Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: Germon2005 и гости: 5
Отпуск, как всегда, подкрался неожиданно. То есть, было понятно, что он случится, но точные даты удалось определить только в начале июня. После этого мы быстро стали выбирать, куда лететь. Выбор был довольно сильно ограничен наличием премиальных билетов на Аэрофлот в нужные стороны, ну и еще кое-какими личными обстоятельствами. Самый подходящий вариант оказался с полетом именно в Италию, туда – в Рим, обратно из Венеции. Ну и хорошо. Давно мы там не были, многое хотелось посмотреть снова, многое увидеть в первый раз. Как обычно, при составлении программы не хватило таблеток от жадности, и мечт оказалось чуть больше, чем удалось реализовать. Ну да и ладно. В конце концов, всякий план перестает быть правильным сразу после начала реализации – начнем поездку, а там разберемся . Билеты куплены, гостиницы забронированы… Неожиданная проблема с машиной. Поздно начали думать, и ни в одном агентстве не нашлось маленькой машинки с автоматом на нужные даты (на механической коробке не езжу уже лет 15). То есть, в Europcar нашлась В-шка, но цена была выше, чем в Херце за машину побольше, и выбор был сделан в пользу известного супер-промокода. Как только всё оформили, добрый Аэрофлот сразу же резко увеличил количество премиальных мест на всех интересных нам маршрутах. Если бы брали билеты позже, наверное, полетели бы в какую-нибудь другую сторону, однако жалеть о неслучившемся уже было поздно, да и глупое это занятие.
Загружается GPS трек...
track_361221
(карты поподробнее и поинформативнее будут дальше)
Рим. Рим встретил нас жарой. После прохладного июньского Владивостока и теплой Москвы 35 градусов не обрадовали. Гостиницу (Меркурий на Пьяцца Болонья) выбирали так, чтобы потратить накопившиеся Аккоровские мили, и, в общем, не очень угадали. То есть, отель как отель, цена по «мильному» тарифу дороговатая, за деньги можно было гораздо дешевле, метро недалеко, номер маленький, завтрак совершенно дрянной – в том смысле, что напрочь сгоревший. Дважды мы его ели и, если в первый день в беконе и в выпечке можно было наковырять что-то съедобное, то во второй там и там был чистый углерод. Яйца испортить им не удалось, кофеварка тоже работала нормально, так что всё отлично. К счастью, все основные достопримечательности города давно освоены и нет необходимости бегать по жаре с путеводителем под мышкой, обнимая воистину необъятное. В планах (хе-хе) – посещение некоторых любимых мест, поедание лучшего в мире мороженого (по версии нескольких источников), замечательной пиццы. Ну и реализация давней мечты о садах Ватикана, билет в которые куплен через интернет аж за 2 недели.
Первым делом (чисто случайно, ноги сами привели!) мы оказались у желатерии San Crispino . Невзрачная снаружи, она довольно незаметно притаилась неподалеку от фонтана Треви. Лично на мой вкус, здешнее мороженое – самое лучшее. Изумительно вкусное, не слишком сладкое, с чудесными вкусами. Не буду рекламировать, но мы это заведение очень любим. Дальше – всё вперемешку, восстановить последовательность можно только глядя в папку с фотографиями. Еще две «лучших в мире» желатерии: Gelateria Della Palma на Via della Maddalena, 19/23
Лично на мой вкус, первая – чересчур сладкая, вторая – очень людная. Очередь к прилавку – как в голодный год за хлебом. В соседней комнате – вполне удобные столики и стульчики, но – засада – поедать купленное нельзя. Только заказанное у официанта. При этом ассортимент меню слабо связан с «прилавочным». А еще на piazza Navona есть кафе Tre Scalini, где делают неповторимые шоколадные трюфели tartufo artigianale. На полном серьезе взрослые люди утверждают, что шоколадные трюфели во всей остальной Италии – подделка.
Между делом заходим в «лучшую в мире» кофейню Il Caffe Sant'Eustachio (Piazza Sant'Eustachio 82) и ужинаем в пиццерии Baffetto, которую путеводитель Dorling Kindersly великодушно посоветовал «поискать неподалеку от площади Навона». Про кофейню мнения разделились. Женская половина сказала, что кофейня – с непередаваемой атмосферой, а мужская решила, что кофейня – просто хорошая, при этом кофе замечательный, но не лучше, чем в остальных итальянских заведениях. Решили купить пачку домой для тщательного изучения. Увы, исследование провести не удалось – пачка была забыта в этот же день в каком-то магазинчике.
А вот про пиццерию мнения совпали. Это – класс. На вход стояла очередь – человек 50, процентов на 60 из местных. Двигалась она довольно быстро, администратор по понятному только ему принципу выдергивал по 1-2-3-4- человека (совершенно не обязательно из первой половины, иногда «своих», иногда – с детьми, иногда – непонятно кого) и рассаживал на освободившиеся места. Хозяин сидел за отдельным столом с видом на очередь и общался с друзьями. Жаль, фото не получились. Пицца была, не побоюсь сказать – самой вкусной в моей жизни (а пробовал много). Пожалуй, это – самое положительное впечатление от Рима на этот раз. В конце второго дня – облом. Неожиданно для себя выяснили, что линия А римского метро этим летом закрывается в 21 час. Переход от площади Испании до замещающего автобуса оказался долгим – на глаз, километра два или больше. Знать бы заранее, взяли бы такси.
Последний раз редактировалось Flyer-DV 02 авг 2011, 08:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Мы много слышали о них, и давно хотели побывать. И вот гордо шествуем с распечаткой в руках мимо полукилометровой (ух!) очереди в музеи. В прошлый раз видел такую в мавзолей. Без проблем пропустили с фоторюкзаком (штатив, правда, оставил в отеле). Бумажная распечатка ваучера необходима для охранника, как пропуск в кассовый зал, там мы ее обменяли на нормальные билеты, получили приемники и наушники и – вперед!
В процессе выяснилось, что маршрут и продолжительность экскурсии зависят от гида. Наша многонациональная группа встретила по пути штук 5 других, и все они перемещались не так, как мы, хотя, видимо, посетили те же опорные точки. Одна из групп, вышедшая на 15 минут позже нашей, оказалась на финише чуть впереди нас. Спортсмены. Говоря кратко, сады не потрясли. Как произведение садово-паркового искусства – очень средние. То есть, не совсем позорные, конечно, но от садов с ТАКИМ статусом ожидалось больше, да и с точки зрения value for money (довольно немалые) – я бы не рекомендовал. Петергоф, Павловск, Царское село, Версаль, Вилла Боргезе – выше на голову. Тем не менее, уместно отметить некоторые достопримечательности…
Фонтан Орла
Летняя резиденция XVI века
Копия Лурдского грота, где святой Бернадетт явилась Мадонна. Одна из участниц группы почему-то решила, что в сад перенесли сам грот, и стала выяснять у экскурсовода, что же теперь на месте оригинала. Ей объяснили, что там теперь стоит копия.
Гваделупская мадонна (чудотворный образ Мадонны, проступивший на тунике индейца в 1531 г)
И прочие симпатичные малые и большие архитектурные формы
Остальное пространство садов занято малоинтересными для нас местами вроде вертолетной площадки и бессмысленных аллей . В путеводителях написано, что в саду растут редкие растения. Воображение рисовало чуть ли не вторую неопалимую купину. Оказалось, что это – очень старые оливы и кое-что, действительно редчайшее в Европе, но очень распространенное в Америке и в Азии
После садов – в музеи. Вот тут оказалась засада. Сколько раз мы тут были, уже не помнится, но впервые оказались как в московском метро – и это несмотря на жару. Стада экскурсантов с понурыми головами бежали за гидами, воодушевленно рассказывавшими на разных языках о расписных потолках, сужения в местах торговли создавали пробки. В Сикстинской Капелле, где и в нормальное время яблоку негде упасть, столпотворение. Рядом оказался англичанин, который вместо того, чтобы любоваться Красотой, бдительно следил за фотографами и мешал им. Когда удавалось – аж просветлялся от счастья. Всех, к его сожалению, ему остановить не удалось, и по этому поводу он сокрушался, подойдя к охраннику. Понимания, правда, не нашел даже там. Давно я не встречал столь вдохновенного держиморду. Ну и ладно – человек получил своё удовольствие. Примкнув к какой-то группе, прошли через специальный выход прямо в Собор в обход очереди (предсказуемо длинной). Здесь тоже столпотворение. Получить удовольствие от визита в Ватикан на этот раз не удалось. Расстроенные, идем в метро. Гостиница – вокзал – поезд в Неаполь, естественно, опоздавший на полчаса.
Вечный город и его вечные радости - фонтаны, мороженое, кофе... Эээх, я почти вам завидую (если бы не толпы туристов на снимках - точно позавидовала бы) Прочла немало отзывов о Риме и только у вас нашла упоминание о моей любимой джелатерии (та, визитку которой вы потеряли) - если не изменяет память, это De Palma. Когда я зашла в нее (случайно) и обнаружила более сотни видов мороженого, то поняла, что буду ходить сюда, как на работу:) правда, когда искала ее для вторичного визита - изрядно притупила и по темноте бродила около часа вокруг до около. Вы меня удивили - думала, летом экскурс в сады Ватикана за месяц (как минимум) бронируют-покупают.
На выходе из Центрального вокзала Неаполя GPS в коммуникаторе прочно теряет спутники, и понять, в какой из боковых улиц спрятался Херц, не удается. Быстрый визуальный поиск результатов не дал, вокзальная справочная тоже не помогла. Приходится звонить им по телефону. Снявший трубку, первым делом порадовал, что он совсем не понимает по-английски, и что у них нет ни одного свободного автомобиля. На третьей минуте, однако, удалось ему втолковать, что машинка у нас зарезервирована, и Джузеппе, уже с оксфордским произношением, быстро пояснил, за каким углом стоит его контора. Оформление заняло минимум времени, но товарищ категорически потребовал показать МВУ и национальные права. Вместо заказанной большой машины нас ждала 5-дверная Ашка (Mercedes A160) с гордым шильдиком “Executive” на боку. Вообще-то, маленькая машинка в Италии гораздо уместнее большой, но деньги-то платятся другие! На удивленный вопрос Джузеппе сказал, что другой машины до завтрашнего обеда все равно не найти и пообещал сделать перерасчет (после почти месячной переписки с Херцем пообещали вернуть половину стоимости), рассказал, как выехать из города, и мы помахали друг другу ручкой.
По первоначальному плану предполагалось, что мы заедем в Неаполь, если не сегодня, то в другой день. Но кучи мусора на улицах города и ближайших пригородов тихо убили идею. Как-то не складываются у нас отношения с Неаполем.
Загружается GPS трек...
track_521385
Въезд на автостраду – 2 евро. Будочник пытается недодать еврик сдачи, но номер не проходит – не в первый раз. Дорога на Сорренто ничем особым не запомнилась. Дело шло к вечеру, хотелось в отель, да и переход с домашнего правого руля на арендованный левый всегда отнимает внимание и силы в первые день-два. Девушка из GPS упорно пыталась нам сказать, что нам надо ехать вовсе не в центр Сорренто, а куда-то влево вверх. Движение было плотное, и я решил ее послушаться, а зря. Через полкилометра дорога неожиданно сузилась до 1,65 (если верить знаку). Слева и справа – каменный забор метра 2 в высоту. Въехав в этот коридор, подумал: «и откуда она знает, что у меня машина маленькая и сюда влезет?». Метров через сто дорога сузилась снова, и я задел правым зеркалом за стенку. Тут выяснилось, что «уши» у этой машины не складные. Зеркало отвалилось и повисло на проводе. В «коридоре» выйти и посмотреть на это безобразие никакой возможности не было, и я плелся в гору с двойной осторожностью, соблюдая интервалы и напряженно прикидывая в уме, сколько стоит мерсовское зеркало, и правильно ли я поступил, сэкономив на полной страховке. Проехав еще с километр, неожиданно из-за поворота выезжает встречная машина. Слегка потею, задумываясь, как в случае чего я могу сдать назад по этому коридору (каждый бок проходит в 3-5 сантиметрах от стены) без зеркала… Но быстро выяснилось, что дорога построена под двустороннее движение, и на поворотах есть «карманы» куда заезжают машинки, идущие сверху. Вырвавшись на свободу, остановился в кармане у обочины, и за пару минут убедился, что зеркало легко отламывается и так же легко ставится на место. С души отлегло, как после 200 грамм.
Оказалось, что гостиница Hotel Villa Fiorita (Via Nastro Verde 96 Sorrento, 80067) находится в городе Сорренто только на карте. По ней до центра – километра полтора. Но гладко было на бумаге, а на машине это около восьми километров по серпантину. Отельчик в общем и целом - нормальная трешка, с замечательным видом на город, Везувий и залив.
Но без недостатков не обойтись. Помимо отдаленности (нас не очень волновало – есть машина, и, по отзывам, вполне справный шаттл до центра, а отель выбирали, как базу для поездок по окрестностям) – отсутствие в гостинице ресторана. Неудобство компенсировалось тем, что до ближайших ресторанов можно организовать трансфер. Интернет – не просто платный, а аж 6 евро в час. Холодильник в номер – 5 евро в сутки. Бассейн – и тот 1,50 за весь период пребывания – это цена специального полотенца, без которого ходить якобы запрещено (проверено, на самом деле - можно!). Утром выяснился еще один факт: до этого момента мы искренне думали, что в Италии плохого кофе не бывает. Оказалось – бывает! да ещё какие помои! Пришлось на завтраке перейти на чай. А в остальном, прекрасная маркиза, вполне нормальное место. Кондиционер работает, спать комфортно, сантехника практически в порядке. Розеток маловато, но это – дело обычное. Позабавил ключ от номера. Видимо, он подходит ко всем номерам гостиницы, а если потеряется, всегда можно открыть комнату скрепкой. У меня ключ от дедушкиного стола был надежнее.
Утром, взглянув с балкона, убеждаемся, что Везувий напрочь закрыт облаками. Поэтому откладываем визит в Сорренто (чем любоваться-то!) и едем в противоположную сторону – в мировую столицу пляжной моды - Позитано. С самого начала мы решили для себя, что осматривать побережье будем на машине. Смотреть на отвесный берег с катера не интересно – что мы, на катере не ходили… Автобус – привязка к расписанию, очереди, а иногда, по отзывам, и давка.
Отступление о дорожной обстановке. Дороги в этих краях, как известно всем, ими интересовавшимся, пр-р-р-релестны. Серпантин с прямыми участками не больше 200 метров. Ширина – по одной полосе 1,80 в каждую сторону, разделенные где одной сплошной, а где и двумя. Ограничение скорости – где 30, где 50. Кто бы его соблюдал. Сразу хочется сказать несколько добрых слов в адрес местных водителей. Вполне очевидно, что в местных автошколах не рассказывают, что у машины есть зеркала и поворотники. То есть, совсем. Поначалу это впечатляет, потом привыкаешь. Если кто-то ведет себя в этом смысле адекватно – это всегда оказывается не местный. Где-то когда-то я читал, что в Италии на дорогах обязателен ближний свет. Это тоже не про здешние края. Сплошная разделительная полоса никого ничем не ограничивает. Видимо, она даже не запрещает обгон, потому что время от времени встречаются плакаты, призывающие не мешать обгоняющим. Зачем только краску тратили? Езда по встречке – скорее, норма, чем исключение. Вылетевший на меня из-за закрытого поворота урод, снесший мне еще раз зеркало (при том, что я успел вообще остановиться), выражал бурное негодование, что я создал ему помеху. Паркуются здесь где и как попало. Поперек пешеходного перехода, на желтой линии, на углу перекрестка – нет проблем. В отличие от большинства европейский стран, здесь сильно пуганые пешеходы. Когда его пропускаешь, человек не верит своей удаче и переходит очень осторожно. Очень интересно наблюдать, когда по этой дороге едет большой автобус или автопоезд. Помощник(и) водителя выходит или выезжает на велосипеде метров на 500 вперед, перекрывает движение, автобус / трейлер протягивается вперед до следующего закрытого поворота с сужением, ну и т.д. И при всем при этом ни разу за 5 дней я не видел местного ГАИшника, хотя можно было бы ставить засаду на каждом метре трассы, и всем бы хватило работы по оформлению протоколов. Видимо, так у них устроена борьба с коррупцией в дорожной полиции – нет отлова нарушителей, значит нет и взяток. А может в этих краях признали бессмысленность дорожной полиции, как социального института (а вдруг!) и ликвидировали ведомство? Ведь, в отличие от других частей Италии, мы здесь не видели и указателей на их офисы – только телефоны карабинеров.
Позитано… одна улица с односторонним движением и несколько пешеходных. Понятно, что бесплатной парковки тут не будет, потому что почти сразу появляются зазывалы. Забавно, что цена в километре от моря ничуть не меньше, чем в самом низу. Кстати, и тут попытались обмануть – парковка маленькой машинки стоит дешевле, чем большой. С меня же хотели взять по максимуму, рассказывая, как внушительно, оказывается, смотрится наш мерсик.
Милый пляжный город. Симпатичная церковь с восхитительным куполом, композиционный центр почти всех местных открыток.
Большой платный пляж и маленький бесплатный, значительная часть которого вовсе не пляж, а слип для лодок. Дорогие магазинчики – не до такой степени, как на Капри, но все же. Обзавелись здесь замечательной шляпкой, пляжной рубахой, за пару часов сделали индивидуальные босоножки по бросовой цене (ассортимент аксессуаров – самый широкий из увиденных в окрестностях). Пара бутылок… Штопор? Ни в одном магазине не продают штопор. В конце концов, виноторговец сжалился и подарил. А то зачем бы мы к нему завтра приехали?
Дважды поели в ресторанчике «Бука и Бяка» (Bucco di Bacco) – для начала потому, что понравилось название. Оказалось вкусно. К тому же, эта пиццерия на пляже работает без перерывов, и плевать им на сиесту. Что до названия – оно означает «погребок Бахуса» и его компоненты довольно часто встречаются в Италии.
Когда съезжали с дороги, там готовился к маршу оркестр. И пока мы гуляли, он дошел-таки до моря, радуя отдыхающих.
Следующий по трассе город – Амальфи. Не посетить его никак не возможно, ибо само это слово-символ отдыха. Опять же, родина компаса и место {пере}захоронения останков апостола Андрея Первозванного. Собственно, этим список достопримечательностей исчерпан. Пляж – так себе, парковка у черта на куличиках. При этом надо признать, что возле моря очень красиво.
Собор св.Андрея – восхитительный и снаружи и внутри. У входа – музей, дальше крипта
Позади Алтаря (в котором и находятся останки Апостола Андрея, привезенные в Амальфи одним из кардиналов) – столик, на котором в определенные праздники выступает миро.
Если идти дальше от моря по главной улице, туристов становится меньше, но рестораны и магазины – почему-то не дешевле. Большого смысла в этом, кстати, нет – только чтобы убедиться, что «там, за поворотом» ничего интересного.
Говорят, что не первый год здесь продается натуральная виагра
В конце улицы – вот такой игрушечный городок. Их в этих краях полно – обычно на окраине деревни. Зачем? Не знаю. Кто бы рассказал.
Последний раз редактировалось Flyer-DV 02 авг 2011, 05:35, всего редактировалось 1 раз.
Между Амальфи и Позитано все «понаехавшие» останавливаются поглазеть с моста на деревеньку Furore. Как же, как же – ущелье, 30 метров пляжа, лодки, пара домов – люди живут. Впечатляет. Зеваки не в курсе, что здесь только вывеска, а сама деревня чуть выше и дальше, а проезд к ней начинается сразу от Амальфи.
Там же, т.е. между Амальфи и Позитано притаился Grotta Dello Smeraldo. С дороги туда ведет лифт, а с моря подходят лодки из обоих городов. Нормальный туристский развод, голубой грот в миниатюре. Сначала надо заплатить денежку за спуск на лифте (5), потом лодочнику за катание (кто сколько даст, но не меньше рубля). Ничего «эдакого» в гроте нет – грот как грот.
В горку от Амальфи идет дорога на Ravello. Кому – что, а для меня это – самое лучшее место на Амальфитане. По моим наблюдениям, собственно в деревне смотреть нечего. Достопримечательности: собор (так нами и не посещенный), и две виллы. Более знаменитая – вилла Руфоло Знаменита она тем, что на ней проводится множество концертов под открытым небом. Потрясающие виды… Этот вид – визитная карточка Равелло.
А представьте себе, каково слушать музыку в такой обстановке (идет монтаж кресел – подготовка к фестивалю классической музыки)
Или
Не знаю, как там с акустикой, а удовольствие для взора – огромно и беспредельно. По вилле очень приятно погулять – там хоть и небольшой, но красивый садик с цветами.
Чуть подальше – более красивая Villa Cimbrone . Главная ее достопримечательность – конечно, Терраса Бесконечности,
к которой ведет от входа аллея по имени Проспект Необъятности.
Остальные части сада менее истоптаны
и, честно говоря, менее ухожены. С виду вполне заслуживает внимания кафе под террасой, но меню там - не оправдало надежд. По вилле ходят стаи фотографов, парочки, и немного одиночных туристов. Это – замечательное место для свадебных фотографий, которое активно эксплуатируется (есть даже специальный «свадебный» тариф на парковке). При нас там организовывали свадьбу. Богатую: вертолет, фуршет на террасе бесконечности, ужин на здоровенной лужайке, гости буквально со всех сторон света. Все собирались в холле гостиницы
О том, как здесь ухаживают за садиком, как мне кажется, говорит фото этой пальмы
При расплате на парковке встретился тупой, ну прямо по Задорнову, американец. Кстати, впервые в жизни: все остальные встреченные мной граждане США были вполне разумны и находчивы. Наличных у него не было, а признать то, что кредитку надо пихать в ту же дырку, что и талон, он почему-то не мог. Не помогла даже демонстрация практического примера – когда я отходил к машине, он снова пытался засунуть карточку в отверстие для купюр. Надо же!
В конце концов, посетили мы и Сорренто. Ну да, самая большая из окрестных деревень. С достопримечательностями здесь туго: виды на море, и совсем немного на сам город.
Почти в центре – симпатичный лимонный сад, где всем посетителям впаривают лимончеллу (и, конечно, дают отведать). В саду не висят многолетние, по сути – сувенирные многокилограммовые суперлимоны, все нормальные.
В отличие от других городишек, в Сорренто есть какой-никакой шопинг. Вечером и в выходные движение по центральной улице перекрыто для всех кроме такси и автобусов. При этом основное занятие временного населения по вечерам – «надеть всё лучшее сразу» и пойти поесть. Да, еще одно популярное занятие здесь – фейерверки. Каждую ночь их случается штук несколько в разных концах города. В гостинице всё это хорошо слышно. Как нам сказали, это местные жители что-то празднуют (день рождения, например). Немного смутило отсутствие возможности вечерних фотографий красивых, вообще-то, мест в городе из-за почти полного отсутствия подсветки. В общем, нормальный курортный город.
Самый красивый вид, который мы нашли в этом городе – вид на Марина Гранде с пирса ресторана Ristorante Bagni Delfino на Марина Гранде.
Вполне туристское место, но нам понравилось. Есть неудобство – пешком от парковки довольно далеко (а обратно, вверх по дороге – еще дальше). От центра, пожалуй, идти даже ближе.
Что удивило и в Сорренто и в остальных городах полуострова, так это полное отсутствие дорогих яхт. Почему-то они сосредоточены на Капри и Искье, а до материка не доходят. Самый красивый парусник, который удалось увидеть в этом городе – вот:
Во всех городах Амальфитаны действует сервис по как бы индивидуальному пошиву сандалий. Покупатель выбирает размер, высоту каблука (3 варианта) и верх (десятки вариантов). Пара часов – и обувь ваша. Мы купились на невысокую цену (80 ойро), один сандалик получился отличный, а второй жестоко натирал ногу. Увы. Что касается количества доступных вариантов верха, Сорренто – чемпион, а Позитано на втором месте.
В один из деньков мы прокатились по оконечности полуострова. Запомнились, пожалуй, только городок Massa Lubrense
и его пригород, Marina di Lobra. Последняя, видимо, популярна у ныряльщиков. Парковка была забита машинами на 120%, народ со снаряжением сновал туда-сюда, и нам пришлось удовлетвориться видом сверху.
Smolyk писал(а) 01 авг 2011, 15:19:...если не изменяет память, это De Palma.
Спасибо! Да, это Gelateria Della Palma Via della Maddalena , 19/23
Это вам спасибо - за точный адрес; я ее на карте обозначила как "Palma", но примерно, без адреса
Flyer-DV писал(а) 02 авг 2011, 03:12:Что касается садов и прочих дефицитных билетов - ищите и обрящете.
Я зимой с перепугу (вдруг раскупят?!!) за 1,5 месяца до визита покупала билет в сады Ватикана. В итоге: гид вместе со мной водила по садам... аж 2 человека!
Ваша Амальфитана бередит душу своей красотой. Спасибо P.S. - никогда не пойму итальянцев, которые летом летят на отдых в Египет. Из своих райских мест - в пустынный раскаленный песок? Хоть убейте, не понимаю
Последний раз редактировалось Smolyk 03 авг 2011, 09:44, всего редактировалось 1 раз.
Впечатления неоднозначные. Исторично, да. Некоторые места очень. Но как-то не «ах». Может быть, на мнение повлияли жара и неправильно выбранный вход (их там два «Amfiteatro» и «Porta Marina» , почти всё интересное и открытое в день визита сосредоточено возле второго). В принципе, вполне симпатичные развалины.
То, что выглядит, как пешеходный переход – это пешеходный переход. Колея повозок была стандартной, и они нормально проезжали между каменюками.
Самая популярная достопримечательность города – конечно, бордель. Дамочки противно хихикали, ворчали, что это ужасно, «как можно», и расталкивали друг друга локтями, чтобы поглазеть. Лично меня больше всего удивил размер «нумеров». Лечь там не может даже карлик.
Мне было любопытно, что в 79 г.н.э.на стенах уже рисовали ангела с крестом.
До этого визита я много раз видел фото танцующего Фавна, но как-то не понимал его размеров. Оказалось – крохотный!
Гуляя, встретили русскую семью. Мальчик спрашивал у родителей, будут ли его в школе спрашивать о Помпеях после того, как он здесь был, или всё зачтется автоматом. Когда ему рассказали, что ничего само не случится, но он может подготовить доклад и получить пятерку, пацан просто преобразился и на каждом углу впивался глазами в путеводитель, громко рассказывая всем окружающим, чем именно это место замечательно. Как легко иногда возбудить тягу к знаниям!
Вообще, Помпеи – очень фотогеничное место. В отличие от других развалин, здесь можно сделать много сюжетных снимков (что и было сделано). Однако, второй наш визит сюда врядли случится.
Тоскана Вторая (или уже третья?) часть поездки – Тоскана. На переезд строились определенные планы. Имелось в виду осмотреть по пути кучу городков (как варианты). Ничего, однако, не случилось: ударил ливень, такой, что видимость большую часть пути не превышала 100 м. Поэтому все планы пошли побоку, и Bracciano, Viterbo, Pitigliano,… остались в стороне, на следующие поездки.
Загружается GPS трек...
track_891120
Ехать без остановок от Сорренто до Кьянти – не айс. Неправильно это гробить целый день в пути. Поэтому мы решили, что сделаем промежуточную ночевку примерно на середине. Волевым усилием выбрали для этого Агритуризмо Сант Эгленедалеко от Сорано. Тут вышла незадача – утром в день отъезда я попытался внести адрес в IGo с картами 2011 года, и оказалось, что нужного адреса в машинке нет. Поискал в интернете – координат тоже нет. Не оказалось этого места и на нормальной карте (на той, что на Букинге, как и следовало ожидать, место обозначено с точностью до пол-лаптя). Всё, что удалось найти – «directions» на букинге. Ха-ха! По таким указаниям мы ездили когда-то в до-джипиэсную эпоху, и воспоминания остались, как об авантюрных приключениях. 4200 метров по дороге SSxxx, потом 820 по дороге SSaaa, при том, что зачастую номер дороги нигде, кроме этой шпаргалки, не написан. Поэтому серьезно надеяться на них не стали (и правильно сделали), но для ориентировки записи пригодились. В действительности, всё оказалось не очень сложно. Указания на это агритуризмо стали появляться километров за 15, и очень понятно вели в нужную сторону, только последний установлен как-то неадекватно, но сделанный крюк в 200 метров не достоен обсуждения. Последние 700 метров грунтовки отсутствуют на картах, но это – вообще не проблема.
Оказалось, что эти отсутствующие на картах 700 метров и сам дом старше, чем прочие обозначенные на картах дороги. Дом построили около 400 лет назад, и в те далекие годы он был таможней на границе Тосканы (или как там она называлась) и Папского государства со столицей в Риме. На дороге растут весьма впечатляющие дубы, охраняемые государством (неужто с тех времен?).
На первом этаже дома когда-то была конюшня, на втором – офис и постоялый двор. Вместо конюшни теперь ресторан, в остальных помещениях – несколько одно- и двухкомнатных номеров. На сайте букинга пишут, что там 30 номеров, на самом деле - шесть.
Ну, я в детали хозяйства вдаваться не стал – расслаблялся. Неожиданно осознал, что никогда в жизни не лежал в гамаке и пошел устранять пробел.
Тихо, хорошо и красиво – и ладно. А любимая вовсю общалась с Эрикой (хозяйкой). Выяснилось, что мы – их первые клиенты из России, хотя в «прошлой жизни», когда она имела контору по прокату скутеров во Флоренции, таковых было много. В хозяйстве занимаются очень традиционной агротехникой. Например, грядка с салатом вовсю заросла маками, васильками и прочими сорняками. На удивленный взгляд ответили: «так задумано». Они ставили опыт – сравнивали салат, выросший в таких «как бы естественных» условиях и на грядке, за которой тщательно ухаживали. Оказалось, что по вкусу – небо и земля. (Ленивым дачникам на заметку!) На ферму специально приезжают стажеры (при нас были из США и Италии) учиться, как по уму сочетать сорняки с культурными растениями. Растет виноград (как же без этого), разные овощи. В так и не замеченном мною пруду выращивают водоросль спирулину (кажется) – кстати, единственное место в Тоскане. Сказали, что очень полезную. В загонах бегают куры и прелестно стриженые овечки, гуляют ослики. Красота, бли-и-и-ин! Возле дома (метров 30) хозяева недавно нашли даже этрусское захоронение (круто, наверное, иметь в хозяйстве свой домашний некрополь), что, по мнению местных авторитетов, означает, что имение стоит в очень «правильном» месте. На горизонте – треугольная (т.е. с правильной кармой?) гора. По всем этим причинам место, вроде как, очень популярное, посещаемое интеллигенцией из Флоренции, Сиены и т.д. Замечательная органическая еда, особенно, как разъяснили, вегетарианская, которую мы не пробовали. Хорошее вино.
Нам здесь очень понравилось, рекомендуем.
Из-за убитого дождем дня переезда перед нами встал выбор, что из запланированного таки осмотреть, а что пропустить. Подумав, почитав записи, решили проигнорировать Сорано, и чуточку вернуться в Pitigliano.
За что люблю итальянцев – так это за красоту языка. Даже у дантиста здесь Студия!
О возврате и визите не пожалели ни секунды – мило, красиво. Но почему-то очень напомнило испанские «каменные мешки» Сеговию и Куэнку.
Из Питильяно – в Совану (Sovana) и окрестный этрусский некрополь. Увы, тут подкралась сиеста, и мы, расслабившись на курорте, пропустили обед. Походив по жаре по Соване и, видимо, не оценив ее до конца,
поехали впечатляться этрусскими некрополями. Зато в сиесту в Соване бесплатная парковка. А еще в этом городе есть 4* Отель. По описанию, кстати, очень приличный, но не проверяли.
Некрополь близ Сованы впечатляет. Как всегда в жизни, богатые могилы соседствуют с бедными… Кстати, Эрика объяснила нам, как они устроены. Видимая сверху дырка ведет в «прихожую», от которой расходятся в стороны погребальные камеры. То есть, сверху на самом деле не видно и не понятно вообще ничего.
Своих усопших этруски плотно связывали в сидячем положении и «паковали» в эти камеры. В знаменитых «больших» могилах есть большие камеры – видимо для «хозяев» и их ближайших приближенных (родственников?), а есть и совсем крохотные – на одну персону. Разумеется, общественности интереснее шикарные могилы. И они тут есть. Это:
Tomba Ildebranda
Tomba di Demoni alati (демон – тот, что слева, а не тот, что за решеткой)
Tomba Pola
Tomba del Tifone
Все эти сооружения построены по известному методу: взяли скалу и удалили всё лишнее. То есть, никакой сборки никогда не было. Впечатляет. Здесь же прорублена в туфе загадочная Via Cava di Poggio Prisca – дорога от некрополя до … непонятно чего. Зачем было делать ТАКУЮ дорогу – для меня полная загадка. Даже в яркий солнечный день на дне совсем темно. Получить фото с голубым небом не удалось, как я ни пытался.
«Траншея» заканчивается совершенно неожиданно – виноградником, уже сфотографированным до меня. Когда я к нему вышел, ощущение было – как из пещеры на поверхность.
Последний раз редактировалось Flyer-DV 05 авг 2011, 09:14, всего редактировалось 1 раз.
По пути к следующей базе очень хочется заехать в Orvieto. Город очаровал еще на подъезде к нему. На дороге есть прекрасные видовые площадки – спасибо тем, кто их строил.
К сожалению, когда мы ехали, между солнцем и городом зависла черная туча, и дождаться ее ухода не было никаких сил. Город потряс и восхитил. Конечно, лучшее место – еще один потрясающий полосатый собор (с) , но и другие места очень понравились.
Порадовало и гостеприимство. Во всех ключевых местах города стоит информационный стенд.
Дама в iнформцентре была восхитительно информативна, и даже отличное вино в энотеке напротив собора оказалось дешевле, чем оно же (!) в обычном супермаркете. Полтора часа на этот город показалось очень мало. Надо попробовать сюда вернуться.
Для катания по Тоскане мы выбрали агритуризмо Villa Barberino в Кавриглии в регионе Ареццо. Не лицемеря, скажу – купились на картинки и текст на Booking.com. Наверное, это – тоже агритуризмо, но как-то этот объект не совсем стыкуется с нашим пониманием слова. Да, вилла. Старая, существует со времен Данте Алигьери. По ощущениям, однако, 3* гостиница с элегантным дорогим рестораном. Окрестности нам показались неинтересны. Вилла устроена так, что виды с нее – отличные. Но 100 метров в сторону – и начинается индустриальный пейзаж. Сама вилла довольно симпатичная.
Вход в наш номер
Симпатичный бассейн, которым таки и не удалось воспользоваться – дверь открывалась, когда мы уже уезжали, а к нашему возвращению была уже закрыта. Если кому-то место покажется удобным (каким оно показалось нам) – имейте в виду, рисепшн работает с 9 до 20. Опоздаете – будут проблемы с заселением, ну а уехать по-английски, конечно можно.
Первым делом отсюда мы посетили наш райцентр Arezzo (см. карту). ЗдОрово. Идя от выбранной парковки, первым делом оказались в Соборе. Собор как собор, но начали его строить в 13 веке, а закончили фасад в 1914 г. Вот уж долгострой, так долгострой. Саграда Фамилия против него – ударная стройка.
Самое лучшее место в городе, несомненно, чУдная Пьяцца Гранде и еда на ней.
Есть и другие красивые места, но кое-куда мы не пошли из-за погоды (+37) – даже местные ларьки начали закрываться
а кое-что не запомнилось и/или не сфотографировалось. Придется еще разок вернуться… Ну а пока, вернувшись на площадь, выбрали себе тенистый ресторанчик в аркаде и расслабились. Кстати, жара заставляет лениться и местных жителей. Вместо обычных колей для привязывания лошадей здесь использовались
Время не ждет! Жара наступает, а нас ждет Montalcino – родина Брунелло. Путь не очень близкий, но (А) очень красивый и (Б) лучше провести это время в кондиционированной машине, чем на улице или даже в ресторане. Вот, кстати, загадка. Почему когда на улице под 40, даже под кондиционером чувствуешь себя квёлым?
Вокруг – поля и подсолнухи. Интересно, почему все они повернуты задом либо к солнцу, либо ко мне? То есть, конечно, встречаются любопытные экземпляры, готовые позировать, но в массе – увы.
На мой взгляд, самое главное в Монтальчино – дорога и окрестности. Так красиво, что хочется плакать и смеяться, можно останавливать машину через метр и любоваться, любоваться, любоваться.
Сам же город, мягко говоря, не восхитил. Главная достопримечательность, пожалуй, хорошо отремонтированная, но не выдающаяся Фортеция. В городе, естественно, множество энотек и винных лавок. Продавец-словак, узнав, что я из России, обрадовался, как брату, и сразу сделал вывод, что я люблю вино хорошее и дорогое. Пообщавшись за дегустацией 5 минут, стал предлагать вино, оцененное по Паркеру 98 баллами. Даром – всего за 150 евро, но ему надо еще полежать лет пять. А вот еще – можно пить хоть сейчас, но за 200. Пришлось, правда, отказаться, но парень почему-то не расстроился. Кстати, купленное вино они бесплатно доставляют почтой по всему миру. Но не в Россию Получить под это дело скидку, однако, не вышло. Правда, покупку упаковали в посылочный ящик – пенопластовая форма для трех (редкость, обычно – шести) бутылок. Бутылки в этой коробке доехали с кучей пересадок в машине и в самолете до дома, но при вскрытии обнаружилось, что по неизвестной причине у двух пробку немного выдавило, вино подтекло. Пришлось продегустировать раньше запланированного. Одна бутылка оказалась замечательной, а в другую, увы, попало больше кислорода, чем надо. Кстати, выбор Брунелло и Монтальчино Россо, на месте, конечно, немного шире, чем в других тосканских энотеках, но цены – ничуть не ниже. Мое мнение - если вы не тонкий ценитель Брунелло и не планируете им становиться, незачем туда и заворачивать. Если только чтобы по восхитительной дороге проехать.
Сиена… Оказалось, что это - довольно большой по площади город. Исторический центр – обычного размера, а его окрестности неожиданно затянулись. От знака Siena до чего-то интересного – километров 6-7. Большой город – проблемы с парковкой. Под стенами старого города – бесплатно, но полчаса (и забито). На улицах – за деньги по счетчику. Возле стадиона – вроде бы рядом, на самом деле пешком далеко. Оптимально, на мой взгляд, – бесплатно возле фортеции. По всему городу верноподданнически стоят волчицы, напоминая всем о родстве города с Римом.
Центральная площадь Пьяцца дель Кампо, разбитая на сектора… Выглядит классно, независимо от странных мотивов отцов города, построивших ее именно таким образом.
На ней - очень исторический фонтан Гайа. Не впечатлил.
Собор - Ух!!! Ах!!! И снаружи, и внутри. Очень понравился музей собора, из которого есть выход на обзорную террасу. Очередь на нее была полчаса (говорят, это не долго), а «сеанс» 15 минут. Виды с террасы красивые, конечно. Любопытно было узнать, что когда-то сиенцы хотели переплюнуть всех на свете и построить собор больше и флорентийского и ватиканского. Террасса – вершина недостроенного нефа. Планам помешала чума, а потом как-то не до того было. То, что успели построить, сегодня используется, как музей. Ну, Сиену, как Флоренцию, можно посещать много раз, и всё не обсмотришь. Поехали дальше, смотреть подсолнухи и сено в рулонах.
Еще один «опорный пункт» в Тоскане – San Gimignano. Город башен, которых сейчас вроде бы 16 (столько не нашел, хотя и не сильно искал), а когда-то было аж 72.
Зачем их строили? Трудно сказать с позиций разума. Есть подозрение, что это было такое потрясающе неэффективное многоэтажное жилое строительство. Население города в средние века было в полтора раза больше сегодняшнего, а размеры были ограничены всё той же крепостной стеной. Вид на город со стороны, пожалуй, все же лучше, чем изнутри. Тем более нечего делать на верхушке башни (проверено лично) – виды Тосканы, в общем, те же, что и с дороги.
Тем не менее, нам тут понравилось. Сходили на дегустацию продукции местных агритуризмов (5 евро за бокал в фирменном мешочке, и ходишь между столиками, слушая рассказы и прихлебывая да закусывая). Заодно дали поесть кролика, маринованного в верначче. Это не помешало, впрочем, поужинать на главной площади. Место туристское, но вкусное. Увидел в городе замечательный почтовый ящик системы «дыра в стене». За 30 секунд до кадра им воспользовалась местная дама.
Катаясь по Кьянти, заезжали в классный городок Radda in Chianti. На въезде – знак СТОП у магазина, и мы не проехали дальше, а пошли гулять.
Две улицы с панорамным видом – с одной удобнее смотреть утром, с другой вечером,
Пока мы дегустировали, девушка предложила выбрать помимо Кьянти классико какое-нибудь супертосканское вино. И потянуло меня за язык спросить, что же в «супертосканских» такого суперского. Видать, задел за живое. Продавщица с гримасой отвращения на лице стала рассказывать, что это – просто термин, что ничего суперского в этих винах нет, процент санджиовезе не ограничен, минимальная выдержка не ограничена, и она вообще не понимает причин их популярности. То ли дело Кьянти Классико, или хотя бы брунелло …
Еще одно чудесное место – Castellina in Chianti. Милый маленький городок. Душевно погуляли, пообедали с прекрасным вином в 150-летнем ресторане Trattoria “La Torre”.
Нашли здесь забавную достопримечательность – крытую улицу Via delle Volte, прямо, как коридор. Посмотрели, как замечательно тосканцы проводят воскресенье.
А вообще, езда по Кьянти – сплошное удовольствие. Помимо супертосканских пейзажей на дороге постоянно встречаются указатели вроде этих, и не пользоваться ими – просто грешно.
Правильно, но как-то неудобно относить Флоренцию к Тоскане. Примерно как Петербург к Ленобласти. Вроде она и там, а как бы особняком стоит. И стиль жизни другой, и много что еще.
Поселились в отеле Ritz. К одноименной сети не имеет вообще никакого отношения, но хочет тянуться к лучшему, поэтому – бесплатный минибар! Правда, состоял он из двух бутылок пива и двух минералки, да и о бесплатности его мы узнали при выписке, всё же надо отметить – нечастый сервис. Немного озадачило отсутствие в номере света – из 5 лампочек 4 оказались перегоревшими. Ну да это дело поправимое. Хуже оказалось, что хотя номер и выходил на боковую улицу, ночной шум с главной был, как на обочине дороги. Очень не рекомендую (поэтому ссылку не даю), хотя практически весь центр – в пешей доступности, до Санта Кроче вообще рукой подать, а парковка перед отелем на выходных была бесплатной.
Гуляя по городу, встретили еще одну прелестную американку. Говорили о том, о сем, и вдруг ее прорвало: «Скажите, а почему все так восхищаются этим... э-э-э Давидом?» Я прямо растерялся и не нашел ничего лучше, чем сказать: «Красивый очень» - «А-а-а, понятно. А кто его НАРИСОВАЛ?» (дословно – “painted”). Вот так. На входе в Accademia у всех требовали отдать распечатку брони. Перед нами стоял товарищ, пытавшийся показать подтверждение и его номер на экране айпэда. Фокус не прошел, хотя и в общую очередь его не отправили – тут же продали билеты еще раз. Вообще, Аккадемиа, как музей одной, хотя и великолепной, скульптуры, понравилась. Не совсем понятно, почему в ларьке вторым по популярности сувениром была Венера Боттичелли, ну да ладно. Кстати, почему-то здесь Давид смотрится гораздо лучше своих копий.
В Уффици было людно. Где-то читал, что на посещение галереи достаточно получаса. Прикинув длину коридоров, уверенно могу сказать, что это – достижимый результат даже если считать от кассы до выхода. При условии, однако, что вы идете быстрым шагом, нигде не останавливаясь. Ну, и, конечно, при этом не должно быть помех в виде посетителей. Кстати, билет по предварительному заказу дают не раньше, чем за 15 минут до назначенного времени. Необходимость заказа – как повезет. В день, когда мы туда ходили, предварительный заказ сильно ускорил проход. А за день до этого очереди не было вообще.
Дуомо… Снаружи – совершенно великолепен и огромен.
Строили собор, как известно, имея задачу переплюнуть по размерам Сиену и прочие города. С размерами всё получилось, но на внутренние украшательства денег, видимо, не осталось. На входе в собор – обычные ограничения (короткие шорты, голые плечи…) На этом пытаются наживаться местные цыганки, предлагающие девушкам из очереди платочки от Луи Вьютон и Кензо всего за 5 евро. Может быть, именно из-за не самого впечатляющего внутреннего убранства некоторые отказываются покупать эти тряпки даже стоя перед охранником и предпочитают не попасть внутрь, но не купить подделку.
На Собор не лазили – очередь из прочитавших отчет Libertad, была на 2 часа от начала до входа на лестницу. Пришлось сбегать на Кампаниллу. Честно говоря, забравшись наверх, я почему-то вспомнил фразу про Орвиетский Дуомо «еще один полосатый собор». В этом смысле Флоренция – «еще один город с красными крышами».
Отдельные крыши интересны, а вот город в целом – пмсм надо смотреть не с этой площадки. Пьяццале Микеланджело – рулит.
В городе встретилось вот такое весёлое очень оптимистичное такси. Водитель очень коммуникабелен, с удовольствием общается. Как вызвать – не знаю, номер на боку оказался не телефоном.
Из общепита запомнились: • Caffe Storico Letterario Giubbe Rosseна Piazza della Repubblica. Место с историей, с атмосферой, вкусной едой и хорошим видом. • Gelateria Santa Trinitaвозле ponte S.Trinita – еще одна «лучшая в мире желатерия». Хорошая, но ничего запредельного • Желатерия Perché No! – тот же случай. Однако, из этих – самое вкусное мороженое. • David Srl (Piazza del Duomo, 4-red) – еще один тот же случай. Из трех – самая «обычная» и самая дорогая • Кафе на крыше универмага Ринасченте. Забегаловка с шикарным видом на Дуомо и Прощадь Республики. Туда (ну, на полтора этажа ниже) ходит лифт, нормальный кофе. Еду не пробовали.
Венеция Завершающим пунктом поездки была Венеция. Нам повезло, мы этот город любим. Роман сложился. Как говорил Штирлиц, запоминается последняя фраза. Вот и у нас есть добрая традиция– заканчивать поездки в хорошем месте. Ну, как бы зашлифовать возможные накладки. Гостиница Papadopoli (из сети M-Gallery) отлично подошла для этих целей.
Оплата аккоровскими ваучерами прошла на ура (а куда бы они делись). Хорошее место, хотя в нем, как и в Венеции вообще, удивительно много соотечественников (не поймите неправильно). С интересом послушали, например, инструктаж приехавшей на смотрины невесте. Правда, завтрак за 25 евро на лицо пробовать не стали. Подарочек и приветствие за платиновый уровень были неожиданно приятными.
Город – один из лучших в мире, как фотомодель. Мне кажется, каждый человек с камерой или даже мобильником в руках может сделать себе что-то приличное на память.
Вдоволь напользовались водным транспортом – и по городу, и на Мурано-Бурано. Тут, пожалуй, помимо красот города, чисто технический интерес вызвало, как эти катерники швартуются. Ни на одном пассажирском судне нет кранцев, нет их и на дебаркадерах. Бум-бах-шварк-грюк, добавили газу и пошли дальше. Как они себе борта не ломают? Кстати, несколько советов для тех, кто фотографирует с борта вапоретто. Делайте кадр чуть пошире, чем собираетесь печатать (или показывать). Катер качает, и почти наверняка придется выравнивать горизонт. Делайте короткую выдержку (на мыльницах это обеспечит «спортивная» сюжетная программа), иначе ваша автоматика наверняка поставит достаточно длинную выдержку и многие кадры будут смазанными. И не выключайте стабилизатор, если он есть.
На гондолах и такси ни разу не катались. Почему-то не тянет, да и земноводное душит. Если кто-то катавшийся готов убедительно рассказать, почему мы не правы – с удовольствием сменим точку зрения. Аттракцион «катание с музыкой» (4 лодки, один певец), по отзывам участвовавших, неплох, если вы оказались в одной лодке с певцом. В остальных случаях – увы, деньги на ветер.
Мурано. Приехав сюда, сразу понимаешь: «здесь вам не тут». Если вокруг Гранд Канала – центр, то здесь явная промзона.
Торговые точки на этом острове бывают двух видов – откровенные ларьки, где торгуют той же стеклянной шнягой, что и в любой другой точке Венеции, только чуть дороже, и магазинчики при действительно существующих фабриках. Последние иногда предлагают действительно красивые неординарные вещи, но наценка за «настоящее Мурано» жестокая. Посетили музей стекла. Наверное, очень не повезло – ремонт, вся интересная часть экспозиции была закрыта. На острове по какому-то поводу (не записал, забыл) – выставка произведений из стекла под открытым небом. Шикарные штуки.
Бурано. Если Мурано – промзона, то это – просто деревня в пригороде. В отличие от центра города – плотно заселенная. Сюда ездят либо посмотреть кружева, либо полюбоваться ярко раскрашенными домами. Что до кружев – наше мнение, что (не обсуждая музейные экспонаты) в Бельгии – качество выше, ассортимент шире и цены ниже. Домики… яркие. Просто гулять по острову нам понравилось.
Впечатлило самопожертвование (или пофигизм?) коммунальных служб – самый облупленный дом на острове занимают как раз они
На этот раз гастрономический тур мы не устраивали. Последний вечер провели в Osteria Da Fiore.
Есть мнение, что это – лучший в городе ресторан. Есть, впрочем, и другие мнения, с которыми я не собираюсь спорить, но мы рассудили, что мишленовских ресторанов в этом городе удивительно мало (два), а просто так звезды не дают. Найти заведение было не совсем просто. В гостинице дали общее направление и сказали: «точно не знаем, там спрОсите». Метод сработал. На карте нужного переулка действительно не оказалось. Место прекрасное. Что ели – не помним (записывать надо было!!!), помним, что было классно, даже невоспитанный русский (ну почему именно «наш»?! - за державу обидно) ребенок не смог испортить вечер. Цены разумные (для ресторана со звездой), ужин на двоих с бутылкой, аппперитивом и диджестивом 180 евро. Кухня – традиционная.
Прошел месяц - и всё уже выглядит, как в прошлой жизни… Чемодан распакован, наклейки выброшены, на холодильнике столько магнитиков, что уже ребром стоит вопрос о новой площади. Купленное ТАМ почти всё выпито пора думать о будущем.
Заключение • Душевное спасибо Форуму за информацию, идеи, вдохновение. • В поездке активно использовались путеводители Dorling Kindersley, прежде всего – Back roads of Italy. Рекомендую изо всех сил. Думаю, что этих дорог хватит на всех • Накопилось довольно много мест, достойных повторного визита и тщательного изучения. Есть о чем подумать при расстановке приоритетов. • Как-то не сложилось ни бросить монетку в фонтан Треви, ни кабанчику пятачок потереть. Что там еще надо было сделать? А вдруг из-за этого и правда не получится приехать? Страшно. • Яркие впечатления надо записывать сразу. Это я о последнем ресторане, например… • Какие-то итальянцы (как южные, так и северные) хамоватые и откровенно никого не любят. Так и норовят какую-нибудь гадость сделать, типа в бок пихнуть. Пару раз удалось хорошо подставить под удар рюкзак или штатив, пару раз хорошо уклониться так, что толкающий улетел метра на полтора, но не в этом суть.
отличный отчет и маршрут!! особенно тосканская часть торкнула... в октябре буду останавливаться между Кастеллиной и Раддой....а также ок Монтепульчано.... фото классные
расстроил последний пункт.. по поводу итальянцев.... какие-то странные Вам попадались....
So keep putting one foot in front of the other, And taking your life day by day... There's a brighter tomorrow that's just down the road - Don't look back! You're not going that way!
chonkin писал(а) 10 авг 2011, 09:04:расстроил последний пункт.. по поводу итальянцев.... какие-то странные Вам попадались....
Если считать их в %% от встреченных аборигенов - довольно мало. Но абсолютное количество вот этих... в сутки (или на квадратный километр) ощутимо больше, чем их аналогов в других странах, даже в туристских местах. За оценку - спасибо.
Отчет очень понравился, спасибо! В этом году ни в одно из описанных вами мест не попадаем, но, благодаря вашим фотографиям, словно побывала в этих местах)) Тоскана особенно произвела впечатление!
и ужинаем в пиццерии Baffetto, 
которую путеводитель Dorling Kindersly великодушно посоветовал «поискать неподалеку от площади Навона». Про кофейню мнения разделились. Женская половина сказала, что кофейня – с непередаваемой атмосферой, а мужская решила, что кофейня – просто хорошая, при этом кофе замечательный, но не лучше, чем в остальных итальянских заведениях. Решили купить пачку домой для тщательного изучения. Увы, исследование провести не удалось – пачка была забыта в этот же день в каком-то магазинчике.
