Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
Часть I. Везувий. Посещать Везувий в нашей поездке на Амальфитану в общем-то не планировалось, но в киоске с автобусными билетами на глаза попалась листовка со следующим текстом: "Хотите увидеть Везувий? ОК, нет проблем! Цена 10 евро". Ну, раз нет проблем, поехали. С утра погодка была не очень. На фото, кстати, видно, что Везувий весь в облаках. Но этот факт мы как-то во внимание не приняли.
Вид с железнодорожной станции в Вико Эквенсе, откуда мы и отправлялись в сторону Неаполя и Везувия.
Нам надо было добраться на электричке по дороге Циркумвезувиана до станции "Эрколано стади" и возле станции найти офис, организующий трансфер на вулкан, что мы и сделали. Местечко достаточно унылое, мусор,
старые машинки с ужасающей системой защиты от угона, граффити на стенах,
Туристический офис на станции - сплошная эклектика.
Обратите внимание на плакат, красочно рекламирующий Везувий, таким мы должны были его увидеть.
Однако, погода в этот день явно не благоприятствовала задуманному. С утра небо было затянуто свинцовыми тучами, периодически накрапывал дождь, вершина Везувия пряталась за облаками. По-хорошему, надо было отменить поездку до лучших времен, но неделя в Италии была расписана по дням, поэтому решили оставить все, как есть, понадеявшись на русское "авось", авось, повезет, погода наладится, и мы увидим Везувий во всей его красе. Час простояли возле офиса, собрали группу из десяти-двенадцати туристов, загрузились в минивэны и отправились на вулкан. Дорога несложная, совсем не страшная по сравнению с серпантинами Амальфи. За полчаса доехали до стоянки на вершине вулкана, купили билет на вход на территорию вулкана (6,5 евро), одели свитера и дождевики и поплелись в гору. Утомительным оказался этот подъем, нерадостным. Поднимались все выше и выше и оказались в дождливом облаке. Ни зги не видно, в воздухе висит мелкая морось, все моментально стало влажным. Видимость нулевая.
Где кратер вулкана, справа или слева - непонятно
Мимо проходят организованные туристические группы. Пожилые немцы, французы, корейцы целеустремленно идут вперед, надеясь увидеть хоть что-то более привлекательное, чем то место, где они находятся сейчас, как будто впереди будет просвет в облаках, яркое солнце и впечатляющие разрекламированные виды кратера вулкана.
Мы тоже шли и тоже надеялись. Искали хоть какой-то удачный ракурс для хорошего фото, но ... ничего. На заднем плане французские туристы пытаются сделать постановочную фотографию. Забавно.
Внизу кратер?
Шли мы в дожде приблизительно минут 15, уткнулись в сувенирную лавку, дальше дороги не было, и мы повернули обратно. Вот тут-то и началось. Шквальные порывы ветра, град размером с горох. Тут же промокли насквозь несмотря на дождевики, фотоаппарат достать стало невозможно, кепки сдувало.
А навстречу нам шли такие же бедолаги, как мы, которые решили посетить Везувий не в тот день и не в то время. Многие были одеты только в шорты и футболки, промокшие до нитки, они мужественно шли туда, откуда мы только что вернулись. В общем, нам было жалко и их, и себя, конечно, тоже . Вернулись на стоянку, погрузились в нашу маршрутку и поехали обратно в Эрколано. Удовольствие нам обошлось в 16,5 евро на человека. Вернувшись в Москву, я попыталась найти фото кратера Везувия в солнечную погоду и нашла в одном отзыве по Италии, выкладываю фото здесь, чтобы показать то, что мы должны были увидеть. Надеюсь, автор, чей логотип есть на фото, не обидится.
В общем, неплохое зрелище. Наверное
После того, как спустились по мокрому серпантину с вулкана, водитель громогласно заявил: "Я вас вез хорошо, без аварий, хотя дорога была очень -очень трудной. Прошу меня отблагодарить". Все тут же потянулись за кошельками, вроде бы как неудобно отказать. Это уже было перебором, тем более, что по дороге он захватил промокшую до нитки китаянку и содрал с нее 10 евро за провоз. А надо сказать, что трансфер был организован такими специальными маршрутными такси, где в салоне было всего 6 мест, а середина пустая, видимо, для багажа. Так вот китаянка за неимением мест на креслах всю дорогу промучилась на корточках, с трудом удерживаясь на крутых поворотах. С нее водитель денег взять не погнушался, заодно и с благодарных туристов содрал чаевые за безопасный трансфер. Ну, а теперь вопрос "знатокам": - Разве не знали ушлые итальянцы, что в такую мерзопакостную погоду делать на Везувии нечего? Ответ: - Знали, но это же бизнес.
В общем, злая я была, как тысяча чертей. Холодно, промозгло и противно. Зато, это называется: есть, что вспомнить
Последний раз редактировалось Наталья Key 13 ноя 2010, 18:32, всего редактировалось 3 раз(а).
Часть II. Геркуланум. После неудачной поездки на вулкан решили посмотреть останки древнего Геркуланума, раз уж мы здесь оказались. Немного истории. ГЕРКУЛАНУМ (лат. Herculaneum) - античный город, располагавшийся у подошвы Везувия на западном его отроге. Согласно мифу, основателем города был Геркулес. Крупным городом Геркуланум никогда не был. Став римским самоуправляемым городом в 89 до н.э., он лишь изредка упоминается в источниках – вплоть до 79 н.э., когда произошло первое известное и самое ужасное извержение вулкана Везувий, приведшее к гибели трёх городов – Помпеи, Геркуланума, Стабий. На Помпеи обрушился каменный (пемза, куски лавы) ливень, а затем их засыпало тонкой золой, что же касается Геркуланума, здесь эти вещества предварительно смешивались с вулканическими парами и потому перешли в грязевидное состояние. Эта-то грязь частью засыпала город, частью залила его в виде спустившихся по склону пирокластических потоков, скорость которых достигала до 300 км/ч, а температура доходила до 400°. Благодаря способности этой вулканической грязи проникать повсюду, а потом затвердевать, образуя туфообразную породу, а также большой глубине (15–18 м), на которой оказался погребен город, мы и обязаны тем, что в Геркулануме сохранилось все, вплоть до столь недолговечных веществ, как дерево и ткани.
Можно увидеть слои пород, под которыми находился древний город
После нескольких случайных находок и закладки в поисках сокровищ нескольких шурфов, в 1738 г. начались систематические раскопки, осуществлявшиеся с перерывами вплоть до 1875 г. Первое время работы велись посредством прокладки тоннелей, но затем перешли к сплошной расчистке значительной площади. В 1927 раскопки были возобновлены в широком масштабе.
В Геркулануме находились мастерские горшечников, резчиков по мрамору, ткачей и красильщиков, изготовителей макарон и виноделов. Здесь производились предметы искусства, которые потом продавались в Помпеях и других городах Кампании. Изначально город был обнесен стеной и террасами спускался к морю. Здесь находился театр, который детально изучен с помощью подземных галерей, но всё еще не раскопан; термы и палестра (здание и участок для атлетических упражнений) с бассейном, форум.
Характерные для Геркуланума дома были заложены не позднее 2 в. до н.э., впоследствии они перестраивались, искусно облицовывались цветной мраморной плиткой, украшались росписями,
барельефами,
гипсовыми и мраморными медальонами, полы выкладывались мозаикой.
Дом Телефа - один из самых больших домов Геркуланума (около 1 800 м2)
С террасы трехэтажного дома открывалась великолепная панорама на море. Здесь хранилась богатая коллекция скульптур, среди них рельеф легендарного царя Телефа сына Геркулеса, к роду которого относил себя хозяин дома. Атриум дома окружен колоннадой. Рельеф царя Телефа.
Дом Нептуна и Амфитриты. Назван так по изображению этих двух морских богов на мозаичной панели, украшающий одну из стен наружного триклиния (обеденного зала).
Зал коллегии Августа был посвящен императору Октавиану Августу, являлось местом заседания местных жителей. Декорирован прекрасными фресками, одна из которых изображает Геркулеса с Минервой и Юноной.
В тавернах, называемых термополиями, подавали горячую еду, подогреваемую в сосудах, вставленных в углубления мраморного прилавка. Термополии - прообраз будущих ресторанов быстрого питания, так называемого фаст-фуда.
В Геркулануме заметно преобладание греческой архитектуры. Многие тротуары перекрывались лоджиями, что редко встречалось в Италии, но было характерно для греческих городов. В частных домах были комнаты для гостей, а также портики, защищавшие от зноя и дождя.
Изящество колонн и мозаики.
Нам хватило полутора-двух часов, чтобы походить по Геркулануму. Раскопки гораздо компактнее, чем известные Помпеи. После Геркуланума мы отправились в Неаполь. Всего несколько остановок по железной дороге, и мы на площади Гарибальди.
Мы долго думали, ехать в Неаполь или нет. Прочитанные отзывы были противоречивы: одни восторгались и хвалили, другие бранили и плевались. Необходимо было самим сделать выводы. Тем более мне понадобилось в Неаполь позарез по делу. За неделю до поездки в Италию я списалась с магазином Frey Wille и заказала у них кольцо нужного мне размера коллекции Альфонса Мухи. Оставалось найти в Неаполе улицу Calabritto, на ней магазин, и там выкупить кольцо. То есть уважительная причина для поездки в этот неоднозначный город у меня была . Итак, мы на станции "Площадь Гарибальди".
Выходим наверх, куда дальше - не очень понятно. Спросили у таксистов, они неопределенно махнули рукой в сторону нужного нам направления. Запрыгнули в первый попавшийся автобус и поехали, как мы думали, в центр. Где-то в Неаполе.
Прелестная церковь на набережной.
Оказалось, что сели не в ту сторону, тут же выгрузились и пошли пешком обратно. И тут-то нас и настиг тот самый кошмарный ливень, под которым мы уже сегодня побывали на Везувии. Зонт вырывало из рук, чуть подсохшая одежда тут же намокла по второму кругу, по асфальту текли потопы, спрятаться было, как на грех, негде. Мы оказались на набережной. Минут десять мы мужественно шли под порывами ветра и проливным дождем, пока не увидели маленький магазинчик, где и переждали непогоду. Дальше было проще, язык до Киева доведет. Спросили, как доехать до Калабритто у милого молодого человека приятной наружности, прекрасно говорящего по-английски вопреки расхожему мнению, что в Южной Италии говорят только по-итальянски. Он нас посадил на нужный автобус и подробно рассказал, где выйти и как найти улицу. Пока ехали в автобусе, а по неапольским пробкам это заняло не меньше 30 минут, тучи ушли в сторону Сорренто, дождь прекратился, и на площадь Виттория мы прибыли почти в хорошую погоду. Парк на площади Виттория.
В парке растут мои любимые стрелиции.
Забавный Вакх.
Кирпичный цвет зданий - одна из отличительных особенностей Неаполя. Такие дома встречаются по всему городу.
Церковь на площади Св.Паскуале.
От больших проспектов в сторону отходят маленькие улочки.
Жилой двор.
Неаполь после дождя.
Забавные магазины.
И наконец, поиски магазина Frey Wille увенчались успехом. Кстати, оказалось, что улица Calabritto - это улица, где расположены многочисленные бутики известных ювелирных домов. Удачная покупка.
Дальше уже можно было просто наслаждаться прогулкой по городу, никуда не торопясь.
Via Toledo. Смотрите, какой на переднем плане Дон Карлеоне
Базилика Сан Франческо ди Паола на площади Плебишито. Базилика возведена Фердинандом I Бурбоном в благодарность небесам за избавление королевства от узурпатора (Наполеона). Монарх повелел архитектору вдохновляться римским Пантеоном, и конфигурация базилики действительно напоминает именитое сооружение, но в уменьшенных формах.
В этот день на площади проводился митинг пакистанцев, поэтому рядом во избежание беспорядков дежурили полицейские. Полицейский слева - вылитый актер Игорь Лифанов.
Площадь Триеста и Тренто.
Погуляли, проголодались, зашли в кафе в проулке рядом с улицей Виа Толедо. Взяли пиццу, туристическое меню на одного человека и попить. Что-то явно было лишним. Пицца - большая, а туристическое меню состояло из закуски (чесночный хлеб с помидорной заправкой сверху и кнедлики), пасты из морепродуктов (огромная порция), кальмаровых колец и и филе рыбы в качестве горячего блюда и наперстка вкуснейшего эспрессо (густота, как у горячего шоколада, только вкус кофейный). Все вместе это стоило 23 евро, что очень порадовало. Сытые и довольные, отправились в обратный путь до вокзала. Быстро темнело.
Вечерний Неаполь.
В этой части города Неаполь похож на Питер.
За несколько часов, проведенных в городе, я успела влюбиться в Неаполь раз и навсегда. Очарование узких улиц, красота центра, широкая набережная и порт, архитектура, красивые и хорошо одетые люди - все это не могло не очаровать. Спуск под землю, идем мимо метро на станцию железной дороги Циркумвезувиана. Поезд ходит каждые полчаса. Забыла сказать, что у нас был куплен единый проездной билет (biglietto giornaliero) на 24 часа - электричка, метро, автобус, фуникулер (стоимость 4 с чем-то евро от Вико Эквенсэ или 1.7 евро от Эрколано Стади). Очень удобно. Немного подождали на перроне.
Дорога до станции Сеано, откуда мы пешком дошли до нашего отеля, заняла час, электричка в это время полупустая, контролеры ходят и ловят безбилетников. Видели, как по вагонам бежала компания молодежи от контролера, при нас одного "зайца" пытались выставить из поезда, дело дошло почти до драки, контролер ничего не смог сделать. На помощь на следующей станции даже подоспели полицейские, которые и урегулировали вопрос. А туристов из Польши, у которых почему-то был не тот билет, простили.
(Продолжение следует...)
Последний раз редактировалось Наталья Key 14 ноя 2010, 11:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Спасибо. Продолжаю. Неаполь настолько нам понравился, что мы приняли решение обязательно съездить сюда еще раз. Через несколько дней нашего отдыха появился повод для повторной поездки в Неаполь. С утра мы загорали на пляже, солнце было абсолютно зверским, и мы немного поджарились, так что дальше проводить время на солнцепеке не было никакого желания. Собрались быстро, час на электричке, и мы опять в Неаполе. План был следующий: обязательное посещение старого города, Национального музея археологии и старинной пиццерии, о которой прожужжали уши все путеводители. Вышли из здания вокзала и по карте пошли в сторону музея. Здесь-то мы и увидели тех самых торговцев крадеными или палеными айфонами, пристающими к туристам, снующих туда-сюда сомнительных личностей, лотки с барахлом, стало неприятно. С трудом найдя мало-мальски симпатичное европейское лицо, обратились с вопросом, как найти такой-то адрес (Piazza Museo Nazionale 19). Оказалось, что пешком далековато, лучше проехать на метро. Отлично, заодно и метро посмотрим. Спустились опять под землю, нашли нужную линию. Ждали поезда, ну о-очень долго, наверное, минут 25, не меньше. Вот вам и метро. Нам было очень странно терять столько времени после московского метро с интервалом между поездами максимум четыре минуты. Ладно, загрузились в вагон, едем. Проехать надо было всего две остановки до станции "Museo", может быть, мы быстрее дошли бы пешком, чем столько ждать. От метро до музея было совсем недалеко. И вот он перед глазами.
Национальный археологический музей Неаполя с его коллекцией греческих и римских древностей неповторим, занимает одно из самых значительных мест среди культурных центров всего мира. Первый этаж посвящен собранию античной скульптуры. Это римские копии (II-III век н.э.) древнегреческих скульптур (IV век до н.э.) из коллекции Фарнезе. Фарнезе - знатный итальянский род, "дом Фарнезе", прослеживающийся до XII века, давший Италии и истории герцогов и полководцев, кардиналов и папу, развратниц и злодеев, и при этом тонких ценителей прекрасного и коллекционеров, собравших замечательные образцы искусства Ренессанса и античности. Обязательно побывайте в музее, собрание древностей, действительно, замечательное.
Обратите внимание на сочетание разноцветного мрамора в статуе. Кстати, это изображение свободного простолюдина, то есть раба, получившего свободу в древней Греции и Риме. На голове символ свободы - фригийский колпак. Очень многие сувениры в Неаполе продаются именно с изображением мужчин во фригийскиих красных колпаках.
Еще одна цветная статуя. Рядом девочка, по-видимому, ученица художественной школы.
Геркулес Фарнезский (высота 5,3 м) — одна из наиболее знаменитых скульптур античности. Скульптура представляет копию III века с греческого оригинала IV века до н.э., статуя была обнаружена в 1546 г.при раскопках руин Терм Каракаллы. Находка вскоре пополнила коллекцию пармского герцога Алессандро Фарнезе, племянника папы Павла III. Мраморная копия Геркулеса Фарнезского находится в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Также копии украшают различные места Санкт-Петербурга: аллею Александровского сада перед Адмиралтейством, фасад Михайловского замка, Камероновую галерею в Царском селе. Потрясающая скульптура!
Еще одна из самых блестящих драгоценностей Неаполитанского музея Фарнезский бык — гигантская мраморная группа (величайшая по размерам из оставленных древностью), изображающая казнь Дирки братьями Амфионом и Зефом за жестокое обращение с их матерью Антиопой. Братья привязали Дирку к рогам разъяренного быка, растерзавшего её. Скульптура была обнаружена в 1546 году в термах Каракаллы и была реставрирована под наблюдением Микеланджело. Плодами этой реставрации являются голова быка, вся Антиопа, кроме ног, верхняя часть Дирки и большая часть фигур, представляющих сыновей Антиопы. Группа, должно быть, предназначалась для украшения сада и рассчитана на возможность рассматривания с различных сторон (Микеланджело планировал обратить ее в фонтан для дворца Фарнезе).
Необыкновенная Венера Каллипига (греч. καλλίπυγη — имеющая красивый зад) — название одной из античных мраморных статуй Венеры, найденной в Золотом Доме Нерона и перешедшей из собрания герцогов Фарнезе в Национальный археологический музей. Богиня изображена одетой в длинную тунику, подол которой она грациозным движением подобрала вверх и правой рукой придерживает у своей груди, а левой подняла в уровень с головой таким образом, что вся нижняя часть её туловища и ноги представляются совершенно обнажёнными. Найдется ли в сегодняшнем мире такая красота?
На втором этаже музея представлены мозаики, фрески, скульптуры, найденные на раскопках Помпей, Геркуланума и Стади, погибших от извержения вулкана.
Вот эти страшные мальчики - это оригинальные скульптуры. Бегуны с виллы папирусов в Геркулануме.
Сначала я очень удивилась, что Саша сфотографировал этого, на мой взгляд ничем не примечательного, поросенка. Оказалось, что поросенок очень даже знаменит. Он тоже найден при раскопках Геркуланума.
На втором этаже находится и зал живописи.
Через весь зал проходит дорожка с медальонами-знаками зодиака.
Еще один экспонат коллекции семейства Фарнезе. Атлант Фарнезе - римская копия (I век н.э.) греческой скульптуры (вероятно II век до н.э.) - мраморная фигура, представляющая собой титана Атланта, держащего на плечах небесную сферу с изображением созвездий. На сфере 66 см в диаметре нанесено 41 созвездие, эклиптика, тропики и экватор. Атлант Фарнезе сам по себе уникален - это едва ли не самое раннее изображение всего звездного неба.
В музее постоянно проходят различные выставки, в т.ч. и современного искусства. Залы с двумя скульптурами нас просто потрясли. Как думаете, это мужчина или женщина?
Скульптура называется "Гермафродит".
К сожалению, не очень виден материал, из которого сделаны змеи. Это такая вулканическая порода, черного цвета с блестящими серебристыми вкраплениями. Очень красиво. А как вам этот татуированный красавец?
Думаю, женщины меня поддержат в моем восхищении атлетическим сложением фигуры.
Вдоволь нагулявшись по музею, отправились в старый город. Да-а, мрачновато.
Видели такой незамысловатый продуктовый магазинчик
Только он один и был открыт в дневное время, в остальных кафешках, ресторанах, магазинах и пиццериях - сиеста, надо ждать семи часов вечера, чтобы что-то купить и где-то поесть . Сразу видно, что магазин держат выходцы из бывшего Союза, для которых сиеста - не сиеста . Идем дальше, фотографируем все, что кажется интересным.
В городе очень много красивых и интересных по архитектуре церквей.
Неапольский собор Дуомо, посвященный небесному патрону города св. Януарию, был заложен в XIII веке.
В Неаполе много маленьких площадей с красивейшими обелисками.
И опять знаменитый кирпичный цвет неапольских зданий.
Бродя по городу нагуляли зверский аппетит. Пришло время искать известные неапольские пиццерии. Шли-шли и нашли. Одна из самых старых пиццерий города "Трианон".
Заказали мы сдуру две пиццы, думая, что по цене 3,7 евро за Маргариту и 8 евро за пиццу-ассорти нам принесут ма-а-аленькие кружочки теста, которыми мы, естественно, не наедимся. Мы жестоко ошиблись. Пицца была огромная! Как в нас все это влезло, не понятно. Объяснение только одно - пицца была необыкновенной вкусноты и шедевром кулинарного искусства. Кстати, для того, чтобы понять, что это шедевр, совсем не обязательно извращаться в поисках оригинальных рецептур. Достаточно взять Маргариту и все. Вкус пиццы оцените и поймете, что лучше и не бывает.
Счет за 2 пиццы и две бутылки пива по 0,5 составил 19 евро, совсем недорого . На самом деле мы хотели найти пиццерию, разрекламированную во многих путеводителях по Италии. Называется она Pizzeria da Mighele. Чтобы не заниматься плагиатом, процитирую выдержки из поста win_99 в ЖЖ (разрешение автора на публикаци получено): "Пиццу в Неаполе пекут практически все кафешки и ресторанчики, которые там только можно найти. Но есть одно заведение, отличающееся от всех прочих пиццерий. Это место называется Pizzeria da Mighele. Заведение было основано в 1870 году и с тех пор его концепция не претерпела изменений. На сегодняшний день оно считается единственным местом в мире, где делают эталонную пиццу (ну типа как в Палате мер и весов). Попасть в этот храм пиццы, не отстояв как минимум получасовую очередь на улице, нереально в любое время суток. Толпа жаждущих первозданного вкуса, смиренно ждущих своей очереди, стоит там всегда. Причем назвать это хитрым маркетингом для туристов язык не поворачивается: соотношение неаполитанцев и иностранных туристов примерно 50 на 50. Процесс организован соответственно: протолкаться через толпу к гордому служителю, получить из его рук бумажечку с номером, стоять и ждать, когда освободится место и твой номер выкрикнут, подпрыгнуть и с радостным визгом снова продираться сквозь толпу ко входу. Во всяком случае большинство посетителей ведут себя именно так. Внутри заведения вы не найдете особого уюта. Ни раздельных столиков, ни скатертей, ни меню, ни вежливых официантов с блокнотиками. Сплошные столы, плотно заставленные стульями, как в школьной столовке, где все посетители сидят вместе. Распечатанное меню в папочке, собственно, в этой пиццерии и не нужно, ибо оно состоит всего из двух пунктов: пицца Маргарита и пицца Маринара. Из напитков - вода и кока-кола. Все. Прямо тут же в зале стоит большая печь и суетится с десяток поваров, выпекающих пиццу. Все как один мужчины с суровыми лицами и отточенными как у хирургов движениями. Как только вы сели, к вам подходит один из этих суровых мужчин, вы робко просите тут или иную пиццу в нужном количестве, и мужчина удаляется с тем, чтобы через 5 минут принести вам вожделенные тарелки. Ну то есть, я думаю, уже понятно, что ходят в это заведение вовсе не за тем, чтобы хорошо провести время, поболтать о том о сем в приятной обстановке под аккомпанемент еды. Пицца здесь не аккомпанемент, а сольная партия. Ее нужно быстро заказать, съесть, запомнить на всю жизнь и быстро освободить место для других страждущих. Ну и теперь о самом главном, о пицце. Лично я всегда подозревала, что в правильной пицце должны главенствовать тесто, помидоры и сыр. А всякое там мясо (и уж тем более колбаса), лук, морепродукты и прочие посторонние вещи - это все баловство, к классической пицце отношения не имеющее. В упор не помню, откуда у меня взялось это убеждение. Может, когда-то что-то на эту тему читала, может, слышала, может, просто у меня вкус такой извращенный. Но все-таки, когда оказалось, что в общем-то так оно и есть, удивление мое было велико. Состав Маргариты: тесто, помидорное пюре и моцарелла (какой точно сорт, не знаю, но подозреваю, что с 1870 года сорта помидор и сыра в этом заведении не менялись) и листик базилика. Состав Маринары: тесто, помидорное пюре, тонкие дольки чеснока и сухой орегано. В общем, если кто-то скажет вам, что маринара - это пицца с морепродуктами, можете смело посылать этого невежду учить матчасть со ссылкой на неаполитанский первоисточник))) Когда вопрос про морепродукты в маринаре задается кому-то из неаполитанских поваров, на их лицах появляется такое пренебрежение и возмущение, которое я себе могу представить только у русского филолога, которого искренне спросят "А разве "Муму" написал не Чехов???" Ну и несколько слов о процессе приготовления. Самое интересное, что неаполитанские «пиццемейкеры» не пользуются скалками для раскатывания теста. Тончайшие лепешки они делают голыми руками, причем на весу, причем секунд за 10. Честное слово. Как-то хитро крутят тесто, перекидывая с одной ладошки на другую и растягивая его за счет центробежной силы. Именно поэтому, кстати, пицца получается очень тонкая ближе к центру и имеет некоторое утолщение по краям. Но даже несмотря на это утолщение, тесто все равно остается настолько мягким и эластичным, что свободно гнется во всем стороны и тает во рту. Так вот, эта лепешечка кладется на железный лист с длинной ручкой, сверху накидывается начинка, и пицца отправляется в печь. Там она укладывается прямо на камни печи и оставляется на пару-тройку минут. Печь, судя по всему, очень горячая, потому что пицца готовится моментально, не успевая высохнуть и потерять свою сочность и эластичность. А тесто местами даже успевает слегка подгореть. Ну и в общем-то все, пицца готова." До этой пиццерии мы не дошли несколько метров, она оказалась за углом от Трианона. Действительно, очередь стояла на улице, и немаленькая.
Но мы были уже сыты, так что пошли гулять дальше. По Корсо Умберто I дошли до площади Триеста и Тренто, где находится знаменитый театр Сан Карло и Галерея Умберто I. Галерея Умберто это своеобразный помпезный пассаж. Крестообразная в плане, с выходом на четыре стороны и увенчанная ажурным куполом на восьмигранном барабане, она была закончена к 1890 году группой архитекторов, став памятником пышной эпохи. Здесь расположены дорогие магазины, бутики, кафе и рестораны.
В В центре здания на полу расположены по кругу зодиакальные символы.
Туристы стараются посидеть или полежать на соответствующем символе – считается, что это приносит удачу в делах. Раз мы были туристами, то конечно же, посидели на своих знаках .
Потом мы прошлись к набережной, посмотрели на Замок Кастель Нуово (XIII век).
Недалеко от замка находится Королевский дворец. У входа стоят "Укротители коней" Петра Клодта. Это две оригинальные статуи, подаренные в 1846 году Николаем I «королю обеих Сицилий» Фердинанду II за гостеприимство, оказанное русской императрице во время путешествия по Италии. Получив коней, король наградил Клодта Неаполитанским орденом.
И опять стемнело, и мы отправились в сторону вокзала. В общей сложности, мы были в Неаполе один день. Конечно, этого времени очень мало, чтобы увидеть все, что хотелось, но достаточно, чтобы получить сильные впечатления от одного из самых противоречивых городов мира. Разнообразный, обаятельный, интересный, красивый и стильный. Город, имеющий свое лицо. Гор мусора на улицах мы не видели. Неаполь не более криминален, чем любой крупный город в любой стране, просто надо быть внимательным и осторожным, не зевать по сторонам, следить за своими вещами и соблюдать элементарные меры предосторожности. Я бы вернулась в Неаполь еще не раз.
Прочитал Ваш отчет- как маслом по сердцу.Опять захотелось в Неаполь. Не понимаю людей у которых этот город вызывает неприязнь, ведь именно там чувствуется настоящий вкус жизни- не стирильный, не поддельный, как много где в Европе, а настоящий. А уж пицца -это да....
JohnyKey писал(а):Отличный отчет! спасибо за полученное удовольствие! в Неаполь в предстоящей поездке не собирались, думаю что пересмотрим маршрут и обязательно посетим
И вам спасибо Неаполь - must see, это точно. Обязательно поднимитесь наверх на фуникулере, говорят, оттуда шикарный вид на Неаполь. И пиццу, обязательно пиццу попробуйте. Она в Неаполе вкусная везде, как сказал нам коренной неаполец.
Наверно, в мой отчет надо добавить ложку дегтя. В июне в Неаполе мы не видели мусора вообще. Мы думали, что вопрос мусорных свалок решился. Однако, уже в сентябре кризис возобновился. Выдержки из прессы: "На этот раз «мусорный кризис» затронул и пригород, куда к самому подножию Везувия по распоряжению властей теперь свозят все отходы из города. Несколько ночей подряд там жгут машины и продолжаются столкновения с полицией. Согласно подсчетам, на улицах Неаполя скопилось уже 750 тонн мусора. Город завален мусором по колено, но коммунальщики никуда не торопятся, все равно отходы некуда везти. А на единственную свалку, судорожно открытую мэрией прямо у подножия Везувия, без полиции лучше не выдвигаться. Те, кто два дня назад отстал от конвоя, до места разгрузки не доехали - жители деревни Терциньо дежурят у ворот каждую ночь. Чтобы дать дорогу мусоровозам, полиция разгоняет людей слезоточивым газом, мусор не вывозится в Неаполе и его окрестностях по причине забастовки работников коммунальных служб. Похожая ситуация в Неаполе наблюдалась в 2008 году. Тогда горы мусора из города удалось вывезти только после личного вмешательства председателя Совета министров Сильвио Берлускони. Сложившаяся ситуация, как отмечает итальянская пресса, является доказательством того факта, что проблема вывоза отходов не была решена должным образом и теперь снова стала актуальной.
8-epa.jpg
10-epa.jpg
6-epa.jpg
11-epa.jpg
Это было в сентябре. В октябре ситуация не разрешилась. Массовые акции протеста против неспособности государства решить вопрос с вывозом мусора буквально захлестнули Неаполь - один из крупнейших городов Италии. За прошедшие несколько дней на улицы города вышли несколько сотен человек, громя битами витрины магазинов, закидывая полицейских камнями и петардами. В ночь на четверг сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ в попытке разогнать митингующих, но уже днем волнения возобновились. Несколько человек были арестованы, сообщает РИА Новости. "Мусорный кризис" в Кампанье продолжается уже более десяти лет. Аналитики связывают проблему вывоза и переработки отходов с деятельностью неаполитанской мафии, которая активно зарабатывает на нелегальной утилизации. Правительство пытается разрешить ситуацию, предлагая построить мусороперерабатывающие заводы и открыть около десяти новых свалок. Местные жители, однако, выступают против подобных инициатив, опасаясь негативных экологических последствий.
8highres_00000402402921.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
И свежие новости, 25 ноября. Обострение "мусорного кризиса" может привести к возникновению в Неаполе страшной эпидемии, заявляют итальянские эпидемиологи. На улицах этого самого густонаселенного города Апеннин уже успели скопиться более 3000 тонн отходов, сообщает ИТАР-ТАСС. В связи со сложившейся ситуацией Региональный совет области Кампания постановил создать специальную группу, в которую войдут медики, для контроля над санитарно-гигиеническими условиями в городе. Вопрос с мусором нужно решить до наступления лета, когда температура точно перевалит за 30-градусную отметку и инфекция начнет стремительно распространяться. 26 ноября. РИМ, 26 ноября. /ИТАР-ТАСС/. Нынешний "мусорный кризис" в южном итальянском городе Неаполь будет решен за счет помощи других регионов страны. Об этом заявил сегодня премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, заверив, что весь мусор будет вывезен в течение двух недель. "Я обратился к главам областей и мэрам Милана, Рима, Болоньи, Турина, Флоренции, Генуи, Бари. Все они уже обещали выделить дополнительную технику", - сказал Берлускони, уточнив, что утилизированы отходы будут на мусороперерабатывающих предприятиях в других регионах Италии. Сегодня же президент Итальянской республики Джорджо Наполитано подписал чрезвычайный декрет правительства, регулирующий организацию вывоза и утилизации отходов в Кампании.
Наталья Key, классный отчет! Обожаю Неаполь за его "настоящесть". Такая шумная, грязноватая, суетливая Италия, которую мы представляли себе еще по советским фильмам. Когда мы туда пришли на корабле, я утром вышла на палубу и мгновенно произошло погружение в шум города . Такого больше нигде не было.
А фотки с Везувия мне напомнили нашу похожую историю. В Норвегии поехали на Норд-Кап, самую северную точку, где сливаются два океана - Анлантический и Северный Ледовитый. Но главная фишка не в этом, а в том, что идет полярный день. И в полночь мы должны увидеть, как солнце, опустившись до океана, вновь поднимается вверх. Обставлено все очень торжественно. Примерно в 23:45 все заходят в специальный павильон, там играет оркестр; в полночь пьем шампанское, и поднимается шторка, и все видят полуночное солнце. Это так задумано. Туман был как у Вас на Везувии. Причем когда уже зашли в павильон, все в глубине души надеялись, что вот за эти 15 минут все и рассосется . Не рассосалось. Играет оркестр, все пьют шампанское, поднимается шторка - а там окно, как будто замазанное белой краской.
Libertad писал(а):не рассосалось. Играет оркестр, все пьют шампанское, поднимается шторка - а там окно, как будто замазанное белой краской.
Здорово! Есть, что вспомнить. А то, подумаешь, солнце всходит и заходит . Представляю картину. Все такие торжественные ждут. А потом лица вытягиваются и грустнеют
Наташ, суперский отчет! Я неспроста на него наткнулась! Кпила авиабилеты в Италию на май, вот думаю, какие города посещать, а какие нет. Приятные хлопоты, вобщем!
Зачем иностранцы едут заграницу? Они же итак заграницей...
Наталья, спасибо вам за такой подробный отчет! Мне через 2 недели предстоит знакомиться с Италией, и именно еду всецело в Неаполь и окресности. И за то, что открыли глаза на состав пиццы Маринара, никогда бы не подумала)))
Лечу 30-го сентября по 11-е октября в Италию,прилетаю в Неаполь и улетаю из него же!Поскажите хватит ли мне 2-3 дня на все профсе и где вы принимали солнечные ванны от Неаполя!?Почем с могу снять бюджетную гостиницу?Ближе к вылету еще свяжусь с вами!
