины не работает, советует и мне повнимательнее проверить… А я и сама умная тоже, проверяю… ну чего там… прикуриватель, кондей, да магнитола… и заводится)))
Хм… привычка к путешествиям в одиночку родила проблему… В багажник влезает только один чемодан… А мне через несколько дней надо будет как-то запихать туда второй… Незадача. Никогда не заморачивалась опцией вместимости багажника.. Ладно, подумаю об этом позже… Хотя момент тревожный, т.к. несколько лет назад, в мою первую поездку по Италии, на платной стоянке в Ассизи нам разбили стекло, вскрыли машину и вытащили чемоданы из багажника. Мы как раз меняли дислокацию…. А у меня в этот раз запланировано несколько заездов на достопримечательности со всем багажом… думаю, что чемодан в салоне может спровоцировать неприятности… Ладно, потом!
Включила все свои навигационные дивайсы, понятно, что в гараже не ловятся спутники, но ничего, сейчас как на трассу выйду!
ТомТом так и не заработал… То ли лицензия кончилась, то ли обновления запросил, от неожиданности даже не поняла, что он там мне написал. Но спутники ловить не стал. И это мой попутчик последние 5 лет! Встала на обочине, пригорюнилась. Без навигатора я ездить в путешествиях не умею... Зачем-то на моем КПК оказался IGO, запустила его от безысходности, нашел и спутники, и меня… И даже показывает дорогу к дому. Упс, приятная неожиданность, будем изучать новое программное обеспечение по ходу пьесы.
Ехать мне в Viterbo. 60 км от Рима. Я дама упертая… Пару лет назад у меня уже была попытка попасть в этот город прямо после самолета, да не сложилось тогда по собственной глупости. Нынешний маршрут я начинаю именно с этого города.
Проехала лишние 20 км и пол-часа, т.к. по умолчанию в навигаторе установилась функция объезда магистралей))) С которой он меня успешно согнал на какие-то узкие извилистные дорожки, приятные, видимо, днем, и тревожные в темноте.
«Tuscia hotel», www.tusciahotel.com, (40 евро/сингл/ночь) со своим гаражом (8 евро/сутки). Номер, на первый взгляд – аскетичный, т.к. поставила себе задачу в очередной раз попробовать путешествовать бюджетно… Но есть все основное, что нужно для жизни – кондиционер, телевизор, фен. В фойе – бесплатный вай-фай и комп с интернетом. И находится в центре. И есть еще милая терраска с видом на башни и крыши.
А главное преимущество – наличие собственного гаража. Жить я всегда предпочитаю в историческом центре всего, что посещаю, поэтому, наличие беспроблемной, близкой к отелю парковки – это очень серьезный плюс.
Хочу есть, первый вечер в Италии необходимо отметить, но на ресепшене огорчают – синьора, у нас в 11 уже все закрыто… И, действительно – город тих и пуст, еда вся закрыта, нашла прелестную тратторию, где убирают столы, снимая скатерти и стряхивая крошки.. Эскузи, синьора, мы уже закончили, приходите завтра…Что ж, приду.
Ладно, обнаружила хоть какой-то открытый бар, где выпила первый итальянский бокал и взяла напитки с собой…
Ну вот… первый мой день в Италии… немного все через задницу… Но я в очередной раз в полной нирване от одного только понимания, что я здесь… Покуривая в отеле сигаретку в окно туалета наблюдаю за пожилой матроной в ночной рубашке напротив меня, всего в нескольких метрах через улицу, которая приоткрыла окно, тоже курит, и что-то темпераментно выговаривает молодежи, которая тусуется внизу, и даже вовсе не шумит…
ИТАЛИЯ… Наконец я снова здесь!!!
16.09.2010.
Забираю машину из гаража, от которого у меня есть собственный ключик, навигатор обещает около 60-и км, выезжаю из города, меня направляют на узкую дорожку в холмы…
Осталась позади промышленная зона, и я начинаю тихонько подвывать от восторга… Понятно и ожидаемо, что через несколько дней эмоции притупятся, и не будет так разрывать от впечатлений. Поэтому я так люблю эти первые дни в Италии…
Южная Тоскана, или в гости к этрускам.
Этру́ски— древние племена, населявшие в первом тысячелетии до н. э. северо-запад Апеннинского полуострова (область — древняя Этрурия, современная Тоскана) между реками Арно и Тибр, и создавшие развитую цивилизацию, предшествовавшую римской и оказавшую на неё большое влияние. Этруски подарили миру своё инженерное искусство, умение строить города и дороги, арочные своды зданий и бои гладиаторов, гонки на колесницах и погребальные обычаи (википедия).
Вид на город с дороги – просто фантастический! Никогда, пожалуй, еще такого не видела! Хотя, как казалось, была подготовлена фотографиями.
Город просто вырастает из скалы, образуя с ней одно целое. Остановила машину, чтобы освоить это зрелище пока издалека. Даже не понятно, где кончается природа, и начинаются рукотворные строения.
В Сорано паркуюсь недалеко от ворот Porta di Sopra. Здесь же – информационный центр, который открывается в 10 утра, сейчас только половина. Смотровая площадка с видами на дырки в скале. Этрусские некрополи, догадалась я.
Иду сама в пустой старый город.
Притягивают уходящие почти вертикально вниз лестницы, спускаюсь, поднимаюсь, иногда почти карабкаюсь на четырех конечностях по ним…
Странный город, обветшалый, заброшенный, разрушающийся…
Но кое-где вдруг попадается новый стеклопакет, непростая могучая дверь…
Периодически в мостовой или стене видишь дыру, из которой веет сыростью и дна не видно… Говорят, под городом существует запутанный лабиринт туннелей, пещер, погребов глубиной до 50-и метров… Ой, верю!
К 10-и вернулась к информационному центру, получила бесплатную и совершенно неинформативную карту Сорано и окрестностей… Девушка в инфоцентре по-английски не говорит и даже не пытается сделать заинтересованное лицо
И снова брожу по этому удивительному городу…
Церковь San Nikolo на главной площади Piazza Busatti, посвящена Николаю, который у нас, христиан, зовется Чудотворцем и угодником.
Внутри видела мощи, позже прочитала, что Св. Фелициссима, покровителя Сорано.
Как водится, есть крепость (Orsini Fortress), и как водится – Орсини (11-12 век). Пишут - "несмотря на неоднократные осады, она никогда не была взята неприятелем. Состоит из двух частей: замок, построенный в средние века, и бастионы крепости, пристроенные в XVI веке, после чего цитадель стала самой большой в Маремме".
В крепость не ходила. Где-то вычитала, что там есть музей, а около него дважды в день (в 11:00 и 15:30) собирается экскурсия на итальянском языке, включающая в себя и посещение подвалов. Информация не проверенная, теперь жалею, что не проверила… В подвалы бы слазила…
Перемещаюсь зигзагом почти по вертикали, вверх-вниз, то почти под стены города
и громада Masso Leopoldino практически нависает надо мной,
то вдруг я уже залезла на ее террасу, почти на самую вершину города.
Masso Leopoldino – туфовая скала, похожая на крепость. Украшена башней с часами.
В начале 19-ого века часть скалы обрушилась, по-этому ее укрепили, вершину срезали и сделали террасу, склоны обтесали. И теперь это удивительное сооружение, сочетание природы и человеческого труда, поражает. И с первого взгляда, и каждый раз после…
Внизу долины течет речка Lente, а на другом берегу виднеются пещеры, видимо, это и есть так ожидаемые мною некрополи этрусков, а где-то там должны быть и Via Cava – узкие и длинные проходы в горах, древние дороги этрусков, которых в этом регионе насчитывается около 50-и. Хочу туда. Иду… Спускаюсь через ворота Porta dei Merli, вид города снизу впечатляет до спазмов в горле…
Здрасьте…. Везде запрещено… обхожу, естественно, знаки, еще немного углубляюсь в практически джунгли, но, так как не знаю пути, быстро скисаю и поворачиваю обратно… Понятно, что до тех дырок, которые видела из города, не доберусь…
Пока не могу четко определиться в своем отношении к Sorano, но такое я вижу впервые. Очень неожиданная для меня сторона Италии. Не похожая ни на что, из ранее виденного.
Я провела здесь 2,5 часа, полагаю, без археологии в округе – этого вполне достаточно… Притомилась даже… Высоту набирала и теряла сегодня, как заправский альпинист!
Присела с бокальчиком просекко у парковки, выбравшись наружу из старого города… Пытаюсь переварить увиденное.
Немного позже подкорректировала в дневнике свои первые эмоции. Sorano - одно из ярчайших мест моей нынешней поездки
Бреду уставшая к машине, неудача с этрусскими достопримечательностями не дает покоя, решаю ехать на холм San Rocco, что в двух километрах от Sorano по дороге в Sovana…
По пути остановилась у дырок в скале.
Colombari. И дорожка глубоко вниз…. Чего-то лень мне стало спускаться, едем дальше.
Ровно на втором километре – указатель на San Rocco и небольшая парковка. Никого нет, что радует.
Церковь San Rocco.
Закрыта сейчас, хотя где-то читала, что раньше была открыта, и там есть какие-то сохранившиеся фрески. Запустение какое-то вокруг… Есть даже маленькая будка для продажи билетов, но выглядит давно заброшенной.
Не хочу по дорожке, сразу лезу в гору. Прелестная полянка с цветочками.
Ну а дальше…. Виды. Виды-ы-ы!!!!!
Сорано во всей его самобытности, уникальности, красоте. Так интересно издалека попробовать проследить свой сегодняшний маршрут по городу.
На самой вершине холма все обустроено для пикника – сколочены столы, скамейки… Сюда надо приехать с нарядной корзинкой, наполненной сырами, колбасами, теплым хлебом и домашним вином…
А с другой стороны обзорной террасы – тосканские холмы…
Потом лазаю по дыркам в горах – пещерным гробницам древних этрусков… Виды для своих мертвецов, надо сказать, они себе выбрали толково)))
К некоторым ведет узкая тропа, а внизу – обрыв, и нога иногда скользит…
Пещеры-то и многоэтажные были….
Это, судя по всему, гнезда для запорных устройств на косяке прохода. На противоположной стороне косяка видела ответную часть.
Карабкаясь на какой-то холмик, чуть не наступила на лицо. А тут – еще одно, смотрит прямо на меня…
Возвращаюсь обратно к церкви. За ней должны быть входы в два этрусских прохода. Больший и наиболее известный -Via Cava San Rocco, начинающийся внизу, в долине реки Lente. И здесь закрыто красной сеткой с грозными предупреждениями, понятными даже без знания итальянского. Стоять! Естественно, лезу туда, пробравшись под забором. Интересно, что до 1936 года этот проход использовался для связи между деревнями Сорано и Сована. А потом был построен мост через речку Лента. Сначала не очень интересно, простенько так…
а потом!!! Стены – все выше, расстояние между ними кажется все уже…
Посередине – желоб для дождевой воды. Все вокруг из-за сырости и влаги – во мху и папоротниках…
Интересно, а как делали эти проходы? Чем долбили?
Блин.. это когда ж было-то!!!! Мое сознание не может осилить такие временнЫе промежутки – до н.э., для него и 14-15 век нашей – это ж бог знает какая древность!
А вот и очередная пещерка!...
Вдруг, в какой-то момент, мне стало не по себе.. Я одна, в этом мрачном туннеле… Любая нечисть расправится на раз два, и «никто не узнает, где могилка моя-я-я-я….». Ой, чего это я… Кладбища древних этрусков навеяли)) А проход уходит все дальше вниз, я себя уговариваю – ну все, только до следующего поворота… но вдруг дальше что-то интересное??!! Все-таки, остановилась в какой-то момент, после минут пятнадцати неторопливого спуска, когда стало совсем тревожно…
Обратно взобралась гораздо быстрее)))
Резюме – если уж доехали до Сорано – холм San Rocco надо обязательно посетить. Не забыть корзинку с едой.
эх)0 просто праздник какой-то сегодня!! столько новых отчетов... многообещающее начало! какая же Вы отважная, Аня!
So keep putting one foot in front of the other, And taking your life day by day... There's a brighter tomorrow that's just down the road - Don't look back! You're not going that way!
Есть хочется уже нестрепимо, еду в Совану, хоть и не собиралась туда. Это всего в 7-и км от San Rocco.
Sovana.
http://www.sovana.it/sovana/sovana.htm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Расцвет Сованы приходился на IV-III века до н.э., на времена постепенного перехода этрусских городов-государств под власть римлян. Но и после упадок не коснулся города, в отличие от многих других, более важных поселений этрусков. Более того, в IV веке он стал резиденцией местного епископа, а в X стал столицей герцогства Альдобрандески. Все это звучало бы вполне банально, если бы не представлять эту крохотную деревушку с единственной улицей. Угасание Сованы началось с захвата ее Сиеной в 1410 году. Эпидемии малярии выкосили оставшееся население, и к XIX веку в бывшей столице Альдобрандески осталось всего 110 жителей. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Странно, так близко эти деревеньки, а так отличаются! Если Сорано – серый, то эта – желто-красная, охряная, веселенькая. Ухоженная, отремонтированная, практически вылизанная, такой игрушечный город-пряник. Сувенирчик. Туристы ходят. Правда, не группами, а такие, как я, кто сам добрался. Но – неожиданно очаровательна!
Перед обедом ознакомительно обежала все вокруг.
Дуомо, или Собор St. Pietro (11 век, переделывался до 14-ого). Находится на отшибе, на месте этрусского акрополя и древнейших поселений местных жителей, т.к. это самая высокая и защищенная точка местности. Фасада, как такового, у Дуомо нет, а вход – в одной из боковых сторон.
Внутри играет духовная музыка, несколько туристов слушают, склоня головы…
Капители, 11 век.
Хороший книжный магазин в соборе, неплохая подборка книг на английском и по региону, и по истории, и по итальянской кухне.
Piazzo del Pretorio, главная и единственная площадь Сованы и Palazzo dell’Archivio (12 век) – самый растиражированный вид Сованы.
Здание справа с гербовыми щитами - Palazzo Pretorio, суд.
Сейчас здесь археологический музей и инфоцентр. В музее - скульптурные находки из могилы Ильдебранда (о ней – немного ниже), модель, представляющая это сооружение в первоначальном виде, разнообразные предметы эпохи этрусков.
Руины замка Rocca Aldobrandesco (11 век). Построен на остатках этрусских сооружений для защиты единственных ворот в город.
Внутрь я не пошла. А рядышком с замком – автобусная остановка, можно сюда, видать, и на общественном транспорте как-то добраться.
Окошечко ))
И все-таки, здесь тоже живут люди!)
Обед. Заведений много, естественно, почти все уже закрыты, т.к. я опять проворонила начало сиесты.
Повезло, нашла открытый ресторан! Не смотря на туристичность места, по-английски все равно не говорят, заказываю наугад, попадаю наполовину))) Хотя, доедаю все до последней капли оливкового масла на тарелке
В очередной раз с неподдельным восторгом наблюдаю трапезу итальянцев. Немолодая компания из 6-и человек за соседним столом, я пришла – они уже заканчивали с основным блюдом. Я уже ухожу – они еще пьют кофе… К концу каждой своей поездки в Италию я умею почти также))) Но сегодня – первый день, и я сметаю еду моментально и еще нервничаю, если не вижу официанта в поле своего зрения долго…
Ну, раз уж я здесь, заеду еще в одну этрусскую археологическую территорию – Citta del tufo (10:00-19:00). Здесь все цивилизованно, билетики за 5 евро, указатели, кое-где ограждения, не подпускающие к достопримечательностям, освещение.
Tomba Ildebranda (III-II век до н.э.)
Ниболее важный и значимый монумент среди этрусских некрополей Сованы. Открыта в 1925 году и названа так в честь одного из самых прославленных жителей Сованы – Папы Григория VII, которого называли «Ildebrano da Soana” (не знаю, что это значит ). Гробница была вырублена прямо в туфовой скале. Раньше было 12 колонн, образующих коридор с резным потолком. Еще видны следы штукатурки!!! (3-й век до н.э!!)
Tomba dei Demoni Аlati (III-II век до н.э) – гробница крылатых демонов.
Самая поздняя находка в этих местах, раскопана в 2004-2005 годах. Около 300 лет назад оползень накрыл практически целиком эту гробницу и поэтому она неплохо сохранилась. Когда нашли эту гробницу – только голова льва, который ее охраняет, была видна на поверхности земли. Все, что могла понять из описания – тоже была высечена прямо в скале, символизировала путешествие умерших в загробный мир. Впереди гробницы раньше были скульптуры двух львов, а также богинь – Vanth и Charun ,которые сопровождают умерших в этом последнем путешествии. А сама арка представляет собой комнату, где находится статуя, изображающая лежащего на банкетной кровати умершего, который говорит прощальные слова. Скульптуры были покрыты штукатуркой, которая кое-где до сих пор сохранилась. В самой гробнице ничего найдено не было, видимо была разграблена еще в древние времена.
Западная часть холма до сих пор раскапывается, закрыта для посещения.
Пробираюсь по заросшему лесом склону, вдруг вижу веревку, спускающуюся сверху, подергала, вроде крепко закреплена где-то там, наверху. Естественно, карабкаюсь… Не зря же повесили, в Европе все для людей. И вылезла от этрусков в Тоскану…
Да простят меня любители и знатоки истории, а для меня в Италии вот эти вот открыточные виды – холмы в оливках, виноградниках, кипарисах – перечеркивают напрочь впечатления от любого культурного мероприятия!
Виноград уже созрел, сорвала кисть, сла-а-адкий!
А оливковые деревья, оказывается, под солнечными лучами серебряные…
Иду себе по пыльной дороге, жую виноград, глазею вокруг, ни о чем не думаю…. Так бы и шла….
Но я человек системный, стряхиваю с себя это наваждение – надо возвращаться к этрускам…
Via Cava di Poggio Prisca.
Один из самых важных проходов этого региона, т.к. до сих пор используется местными жителями.
Оглянулась назад… Вау!
Tombs del Tifone (III-II век до н.э.)
А вокруг, в лесу еще столько не раскопанных дырок! а вдруг там - еще целый город на несколько этажей вниз?!
Эти итальянские впечатления настолько новы для меня, что я даже иногда забываю, что я в Италии. Я раньше путешествовала как-то все больше по городам, представляющим архитектурную ценность более позднего времени, Возрождения, к примеру, с их Микеланджело, Палладио, Вазари, Браманте и т.д… А теперь вот – по лесам-горам-пещерам лазаю…
Народ умудряется за один день осмотреть все три-четыре города, представляющие интерес в этом районе – Sorano, Sovana, Pitigliano, Saturnia… А потом еще и до Рима, к примеру, доехать… Ну, все по-разному путешествуют. А я понимаю, что не хочу комкать сюда еще и Pitigliano, и поеду туда завтра. А сейчас – к дому!
Но навигатор все равно рисует дорогу домой через него, а тут и он сбоку сверху показался…. Ой, ой, какой шикарный вид, останавливаюсь на обочине сделать фото… Пока сообразила, что делаю что-то не то, окончательно зарылась правым бортом в канаву на обочине. Для верности еще погазовала, вперед, назад, колеса крутятся вхолостую, машина уже почти лежит на правом боку… У меня практически никогда в путешествиях не случается неприятностей, из которых я не могу выбраться самостоятельно (три раза т!). Так что я даже удивилась такому обороту, походила кругом, поняла, что все-таки не справлюсь… поднимаю руку. Сразу же остановилась немецкая пара на прокатном Пежо, я включила блондинку, отдаю ключи мужчине. Он давит на газ, мы с его женой толкаем машину туда сюда… Увязли еще крепче. А вокруг уже собирается народ, даже без просьб о помощи… уже пяток машин стоит, мужчины совещаются, достают трос. Дорогу контролируют с двух сторон добровольцы))) Еще одна машина остановилась, бегут две девчонки с тросом – Do you need help??? Thank you, уже справились… (неловко было фотографировать операцию спасения, я же – главная виновница ситуации). Вытащили…
Я благодарю всех участников, жму руки, а никто и не ждет благодарности, все быстро разъезжаются… Я опять одна на обочине.. И так стало хорошо… Не, в Европе – не пропадешь! Ну, теперь-то мысль все-таки погулять по Питильяно, оставила меня окончательно, еду, соблюдая скоростной режим, на базу…
И опять верчу головой по сторонам, постоянно притормаживая, чтобы запомнить получше… А какой свет предзакатный сейчас!!! Опять останавливаюсь, достаю фотоаппарат…
Это правильно, что у моего отеля есть гараж. 8 евро стоят спокойствия.. Возможно, объехав город несколько раз, можно припарковаться, даже может, и бесплатно… но не попадались на моем пути свободные парковочные места!
Кстати, забыла сказать, что погоды сейчас совершенно летние – 26-28 градусов, солнце, я уже приобрела туристический загар по футболке.
В отеле душ, смена нарядов, на ужин.
Pizzeria “da Giampiero” (Via Marconi, 45). Недалеко от отеля, ломилась сюда вчера, но кухня была уже закрыта. Сейчас начало восьмого, они открыты и пусты. Ну да, итальянцы в это время в барах аперетивят, ужинают они гораздо позже. Разливное спумированное белое вино… Вкуснейшее!!! 4 евро за пол-литра! un altro, per favore!
Кто меня знает – тема еды занимает одно из главных мест в моих путешествиях, а, следовательно, и в моих описаниях. Вот, сегодняшняя еда, к примеру (вернее, только одно из блюд).
Ну, и для понимания нынешнего уровня цен – меню.
Гуляю по совершенно не знакомому мне городу Витербо в темноте. Даже странно, я уже вторую ночь провожу здесь, а все вокруг еще ново и не изучено.
А потом мы с соседом по гостинице спасали летучую мышь, гоняя ее по этажам отеля. Она, видимо, влетела в окно на свет и теперь металась по коридорам в абсолютном шоке... Спасли.
chonkin писал(а):эх)0 просто праздник какой-то сегодня!! столько новых отчетов... многообещающее начало!
Спасибо, chonkin, после похвалы не лень писать и продолжение. Хотя эта поездка принесла мне столько впечатлений и гигов фотографий, что с трудом оформились пока только первые 2 дня... А всего их было 10)
ааааа-а-а-а-а....тальерини с морскими гадами...... выглядит фантастически!!!!
So keep putting one foot in front of the other, And taking your life day by day... There's a brighter tomorrow that's just down the road - Don't look back! You're not going that way!
Ура!!! Какие отличные фотографии! Впрочем, как всегда. Виды завораживают.Сована -симпатичная. На заметку. Оливковые рощи молоденькие. А виноград: так запросто можно подойти к лозе и сорвать? И при этом никакие собаки за ноги не хватают? С нетерпением жду продолжения.
yeslii писал(а):А виноград: так запросто можно подойти к лозе и сорвать? И при этом никакие собаки за ноги не хватают?
Ага, так вот запросто! И даже вдоль автомобильных дорог неохраняемые виноградники встречаются, неоднократно покушалась)
Правда, когда мы позже жили в одном винодельческом хозяйстве, их виноградники были огорожены тонкими проводами, на которых висели предупреждения, что они под током. Проверять не стала)))
Тему этрусков надо добить. Еду опять знакомой дорогой в Pitigliano.
Надо сказать, что очевидная для меня ранее безаварийность итальянцев оказалась спорной. На одном из резких поворотов металлическое ограждение было снесено, и рядом валялся автомобильный бампер… А когда я остановилась в каком-то случайном месте для фото – увидела крест с букетом на обочине... Прямо, как у нас на трассе Скандинавия. Тут я еще больше струхнула и еду теперь совсем медленно. Ну, с точки зрения местных… Хотя, если не смотреть на спидометр – кажется, что несусь, как угорелая, закладывая повороты, как автогонщик… Но постоянно слева – вжик – и меня обогнали ну и ладно, я – турист! Мне можно! Я еще и по сторонам смотрю! И мне показалось, что итальянцы стали ездить еще быстрее и беспардоннее… или это я старею и уже не так сама активна за рулем…
Сегодня ветрено и промозгло, мучает еще домашняя простуда… Но окружающее быстро приводит меня в тонус. Опять остановка на пару снимков, я не умею передать тот космос, который сейчас открывается передо мной… силуэты в тумане, далекий и не видный объективу блеск воды озера Больсено, все замерло в утреннем безмолвии…
Приехала в город около 10-и… Припарковалась бесплатно почти у самых ворот в исторический центр.
Пьяца della Repubblica. Это практически первое, что вы видите за воротами. И самое, пожалуй, широкое и открытое место. На южной стороне – арочный фонтан. Визитная карточка Питильяно, сфотографирован, думаю, каждым туристом)))
Смотря на фотографии этого места при подготовке маршрута все думала – что это за задница торчит в арке? ))) Оказалось – действительно задница, оставшаяся от какого-то животного
C другой стороны площади – медный памятник, как везде пишут - крестьянину. Хм… Сомневаюсь я. В костюме и при шляпе? В усах? Не похож он на крестьянина, хоть и с ослом))
Здесь же в магазинчике куплена карта исторического центра, т.к. надеяться, что информационное бюро (которое тоже где-то на этой площади) открыто – не приходится. Турбюро есть почти в каждой итальянской деревне и всегда – закрыты.))
Палаццо Орсини. Там сейчас археологический музей, в который я, естественно, не захожу, отдавая свое время прогулкам по городу и погружению в атмосферу.
Кафедральный собор на площади San Gregorio VII, даже не взять в объектив, так мало вокруг пространства… Ремонт внутри, не стала пролезать сквозь леса.
А эта зверушка на той же площади – медведь, символ семьи Орсини.
В городке всего три улицы. Главная – Via Zacarelli. И параллельно, с двух сторон – еще парочка. От них уходят резко вниз, как и в Сорано, переулочки…
Да, напрашиваются, конечно, сопоставления с Сорано. Питильяно - ухожен, чист, в зелени, без следов запустения, прямо еще один город с картинки в календаре. Очень много цветов (наверное, питильянцы поддерживают таким образом свой рассудок, т.к. если жить только в холодном сером камне, то, наверное, можно сойти с ума…)
А тут у людей даже своя лоза есть. С созревшим виноградом
Но, как ни странно, этот город – совершенно не аттракцион для туристов. Он живет! Лезешь себе по одному из переулков - и то запахом кофе потянуло, то яичницей, темпераментная итальянская речь, вот матроны вылезли посудачить, а в одном дворике – живая гитара из окна, сбиваясь, но очень умело… видимо, новый мотив…
А по трем главным улицам даже ездят машины, заставляя редких прохожих вжиматься в арки и подворотни.
Переулки, как щели в стенах,
часто неожиданно выводят на смотровые площадки
Церковь San Rocco (12 век). Самая старая церковь города, от нее начитается и самый старый квартал города, Capisotto.
Барельеф 12 века на одной из стен, изображает дворянина, вложившего руки во рты драконов, олицетворяет превосходство духа над грубой силой.
Почти на самом острие горы, на которой стоит Питильяно нахожу ворота Porta di Sovanа. Примыкают к стене из туфа, построенной еще этрусками и окружающей ранее весь город.
Спускаюсь вниз, там так называемая тропа “La Selciata”, идет вокруг города у его подножия. Хотела подняться в город в каком-то другом месте, но, судя по всему, тропа бесконечна… (потом прочитала, что еще один вход на эту тропу есть напротив главных, юго-восточных ворот города, по лестнице, которая ведет к прачечным Медичи (т.е. – очень далеко, совсем на другой стороне города).
Прошла недолго по тропе, но хочу обратно, наверх, в город!
Хожу, брожу, засовывая свой нос в каждую подворотню, в каждый переулок, в каждую приоткрытую дверь…
La Piccola Gerusalemme di Pitigliano. Маленький Иерусалим. Как выяснилось, это название применялось ранее ко всему городу, т.к. здесь находилась самая большая еврейская община в Италии.
Во второй половине 16 века еврейские семьи, гонимые из Папской области (до границы с которой было всего 5км), а также из Великого герцогства Тосканского, стали прибывать под крыло независимого и толерантного Орсини. Более ни менее вольготно им жилось и в последующие века. Между христианами и иудеями сложились уникальные добрососедские отношения. Когда солдаты армии Наполеона хотели разрушить и ограбить местное гетто, жители города встали на его защиту. Также и во времена Холокоста местные жители, рискуя жизнью, спасали и скрывали евреев, бежавших от нацистов. Удивительно, что в настоящий момент в городе почти не осталось евреев.Они покинули город во время II-ой Мировой войны
Так называемое гетто находится в переулке Marghera и заканчивается у Синагоги. Сейчас в Синагоге и в подвалах под ней – музей, 3 евро вход. Пошла, конечно, очень с большим уважением отношусь к этой нации.
Немного музея.
Ритуальные ванны. Использовались только женщинами. Ванны наполнялись дождевой водой, которая текла прямо из туфовых стен.
Винный погреб. Здесь в прошлом хранились кошерные вина.
Пекарня, которая работала один раз в год на Пасху для изготовления мацы и другой пасхальной выпечки. Последний раз выпекала хлеб в 1939-ом году.
Синагога, построенная в конце XVI века, впоследствии много раз переделанная. В 1995-ом году отреставрирована с воссозданием оригинального интерьера.
Память
А еще в этом музее есть старые ходы в туфовой скале, оставшиеся, видимо, от древних этрусков, можно полазать.
Хороши виды Питильяно со смотровой площадки на Via San Michele.
Арки акведука, высоченные, воздушные (16 век), две правые открывают вид на открытые прачечные Медичи, еще одна из визитных картинок Питильяно
На Питильяно у меня ушло 3 часа… Думаю, достаточно для знакомства.
Прощальный взгляд
Здесь тоже есть Via Cave, причем, судя по фотографиям – очень впечатляющие, но мне вполне хватило вчерашнего путешествия, чтобы составить свое мнение и на этом закончить ознакомление с этим богатейшим пластом истории Италии
Резюме – я молодец, что заехала в Питильяно!! Зачет. И вообще, короткое знакомство с этрусками состоялось, этот район Южной Тосканы интересен, необычен, уникален, живописен. У меня такая масса впечатлений, что не успеваю их записывать. И уже 3 гига фотографий.
Аня! Как здорово! Работа – по боку! Ушла в твой отчет с головой. Этруски – зачет. Фоты – нечеловеческой красоты! Виноград – бархатный. Это только мне так кажется, или за исключением этрусских памятников, Южная Тоскана сильно напоминает Умбрию? А какой слог! Пора тебе книжку уже издавать (с картинками)
При планировании маршрута еще дома казалось, что вполне по времени будет заехать в Bolsena. Мимо озера Больсена я езжу туда сюда уже второй день, виды очень живописны! Но вдруг поняла, что совершенно еще не посмотрела Витербо, город, в котором я обосновалась на целых три ночи. Решаю ехать домой.
Еду, сознательно превышая скорость, ничем не выделяясь среди итальянского трафика... Населенный пункт, разрешено 50, еду не смотрю сколько… Издалека вижу полицейскую машину, и сам полицейский стоит такой нарядный на дороге, машет мне красной палкой… Заочковала, т.к. перед выездом из Питильяно махнула рюмочку. Пару. Не пьянства ради, здоровья для… И даже жевачкой не зажевала… Паркуюсь, куда показывает, открываю окно, начинаю копошиться в сумке… А полицейский уже машет своей палкой – типа – проезжайте, синьора, проезжайте с богом… Уж не знаю, что это было, но от радости даже тронуться с ходу не смогла, заглохла, чуть не сбив этого полицейского, сдавая задом… (в отпусках восстанавливаю навыки вождения на ручке, в первые дни не всегда ловко с ней управляюсь) Это был первый раз, когда мне встретились на дороге итальянские гаишники.
Не смогла пропустить Capodimonte. Каждый раз меня манили указатели на этот городок и на само озеро… Съехала…
А вот и он! И пляжи.. Черный песок. Чайки. Вода – теплая и чистая. И жарко ж сегодня опять, хоть и хмурится иногда (26 градусов – пишет автомобиль). Жалею, что не взяла купальник.
Это пляж не грязный, просто уже осень все-таки... листва облетает....
Город-крошка. Совсем не похожий на те, которые смотрела в эти два дня. Настоящий курортный городишко. Хотя абсолютно пустой сейчас. Огромные часы на башне, которые начали бить, когда я приблизилась к ней…
Дуомо и площадь перед ним
Прошлась.. Единственным живым встреченным человеком была пожилая итальянка, которая сидела у двери своего дома и подпиливаланогти
Мне показалось, что часы на башне работают на фотоэлементе, реагирующем на движение, т.к. когда я снова подошла к ней – они опять стали бить… (время совершенно не ровное, то 35 минут, то 50…).
Немножко картинок этого городка
Хорошо, что заехала, немного разбавила впечатления дня. Уютненько здесь, лениво…
Домой еду без навигатора, уже, как итальянцы, беспардонно перестраиваюсь из ряда в ряд, не включая поворотников и влезаю в поворот со второстепенной, я привыкаю к итальянскому стилю вождения и мало того – очень комфортно себя в нем чувствую!
Уже четыре часа, машину – в гараж, быстрый душ. Чего-то совсем расклеилась, сопли, очевидная температура… но я в путешествии на это стараюсь не обращать внимания, и организм, понимая, что никто и не пожалеет, обычно собирается с силами и перестает бузить…
Иду изучать Витербо, хотя азарта совсем нету. Впечатлений и так через край. Поэтому, он у меня получился крупными неяркими мазками.
На близкой к дому Piazza Dei Caduti, в здании церкви Сан-Джованни Батиста устроена автовыставка клуба исторических гоночных автомобилей. Автомобилей не много, но очень достойные! Автомузеи посещаю в любой стране, как только вижу, что есть рядом, в Италии – это пока первый! И надо же - в храме устроили
Кстати, на этой площади есть еще автовокзал и красивый вид на город.
Район San Pellegrino оставляю на завтра, мне кажется, что он похож на то, что я смотрела эти два дня, надо сделать паузу…
Дошла до Piazza San Lorenco и лоджии на ней, фотографии которой являются визитной карточкой Витербо. Из интернета: «Piazza San Lorenzo, пожалуй, главная достопримечательность города, ибо на нее выходят фасады кафедрального собора Сан-Лоренцо и Папского дворца. По сути, здесь вершилась история Италии в XIII веке. Именно в Папском дворце впервые был заперт конклав, и только здесь можно увидеть такое количество папских гербов. Строили дворец с 1255 года, завершено строительство было присоединением лоджии (Loggia dei Papi), и именно на ней впервые был использован будущий символ Ватикана - перекрещенные ключи Святого Петра. Главное украшение лоджии - «воздушный» балкон с семью арочными проемами. В XIV в. крыша балкона разрушилась, и восстанавливать ее не стали, позже Папа Сикст IV (1471-84) сделал из нее симпатичную площадь, поставив в центре фонтан».
До фонтана в лоджии не добралась – ворота уже закрыты.
И про сам кафедральный собор: "Кафедральный собор Сан-Лоренцо построен в романском стиле ломбардскими мастерами в XII в. Готическую колокольню к нему пристроили в XIII в., верхняя ее часть выстроена из двухцветного мрамора, она полосатая и очень похожа этим на церкви Сиены. В 1181 г. он становится главной церковью Витербо, а в XIII в. становится, по сути, главной церковью католического мира – здесь коронуют Пап и кипят нешуточные страсти."
Piazza del Plebiscito.
Palazzo dei Priori. Находится на этой же площади, пройдя сквозь арку попадаешь на террасу с отличным видом на город.
Позже, бредя неторопливо куда-то, наткнулась на Piazza dei Gesu. Ой, какая хорошая! В каждом итальянском городке у меня есть свои любимые места, появилось оно и в Витербо. Домашняя, уютная, фонтан во мху, стаи голубей, детишки, играющие в мяч…
Вот, что вычитала потом про эту площадь: «Когда-то здесь располагалось сердце Витербо: по праздникам проводили ярмарку, сюда выходили фасады Палаццо дель Приори и палаццо дель Подеста. Но во второй половине XIII в. центр города переместился туда, где сейчас расположен Палаццо Коммунале, а церковь Di S. Silvestro стала обычной приходской. На ее крыше примечательна парочка арабских львов, вынесенных когда-то из античной виллы. Над входом имеется небольшой кусочек старинной фрески. Внутренняя отделка церкви выполнена местными мастерами в XV-XVII вв., а на дальней стене имеется надпись по-латыни, цитирующая строки Данте об убийстве Генриха Корнуольского.»
Но мне как-то ближе не история, а нынешний момент. Собачки вот.
Через дом – вот эта парочка. Следит за первыми.
А тут и винотека, которая очень удачно оказалась на этой же площади, открылась, пробую знаменитое вино Лацио – «Est!Est!Est! di Montefiascone” (вот ведь, столько раз за эти дни проезжала мимо указателя на этот населенный пункт, а в голове как-то не склеились название городка и вино).
Про название вина в сети нашла следующую историю. До 1000-ого года вина с берегов озера Больсена были известны только местным жителям, названия не имели. Виночерпий Мартин какой-то там, ездил по региону в поисках постоялых дворов, где подавали хорошее вино. Отмечал их надписью Est! (что значит по-итальянски) на двери. А в Монтефьясконе вино было настолько хорошо, что пришлось отметить его троекратным Est!. А наливал мне его хозяин заведения, чем-то неуловимым похожий на Джоржа Клуни… А это – его автомобильчик
Подзависла я здесь
Витербо – город фонтанов. Они тут и на каждой площади, и просто, в соверенно неожиданных местах. Вода чистая и вкусная). «У каждого района были свои фонтаны, которые содержались в чистоте и порядке (фонтаны отмечали еще и границы кварталов), а у городского совета был специальный отдел - balivi viarum – в обязанности его входила проверка чистоты воды и фонтанных чаш, и регулярности притока воды. Нарушителей сурово наказывали – в основном, рублем».
А это – просто электровелосипед известной английской фирмы «Триумф». Даже покараулила немного хозяина, да не дождалась.
На ужин иду в ту же тратторию, соте с мидиями заставляет в очередной раз поверить, что еда – она от бога.
Мясо, правду сказать, оказалось посредственным. Но это совершенно не нарушило мою любовь к этому заведению, т.к. хозяин, почти не говорящий по-английски, задал вопрос – Are you student? За что ему огромное женское спасибо, т.к. студенткой я была пару десятков лет назад
Пишу на террасе отеля, на последнем этаже, попивая самое известное белое вино региона Лацио (хоть я и путешествую по Тоскане, а Витербо – все-таки еще Лацио), Frascati, купленное за 1,60 евро (!) в супермаркете. А что – хорошее вино!
18.09.2010
Не здоровый организм окончательно сошел с ума, проснулся в 5 утра, больше не спал… В 7 уже на улицах Витербо. Почти рассвело.
На Piazza S. Faustino, которая совсем рядом с гостиницей и по которой проезжала на машине уже столько раз, а дойти все недосуг было, разворачивается субботний рынок, кое где уже идет торговля свежими овощами.
Опять защемило что-то в душе - я только турист, мне надо ехать дальше, я только в коротком отпуске, а здесь все остается на своих местах.... долго... сотни лет, может быть))) И опять не хочу уезжать...
Церковь Санта-Тринита на Piazze della Trinita, ее хорошо видно и с Piazza San Lorenzo, и из двора Palazzo dei Priori. Красивая, оказалась тоже почти рядом с гостиницей, ярко розовая в лучах восходящего солнца
«Она была возведена в 1737 г. Строили ее мастера из Комо под руководством римского архитектора Джован Батиста Газзале. Церковь посвящена не только Святой Троице, но и Деве Марии - в честь чуда, произошедшего 28 мая 1320 г.: святая появилась в капелле Святой Анны и, поднявшись в небо, отогнала от Витербо чудовищной силы ураган. Росписи церкви относятся к XVI-XVIII вв. Над главным алтарем имеется фреска с изображением Мадонны XIV в. работы мастеров Грегорио и Донато д”Ареццо».
На службу к 7-и сбегаются самые добропорядочные. Не много, человек 5… И я вместе с ними. Издалека послушала немного проповедь, настроилась на хороший день, пошла дальше…
Зашла еще раз на прощание на полюбившуюся площадь Piazza dei Gesu. Тихо и безлюдно пока…
Район San Pellegrino. Одна из главных фишек Витербо, хорошо сохранившийся средневековый квартал (XIV век) города.
Где-то здесь есть старинный дом, в котором останавливались паломники, поэтому квартал и назвали Сан-Пелегрино. Правда, мне даже его искать лень. Но на улицах, ограждающих этот район видела несколько щитов с его картой. Можно, при желании, вдумчиво изучить местность.
Ну, этими картинками меня уже не удивишь! После моих двух предыдущих дней… Но зайти, конечно, стоит, если в текущую поездку не планируете иных малых средневековых городков).
Резюме. Витербо. Город я изучала по вечерам, после насыщенных поездок по этрусским окрестностям, и, видимо, количество новых впечатлений не оставили шансов для него. Не буду выносить ему приговор. Но – это очень удачная точка для радиальных вылазок. Можно было бы совершенно спокойно провести здесь еще одну ночь, чтобы поподробнее изучить окрестности озера Больсена, заехать в сам Bolsena, покататься по озеру на лодке, съездить на островок Bisentina с его церквями, женским монастырем и тюрьмой для священнослужителей. А еще есть Saturnia (http://www.tuttosaturnia.com), где можно отдохнуть в источниках с теплой термальной водой. Да, наверняка, еще есть много интересного!
Но я снимаюсь с насиженного места, чтобы одним глазком посмотреть эту, как говорят, падчерицу Тосканы – Умбрию.
отличный репортаж про Витербо! постараюсь как-нибудь туда зарулить. .....
So keep putting one foot in front of the other, And taking your life day by day... There's a brighter tomorrow that's just down the road - Don't look back! You're not going that way!
Agafa P., спасибо - великолепные по качеству фотографии! А по наполнению - вообще потрясающе! Городок Сорано впечатлил своими 3D лабиринтами улочек, а лица в лесу - это нечто...
