Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
Это уже мой пятый визит в Италию. Но в Милане до сих пор не был. Многочисленные отзывы все как один выдавали примерно следующее: "В Милане в принципе делать нечего. Разве что по магазинам прошвырнуться, да на миланский собор посмотреть". Или вот цитата из "Образы Италии" П. Муратова: "Путешественник, спустившийся в равнины Ломбардии с высот Симплона или Сен Готтарда, спешит дальше..... едва ли ему запоминается здесь что-либо, кроме радостного итальянского неба, раскинувшегося над крышами домов и белыми стрелками Дуомо. ....Милан кажется европейским городом средней руки, лежащим вне пределов истинной Италии и связанным с нею лишь слабой связью" (с) Я бы и в этот раз скорее всего обошел Милан стороной, но билеты до Рима стоили прилично дороже. "Мальпенса - экспресс" пришел не на станцию Кадорна, как утверждали знатоки, от которой до моего отеля 15 минут прогулочным шагом или 5 евро на такси, на на Milano Centrale, т. е. на миланский центральный вокзал. Пришлось спуститься в метро и с пересадкой добираться до Кадорна. Отель - не бюджетная "трёшка", но супер: чистота, тишина.... Ближайшая (пять минут пешком) к отелю достопримечательность города - арка Мира, работы над которой начались в 1807 году Луиджи Каньола, для того чтобы увековечить победы Наполеона. Первоначально арка должна была называть Аркой Побед, но строительство затянулось, Наполеон проиграл, и в 1826 году Франциск Первый Австрийский повелел изменить барельефы арки, а название изменить на "Арку мира". Сразу за аркой начинается городской парк Семпионе - бывшие охотничьи угодья правителей Милана Висконти. Осень уже тронула парк своими красками. Пенсионеры воскресным утром занимаются дыхательной гимнастикой. Собачка выгуливает хозяев Сразу за Семпионе начинается Castello Sforzesco. Решение о начале строительства замка - крепости было принято в 1368 году герцогом Милана Галеаццо II Висконти, само строительство же началось при Франческо Сфорца, пришедшем к власти в Милане в 1450 году. Одна из двух цилиндрических угловых башен замка Сфорцеско. Две другие башни прямоугольной формы. В этих башнях были оборудованы хранилищами питьевой воды. На башне герб рода Висконти - змея, заглатывающая младенца. Тот же герб на воротах с противоположной стороны замка. Проходим во внутренний двор... В 1521 г. от удара молнии взорвался пороховой склад в башне Филарете, после чего она была разобрана и полностью воссоздана заново только в 1905 году. Сейчас башня на очередной реставрации. Фонтан перед башней Филарете. Дальше дорогу преградили бегуны. В Милане проводился марафон. Памятник Джузеппе Гарибальди. От площади с памятником начинается виа Данте. Очень приятная улица. Кто-то гуляет с собаками... В Италии четвероногих обожают. Многие выгуливают двух - трех собак. Максимальное количество, которое попалось мне на глаза - один хозяин и пять собак Посредине улицы едальни с вот такими вот надписями... Явно рассчитаны на "продвинутых" путешественников, судя по словечку "капец". А этим явно не до еды. Один из городских театров на виа Данте. Памятник итальянскому поэту - сатирику Джузеппе Парини. Площадь Мерканти. Площадь Мерканти. Всадник на фасаде. Улица Данте приводит к Миланскому Собору (Duomo di Milano). Распинаться особо не буду - информации полно в интернете, поэтому коротенько: начало строительства - 1386 год. Строительство продолжалось долгих 600 лет. Третий в Европе по величине собор, после собора Св. Петра в Риме и Св. Павла в Лондоне. Высота здания достигает 157 метров, а его внутренняя площадь 11700 м2. Самый высокий шпиль, на котором установлена статуя мадонны (сейчас закрыт лесами на реставрацию), достигает 108,5 метров высоты. Всего Миланский Собор имеет 135 шпилей. По бокам сооружено 2245 мраморных статуй и тысячи барельефов. Одни из дверей... Внутри собора. Святой Варфоломей, держащий свою кожу как тогу. На крышу собора можно подняться или на лифте или ногами по лестнице. На лифте чуть дороже Наверху... Спускаемся вниз.... На реставрации не только шпиль.... Пьяцца Дуомо. Если статуи собора защищены от птичьих посиделок шипами из проволоки, то через памятник Виктору Эммануилу II пропущен слабый ток для той же цели. На площадь выходит галерея Витторио Эммануила II. Внутри.... Путеводитель, имеющийся у меня, "жог" со страшной силой: "....зайдите в галерею на других посмотреть и себя показать" Памятник Леонардо да Винчи в сквере перед театром Ла Скала и галереей. Скромное здание Ла Скала.
Вот мы и прошлись по наиболее значимым, культовым местам Милана, куда галопом несётся 99% туристов. Разумеется, в Милане куда больше интересных мест, но об этом поговорим дальше....
Сразу за Миланским собором находится неброская piazza Fontana. Собственно фонтан. Церковь San Bernardino alle Ossa в двух шагах от piazza Fontana была закрыта. Интересна своей часовней, в которой все стены покрыты человеческими костями и черепами. Кости принадлежат в основном узникам городских тюрем, умерших в больнице при Санто - Стефано Церковь Санто - Стефано - Маджоре. Chiesa di San Gottardo in Corte. Церковь построена в качестве герцогской часовни Аззоне Висконти в 1330 – 1336 гг. На восьмиугольной колокольне установлены первые общественные механические часы в Милане. Дяденька со связкой собак:) Кстати, рассказы о том, что в Европе владельцы собак бдят за своими питомцами и мгновенно подбирают продукты их жизнедеятельности сильно преувеличены. Пардон, дерьма на тротуарах Милана валяется предостаточно. Сегодня должно было состояться городское дерби - "Милан" против "Интера". Я уже было разогнался сходить... Однако, пока добрался до "Сан - Сиро" (спасибо тебе, автор "замечательного" путеводителя) билеты по 55 евро были уже раскуплены. Решил взять за 135 евро. Однако девица - кассир попросила у меня паспорт! "Зачем он вам?!", - удивился я. "Так положено!", - одарила меня улыбкой. Паспорт лежал в гостинице, разумеется. Возвращаться через весь город за ним у меня не было никакого желания. Тиффози на улице Милана. Миланский трамвай. Та ещё достопримечательность. Многим образцам по 60-70 лет, а все на ходу. Если пройти мимо Ла Скала по виа Манзони (одна из "золотых" улиц миланского квартала моды), то выходишь к фрагменту городской стены с воротами.... Просто жилой дом. Церковь Сан-Марко была основана в 1254 г на месте древнего храма, посвященного покровителю Венеции св. Марку. Театр Стрелера. Пинакотека Брера. Внутренний двор. Церковь Santa Maria del Carmine. Церковь святого Вавилы больше известна под названием Сан - Бабила. Была построена в 1095 году на фундаменте другой, более ранней церкви (её построили в пятом веке специально для хранения мощей святых Вавилы Антиохийского и Романа Кесарийского). На юге Милана расположены ещё две важные церкви. Первая из них - церковь Сант - Эусторджио (Sant ’Eustorgio), являлась местом для поклонения пилигримов путешествующих в Святую Землю или Рим. Если пойти по улице с трамвайными путями влево, то через ворота... ... выходишь к церкви Сан - Лоренцо - Маджоре с памятником Константину Великому перед ней.. Римские колонны напротив церкви. Арка рядом с церковью. Ещё одна достопримечательность это квартала - каналы Навильи (Naviglio), бывшие когда - то судоходными. Сейчас каналы обмелели, немного замусорены и лишены практического смысла, выполняя роль городских декораций. По берегам каналов великое множество кафе и ресторанов. Во дворах домов можно найти арт - салоны. Две миланские церкви в районе миланского железнодорожного вокзала. Арка всё в том же районе. Центральный железнодорожный вокзал Милана. Пример тоталитарной архитектуры. Впечатляет своими колоссальными размерами и огромными контрфорсами на фасаде. Вокзал строился почти 20 лет, его торжественное открытие состоялось в 1931 году. Автором проекта был архитектор Улиссе Стаччини. Мне здание больше напоминает гигантское пресс - папье. Железнодорожные пути подняты над поверхностью земли на 21 метр, и для того, чтобы попасть к поездам, необходимо подняться на второй этаж:) Перед вокзалом все перекопано, поэтому реально сфотографировать или сбоку... .... или издалека. Милан современный. Громоздко и достаточно безлико.... Небоскрёб Пирелли (Crattacielo Pirelli) Прочие "современности" из стекла и бетона... San Carolo. Перформанс на улицах Милана. Живые люди застыли... Да, "отвала башки" в Милане не происходит, хоть это и "другая Италия". Провести в городе пару - тройку дней, включая посещение Дуомо, пинакотеки Брера и футбола - очень хорошее решение.
Географическое расположение Милана идеально для однодневных вылазок в другие города. Ещё в Москве я решил, что стоит посетить Кремону. Региональный поезд, отправившийся в одиннадцатом часу утра, развил такую скорость, сотрясаясь своим железным нутром, что казалось сейчас пойдёт на взлёт.
До Кремоны ехать чуть больше часа. Погода в этот день не радовала: небо заволокло тучами, даже в полдень на узких городских улицах среди краснокирпичных домов царил сумрак. Первое, что видит сошедший с поезда путешественник в Кремоне - памятник Гарибальди.
Ориентироваться в Кремоне просто: параллели и перпендикуляры улиц, совсем по-питерски, да и сам по себе город не велик. Немного истории...
На месте современного города люди начали селиться давно, начиная c 218 года, а к 603 году Кремона уже процветающий торговый город византийской империи. К XIII веку город обзаводится городскими стенами, идет быстрый рост населения и хозяйственной деятельности. Однако, городу никогда не удавалось добиться нужного политического веса, чтобы распространить своё влияние на прилегающие земли и Кремона всегда находилась под протекторатом миланского герцогства.
В эпоху Возрождения искусство процветало в Кремоне. Город обогатился новыми церквями и дворцами. В 1707 году Кремона попадает под австрийское господство, что сказалось и на архитектурном облике города.
В конце XVIII века австрийское владычество сменилось французским, затем - наполеоновским. В 1802 году Кремона присоединяется к Итальянской республике, но ненадолго, до Венского конгресса 1814 года (который разделил территорию Италии), после которого вновь попадает под власть Австро - Венгерской империи. Закончилась эта чехарда лишь в 1861 году, после создания Итальянского королевства во главе с пьемонтским королем Виктором Эммануилом II.
На улицах города.
Площадь Страдивари.
Точная дата его рождения Антонио Страдивари не зарегистрирована. Считается, что это 1644 год. Но то, что Страдивари уроженец Кремоны - это точно.
Поскольку в Кремоне родился и другой создатель струнных инструментов с мировым именем - Ноколо Амати (у которого Страдивари был одно время в учениках), то на скрипках в Кремоне помешаны. Витрина уважающего себя магазина должна быть оформлена должным образом.
Или так...
Более ранние здания Кремоны сложены из красного кирпича. Этот строительный материал доминирует в исторической части города. Башни piazza Stradivari.
От площади открывается шикарный вид (даже в такую погоду) на здания главной площади города - piazza del Comune.
Поднимаемся вверх по улице....
.... и выходим на обалденной красоты piazza del Comune. Площадь расположена на самой высокой части города, на ней сходятся 12 улиц и переулков. Контраст и гармония кремонской архитектуры: белый мрамор центральных построек и красный кирпич окружающих площадь зданий. Супер! Одна из красивейших площадей всей Италии. Пример ломбардской архитектуры эпохи Ренессанса - Кафедральный собор Кремоны XII века.
Романский стиль. Но на протяжении веков были добавлены художественные элементы и других стилей. Хуже, разумеется, не стало. Хех!
Символ города - 110,96 метровая колокольня Torrazzo. Точная дата строительства башни не известна, предположительно - вторая половина XIII века.
Позднее в башню были привнесены элементы готики (зубцы и проч.). Внутри башни находятся семь колоколов, самый большой из которых весит 3,5 тонны.
Часы башни.
На башню можно подняться. Погода и непопулярность Кремоны у туристов делают своё дело: за всё время подъёма с спуска была встречена лишь пара туристов. Здание городской мэрии.
Вид из башни на баптистерий. Имя святого с ножом в голове я хоть убей не помню....
Кремона с башни Torrazzo.
Баптистерий, находящийся справа от Torrazzo и Кафедрального собора, построен в 1167 году. Изначально баптистерий был полностью из красного кирпича. В ходе переделки в 1533 году были добавлены элементы из розового и серого известняка. На самом верху крыши установлена бронзовая статуя архангела Гавриила, держащего крест.
Лев перед входом в баптистерий.
Torrazzo и Кафедральный собор.
Скульптурная группа около мэрии из двух Геркулесов, держащих герб города.
Балконы и улицы Кремоны.
Церковь Сан Микеле на площади (San Michele e la piazza)
Церковь Sant Abbondio. Над входом надпись: "Una delle sette chiese" ("Одна из семи церквей"). Десятый век.
Здание бывшей больницы.
Церковь San Siro e Sepolcro. XVII век.
И снова скрипки....
.... и велосипед. Кризис заставляет горожан экономить на средствах передвижения, потому велосипедов достаточно много в городах Италии.
Колокольня Torrazzo видна практически из любого места города.
Церковь Санта Лючия (Santa Lucia) XVI век. Но фасад и ещё некоторые элементы церкви были полностью переделаны в восемнадцатом веке.
Церковь Santa Margherita e Pelagia.
Palazzio Trecchi.
Церковь Сан Иларио (S. Ilario) с часами. Строительство было начато Эмеритани Скальци в 1716 году и окончено только в 1776 году. Внутри церкви находятся фрески Бокаччо.
Пустынные улицы Кремоны.
Церковь Святого Луки (S. Luca) Достаточно старая церковь города. Построена между 1165 и 1272 годом. Традиционный классический стиль ломбардских церквей. Восьмиугольное здание слева на фото - это вовсе не баптистерий, как может показаться, а капелла Воскресения Христова, датированная началом XVI века и построенная в благодарность за прекращение в городе эпидемии чумы. Церковь находится уже недалеко от вокзала.
В Кремоне хорошо. Нет огромных толп туристов (привет, Флоренция!), все значимые достопримы легко обходятся ногами за световой день. А дальше был вокзал, поезд и возвращение в Милан. Завтра мне предстоял переезд в Геную. Но это уже совсем другая история:))
Забронировать в Генуе отель оказалось делом не простым. Один за другим приходили отказы. Не иначе как на середину октября в столице Лигурии была запланирована раздача счастья. Делать нечего, пришлось брать неприятно дорогой для городского отеля "Best Western Hotel Metropoli". При чем 370 евро за две ночи Booking. com смахнул с карты сразу же.
От вокзала взял такси. "Sole!", - с чувством проговорил водитель, как только мы тронулись. Действительно, Милан провожал меня сплошной облачностью и дождём, прохладой..., в Генуе же поразительной "глубокой" голубизны небо, какое бывает только в Италии, солнце и жара под + 30 градусов. Собственно, представить себе Геную какой-либо иной, нежели солнечной, мне сложно.
"Best Western Hotel Metropoli": до культовой генуэзской площади де Ферари две минуты пешком, приветливый персонал и отличные завтраки. Правда номер мне достался на первом этаже и окнами на улицу. Ладно! Площадь де Феррари. Фонтан на площади де Феррари. В конструкцию начала XX века фонтана было внесено усовершенствование, и напор бьющих струй воды изменяется при усилении бокового ветра. Таким образом, от фонтана нет брызг по сторонам. Оперный театр Карло Феличе на той же площади и конная статуя Гарибальди перед ним. Генуя амфитеатром поднимается в горы на высоту 600 метров над уровнем моря. Де Феррари занимает примерно промежуточное положение. То есть от площади можно как подняться наверх, так и спуститься в порт. Вверх... .... и вниз. Асимметричный Cattedrale di San Lorenzo. Первоначальный проект предполагал симметричную конструкцию, но левая башня так и не была завершена и на вершине ее усеченного объема в 1477 году была возведена галерея. В правой колокольне, достроенной в ренессансном стиле, находятся семь колоколов. Ворота Porta Soprana на заднем плане. Неподалеку находится Дом Колумба. Дворец дожей. Один из многочисленных городских палаццо. Колокольня церкви Сан Донато. Церковь возведена в начале XII века и расширена в следующем столетии. Иезуитская церковь святых Амвросия и Андрея (Chiesa del Gesù e dei Santi Ambrogio e Andrea) расположена в центре города на площади Маттеотти, которая примыкает к площади де Феррари с юго-запада. Внутри. Купол. Церквей в городе несколько десятков. Разумеется, я не ставил перед собой цель задокументировать название и расположение каждой из увиденных, поскольку задача собрать информацию для путеводителя передо мной не стояла. Наиболее красивые из генуэзских церквей. У этой церкви потрясающие фрески на фасаде. Церковь Annunziata del Vastato на piazza della Nunziata. Церковь Сант-Агостино была возведена во второй половине XII века монахами из ордена августинцев, и изначально была посвящена святой Фекле. Имеет характерный фасад с двухцветными полосами из белого мрамора и голубого камня с огромным окном-розеткой над фризом. Генуя. Копия турецкого парусника в порту Генуи. Судно принимало участие в съёмках какого-то фильма. Рядом с портом расположено здание банка Сан-Джорджо — одного из старейших в Европе. Опять же фрески! Генуэзский аквариум. Крупнейший в Италии и второй по величине в Европе. Из Аквариума идём дальше. Городские кварталы спускаются к морю амфитеатром. Перепад высот между соседними улицами может достигать нескольких метров. Так что гуляя целый день по Генуе, можно изрядно вымотаться физически. Даже боюсь представить обстановку внутри такого отеля. Площадь Акваверде (piazza Acquaverde) перед вокзалом Генуя Принчипе. В отличие от большинства аналогичных площадей в других городах, здесь всё очень пристойно: ни мусора, ни попрошаек, ни бомжей. Здесь же стоит памятник Христофору Колумбу, уроженцу Генуи. Ещё одна культовая личность. От piazza Acquaverde городские улицы настолько круто идут вверх, что добраться до виллы Пьяджио или castello d'Albertis, что на самой верхотуре, ногами нереально. ОЧЕНЬ круто и среди узких улочек невозможно не потерять ориентир. Вид сверху на железнодорожные пути вокзала Принчипе. Делаю попытку подняться пешком. Но сбившись с курса, решил подняться с помощью funicolare "Zecca-Righi". Funicolare "Zecca-Righi" - это такая "шайтан - арба", какой я ранее не встречал :nea: Платишь 1,8 евро, получаешь в автомате билет, садишься ждать. Через некоторое время двери туннеля открываются и ты входишь в кабинку человек на 6-8. Сначала кабинка катится вверх под углом, музыкально бряцая и тихонько сотрясаясь, 238 метров (вроде как правильно помню) по рельсам туннеля, пробитого в скале и въезжает в шахту лифта. После чего поднимается строго вертикально ещё на 60 метров вверх как обычный лифт. Вид на Геную со стороны Castello d'Albertis. На территории Castello d'Albertis Ещё виды сверху... А теперь просто фотографии Генуи с минимум комментариев. Арка в память Первой Мировой войны.
Очень нравится Ваш отчет, тем , что помогает составить представление и принять решение - ехать мне туда или нет. Отличные фотографии и текста ровно столько, сколько необходимо. Как раз размышляем над тем направлением. Спасибо. Плюсую.
Ближе к вечеру отправился ещё раз в порт, чтобы купить билет на завтра на теплоход до Портофино. Увы! От возможности добраться морем осталась только вывеска. На начало октября навигация прекращена :meeting:
Оглянулся через плечо на город: дома бросали косые длинные тени. Впрочем, до ужина ещё далеко. Решил взять билет на теплоход следующий "Itinerario alla porta" (маршрут по порту)
Судно заполнялось достаточно долго. Я в нетерпении успел его обойти от машинного отделения до капитанской рубки Но вот отдали швартовы.
С воды Генуя смотрится классно. Вечер на рейде Пассажирский терминал порта закончился. Начался грузовой. За бортом проплывали горы каменного угля, тысячи и тысячи контейнеров, сгруженные автомашины, плавучие и портовые краны, разнокалиберные суда... Переход морского порта в аэропорт Генуи им. Христофора Колумба (Genoa Cristoforo Colombo Airport) совершенно незаметен. Буквально сотня метров и морские суда сменились воздушными. Взлётно - посадочная полоса проходит у края суши. Впрочем, волны ВПП не страшны: слева по борту, в 150 метрах длинная бетонная дамба, отделяющая акваторию порта/аэропорта от открытого моря. Подобное устройство аэропортов мне уже доводилось наблюдать. В Венеции и Ницце. При заходе на посадку немного жутковато: кажется, что самолет собирается приземлиться прямо на воду:) Последние мгновения перед посадкой. А этот уже сел и рулит. Взлёт. За аэропортом теплоход причалил к берегу. Многие, живущие в пригороде Генуи, сошли на сушу. Постояли 10 минут, развернулись и пошли в обратном направлении. Весь маршрут занимает порядка полутора часов времени. А в Портофино я отправился на следующий день поездом
От Генуи до Санта - Маргарита Лигуре минут сорок поездом. Я же добирался около полутора часов, поскольку на одном из полустанков состав завис минут на тридцать.
Санта - Маргарита - место приятное: разноцветные дома, цветы, церкви... и, разумеется, море. Народу мало. Очень мало. Оно и понятно - пляжный сезон практически закончился. Рестораны и кафе в полдень закрываются какбэ на сиесту, но не столько из-за жары, сколько по причине отсутствия посетителей.
Цветная штукатурка домов и фрески.
Жарко. Редкий отдыхающий прячется в тень от тентов уличных кафе
Пустынный городской пляж. Середина октября. На мой вкус купаться ещё можно прекрасно. Пляжи отелей так же не поражают многолюдностью. Представляю, что здесь творится зимой.
Памятник Колумбу.
.... и Виктору Эммануилу. Не уверен, что в Италии есть город, в котором не было бы памятника одному из этой троицы: Гарибальди, Камилло Кавур и Виктор Эммануил. Да, это первый встреченный мною памятник королю не на лошади.
Марина городка. Разнокалиберные яхты и лодки. Неподалёку причал со схемой движения теплоходов и расписанием. Я застыл в позе витязя на распутье: "Налево поплывешь - в Рапалло попадёшь, направо поплывёшь - в Портофино попадёшь". Я не иронизирую: Санта - Маргарита находится аккурат между этими ласкающими своими названиями слух городками. До Рапалло 4 километра, до Портофино - пять. Поскольку катер будет только через 45 минут, решил пойти в Портофино пешком.
Виды по дороге.
Очень много домов с табличкой "Sale". М-да, кризис! Чайка и баклан (птица, в смысле)
Как я и предполагал, пять километров до Портофино - это по прямой. Береговая же линия здорово петляет. В одном месте пришлось обходить бухту, в которой расположен очень недурственный отельчик. Для медового романтишного месяца - самое то.
Пляж отеля.
Дальше два пути: или подняться по тропе наверх или продолжить путь по шоссе. Выбрал первое.
На склонах высажены оливковые деревья.
Появились первые здания Портофино. "Piccolo hotel".
Вход в бухту Портофино.
Красиво, безмятежно, уютно и безумно дорого.
Пляжей в Портофино раз - два и обчёлся. Пляжи при отелях не рассматриваем - они закрыты для не постояльцев. Но один публичный пляж все же есть, куда можно спуститься с дороги. Мне не очень понравилось: несколько метров галечного берега, зажатого между скалами. Оно и понятно - бесплатно хорошо не бывает:)) Улица городка.
Берешь левее, отыскиваешь между домами лестницу и спускаешься в бухту.
К вышеприведенным эпитетам Портофино могу добавить ещё один: безумно скучно. Курорт для престарелых богатеев из Европы. Яхты и катера в марине, рестораны на берегу, дорогие бутики. Via Roma, деловая улица, идет вверх от бухты; на ней располагается ряд магазинов, почта и бюро информации для туристов. На склонах виллы миллионеров - да, Портофино обожает мировая элита.
Via Roma.
Если обойти бухту, то можно подняться к Castel Brown.
Отсюда открывается "открыточный" вид на бухту Портофино.
Церковь Святого Георгия - покровителя Портофино. Находится на узком перешейке между бухтой и открытым морем.
Справа от церкви....
И ещё несколько фото....
Остаток светового дня я провел на диком пляже на полпути между Санта - Маргарита и Портофино. День определённо удался
Первый раз я приехал во Флоренцию на однодневную экскурсию из Рима 10 лет тому назад, в сентябре 2002 года. Тогда Флоренция мне не показалась. Зато потом..... Эх, сколько народу ежедневно проходит мимо этой копии Давида Микеланджело... Palazzo Strozzi, palazzo Vecchio, piazza della Signoria.... Даже в середине октября здесь по пять туристов на квадратный метр площади. Пик наплыва тургрупп приходится на 12:00 - 14:00. Сделать нормальный снимок без чьей-то задницы в кадре совершенно невозможно. "Белый гигант" - фонтан "Нептун" Амманнати. Справа, в лоджии Ланци, "Персей" Челлини. Чуть глубже - "Похищение сабинянок". И "Геракл и кентавр". Количество произведений искусства во Флоренции слегка ошарашивает:) Герцог Козимо I. Галерея Уффици. Очередь за билетами начинается аж от Давида. И это в низкий сезон! Билет лучше покупать через интернет заранее, что я и сделал. На Уффици уйдет от трех до пяти часов, в зависимости от степени вашего погружения в экспонаты. Вид на Уффици с противоположного берега Арно. Проходим под аркой галереи и выходим на набережную Арно. Считается, что отсюда самый красивый вид на Старый мост (Ponte Veccio). Мне больше нравится вид с другой точки.... потом покажу.... Традиционные гребцы на реке Арно. Каждый раз их встречаю. На самом Ponte Veccio всё так же. Всё тот же бюст Челлини. И всё те же магазины с ювелирными цацкамэ. Девушка у витрины. Кондитерская. Пицца "на вынос". Двое за столиком. Руст из огромных блоков, покрывающих фасад, делает дворец Питти самым "нефлорентийским" из всех дворцов Флоренции. Внутрь дворца мы сегодня не пойдем, я там бывал раньше. Ограничимся внутренней территорией и садами Боболи... Напротив дворца. Дворец Питти со стороны садов. Поднимаясь всё выше. Египетский обелиск. Найди ящерицу Дворцовое котэ. Отсюда открывается шикарный вид на купол Санта - Мария дель Фьоре. Без зума. С приближением. Ещё... На территории Питти. Теперь выходим из дворца и поворачиваем направо, на набережную Арно. Вид на рonte Veccio с ponte alle Grazie. Арно. Здесь уже совсем другая Флоренция и нет тех толп народа. Арно не судоходная река. Порог. На этот ресторанчик набрел совершенно случайно. Внимание привлёк значок - наклейка "трипэдвайзера" на дверях. Помня, что "трипэдвайзер" зря хвалить не станет, зашел пообедать. Ребяты! Место на "пять с плюсом"! "Традиционная флорентийская закуска" - вообще выше всяких похвал! Всё остальные места общепита города мгновенно померкли и выцвели. А вход-то достаточно непрезентабелен. Городская башня. Церковь San Salvatore al Monte alle Croci. Красивейший фасад церкви San Miniato al Monte. Зеленый, черный и белый мрамор. Площадь Микеланджело. Наиболее высокая точка Флоренции. Да, сюда стоит подниматься по лестнице от набережной. Потому как такие виды только здесь. А вот "правильный" вид на Ponte Veccio. Ещё немного.... С зумом. Церковь Santa Maria del Carmine. Церковь Sant Ambrogio. Это тоже Флоренция. Сезон белых грибов начался. Паста с ними восхитительна. Подаётся практически во всех ресторанах города. Церковь Santa Maria Novella около одноименного железнодорожного вокзала. Церковь San Lorenzo (Святого Лаврентия) Фонтан "Кабанчик" у городского рынка. Еще один обожаемый туристами объект. Santa Croce. Вино и оливковое масло нового урожая. Церковь San Spirito и "блошиный рынок" возле неё. "Цвета" Бенеттона:)) Площадь Сантиссима - Аннунциата. Там же. Воспитательный дом. Сделав большой круг по городу, выходим обратно к Duomo.
Спасибо, отчет понравился. А вы все это по памяти пишете или из путеводителя взяли? Вот так вот - это церковь такая-то, это - сякая-то... Я когда гуляю, влом даже узнать что за дом такой, не то чтобы запомнить...
Fyodur писал(а) 17 янв 2013, 20:53:Спасибо, отчет понравился. А вы все это по памяти пишете или из путеводителя взяли? Вот так вот - это церковь такая-то, это - сякая-то... Я когда гуляю, влом даже узнать что за дом такой, не то чтобы запомнить...
Спасибо! Я, когда делаю кадр собственно церкви, обязательно фотографирую или табличку с названием или надпись над входом. Очень удобно. Если нет ни того, ни другого, то интернет выручает.
Четыре дня пребывания во Флоренции я распланировал так: два дня - непосредственно на город и ещё по дню на Сиену и Лукку. Забегая вперед скажу, что благодаря итальянским железнодорожникам, планы мои усохли ровно на 25 %. Поскольку в тот день, когда я собрался ехать в Лукку, железнодорожники объявили частичную забастовку, и поезда ходили только "Евростары" и только в Рим, Неаполь, Милан и Венецию. Ни в Лукку, ни в Ареццо, ни в Пизу, ни в Перуджу ни в Ливорно уехать было решительно невозможно. Так что Лукка осталась за бортом...
На следующий день зарядил дождь. Мелкий, осенний, противный... Посмотрев на небо, обложенное тучами, я почесал затылок. Оставаться во Флоренции смысла нет, поскольку дождь и не собирался прекращаться. Обилетившись до Сиены на вокзале Санта Мария Новелла, я страстно возжелал, чтобы в Сиене дождя не было, иначе моя затея пойдет прахом. И действительно, на подъезде к городу тучи рассеялись, дождь прекратился и временами даже выглядывало солнце.
Туристов в Сиене в разы меньше, чем во Флоренции, но они таки есть. От вокзала в город поднимаешься аж по четырём - пяти эскалаторам, которые стартуют из здания супермаркета через дорогу от городского вокзала.
Сиена - город мрачный, на мой взгляд. А вот ровно противоположное мнение П. П. Муратова: "В Сиене нет ничего печального, мрачного. Строгость её улиц никогда не переходит в суровость, и внутренняя улыбка её не так ревниво таится, как улыбка Флоренции". От вокзала двигаемся по прямой в сторону Кампо. Узкие, как щели, улицы, над которыми нависают потемневшие дома... Солнца нет, но не только от этого город кажется мне мрачным.... Здесь нет ни генуэзских фресок на разноцветных домах, ни простора Флоренции... Даже туристические группы какие-то пришибленные и немногословные Приближаемся к Кампо. Протискиваемся между домами, спускаемся по достаточно крутому склону и.... Кампо - огромная городская площадь в форме раковины. Построена в 1349 году, за год до того, как Тоскану опустошила эпидемия чумы. Считается, что Кампо - самая совершенная площадь Италии. Фонтан Джойя (Fonte Gioia) на площади. Gioia - по-итальянски "радость". Такова была реакция местных жителей, когда они обнаружили на этом месте источник воды. Рек поблизости от Сиены нет, поэтому город всегда испытывал проблему с водой. Палаццо Пубблико с башней Торре дель Манджа - архитектурная доминанта площади Кампо. Высота башни - 102 метра. По высоте уступает только башне в Кремоне. За 20 евро башню можно забрать с собой:) К кольцам, вмурованным с стену палаццо, привязывали лошадей. К полудню понемногу распогодилось.... Двигаем от Кампо дальше по городу. А это дворец Киджи-Сарачини (palazzo Chigi Saracini) недалеко от Кампо. Обратите внимание на изгиб фасада. Внутренний двор. Улицы Сиены. После Кампо туристы толпою отправляются к сиенскому Duomo. И мы проследуем вслед за ними, товарищи, благо выглянуло солнце. Согласно летописям, в начале XIII века жители города - государства Сиена, выступавшего главным конкурентом и противником Флоренции, "призвали своих лидеров к строительству храма более великолепного, чем у их соседей". Так между 1215 и 1263 годами на месте старого храма был основан Дуомо Сиены по плану готического мастера Никколо Пизано. Сиенский собор построен в форме латинского креста с выступающим трансептом. Квадратная колокольня, как и колонны внутри храма, отделана белым и черно-зеленым мрамором. Сувениры Сиены. Можно купить хоть маленькую цацку, хоть ненамного уменьшенную копию Duomo. Местная "капитолийская волчица". Но выполнена на редкость уродливо, на мой взгляд. Больше похожа на тощую дворнягу. Да, вы заметили хоть на одном фото зелень? Ну там деревце какое, кустарник, травку? Нет? Вот и я не заметил. И не ищите. Сиена - царство камня. Цветы можно встретить только в кадках у дверей, да на балкончиках. Флорентийцы, подчинив Сиену, постарались сохранить Палио. Палио - это скачки на лошадях, проводящиеся в городе два раза в год. Правила Палио частично зафиксированы в текстах 1656 года, когда состоялось первое конное состязание. В Палио принимают участие 10 контрад из 17-ти, проживающих в Сиене. Cтаринные средневековые административные деления районов являются по - прежнему неотъемлемой частью Сиены. Каждая сиенская контрада носит имя животного или какого-то объекта, и у каждой имеется богатая история, геральдика и мифология. Всё как положено На территории контрады "Оnda" ("Волна"). И ещё немного Сиены. Дома - башни. Арка и городской рынок недалеко от железнодорожного вокзала. На поезд и во Флоренцию. "Addio, Siena!"
С большим интересом( местами с ностальгией) смотрю Ваш отчет.Отлично! А название улицы, где расположена замечательная едальня во Флоренции, не сохранилось? А то раздразнили, понимаешь... А мы надеемся туда заехать летом на пару дней.
ДимаБ писал(а) 22 янв 2013, 22:21:С большим интересом( местами с ностальгией) смотрю Ваш отчет.Отлично! А название улицы, где расположена замечательная едальня во Флоренции, не сохранилось? А то раздразнили, понимаешь... А мы надеемся туда заехать летом на пару дней.
Можно в трипэдвайзере поискать по названию. В выхи гляну
Утро. По плану посещение Ватикана в 10:00. Достал распечатанный бланк брони билета и поехал до станции метро "Ottaviano", оттуда 7 минут пешком. Очередь в кассы - метров на двести. В 2002 и 2007 годах такого здесь не было, при чем в 2007 году случайно попал на тот день, когда в Ватикан пускают бесплатно. Планировал зависнуть в Ватикане на целый день. Наивный!
В залах со скульптурой народу много, перед "Лаокооном" Агессандра, Полидора и Афинодора натуральная давка. Дальше - хуже. Как бы вам описать, что творилось в стансах Рафаэля? Московский метрополитен в час пик представляете? Когда плотно утрамбованная толпа еле двигается мелкими шажками в одном направлении и каждый дышит в затылок другому... Совсем плохо становилось, когда какой - нибудь кретин останавливался прямо в дверях из зала в зал, нацеливая на вожделенный объект фотокамеру телефона или iPad(а). Толпа напирает сзади, "любитель прекрасного" стремится сдержать натиск и в то же время сделать снимок... Нет, так дело не пойдёт. Протолкался скорым темпом в Сикстинскую капеллу, постоял там минут 30 и выбрался на свежий воздух.
Душа хныкала и требовала немедленной компенсации за нанесенный ущерб. "Надо ехать в Тиволи", - мелькнула мысль. Сказано - сделано! Доехал до вокзала Tiburtina... И тут засада! Сейчас 12:00, ближайший поезд будет только в 13:40. Нет, сегодня не мой день в Риме! Ехать минут 45, потом топать ещё минут 15 пешком. В общем, у нужного объекта я добрался уже достаточно поздно. В Тиволи последний раз я был зимой 2004 года, но дорогу к вилле д’Эсте помнил.
По дороге.
Фонтаны начинаются уже в самом городе.
Внутри самой виллы делать особо нечего: фрески на стенах и потолках, гобелены.... Но после Ватикана уже не впечатляет. Так что можно сразу спускаться вниз, в сад, к фонтанам:)
Фонтаны - это именно то, ради чего следует приехать на виллу, и это именно их стремился превзойти Пётр I при создании Петергофа
"Это вечный образ римской виллы, пленяющий наше воображение, какая-то вечная наша мечта. Обильные воды текут там, образуя тихие зеркальные бассейны и взлетая сверкающими на солнце струями фонтанов. Широкие террасы уставлены рядами потемневших от времени статуй. Закруглённые лестницы ведут к ним; зелёный мох лежит толстым слоем на их балюстрадах. Аллеи проходят под сводами вечнозелёных дубов. Солнечный луч пестрит тонкие стволы в рощицах мирт и лавров". (с) П. Муратов.
Умел Павел Павлович со вкусом писать, я аж прослезился *смахивает набежавшую слезу, сморкается*
Подобных гротов с водой в саду несколько десятков.
Фрагмент фонтана "Рометта".
Дорога "Ста фонтанов". Каждому из них соответствовал рельеф на темы из поэмы Овидия "Метаморфозы".
Ещё один грот.
Без воды
Многогрудая богиня плодородия
Центральный фонтан ансамбля - "Фонтан Нептуна". Автор - Бернини, но это копия, т. к. подлинник не сохранился. Фонтан отстроен заново А. Росси в 1927 году.
Вода, вода... Кругом вода:) Разумеется, всю воду в фонтанах виллы можно запросто пить.
Зелено, очень зелено. В саду виллы совершенно восхитительный воздух. Особенно в жаркую погоду.
Достопримечательности Рима лучше систематизировать по темам. Сегодня поговорим о церквях, базиликах и соборах итальянской столицы
Если пойти от Колизея не в сторону площади Венеции, а в противоположную и минут через пять свернуть налево, перейдя дорогу, то оказываешься перед церковью Святого Климента (San Clemente). Церковь многоуровневая, для того, чтобы в неё войти, надо спуститься по ступенькам вниз. Проезжая часть будет где-то на уровне головы. Внутренний двор с фонтанчиком.
В настоящее время San Clemente - это фактически "три церкви в одной": на нижнем уровне находятся два строения первого века новой эры, средний уровень - раннехристианская базилика четвертого века новой эры. И верхний уровень - современная базилика двенадцатого века.
По дороге от San Clemente, рекомендую свернуть в сторону по указателю "Santi Quattro Coronati" к одной из старейших в Риме базилике "Четырёх Святых Мучеников". Имена мучеников неизвестны, но считается, что ими были четыре римских солдата, которые отказались приносить жертву языческому богу медицины и исцеления Асклепию (Эскулапу) и казненных по приказу императора Диоклетиана.
Собор Святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме (Basilica di San Giovanni in Laterano) - один из крупнейших римских соборов. Неоднократно разрушаемый землетрясениями, пожарами, подвергавшийся разграблению во время нашествия варваров, каждый раз отстраивался вновь. Свой теперешний вид фасад собора приобрел в XVIII века при участии Галилео Галилея (того самого, да). Внутри собора пять нефов. Закономерность внутреннего убранства: скульптура, выше - барельеф, ещё выше - фреска. Скульптуры святых внутри. Надгробие... В течение первых тысячи лет существования собора в нем проводились пять Вселенских Соборов, а в расположенном рядом Латеранском дворце находилась резиденция римских пап. Франциск Ассизский напротив San Giovanni in Laterano. На юге от Латерана расположена одна из семи поломнических церквей Рима - Церковь Святого Креста в Иерусалиме. По мнению католической церкви, в одной из стен замурованы остатки Животворящего креста. Церковь Санта Мария Маддалена (S. Maria Maddalena). Эта церковь отличается от прочих римских церквей своим изогнутым фасадом в стиле рококо. Если пройти метров пятьдесят вверх от моего B&B по via Cavour и повернуть налево, попадаешь к церкви Санта Мария аи Монти (Santa Maria ai Monti) Это одна из титулярных римских церквей, то есть церквей, приписанных какому - либо патрону (коренной римлянин высокого социального положения или член Коллегии кардиналов). Если подняться по via Cavour ещё выше и свернуть в эту арку, поднявшись по довольно длинной и крутой лестнице.... .... то попадаешь к ещё одной титулярной церкви - Сан Пьетро ин Винколи (San Pietro in Vincoli). Т. е. "церковь Святого Петра в виригах". Внутри церкви находится "Моисей" Микеланджело. Эта статуя, стоящая в конце правого нефа составляет часть незаконченной гробницы папы Юлия II. Ещё одно надгробие в той же церкви. Теперь выходим обратно на via Cavour и идём вверх до того момента, пока не покажется собор Санта Мария Маджоре (Basilica di S.Maria Maggiore). По преданию, в 352 году, папе Либерию и богатому римлянину Джованни Патрицио ночью явилась Мадонна, с повелением выстроить церковь в том месте, где завтра выпадет снег. На следующее утро, 5 августа 352 года на холме Эсквилин лежал снег. Здесь и начали возводить церковь. 75 метровая колокольня церкви - самая высокая в городе. Ещё одна церковь на via Cavour (увы, название не отложилось у меня в памяти). Теперь доходим до вокзала Термини, сворачивает налево на via Nazionale и почти сразу же - направо. Через пару сотен метров выходим по via Torino на piazza di San Bernardo, на которой расположены ещё три церкви. Справа от via Torino находится церковь Сан Бернандо алла терме. Монастырская церковь ордена цистерцианцев, посвящённая св. Бернару. С 19 мая 1670 года церковь является титулярной. Практически напротив расположена церковь Санта Сусанна (Chiesa di Santa Susanna alle Terme di Diocleziano), да по-итальянски звучит достаточно длинно. Это национальной церковью католиков США. Воздвигнута рядом с местом мученичества Святой Сусанны, подвергалась неоднократной перестройке. И правее расположена церковь Санта Мария делла Витториа (Santa Maria della Vittoria). На фото с левой стороны. Крупнее. Внутри. Церковь Тринита-деи-Монти (Santissima Trinità al Monte Pincio) на вершине Испанской лестницы.
В районе Испанской лестницы есть ещё два объекта христианского Рима. Первый - Chiesa di San Giuseppe
И второй - часовня Santissimo Crocifisso.
Теперь пройдем к церкви Сан Карло алле Куатро Фонтане (San Carlo alle Quattro Fontane). То бишь "церковь Святого Карла у четырех фонтанов". У церкви с барочным криволинейным фасадом углы срезаны и возле них расположены четыре скульптурные группы с фонтанами, отсюда название — алле Куатро Фонтане. Если пойти по улице в сторону Квиринала, то скоро на той же самой стороне мы увидим церковь Сант Андреа аль Квиринале (Sant Andrea al Quirinale) — титулярную церковь (с 21 февраля 1998 г.) и посвященная апостолу Андрею. Внешне церковь крайне неброская. А зайдем внутрь? Купол овальной формы. Расстояние от входа до алтаря является самым коротким. Теперь дойдем до Квиринала и спустимся вниз, к фонтану Ди Треви. Cлева от фонтана будет церковь Санти Винченцо э Анастасио (Santi Vincenzo e Anastasio). Это православная церковь, а раньше был католический храм. Выстроен Мазарини - тем самым, современником Д'Артаньяна, реальная фамилия кардинала выбита над входом. В этой церкви в 1862 году была похоронена княгиня Зинаида Волконская. Теперь переходим via del Corso и углубляемся в сторону piazza Navona. Церковь Сан Луиджи деи Франчези (Chiesa di San Luigi dei Francesi). Построена в 1518—1589 годах при участии французских мастеров и посвящена королю Франции Людовику IX. В церковной капелле... .... можно увидеть работы Караваджо, одна из них - "Святой Матфей и ангел". "Призвание апостола Матфея" (слева) Титулярная церковь Сант Аньезе ин Агоне (S. Agnese in Agone) на piazza Navona в честь раннехристианской мученицы св. Агнессы Римской. Слева от Сант Аньезе расположена куда как более скромная Chiesa di Nostra Signora del Sacro Cuore. Если пойти от площади Навона в сторону Тибра, то в стороне от туристических потоков стоит церковь Сан Сальваторе ин Лауро (San Salvatore in Lauro). Или церковь Святого Сальватора в лавровой роще. Сейчас, разумеется, лавровая роща осталась только в названии церкви. Кстати, райончик оооочень приятный для прогулок.
Недалеко от piazza Navona расположена церковь Санта Мария делла Паче (Santa Maria della Pace). Церковь построена в 1480 году при папе Сиксте IV в благодарность Богородице по случаю заключения договора о мире.
Церковь деи Санти Амброджо э Карло аль Корсо (Basilica dei San Ambrogio e Carlo) недалеко от piazza del Poppolo.
Рядом, на via del Corso, базилика Сан Джакомо (Basilica san Giacomo)
И церковь Иисуса и Марии (сhiesa Gesu e Maria al Corso).
Выходим на площадь Народа. Санта Мария дель Пополо (Basilica di Santa Maria del Popolo) — церковь ордена августинцев.
На другой стороне площади находятся церкви - пропилеи: Санта Мария ин Монтесанто (сейчас на реставрации) и Санта Мария деи Мираколи (с правой стороны).
Церковь Санта Мария дель Кармело ин транспортина (Santa Maria del carmelo in transpontina). Итальянцы произносят: "Санта Мария Кармело", - всяко покороче:) Вот мы и подобрались к "must see" Рима. Да, Собор Святого Петра, про который от себя что-либо вставлять в очерк нечего - всё есть в изобилии в интернете. Ожидание входа в собор растянулось у меня на добрых полтора часа, и это при том, что очередь хоть и воробьиным скоком, но продвигалась постоянно. Вход по-прежнему бесплатный. Подъём на купол - 5 евро ногами и 7 евро - если часть пути едешь на лифте. Я всегда выбираю первый вариант подъёма не экономии ради, но пользы ног и дыхания для:) Входим. Фрагмент купола собора изнутри... Справа - "Оплакивание Христа" Микеланджело за пуленепробиваемым стеклом. Гробница Матильды Тосканской. Надгробие папы Александра VII работы Бернини. Аллегория. Фигуры с младенцами на руках по краям и приподнимающая мраморное покрывало смерть с песочными часами "в руке": жизнь быстротечна, всякому отмерено своё время, папа ты или простой горожанин. Статуя св. Петра. Фрагмент ещё одного надгробия в соборе св. Петра. Теперь заглянем в находящуюся слева от собора св. Петра однонефную церковь Святого духа в Саксонии (San Spirito in Sassia) Зайдем внутрь... Церковь Сан Джованни деи Фиорентини (San Giovanni battista dei fiorentini), построенная для общины флорентийцев в Риме. Chiesa di Sant’ Andrea Apostolo на via Cassia. Церковь Джезу (Chiesa del Sacro Nome di Gesu). Или церковь "во святое имя Иисуса". В этой церкви похоронен основатель ордена иезуитов Игнатий Лайола. Ох, тот ещё был тип.... Необычная архитектура церкви Сан Грегорио делла Дивина Пьета (San Gregorio della Divina Pietа) в еврейском гетто на набережной Тибра. Об этой церкви поговорим отдельно в одном из следующих постов. Теперь перейдем мост через Тибр и отправимся в Трастевере. Базилика Сан Кризогоно (San Crisogono) в честь римского мученика святого Хрисогона. Церковь христиан веры евангельской в Трастевере (Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Trastevere). Да, в Трастевере размер церквей гораздо скромнее, чем на другом берегу Тибра. Самая известная церковь Трастевере - Санта Мария ин Трастевере (Santa Maria in Trastevere). Одна из самых старых церквей Рима. У входа вились попрошайки - достаточно редкое явление для римских церквей, клянчили "маленькую денежку": "Пикколо монетто, синьоре! Пикколо монетто!" Внутри. Ещё одна из небольших церквей Трастевере. Однонефная церковь Санта Мария делла Скала (Santa Maria della Scala) Построена в 1252 году и переделана в 1466 году архитектором Гвидоччо д'Андреа. Заканчиваем мы наш путь на холме Яникул. Церковь при посольстве Испании.
Эта та часть римских церквей, что я успел посмотреть (или ещё раз посмотреть, поскольку какие-то уже видел раньше). Разумеется, церквей и соборов в городе куда как больше, но для осмотра абсолютно всех понадобится минимум две недели.
Апофеоз любви итальянцев к фонтанам - это вилла д'Эсте в Тиволи. Но там мы уже были, сегодня посмотрим наиболее значимые городские фонтаны Рима.
Марк Випсаний Агриппа дал Риму воду, построив в городе водопровод. Солдаты Агриппы, находясь в лагере, встретили в поисках воды девочку, которая указала им источник с чистейшей водой. Так зародилась римская сиcтема "фонтанелли".
Фонтан Треви. Разумеется, номер один в городе. С утра до поздней ночи здесь полно народу: туристы, влюбленные парочки, арабы, "дарящие" розы и требующие потом за них деньги... Треви датируется 1735 годом. Архитектор Сальви, скульптуры работы школы Бернини. Считается, что в Треви самая вкусная вода. Не знаю, я из всех римских фонтанов пью с удовольствием:)) Очень удобно по жаре - не обязательно в прогулках по городу с собой таскать запас воды. Кстати, на вилле д'Эсте фонтаны имеют таблички с надписью "Воду можно пить!". Заглянем на минуточку в римское гетто. В прошлый раз мы обошли стороной Фонтан Черепах на крохотной площади Маттеи. Считается, что это работа самого Рафаэля. Но это лишь легенда. Автор фонтана - Ландини. А датирован фонтан 1585 годом. Площадь Сан Бернардо. Справа от церкви Санта Мария делла Витториа находится фонтан Моисея, созданный по заказу папы Сикста V архитектором Доменико Фонтана. Фрагмент. Львы - популярный "фонтанный" персонаж Рима. Несколько львов украшают фонтан на piazza del Popolo. В самом начале via Veneto расположен фонтан Пчел ((Fontana delle Api) в виде раскрытой морской раковины, нижняя створка которой наполнена водой, а на верхней начертана надпись с именем заказчика - папы римского Урбана VIII. Пчелы являются геральдическим знаком папской семьи и изображены на Гербе Барберини. Настоями трав на меду некий старик - бортник лечил умирающего сына, наследника рода Барберини. Прошло некоторое время и больной поправился, а старик - бортник исчез. Ни кто так и не узнал его имени. Отец Барберини рассказал эту историю Бернини. В 1637 году на пьяцца Барберини появился Фонтан "Тритон". Бернини был тонким политиком. Архитектурный ансамбль фонтана включает атрибуты папской власти - тиару и райские ключи, а также герб рода Барберини с изображением пчел. Фонтаны на площади "четырёх фонтанов" неподалеку от piazza Barberini. Фонтаны на вилле Боргезе. Папа Урбан VIII решил установить фонтан в честь пострадавших от наводнения, которое затопило площадь Испании в 1598 году. Так появился фонтан "Лодка", автором которого является сын Джованни Лоренцо Бернини, Пьетро Бернини. Площадь Навона. Фонтан "Четырёх рек". Проект Бернини - отца. Джованни Лоренцо, которого... Вокруг египетского обелиска расположены статуи речных богов главных рек четырех частей света: Нила, Ганга, Дуная и Ла - Платы. Соответственно Африка, Азия, Европа и Америка. Справа и слева от фонтана "Четырех рек" расположены ещё два фонтана. Фонтан Мавра работы Бернини (1654 г.) находится с южной стороны площади. Фонтан Нептуна расположился в северной части площади. Этот фонтан строили почти сто лет, стремясь попасть в общую стилистику площади Навона. По-моему попали:) Папа - Нептун, закалывающий осьминога:) Папа Григорий XIII велел установить на площади Ротонда перед римским Пантеоном фонтан. Проект поручили архитектору Джакомо делла Порта. Но непосредственно возведением фонтана занимался Леонардо Стормани в 1575 году. В 1711 году Клемент XI велел перестроить фонтан, установив в центре обелиск Рамзеса II. Как видим, египетских обелисков в Риме едва ли не больше, чем в самом Египте. Такой вот пердюмонокль :meeting: Водометы фонтана перед Пантеоном. Фонтан перед собором Святого Петра. Фонтан на одной из площадей. Практически любая римская площадь имеет свой фонтан, обойти все и запихнуть в один пост нереально, конечно. Так что воды в Риме много, пейте на здоровье:) Ну а фонтаны - такая же неотъемлемая часть Вечного города, как и его церкви.
Хороший фото отчет, вы молодец! Не скучный, не длинный, в меру информативный. Заметила, что вы тоже не фанат многолюдных достопримечательностей Генуя, оказывается, какая красивая. Я не успела там побывать. Интересно что Сиена вам показалась мрачной, а у меня совсем другое впечатление! Но это объяснимо - вам с погодой не повезло. Зато нас Рим встретил проливным дождем, и город нам совсем не показался, особенно после посещения Ватикана! После этого день приходили в себя А Санта-Маргарита -классная, наверное потому что менее помпезная, чем Портофино. Вообще, очень красивые снимки с побережья у вас получились! Одно не пойму, чем вам не угодил Милан?
Я так подозреваю, что Милан мне напомнил Россию (кощунственно? ), в которой я давно не живу и по которой скучаю Он - очень простой, даже свой какой-то...Потому и понравился!
