Глава первая. Таможня. Транспорт. Гостиница. Курение в Венеции
Глава вторая. Музеи и церкви (Между Тицианом и Веронезе)
Глава третья. Wi-Fi и туалеты
Глава четвертая. Рестораны, меню, кухня
Глава пятая. Остров мертвых (Сан Микеле)
Подавляющее большинство наших туристов привозится в Венецию на несколько часов - сплоченными группами. Их бегом гонят через весь город загонщики-экскурсоводы с флажками на палках, выкрикивая на ходу: «Слева - Палаццо Сельвадего. Быстрее проходим!!! Справа – набережная Рива дельи Скьявоне. Не отстаем!!!» Этот вариант для себя я полностью исключил. И предпочел совершить в Венецию абсолютно индивидуальный визит. Сам купил авиабилеты, сам выбрал гостиницу и оплатил ее кредиткой. И приехав в Венецию, я полностью ощущал себя не туристом, а частным лицом, которое решило просто пожить неделю в этом городе. Конечно, жена немного обиделась, но потом успокоилась. Дело в том, что я, имея годовую шенгенскую мультвизу, купил акционный билет по смешной цене: Киев-Венеция-Киев всего за 90 евро. И времени на возню с итальянской визой для жены попросту не было. Так и получилось, что целую неделю Венеция была отдана мне на поток и разграбление.
В благодарность за бесценные советы форумчан, я решил выложить собственные заметки. И постарался сделать акцент на практических советах. Может быть, и они помогут кому-нибудь из вас.
Глава первая
Таможня
Итальянская таможня приятно удивила. Полгода назад - в сентябре в Варшаве и в ноябре в Будапеште - при въезде в Евросоюз меня буквально наизнанку выворачивали остекленевшие от бдительности таможенники: «Руки в стороны! Повернитесь! Снимите кроссовки!» А офицеры иммиграционных служб Польши и Венгрии долго разглядывали в моем паспорте годовую шенгенскую мультвизу и задавали вопросы: «А на каком основании вы получили эту визу? А сколько времени вы собираетесь провести в Евросоюзе? А чем вы можете подтвердить, что вернетесь домой? Обратный билет есть? А ваучер на бронирование гостиницы?» В общем, я ощущал себя мошенником и конокрадом...
В Италии было веселее. К стойкам иммиграционного контроля вели две дорожки, разделенные ленточкой. Одна - для граждан Евросоюза, другая - для «не граждан». На нашем рейсе граждан было человек десять, а вот к стойке «не граждан» выстроилась очередь в полторы сотни пассажиров. Но тут подошел улыбающийся офицер, отстегнул ленточку и приветливо сказал: «Валяйте ко всем свободным стойкам!» Через десять секунд мне в паспорт шлепнули штампик о въезде, и я сразу же вышел в зал прилета. Никакая таможня мною не интересовалась, и никто моим прилетом не был озабочен. За одно это я сразу полюбил Италию всем сердцем!
Кроссовки мне все же пришлось снимать, но - через неделю. И это я воспринял нормально: предполетный контроль безопасности должен быть честным. Попутно убедился, что при досмотре вылетающих пассажиров итальянские офицеры интересуются исключительно предметами, которые могут использовать преступники. Остальное содержимое их не интересует. Так, они беспрепятственно пропустили обе мои газовые зажигалки и даже абсолютно невинный трубочный тампер-тройник, который мне в Варшаве пришлось буквально отбивать у тамошних дураков. Навсегда осталось непонятным, почему в Варшаве и Будапеште так тщательно шмонали пассажиров уже благополучно приземлившегося рейса?!
Транспорт
Спасибо всем форумчанам! Благодаря их советам и очень полезным ссылкам, ответы почти на все важные вопросы я получил еще до собственно поездки. Прежде всего, это касалось транспорта. Поэтому в зале прилета я сразу направился к киоску компании ATVO и за 13 евро купил билет до Пьяццале Рома и обратно, действующий в течение недели на две эти поездки. При выходе, слева от дверей на кирпичной колонне висит валидатор, в щель которого я сразу засунул свой билет; обратно он вылез уже прокомпостированный и с нанесенной датой активации. Рядом же, на электронном табло, высвечивается время отправления и конечная остановка ближайших автобусов. Потом оказалось, что можно было обойтись и без этой процедуры: при посадке водитель проверяет все билеты и сам компостирует их. И вскоре я уже ехал из Тревизо в Венецию. Обычно этот путь занимает от 50 до 70 минут - в зависимости от интенсивности движения на трассах и количества пробок.
И на Пьяццале Рома я, только выйдя из автобуса, действовал абсолютно зряче. Сразу вышел к кассам ACTV, кредиткой оплатил недельный проездной на вапоретто (50 евро). С его покупкой были некоторые сомнения, которые я быстро отбросил. При стоимости разовой поездки на вапоретто в 7 евро, маловероятным казалось, что за семь дней я совершу менее восьми поездок. Так и получилось. Любопытства ради я по вечерам отмечал, сколько поездок совершил. Этот счет я перестал вести уже на пятый день, когда выяснилось, что я ездил на вапоретто уже 18 раз, т.е., наездил на проездном за 50 евро целых 126 евро! Причем попусту не катался, все поездки были целенаправленными и заранее запланированными. И не только на острова Сан Микеле и Лидо (отмечу, что в слове «Лидо» ударение делается на первый слог!), а и для того, чтобы лишний раз не утюжить пешком Венецию по диагонали.
Активация проездного ACTV. Сложность, но небольшая. Первый раз - затруднительно, но это как езда на велосипеде: если хотя бы раз удалось прокатиться, то уже никогда не разучишься. На Пьяццале Рома, купив проездной, я минут сорок вживался в венецианскую жизнь. Закурил трубочку, выпил эспрессо (1,6 евро) и внимательно понаблюдал за толпой, спешащей на посадку, изучил объявления и графики. Понял, что народ непременно активирует свои проездные у валидаторов - белых коробочек, установленных при входе на каждый причал. Но что пассажиры делали с билетом, сразу понять было трудно, т.к., все они упорно отгораживались от меня спинами. Пришлось подойти поближе и заглядывать через плечо. Оказалось, что мой проездной нужно приложить к сенсору внутренней стороной проездного (на которой реклама казино). Приложил и сам - вроде бы что-то пикнуло.
Войдя на палубу, я на всякий случай уточнил у симпатичной девушки-матроса, следует ли мне активировать проездной при каждой поездке или - достаточно одного раза. Девушка ответила, что валидировать следует каждый раз при посадке. И тут же проявила бдительность - сбегала в рубку вапоретто за переносным терминалом и проверила мой проездной. К счастью, я его правильно активировал. Более мой проездной не проверяли ни разу. Но и я быстро насобачился правильно использовать его. Оказывается, на валидаторах, повыше сенсора, есть небольшой дисплей. И если к нему присмотреться, при очередной активации на дисплее высвечивается зеленый глазок (мол, проход свободен!) и надпись «Seven-day travel card». Между прочим, на крупных остановках вапоретто (в частности, на Сан Марко) при входе есть турникеты, и их заслонки автоматически открываются только после правильной активации билета.
И еще одна, забавная деталь. Где-то на третий день жизни в Венеции я заметил, что многие венецианцы не затрудняют себя вытаскиванием проездного. А очень эффектно прикладывают к валидаторам кошельки, бумажники, косметички и даже небольшие сумочки. Как я понял, сенсор их пробивал насквозь и нащупывал сигнал проездного. Естественно, я сам начал экспериментировать. Вначале - не очень удачно, и дисплей не реагировал. Но потом я сообразил, что, во-первых, проездной должен лежать вплотную к внешней стороне бумажника; во-вторых, между ним и кожей не должны лежать другие бумажки, а в-третьих, билет должен быть повернут внутренней стороной. В конечном счете, карточка, спрятанная в бумажнике, сработала! И после этого я проходил на вапоретто как завзятый венецианец - небрежно, на ходу прикладывая к сенсору бумажник. Как правило, у валидаторов всегда толпятся вспотевшие туристы, еще не знающие правила активации. На меня они смотрели с некоторой завистью, и я иногда, возвращаясь к турникету, объяснял им метод обращения с проездным. Это было весело!
Еще раз подчеркну важность быть внимательным. От одного и того же причала отходят одни и те же маршруты вапоретто, следующие в разные стороны, и ошибиться здесь легко. На всякий случай можно перестраховаться и лишний раз уточнить направление у матроса, следящего за высадкой-посадкой. Это самое обычное дело. И - для экономии времени выбирайте подходящие вапоретто. Например, вапоретто №1 следует по каналу очень долго, причаливая к каждой остановке. А вот №2 идет гораздо быстрее, останавливаясь лишь у самых крупных пристаней.
Добавлю, что я очень удачно скачал с сайта ACTV pdf-схему движения всех вапоретто и загрузил ее в айфон. Очень пригодилась! Например, непросто было разобраться с вапоретто у Сан Марко. Оказалось, что здесь целых три причала: Vallaresso, Giardinetti и S.Zaccaria. В первый же день, знакомясь с набережной у Сан Марко, я обошел все три остановки и сделал в блокноте пометки: откуда и куда нужно следовать.
Нелишнее замечание. При остановке вапоретто строго соблюдаются правила. Вначале матрос забрасывает на кнехты причала швартовые концы, и вапоретто, подрабатывая движком, притирается к понтону. Пока матрос не отодвинул леерные раздвижные перильца, всем следует стоять спокойно и выходить только тогда, когда матрос сам прыгнет на причал и сделает рукой приглашающий взмах. И только после того, как выйдет последний пассажир, следующий до этой остановки, начинается посадка. Хорошим тоном считается пропускать вперед старушек и женщин с детьми, помогать закатить детские и инвалидные коляски. И - железное правило, выполнения которого требуют все матросы: при входе на вапоретто нужно обязательно снимать рюкзаки! Сумки можно оставлять на плече.
...А вот уезжая, мне пришлось поволноваться. Приехал на Пьяццале Рома к пяти часам дня и почти целый час слонялся, так и не увидев ни одного автобуса ATVO, следующего в аэропорт Тревизо. В конце концов все же выяснил, что пассажиров с билетами ATVO туда везут и автобусы RyanAir - основного лоукоста, работающего вместе с WizzAir в Тревизо. Пристроился в конец огромной очереди и уж было начал переживать, успею ли на последний автобус. Выручило то, что я путешествовал налегке - с одной джинсовой сумкой через плечо. А все стоявшие передо мной тащили по три-четыре огромных чемодана, которые перед посадкой нужно было загрузить в багажные отсеки. Так что я спокойно прошел в головку очереди, протянул билет ATVO и сел в салон.
Гостиница
Здания, достроенные, например, в XVI веке, в Венеции считаются новоделами. А гостиница, в которой остановился я в сотне метров от площади Сан Марко, находится в здании XVII века, а потому у самих венецианцев не вызывает ровным счетом никакого интереса; слава Богу, хозяевам гостиницы не пришло в голову делать этому дому евроремонт и уродовать его белыми стеклопакетами и современной отделкой фасада. То, что гостиница в меру обшарпана и даже сегодня сохраняет внешний вид XVII века, мне чрезвычайно понравилось. В конце концов, открывая вечером окно своего номера, я, к счастью, видел не огни модных бутиков, рекламу кока-колы и потоки лимузинов, а облупившуюся древнюю стену, уходящую в черноту колокольни собора Сан Зулиан, и даже слышал отдаленный плеск воды в ночном канале.
Гостиницу я подбирал сам, после покупки авиабилетов. Как обычно, на Booking: эта служба меня еще ни разу не подводила. Выяснилось, что подавляющее большинство приезжих старается бронировать номера в гостиницах, расположенных не в собственно Венеции, а в Местре - на материковой части города, формально относящейся к нему. Объяснение одно: в Местре цены в два-три раза ниже, чем в центре Венеции. Между прочим, оказалось, что и большинство местных, работающих в центре Венеции, предпочитает жить именно в Местре, т.к., в островной Венеции все цены гораздо выше (я имею в виду не только продукты, но и жилье и коммунальные платежи). Но так как я умудрился купить билеты за чисто символическую цену, то решил на отеле не экономить. И после недолгих размышлений остановился на небольшой гостинице Citta Di Milano, которая предлагала одноместный номер со всеми удобствами за 75 евро в сутки.
Первое и самое главное - идеальное расположение отеля Citta Di Milano. От него до площади Сан Марко (сердца Венеции) всего две минуты хода. Но!!! Самым забавным для приезжающего будет поиск этой гостиницы. В первый раз найти ее совершенно невозможно даже при помощи Google maps, навигатора и выложенных в Интернете схем. Отойдя от Сан Марко, вы всё равно обречены несколько раз спрашивать дорогу. Надежнее всего - у обслуги магазинов и кафешек. Подойдя, в конце концов, к двери гостиницы, вы будете долго смеяться над своим петлянием по закоулкам. Но во второй раз уже безошибочно найдете дорогу. На ресепшн - приветливые ребята. Несмотря на check-in с 14 часов, я зашел в отель около 11.00, и оказалось, что мой номер уже готов. Вселился сразу.
Одноместный номер - весьма компактный, но со всеми удобствами. Нареканий - никаких. Правда, сразу за окном - колокольня собора San Zulian, и ее звон меня вначале испугал. Но ночью через закрытое окно и ставни звон не беспокоит совершенно.
Номер я бронировал заранее и online оплатил его кредитной карточкой; ее реквизиты я ввел сразу, при оформлении заказа - примерно за два месяца до поездки. И ровно за месяц до приезда отель снял с моего счета всю сумму. Тут у меня была неприятная заморочка. Поздним вечером на мой айфон пришла SMS о неудачной трансакции. Оказалось, что банк по какой-то причине не пропустил этот платеж. Одновременно на e-mail пришло автоматически сгенерированное грозное письмо с http://Booking.com о том, что «реквизиты моей карты недействительны». Пришлось долго общаться с ночными операторами банка и решать проблему. А потом писать в отель письмо с извинениями и просьбой повторить попытку снятия денег. К счастью, через полчаса вся сумма была благополучно списана с моего счета.
Еще несколько деталей. При вселении обязательна оплата городского налога city tax, по два евро за сутки. Пароль wi-fi дали сразу, но при выезде взяли по два евро за пользование (это типично для Венеции: бесплатного подключения здесь нет практически нигде). В номерах каждый день выставляются пластмассовые, одноразовые (не стеклянные!) стаканчики, так что свой кофе здорово не заваришь. Полотенца, мыло, шампунь выкладывали каждый день. По TV - только итальянские и один английский каналы; российских нет.
На четвертом (по евроисчислению - третьем) этаже - маленькое кафе, где с 7.00 до 10.00 подают пресловутый «континентальный завтрак». Сходите разок, присмотритесь - удовлетворит ли он вас. Я завтракал только раз, а потом харчился в городе.
Выводы. Для меня эта гостиница была идеальной. В самом центре Венеции. В старом здании XVII века. Честно говоря, от пятизвездных Хилтонов меня тошнит: они всюду одинаковы и прилизаны. А здесь и обшарпанный фасад, и крутые лестницы, и узкие коридорчики - всё дышит подлинной стариной.
Если когда-нибудь вернусь в Венецию (а я все-таки собираюсь привести сюда жену), то остановлюсь только здесь. В конечно счете, гостиница была мне нужна только для комфортабельной ночевки. А каждое утро, приняв душ, я до позднего вечера уходил в город.
Курение в Венеции
(Некурящие форумчане могут эту главку пропустить!)
Выйдя из здания аэропорта Тревизо, я первым делом поинтересовался у тусовавшихся у входа водителей автобусов, где здесь можно курить. Водители засмеялись и дружно замахали руками: «Да где угодно!» Но свою первую в Италии маленькую пенковую трубку я выкурил с опасениями, оглядываясь по сторонам: нет ли рядом беременной женщины или ребенка до 12 лет (на стене аэропорта рядом с этими категориями запрещалось курить под страхом задержания и крупного штрафа). Оказалось, что не так страшен черт. В Венеции курят не меньше, чем в Киеве или Москве. Даже в толпах на Сан Марко и у Риальто. Но я все равно при приближении полных женщин и моложавых подростков прятал трубку в карман куртки, а потом, когда они проходили мимо, продолжал спокойно курить.
Каждый вечер я выходил из своего отеля с последней за день, «вечерней» трубкой в зубах. Одна из девочек на ресепшн тоже оказалась завзятой курильщицей: я ее пару раз застукивал, когда она, сбежав из-за стойки, смолила цигарку на свежем воздухе, за дверью гостиницы. Как-то она поинтересовалась, куда это я так поздно выхожу? У меня невольно родился каламбур, и я сказал, показывая на трубку: «Someone has walky-talky, but I`ve walky-smoky». Девочка смеялась долго, даже, когда я вернулся в полночь. Мне было очень приятно найти единомышленника.
Разумеется, в гостиницах, ресторанах и других публичных заведениях курить запрещено категорично. Но! Только в закрытых помещениях. Поэтому иногда я специально заказывал обед за ресторанным столиком, вынесенным на свежий воздух набережной. Взгляды голодных прохожих меня не беспокоили. Зато потом, после десерта и кофе, можно было спокойно набить табаком очередную трубку и целый час безмятежно сидеть в кресле, попыхивая дымком и любуясь Лагуной. Это касается почти всех ресторанов и кафе Венеции, которые, начиная с апреля, выносят десятки столиков на улицы и набережные, где можно курить.
Добавлю, что я всегда старался не обкуривать людей, поэтому за всю неделю в Венеции я не то, что ни одного замечания на этот счет не получил, но даже не заметил косого взгляда. Нормальные, цивилизованные отношения: я стараюсь не портить воздух окружающим, а они снисходительно относятся к моей привычки курить табак.
Насчет цен на сигареты и их качества - ничего не скажу. Табак привозил с собой - банку в 50 граммов и такого же объема кисет, с собой же брал и пачку ершиков для чистки трубок. Но точно скажу, что в обычных магазинах сигареты не продаются. Их нужно искать только в редко встречающихся лавочках, над которыми висит синий трафарет с большой белой буквой «Т». Именно в этих резервациях продаются сигареты и лотерейные билеты. Но! Один блок сигарет вы спокойно можете привезти с собой.
И еще одно. Как раз в момент моего пребывания в Венеции в Италии был радикально скорректирован закон о курении. Теперь так называемые «электронные сигареты» в Италии официально приравнены к сигаретам обычным; вроде бы итальянские медики установили, что и электроника вызывает нехорошую зависимость. Поэтому продажа «электронных сигарет» отныне запрещена даже в табачной лавке, их можно купить только в Интернете.
Продолжение следует: на десерт я оставил самые вкусные главки: «Музеи и церкви», «Рестораны», «Wi-Fi и туалеты». Выложу, как только отпишусь до конца. Спасибо всем!
