Считать по нашему - мы выпили немного. Тоскана. Вендиммия

[Ульяна]

Цыцер, слог у Вас превосходный и фото изумительные - такие, с характером. Но Ваши макро меня приводят в восторг, и начинаю немного жалеть о купленных билетах куда то, кроме Италии. Спасибо за отчет!

А макать гренку в оливковое масло, скажешь, хуже?

Особенно если масло настоено на травах и перце, как нас потчевали в Мантепульчано. Даже с собой прикупили этих трав и масла

[BAXTER]

Cпасибо)

Что хочу сказать... В сельской Тоскане есть много интересного и помимо выпить/закусить (хотя гастрономия - столп тосканского туризма, да-да).
Как-то наша свенравная машинка, наплевав на наши намерения и навигатор, завезла нас в Кьюзи. Ну Кьюзи и Кьюзи, подумали мы, раз уж мы здесь, надо оглядеться.



Археологический музей Кьюзи оказался настоящей сокровищницей.

Здешняя коллекция этрусских погребальных урн пробирает до самой печени, и так уже травмированной вино нобиле де Монтепульчано.

У этрусков, как я потом прочла в ученой книжке, почитание, культ мертвых играли чрезвычайно большую роль. Гробницы этрусков роскошны, золотые погребальные дары щедры. Казалось даже, они жили с мыслью о том, как достойно умереть.

На погребальных урнах устанавливали [s]бюст героя[/s] глиняную маску умершего - как залог его потустороннего бессмертия.
Посмотрите на эти лица:




Этот - с золотой серьгой


бритые головы, мощные загривки, сжатый в гузку рот... Бессмертный типаж.


ритуальный танец


На саркофаге, насколько я понимаю, Георгий со змием...


...с широко закрытыми глазами...


Немного античного мрамора



И жемчужина коллекции: осколок блюда с эротической сценой - награда тому, кто пьет до дна:

[BAXTER]

Ниже – немного картинок «культурного пейзажа» Валь Д'Орчи. Тосканцы умеют хранить красоту , наслаждаться ею – оттенками цвета, совершенством композиции. Или как говорит наш чичероне Серджио, «нам, итальянцам, свойственно эстетическое отношение к жизни». Петр Вайль называл Тоскану «итальянским садом камней эпохи Возрождения. Для себя, для эстетическо-интеллектуальной утехи».

С другой стороны, пейзаж вполне утилитарный – кипарисы и пинии защищают от ветров, дают тень и привал. Тут сеют рожь, выращивают подсолнечник, маленькие трактора пыхтят по полям, в каждой приличной траттории – овощи и травы со своего огорода. Во всем – высокий перфекционизм: линия кипарисов образует сложные дуги, трактор вспахивает волны. Красота без износа, только смена времен года меняет картинку.

В основном это места между Сан Квирико и Пиенцей, хотя... тут какое направление не выбери, все хорошо. Правда, по моему предубеждению, холмам Тосканы положено быть сине-зелеными, с маленькими городами, насаженными на макушки холмов. Но вот что оказалось:

[Flyer-DV]

Душевно... Всякие воспоминания хорошие накатили, снова полететь захотелось

Только вот лично мне неудобно, когда подпись к фотографии стоит ПОД ней. Это же не книжка, лично я текст читаю сверху вниз , экран не очень большой, поэтому скакать приходится не глазами, а мышкой.

[BAXTER]

лично мне неудобно, когда подпись к фотографии стоит ПОД ней.

Я старалась картинки уменьшить так, чтобы они по бОльшей стороне помещались целиком даже в экране ноута.
Не знаю, в чем проблема, честно говоря.





















Кстати, у меня наконец созрел ответ на распространенный вопрос "а что там делать?". А ничего.
Ничего не делать, никуда не спешить, не брать никаких обязательств. Почувствовать сладкий вкус праздности.
Устраивать пикники под чужими кипарисами. Ехать не по навигатору, а в направлении "куда-то там направо".
Заходить в маленькие музеи, общаться со словоохотливыми стариками, есть сыр с медом, а не с хлебом...
Да мало ли...

[BAXTER]

В общем, концепция Slow Travel, как и Slow Food, среди меня находит полное понимание.
В любом из маленьких тосканских городов можно провести от часа до года. Я скорее соглашусь на год (где найти такую возможность - другой вопрос).
Когда вышла последняя, посмертная книжка Петра Вайля "Слово в пути", я там прочла слова, которые считаю очень правильными:

"Если бы у меня было столько денег, чтобы о них не думать, я бы очень медленно путешествовал по миру. Приезжал бы в какое-то место, снимал жильё, ходил на рынок, пытался болтать с торговцами, готовил тамошние блюда, листал местные газеты, вперялся в телевизор, болел за городскую футбольную команду. Потом, через несколько месяцев (а может, лет), уезжал, узнав довольно много о них - из любопытства, и еще больше о себе - из настоятельной внутренней потребности. Потребность эта есть у каждого, только не все сознают и не все признаются".













И что особенно хорошо - горизонт виден. Давно ли в большом городе я видела горизонт? Да практичсеки ни разу. Всегда что-то бессмысленное пред глазами маячит.

Ну вот, побухтела. Дальше поедем в средневековые спа. В Баньо Виньоне, и в Монтальчино, пить брунелло.

[Tattaa]

Очень хочется продолжения !!!

[maeva]

Спасибо, Лика! Наслаждаюсь. Все очень эстетично - и рассказ, и картины, и нужные слова П. Вайля.

[BAXTER]

Спасибо всем, кто читает.


Баньо Виньоне – крохотная деревня на три улицы и 11 человек местных жителей. Место каменной пьяццы, вымощенной тесаным камнем, со столиками кафе, ратушей и собором, - словом, как в любом другом тосканском городке, - здесь занимает термальный бассейн. Место немноголюдное и уединенное. В 16 веке его построили Медичи – Лоренцо Великолепный приезжал сюда лечить всякие хвори. Так что если окрестные городки зарабатывают на жизнь, продавая вино, живописные виды и ситорию, то Баньо Виньоне расцвел на подагре.

Для русских синефилов это место особенное – здесь Тарковский снимал ключевую сцену «Ностальгии». Видимо, постоянно меняющаяся игры воды и света привлекла сюда его «сумрачный гений». Про все остальные места Тарковский говорил - «слишком красиво».

Говорят (с), в утренних сумерках, особенно зимою, от этого бассейна с горячими источниками поднимается пар, застилая и галерею, и окрестные дома влажным туманом, отчего округа приобретает депрессивно-мистический вид.

Но мы сюда приехали жарким осенним днем, время приближалось к полудню, а температура воздуха – к температуре воды в бассейне. В это время Баньо Виньоне торговал не зыбкими образами прошлого, а керамическими горшками, безумного цвета башмаками от ClFactory и безмятежностью.


Мы заняли место в кофейне у бассейна, и провели там часа полтора. День послал нам солнце, кофе с миндальными контуччи и фотоальбом Terre de luce из книжной лавки по соседству, который я теперь достаю, когда мне не хочется смотреть в окно.

















Отряхнувшись от приятной расслабленности, которую вызывает тосканский образ жизни, мы уехали в Монтальчино:

[maeva]

В фильме бассейн кажется не таким уж и большим. Я еще удивлялась, отчего не получается пройти со свечой, вроде расстояние позволяет сделать это быстро. А сейчас вижу: пространство немаленькое.

[BAXTER]

Монтальчино. Если ваш бог — Бахус, то вам туда. Крохотный городок — центр производства прекрасного и дорогого Брунелло ди Монтальчино, и его младшего брата — Россо ди Монтальчино.



Половина лавок в городе продают вино, вторая половина — закуски к нему. Кроме вина в городе есть крепость 14 века. Сейчас она представляет собою пустую раковину, а когда-то, века до 12-го Монтальчино был вторым тосканским городом после Флоренции — и по величине и по значению. Не повезло, попали под каток амбициозных сиенцев, а потом, как остальные города, легли под Медичи.







Вторая жизнь города - города виноделов началась в конце 19-го века, когда семейство Бьонди Санти сделало первое свое брунелло, темно-красное, мощное, мужское. Ну, тосканец-«брюнет», что с него взять.




Дорога к фортецце вымощена брусчаткой и телами тех, кто осел в окрестных энотеках. Гуще всего энотеки расположены у стен крепости, и за крепостной стеной, в тени средневековых башен, тоже расставлены столики, и энотека Fortezza принимает на себя последнюю волну туристов — здесь оседают последние. На башню мы поднялись в одиночестве)

Но перед подъемом нырнули в погреба к Franci, подкрепиться и поднять тонус.



Franci поднимают тонус брускеттами с помидором, обширным репертуаром сыров из соседней Пиенцы, собственным медом, колбасой из кабанятины, не меньше, чем сотней марок брунелло, не говоря уже о шеренгах вино нобиле, кьянти классико, супертосканских. У меня за спиной, например, маячила бутылка винсанто за 400 евро, что заставляло меня нервно сводить лопатки. Винсанто — вино не гастрономическое, а социальное, с ним ходят в гости, отмечают правздники, ведут важдые и задушевные беседы, обмакивая в бокал миндальные контуччи. Некоторые тосканские тетушки так вымакивают не один бокал.

Отвлеклась.
Фортецца и виды с нее:







В Монтальчино мы закруглили южно-тосканскую часть нашего путешествия. С сожалением, скажу честно, - маленькая земля, размером с ладонь, а столько здесь чудес и красот, что мы за пять дней путешествия успели только похватать по верхам, так, продегустировать, но не насытиться.
Впереди у нас была Сиена и долина Кьянти.

[Sochi2014]

Цыцер, пусть Ваша банка клубничнего варенья всегда остается полной!
На фоне "дегтя", который в последние дни льется на Италю, Ваш отчет - настоящий маяк. Он светит во "мраке" и говорит: "Думай, и у тебя все получится!"

[BAXTER]

Спасибо!
Пришлось на неделю сменить гастрономическую ориентацию:



Но скоро вернусь и к кьянти.

[Бегущая по волнам]

"Ну вы, батенька, и гурман!". Такой теплый, вкусный замечательный отчет! На улице зима-холода, греюсь вашими фотками!

[Agafa P.]

Специально давно не заходила в вашу тему, копила новые сообщения в надежде, что когда-нибудь можно будет уютно засесть в кресле с ноут-буком и бокалом вина, и опять наслаждаться новыми впечатления...Вашими... и моими теперь тоже...

Кстати, у меня наконец созрел ответ на распространенный вопрос "а что там делать?". А ничего.
Ничего не делать...

плюс ваша цитата из Петра Вайля....
вот-вот...
и если кто-то еще до этого не проникся, то это - не излечимо...


Одинокое дерево в пашне украла себе на заставку...

Возвращайтесь, пожалуйста, в привычную ориентацию!

[BAXTER]

Эх, постараюсь ускориться, пока московская ноябрьская дрись не стерла все воспоминания нафиг.

Валь Д'Oрча, конечно, очень чувственное место, буквально — место, созданное для радостной праздности. Сиди себе с бутылкой вина на террасе, и наблюдай, как солнце всходит и заходит. Но долина Кьянти тоже обещала немало прекрасностей, и мы погрузили картонные кофры с булылками в багажник, и отправились в Сиену.

Но прежде расскажу про чудесное место, где мы жили. Отель Palazzo di Valli оказался загородной виллой в 20 минутах прогулки до городской стены. Управляющий, Лоренцо, затащив наши чемоданы в комнаты, распахнул окно, и отошел в сторону, довольный произведенным впечатлением.

Направо втыкалась в небо Торре дель Манджа, налево — лежала долина Кьянти. Самый духоподъемный вид открывался из окна клозета почему-то.






Утром, когда мы спустились на террасу, Лоренцо шепнул: кофемашина — там, но если вы хотите нормальный кофе — скажите на кухне, вам обязательно приготовят.





Пока я пила нормальный кофе, он спустился в сад при вилле, нарвал там инжира и раздал гостям. Вечером, завидя, как мы маячим на террасе с бутылкой — предупредительно прислал хрустальных бокалов и штопор. После чего я полюбила это место всем сердцем.







Сиена.
Каждый мало-мальский значительный итальянский город переживал в своей истории период расцвета. Сиена расцветала в период республики, между началом XII века и великой чумой 1348 года. Катастрофа — чума не просто выкосила треть населения города, но и подвела черту под его будущим.

Поэтому, городские ворота Порта Романо — это такая машина времени, перешел черту — и уже 14 век.




презепи


коновязь













Я бы, конечно, в Сиене охотно жила неделями, ходила бы как на работу в Собор рассматривать фрагменты полов, забиралась бы на башни, ходила бы по церквям, рассматривая позолоченных средневековых мадонн, покупала бы разноцветные кожаные сумки и перчатки (и еще вон ту и вот эту).

Но все, что я успела — зайти в собор, подняться на его стену и полежать на Кампо, вместе с несколькими десятками таких же изнемогших от тесноты города человек.




Это "Убиение младенцев" мастера Маттео ди Джованни - самый впечатляющий фрагмент инкрустаций, выложенных на полу собора.

Библиотека Пикколомини. Пинтуриккьо нарисовал тут на стенах десять фресок со сценами из жизни папы Пия II, Энея Сильвио Пикколомини (популярная личность в Тоскане, мы и жили-то на улице его имени). По правде сказать, все эти сцены "жития" отстоят от нас дальше далекого. Но реальность тосканских пейзажей, городов на холмах, арок и террас - реальность гораздо более явная, чем историческая реальность. Если рассматривать эти фрески как старинный комикс, или сцену театра - то немедленно становится интересно. По сцене ходят нарядные тосканцы, многие стоят вполоборота к зрителю, и можно перекинуться с ними взглядом. На заднем плане суетятся торговцы, солдаты, путаются под ногами собаки, кто-то играет в карты, или колотит сварливую жену, пока эти персонажи на переднем плане "делают историю".






А одежды? а шелка и парча? А конские сбруи и украшения? Художники в те времена были такие же члены ремесленных гильдий как суконщики там, или ювелиры.

А в музее Дуомо можно встретиться взглядом с Мариам, довольно жутко

[chonkin]

вот интересно...Цыцер...а какая часть Тосканы Ваас торкнула сильнее - Кьянти или Валь д Орча?

[BAXTER]

Перпендикуляром к фасаду недостроенного Сиенского собора стоит стена его нефа, такой обломок рухнувших амбиций. На стену можно подняться, там всегда дует ветер и терракотовый город оттуда как на ладони:




Виден даже раскрытый веер Кампо








Полосатая, как футбольная форма, кампанилла


Черепица


Флагоносцы репетируют.


А вечер хорошо встретить на теплом кампо

Можно заказать вина в любом из кафе, окружающих площадь, но по мне - тут и допинг не нужен)

Лежишь себе, запрокинув голову - и хорошо.

А там уже и сумерки, и терраса с видом на долину Кьянти:







Релакс-релакс, к завтрашнему дню мы ждали нашего гида Серджио, чтобы совершить последний марш-бросок в долину.

[Цыцер]

какая часть Тосканы Ваас торкнула сильнее - Кьянти или Валь д Орча?

Обе)
Вообще они совершенно разные, и предпочесть одну другой - это обидным образом обделить себя)
Валь Д'Орча, конечно, топовое место для любителей поснимать и повтыкать, а зеленая долина Кьянти как-то больше настраивает на ленивый пейзанский отдых.

[BAXTER]

Последний день в Тоскане нам предстояло провести в очень бодром темпе, практически в ритме тарантеллы. Форца-форца, аванти-аванти. В последний день мы от жадности напихали все, до чего не успели дотянуться руки в прошедшую неделю. Плюс немедленно выпить (см. поездку на винодельню).
Помочь с этим справиться нам должен был помочь Серджио, наш тосканский гид.

NB! Есть ли смысл брать местного гида в таких поездках? На мой вкус - да. Во-первых, развязаны руки, никакой принудительной трезвости за рулем в регионе традиционного виноделия. Во-вторых, мы очень славно провели время в дороге, болтая о тосканском образе жизни, о вреде напряженного труда и пользе досуга, о том, как выращивают вино, о тяжелом нраве итальянских женщин, об врожденном эстетическом чувстве итальянцах и тому подобных необременительных вещах.

Дорога из Сиены в Сан Джиминьяно вела по масличным и виноградным холмам







Такая пастораль тянулась, пока не показались 14 башен города:




Издали - ну совершенно индустриальный пейзаж. На расстоянии башни выглядят очень внушительно, а уж когда меряешь их высоту ногами по узким лестницам - так и вдвойне. Санджиминьянские нобили строили их для защиты от соседей. Отстреливались с высоты, поливали супостатов смолой и нечистотами. Вот башни до сих пор торчат как воплощенная маскулинность. Я вот только думаю, это сколько раз на дню они бегали с этажа на этаж за всякой нуждой? Тяжело же без лифта...



В Сан Джиминьяно я успела пофтыкать на забастовку местных пожарных



Забраться в Museo Civico, чтобы разыскать фрески Меммо ди Филипуччо со сценами семейной жизни. Для 14 века они вызывающе эротичны:







Отдуваясь, взобраться на Торре Гроссо:







Обожраться (зачеркнуто) Съесть три сорта мороженого в "чемпионской" джелатерии на пьяцце




вот ее невыразительная, но всемирноизвестная дверь



А также искать и не найти в бесчисленных кожевенных лавках чехол на мой 7-дюймовый планшет. Все шьют на айпады, ироды, так и осталась моя сиротка без обновки.


Заметку себе сделала - прекрасный город, с характером (твердым), надо включить в список для "пожить".


Потом мы зарулили в аккуратную фортеццу Монтериджони:



Монтериджони оказался гарнизонной крепостью, никогда не знавшей войны. Благодаря этому, она, кстати, и уцелела и теперь активно эксплуатируется как гнездо рыцарства. В городе есть даже музейчик рыцарства - на три комнатки, но забавный - можно побряцать оружием, надеть на себя какой-нибудь фрагмент лат, - испытать маленькие радости реконструкторов.







Собственно, это весь город:










А это холмы, которые лежат вокруг его стен











А вечер мы встретили в Чертальдо, на родине Джованни Бокаччо.

Наверное, это были лучшие часы нашей поездки. Тихий город в предзакатном солнце, старики, которые выносят скамейки прямо на главную улицу, фуникулер, который делает жизнь в крепости на вершине холма недоступной для суеты нижнего Чертальдо.













И тем самым подвели черту под тосканской частью нашего путешествия...