Пешее эротическое путешествие вокруг моста Риальто и другие прогулки по Венеции

[Obninsk345]

конечно, это надувное создание совершенно было там не к месту и , слава Богу, я его не увидел в живую...

Если вы о гигантской голове в Сан Джорджо, то она не надувная, она сварена сеткой из нержавеющих прутьев.
Меня она не привела в состояние тяжкого офигения лишь только потому, что я был готов к ее наличию благодаря впечатлениям многоуважаемой Цыцер.

нет...
я говорю вот о чем:
Re: Пешее эротическое путешествие вокруг моста Риальто и другие прогулки по Венеции

[wowek]

А! Извиняюсь, не понял. Не, этого я тоже не застал.

[Цыцер]

Так и есть, Obninsk345 видел "Беременную Элисон Лаппер", а вы, wowek, фрагмент Together Жауме Пленсы.
Он мне очень нравится Пленса. Скульптор, который ваяет из букв. Пытается, видимо, сложить слово "вечность"...
Голова китайской девушки из металлической сетки, которая смотрит на алтарь, это первая часть - Mist. Обычно Пленса снабжает свои головы сквозными дверцами, жаль, что на этот раз не так. А то можно было войти, побыть мозгом... ну или там щитовидной железой.



Это вторая часть - Благословение, рука в характерном жесте, сложенная из латинских, арабских и кириллических букв, из китайских и японских иероглифов, и т.д. Тоже нравится - как попытка диалога, плюс Пленса осмысленно работает с местом, с интерьером церкви. Как всегда у Пленсы, всё очень символично, метафорично, а главное – масштабно///



И завершающая часть - пюпитр с kyriale - манускриптом 15 века, сборником литургических песнопений. и два местных монаха-бенедиктинца, попеременно читающих молитвы.





Я еще немножко поснимала деревянные резные хоры фламандской работы.



Это, надо думать, жертвенный агнец:


А это фрагмент "Тайной вечери"



А вот Сан Джорджо не внушает доверия.

Я рада, что святому на куполе, этому рыцарю лагуны, вернули руку вместе с копьем. Так оно как-то надёжнее:


В общем, через пару недель биеннале завершится, голову и руку демонтируют. Но Сан Джорджо останется.

[Obninsk345]

мне рука и голова, кстати, понравились...
сначала я не понял, что это и куда и как, но походив вокруг понял что к чему.

идея в общем здоровская, дескать, взор человека обращен к алтарю(Господу) и на него нисходит благословление на всех языках мира.
единственное, что не понял, что это голова девушки и к тому же китаянки...

ещё раз повторюсь очень понравился сам храм.

[wowek]

Он мне очень нравится Пленса. Скульптор, который ваяет из букв. Пытается, видимо, сложить слово "вечность"...

Нет, бесспорно работа интересная, только мне показалось, что место ей не там. Вот что меня привело в офигение. Может, конечно, я чересчур консервативен, не знаю...

В общем, через пару недель биеннале завершится, голову и руку демонтируют. Но Сан Джорджо останется.

Ну, вот. В очередной раз я с Каллисто свалился! Биеннале, оказывается идет. Можно было проникнуть к отреставрированному щусевско-крупенскому павильону. Частичке, так сказать, кишиневского дыхания в Венеции. И чего я попер на Фондаменте Нове, чтобы там понять, что мне на Мурано не успеть?

[Цыцер]

Биеннале, оказывается идет.

Независимо от качества выставленных работ, Биеннале - золотое время. На несколько месяцев (то есть в нынешнем году до 22 ноября) по всему городу открываются для свободного публичного доступа десятки церквей и палаццо, которые в остальное время стоят закрытые.

[Цыцер]

Раз в год, 21 ноября в Венеции появляется пятый мост через Большой канал. Понтонный. Так по 500-с-лишним-летней традиции отмечается день Мадонны делла Салюте. Венецианцы приходят в церковь, выстроенную единственным гениальным архитектором из Венеции Бальдассаре Лонгеной — по обету, поблагодарить за окончание эпидемии чумы 1630-го года. Не случайно salute по-итальянски означает и "здоровье", и "спасение", а также является однокоренным с saluto - "приветствие" или, в некоторых контекстах, "пожелание добра".



500 лет назад никто так и не узнал, как именно болезнь вырвалась в город — с крысами из трюмов кораблей, или ее завез мантуанский посол от герцога Фердинанда. Посол, запертый в карантине на острове Сан Клементе, через несколько дней испустил дух, но успел заразить плотника, который был послан строить ему жилье. Вскоре умер и плотник, а за следующие четыре месяца — еще почти 50 000 человек. Больницы были переполнены. Трупы плавали в каналах. Все попытки остановить заразу были напрасны.

Спасаться решили проверенным способом – возвели церковь. В Венеции есть еще одна чумная церковь — Реденторе на Джудекке, и еще один праздник избавления от чумы, июльский.

Пока специальная комиссия выбирала лучшее место для будущего храма, чума только за один месяц — ноябрь унесла 11,966 жертвам, 595 человек умерли только в день Св. Теодора, бывшего святого покровителя города.

Церковь должна была быть видна издалека и отовсюду. Место было выбрано и правда исключительное — у входа в Большой канал, рядом с Доганой.


Она и правда исключительно хороша


Это вид с моста Академии




С борта вапоретто, маневрирующего в бачино Сан Марко


На фоне говнокруизника, который утюжит канал Джудекка


1 апреля 1630 года в грохоте пушек и колоколов был заложен первый камень в основание церкви. Церемонию провели дож, патриарх и посол короля Людовика XIII, один из немногих дипломатов, кто не бежал из города.

Не помогло: на следующий день 97-й дож Венеции Николо Контарини умирает в своем дворце, пораженный чумой. Сенат, однако, продолжает работу и назначает новых членов в Комитет, которому предстоит выбрать будущего архитектора церкви. Одиннадцать проектов были поданы, но не все авторы смогли представить их сами — они умерли от чумы прежде, чем смогли выступить перед комитетом. Выжили трое. Двое - архитекторы Рубертини и Фракао, создали проект, повторявший палладианскую церковь Искупителя. Бальдассаре Лонгена, сын каменотеса из Тичино, создал восьмиугольную церковь-ротонду, похожую, по его замыслу, на "корону Богородицы".

Как всегда в Италии, окончательному выбору предшествовала затяжная полемика, подпитываемая оскорблениями и слухами. Битвы экспертов, конфликты между сторонниками новаций и консерваторами. Наконец, выбрали Лонгену. Чума к этому времени стала униматься, и с начала лета 1631 года число ее жертв уменьшилось.

28 ноября 1631 98-й дож Франческо Эриццо официально провозгласил, что город освобожден от зла. Потери было велики: 128 000 умерших за одиннадцать месяцев, треть населения. Во всех отношениях хорошо, что история не повторилась в третий раз и эпидемия чумы стала последней. Гигантская благодарственная процессия проследовала по понтонному мосту от Сан-Марко к строительной площадке Салюте. Были забиты сваи - 1 106 657 свай на 2666 квадратных метров площади будущей церкви.



Лонгена, которому в начале строительства было тридцать два года, не увидел свой замысел завершенным: строительство заняло пятьдесят шесть лет. Не только из-за войн, которые следовали одна за другой, но и из-за невероятного количества скульптур и рельефов, которые предстояло вырезать и установить на фасаде церкви. Салюте была освящена 9 ноября 1687 года, спустя пять после смерти архитектора.




Внутри церковь — огромный восьмигранник, восемь столбов поддерживают купол; напротив главного входа находится алтарь - в который упрятана главная драгоценность — Богородица Месопандитисса, Черная Мадонна, византийская икона тринадцатого века, а со всех остальных шести сторон - часовни.



Икона упрятана в особый алтарь, придуманный самим Лонгеной и исполненный в виде барочного театра фигур неким фламандцем, которого звали Джоссе де Корте - Josse de Corte. Его же рук дело — нервические уродцы-атланты на церкви Оспедалетто. В общем, все его творчество будто заражено экзальтацией. Что для барокко, в общем, нормальное состояние. Достаточно посмотреть на фасад базилики, где ученики де Корте устроили барочный театр фигур - десятки взволнованных святых и ангелов.







И даже над водой базилику держит херувим:


Красивая, но страдающая дама слева — это сама Венеция, которая просит у Богородицы защиты от чумы; Центральная фигура - Мадонна с младенцем, которой церковь и посвящена; наконец, третья фигура справа, старая, уродливая и оборванная - это чума и есть, в страхе бегущая от Марии.



Mesopanditissa родом с острова Крит. Венеция — как сорочье гнездо, собрана из украденных в разных концах мира сокровищ. И лишь эта икона — не трофей, она спасена с Кипра. 108-й венецианский дож адмирал Франческо Морозини в 1670 году, когда венецианцам пришлось уступить остров турками, вывез ее в Венецию. Теперь, когда попадаешь в Венецию, понимаешь, что у Византии была одна законная наследница, и множество самозванных. Византия - тот архаический золоченый декоративный фон, над котором тут все выросло...



Вокруг розового камня в центре полихромного мраморного рондо выгравированы слова: "Unde Origo, Indе Salus" («Где начало, там и спасение»). Город, как считают, был основан 25 марта 421 г., в день праздника Благовещения Марии. Столетия спустя венецианцы продолжают устраивать ежегодные процессии в базилику. Но специально приезжать на La Festa della Salute туристам смысла нет – это самый венецианский и следовательно, самый нетуристический праздник. И у него есть отличная защита от чужаков: в этот день ничего не происходит, кроме мессы.

[Obninsk345]

Отличный рассказ о Санта - Мария - Делла - Салюте

[SovaSovunya]

Как всегда по делу и очень информативно!
Viva!

[Цыцер]

В последний приезд в Венецию мы пошли скрести по сусекам, добирать недобранное и отправились с этой целью в Палаццо Чини. Высадились из вапоретто у начала "музейной мили", у Академии, и взяли бодрый спринтерский темп в сторону палаццо Веньер-Леони, оно же музей Пегги Гуггенхайм. Где-то на полпути между ними у кампо San Vio и расположен невзрачный боковой фасад палаццо Чини. Всё самое прекрасное упрятано внутри:




Фасад, выходящий на канал




Тихое кампо



А этот вид снят с приватного моста, ведущего к дверям палаццо Чини.

Дворец принадлежит Фонду Джорджо Чини, занимающемуся разнообразными гуманитарными знаниями — историей искусства, музыки, театра, танца, Венеции и венецианского стекла и другими приятными вещами. Помещается фонд на острове Сан-Джорджо-Маджоре, так что в его ведении и монастырь, и библиотека при нем, и Палладио с Лонгеной, и Тинторетто с Веронезе (украденным, правда, французами). Мощное соединение денег и академической науки.

Музей не такой масштабный, он часть палаццо, где жил сам граф Витторио Чини, владелец заводов и пароходов, крупный промышленник, коллекционер и культуртрегер. Выглядит дворец так, будто граф только что отлучился, но скоро будет: венецианские люстры, тисненый бархат обивки, ковры - все, что отражает личный вкус собирателя, на месте. Возникает неловкое чувство, будто вторгаешься в закрытое частное пространство.

Витторио Чини и сам родился в Ферраре, но любил Венецию и свою промышленную империю построил в Венето. В 1949-м единственный сын магната, Джорджо, разбился на собственном самолете возле Канна. В его память в 1951 году и был основан Фонд Джорджо Чини.




Дочь Чини, Яна, передавшая в музей коллекцию отца.


Граф был единственным, кто собирал в Венеции коллекцию искусства Флоренции, ее давней соперницы. Если подняться на второй этаж по овальной лестнице, стилизации под арт деко 1950-х годов, там как раз и открываются пять с половиной комнат с лучшим в Венеции собранием невенецианского искусства, преимущественно флорентийской и феррарской школ.



Там есть "Суд Париса" Ботичелли, "Двойной мужской портрет" Понтормо, работы итальянцев - предвестников Ренессанса вроде Джотто ди Бондоне и Сандро Боттичелли. Из раннего - иконопись треченто, золотофонные полиптихи, расписные деревянные мадонны, резные сундуки-кассоне, складни и ларцы, лиможские и венецианские эмали, майолика, живопись кватроченто, Высокого Возрождения и маньеризма. Есть две мадонны — строгая Пьеро делла Франчески и нежная Доменико Гирландайо. Смелую и провокационную феррарскую школу представляют Козимо Тура, Доссо Досси и другие художники из свиты герцогов д'Эсте, астрологов и мистиков, превративших город в один из культурных центров Северной Италии.













И немного Венеции:


Включая неизбежного Гварди:


Конечно коллекция, где преобладают феррарцы и флорентийцы, находится в известной оппозиции к Венеции и ее школе живописи, так что музей можно воспринимать как фамильное достояние семьи Чини, вывезенное с родины.

[lidaOV]

Специально обученные люди

Дважды в этом длинном (Кто-то 2 часа читал, а я- так целых 4. Мдя, двойка мне, как всегда, по скорочтению ) рассказе попалась мне эта фраза. Почему-то резанула сначала глаз (ухо) .
.... Потом вот еще встретила

"... буду поддерживать темку...."

Опять синкопа?... Нееет, продолжение самоиронии...

Теперь и мы тоже- специально обученные люди. Обученные Вашей наблюдательностью, неспешностью, хрупким, не терпящим стороннего прессинга, желанием постичь, влюбиться и... уединиться среди шума...
Спасибо за чувственную многослойность повествования-представления.
Пы. сы. А кто сидит на ступеньках церкви? тут Re: Пешее эротическое путешествие вокруг моста Риальто и другие прогулки по Венеции

[ДимаБ]

В общем, через пару недель биеннале завершится, голову и руку демонтируют

К началу апреля голову действительно демонтировали, а вот рука еще присутствовала.

[ryra]

Уважаемая Цыцер спасибо за такой отличный отчет. Были в начале апреля в Венеции и вот очень интересно что это за памятник ? Сначала когда увидели испугались что это такое выбросило на берег из воды.

В инете не нашли к сожалению.

IMG_0416.jpg

[Цыцер]

что это такое выбросило на берег из воды.

Это памятник убиенной фашистами партизанки авторства архитектора Скарпа и скульптора Мурера.

[ryra]

Спасибо Вам большое за ответ, почитаю об этом.

[Цыцер]

Окна вапоретто номер один затянуты рекламной сеткой... Но это нестрашно - легкий расфокус + регулярный спритц кампари помогает мириться с обилием людей в сентябрьской Венеции.





Продолжение следует

[Цыцер]

Первый раз мы выбрали и сняли квартирку на этом кампо лет десять назад, и так и осели. Теперь это единственное место, где нам удобно жить в городе. Вру. Пару лет, пока тут затеяли ремонт, мы кочевали. Жили в доме, где обитала Жорж Санд. Жили в особнячке с садом (ну как – сад, пара деревьев, десяток кустов и соседская канарейка). И вернулись наконец к себе на кампо.

Наш дом когда-то был обитаем. До сих пор на потускневших латунных табличках у дверных звонков выгравированы фамилии бывших хозяев. Помню сердитую старуху этажом ниже, которая требовала всегда закрывать на замок входную дверь, потому что "вы же знаете, сколько здесь посторонних ходит". В какой-то год старуха исчезла, видимо, умерла. Зеленые ставни на доме закрыты все. Иногда приезжаем мы и открываем их на втором этаже.




А это задвижка для ставен. Был соблазн спереть, но я устояла.

Венеция все больше становится городом закрытых ставен. На нашем кампо таких больше половины. И список потерь пополняется. Исчезла шоколадная лавка VisioVirtu. Сгинул магазин восточных украшений (чао-чао, кольцо из лазурита, я буду скучать). На протяжении сотен лет Венеция имела колонии по всему Средиземноморью – так что можно сказать, что многие граждане республики жили в своего рода рассеянии, торгуя там, шпионя или воюя, сохраняя при этом крепкие связи с исторической родиной. Отчасти и до сих пор так.



Зато цела булочная, где Франческа продает пироги, булочки и охраняет близкую мне идею социального мира между венецианцами и туристами. Здесь люди разных сословий и профессий уважают сами себя и друг друга. Вот у Франчески я регулярно покупаю булочки, и каждый раз она встречает меня с неизменным жизнерадостным дружелюбием. Она понимает про меня, что я пришла к ней не случайно, а потому, что она, Франческа, встает в пять утра, чтобы замесить тесто для самых вкусных булочек в округе. Живи я в Венеции, каждый из нас гордился бы и таким знакомством, и тем, что мы можем принести пользу друг другу.



Еще цела мастерская краснодеревщика Бруно Барбона. Он – настоящий якорь, который держит наше кампо в пространстве и времени. Утром я привыкла по нему сверять часы – в семь он уже застегивает свой рабочий фартук и встает к верстаку. И в этой неотменяемости действия я нахожу опору. Правда, Бруно всегда работает один в своей мастерской и я замечаю, как он стареет. Не стареют только путти, мори и другая венецианская фауна, сделанная его руками.





Еще наше кампо находится под постоянной охраной. С одного конца за нами присматривает Мадонна башмачников на скуоле Калегери. Под ее пологом укрылся десяток (я специально пересчитала) маленьких круглолицых сапожников, но обуви у нас в округе больше не шьют, ближайшая мастерская – у Риальто.




Каждое утро я вижу ее из окна




красивый полихромный барельеф на скуоле - св. Марк исцеляет башмачника
С другого конца кампо в карауле целая рота. Там и Христос, и сам св. Фома, и неизбежный св. Марк со львом, больше похожим на сеттера, и предыдущий патрон – св. Теодор с кокордилом. Не надо даже на Сан Маарко бегать за защитой.

[Цыцер]

Из "постоянных" на нашем кампо – магазин экстравагантных японских сумок, оптика, постеры и рамки (узкая лавка, пахнет старой бумагой и деревом, протискиваться боком), лавка с сувенирным алкоголем "надуй туриста" и бар Chiak, где в обмен на 5 евро дают час псевдобесплатного вай-фая и стакан бутилированного спритца. Между собой мы его называем "химический Али".

А, еще магазин масок. Однажды мне пришла в голову (прямо в мозг) нелепая идея приехать на карнавал в маске. Выбор маски – дело сложное, она должна приставать к лицу, стать второй кожей, в ней должно быть удобно (терпимо) ходить несколько часов подряд. Мы с продавщицей час примеряли разные личины, и в каждой я задыхалась. Потом поняла – дырки для ноздрей не прорезаны, а дышать глазами я еще не научилась.

Но все эти лавки открываются поздно. Поэтому с утра у нас на кампо – тишина. Та самая особая венецианская тишина, из звуков города изъят рев автомобильных моторов. В семь проходят первые прохожие. В восемь лязгает тележка мусорщика. В девять открываются стальные жалюзи магазинов. Всё, хлынуло.

А вот так бывает в округе до рассвета:


Дошли до Ка Фоскари. Перед университетом еще видны неразобранные трибуны - вчера закончилась Историческая регата. Бывший дворец дожа Фоскари занимает стратегическое место на Большом канале - здесь самое широкое место, и обзор беспрецедентный - от Риальто до моста Академии. Поэтому тут регата финиширует.



Какой-то приставучий побег разросся в целое дерево на стене Ка Долфин. Сюда мы еще сходим, там забавно. О, дежурный не спит - окно светится.





Днем тут столпотворение: остановка вапоретто, трагетто, да еще гондольная станция, где промышляет десяток этих ловких выжиг.



Всё, солнце взошло, день начался.

[Саша К.]

Это не та квартира, где во всю стену что-то из Каналетто в графике? Ева, кажется, хозяйку зовут.

[Цыцер]

Это не та квартира, где во всю стену что-то из Каналетто в графике?

Если это Каналетто, то я президент Обама. А так да.