Неаполь. Несостоявшийся роман, или как не надо заводить знакомства на один день

[Agafa P.]

Дочерний долг не так часто приводит меня к таким уж кардинальным действиям.
Но в октябре 12-ого года я вдруг решила, что хватит откупаться от мамы турпутевками и пора свозить ее в Италию так, как езжу сама.
Поскольку решение было принято спонтанно, нельзя было дать себе опомниться и передумать. Опять под бокальчик ночью куплены билеты в Рим почти за полгода до поездки, на середину апреля.
В планах - такая любимая, известная и простая по логистике Тоскана.

Даже не пойму, почему в конечном итоге получились Неаполь + Сицилия


Не хочу смешивать и отчеты, и впечатления, так все получилось по-разному…
Неаполь достоин специального рассказа. Поэтому, размещу его отдельно.


На Неаполь у меня вечер + один полный день. Зная опыт форумчан, которые одним днем мотаются из Рима в Неаполь (+ Помпеи), я скрепя сердце, выделила на него целых две ночевки, учитывая возраст маман.

Отдельную благодарность хочу выразить OlesyaP за консультативную помощь в подготовке моего визита в Неаполь!


НЕАПОЛЬ





Расскажу сначала о месте, где мы провели две ночи.

Т.к. полная картина Неаполя у меня до поездки не составилась, я так и не смогла понять, где же все-таки лучше выбрать жилье.
Забронировала три варианта, даже на форуме задавала вопрос, какой же лучше, но мнений никаких не поступило. А потом как-то походила с человечком в Гугле по улочкам и поняла, что везти маму в отель/апартаменты, вход куда будет с традиционной узкой неаполитанской темной улицы с бельем над головами, я не готова. Вернее, она будет к этому не готова

Выбор пал на B&B "Museum", Via Santa Maria di Costantinopoli, 130, (http://www.bbmuseum.net) , бронировала через booking.com. 69 евро/дабл/сутки.

Отзывы хорошие, прямо у археологического музея и метро. От вокзала получилось 13 евро на такси.

Вход снаружи и изнутри






Отзывы я читаю внимательно. То, что один пролет с 5-ого на 6-ой этаж придется пройти пешком, я, конечно же, увидела, но решила, что для нас с мамой это проблемой не будет.

Действительность слегка шокировала



Причем, пролетов, куда надо было вползать почти на четвереньках – два

Первый



Второй




Еле забираюсь с одним из чемоданов, мама ждет на 5-ом этаже у лифта, в надежде, что я ошиблась и нам туда не надо.

Лифт. Конечная на 5-ом этаже. Выходила я оттуда всегда лицом к стене, т.к. боюсь высоты, а там так близко перила и двор до земли…






Мамины надежды оказались напрасными, на самом верху встречает сотрудник Марко, заволакивает второй наш чемодан. Ведет на кухню. Она очень милая, хотя и общая. Здесь проходят завтраки



и мои вечерние посиделки с бутылочкой вина и компом (вай-фай есть)




Вид с балкона, на котором можно покурить. Вечером замок подсвечивается…. Очень романтично




Марко налил сок, расспрашивает, как долетели. Потом, чуть смущаясь – да, я знаю, вы мне писали, что вам нужно две раздельные кровати, я знаю, что я вам их обещал… Но… накладочка вышла… Завтра я вас обязательно переселю! А сейчас – нет никакой возможности…
Ну, пошли смотреть комнату с общей кроватью



Вид из окна, правда, в окно это вы никогда смотреть и не будете. Но Везувий сфоткать можно.



Ну что ж… переживем одну ночь.
Да так потом и не переехали, лень уже было.


Не могу сказать, что рекомендую это место. Хоть и прикольное оно. Но в номере постоянно что-то отваливалось – то крючок, то дверная ручка…
И шумно. Но не потому, что местоположение такое. Как позже выяснилось, в Неаполе шумно постоянно и везде. На ночь город не утихает. Просто, здесь очень тонкие дешевые окна.
Хотя, последнюю перед вылетом домой ночевку в Риме за те же деньги я буду вспоминать долго. На ее фоне этот «Музей» показался 4-х звездочным отелем!
Да и так, в целом – норм. Была бы я одна, я оценивала бы все не так предвзято. А на многие мелочи вообще бы не обратила внимания…


Собственно, из впечатлений первого вечера – только жилье.

И ужин!

Ristorantino dell'Avvocato, Via Santa Lucia, 115/117
http://www.ilristorantinodellavvocato.i ... -home.html



Нашла ресторан в трипадвидзоре. У меня были, конечно, рекомендации, но хотелось что-то цивильное и поближе к набережной, чтобы посмотреть ее вечером и, возможно, больше к ней не возвращаться.
Заказывала по телефону из Питера. И правильно. К 10-и вечера ресторан был битком, людям с улицы отказывали. Не италоговорящих не было.

Внутренне убранство сдержанное. Но занавесочки с ручным кружевом, вышивки крестиком в туалете!!! Все это руками хозяйки (ну, может, и не хозяйки номинально, но этим вечером она - точно хозяйка этого ресторана!)
Это она маме моей жестами поведала, когда та с умилением рассматривала занавеску)))




Сомелье рекомендует вино. Домашний хлеб с разными вкусными добавками



Комплиментик. Еще и просекко дали к нему



Закуска

Описание из меню:
Capesante con lardo e cappella di fungo champignon su crema di aglio dolce
Scampo in fiore di zucca
Cupoletta di gamberi rossi di Mazaro del Vallo




Представляю удивление на кухне, когда принесли мою тарелку, полную обгрызенных панцирей.
Ну не знаю я, как есть лобстеров, а особенно - их клешни!
Следя за парой за соседним столиком, я выяснила, что надо было только попочку с цветком. А я и из клешней мясо пыталась добыть своими крепкими зубами и вилкой
Но все остальное с тарелки было та-а-ак вкусно!

Одно из наших горячих - Turbot fillet with dried tomatoes and basil.
Под картошечкой – свежайшая рыбка, а между ними – какое-то нежное пюре, я даже не поняла – из чего.



Шеф выходит к каждому столику узнать – довольны ли гости



А вот и команда, которая нас обслуживала, в середине – та самая рукодельница преклонных лет с фигурой девочки



Ужин - практически на пятерочку! Могу рекомендовать со всей ответственностью.


Не так и дорого получилось для ресторана такого уровня, и даже скидку сделали.




--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Первые ощущения от города…
Как-то мне здесь… Не уютно. Беспокойно. Никаких объективных оснований для этого нет абсолютно – все приветливы, доброжелательны, никто не смотрит жадным взглядом ни на мою сумку, ни на мою задницу… Бывала я в местах гораздо более тревожных.
Но пока – вот так получается. Сама удивлена, т.к. я ждала встречи с Неаполем радостно, в полной уверенности, что это еще один «мой» город.


Утро вечера мудренее.

[Agafa P.]

Подъем в 7 утра, обе нельзя сказать что сильно отдохнувшие. Засунутые первый раз в жизни в уши беруши вывалились ночью почти сразу и куда-то затерялись на нашей общей кровати.


Сегодня воскресенье, поэтому это внесло некоторые особенности и неудобства в наш однодневный маршрут. Но расскажу вам его подробно. Надеюсь, это кому-нибудь поможет составить и свой план для посещения этого города.


Еще так рано, а церкви, куда мне надо, открываются с 10-и.
Поэтому идем смотреть неаполитанское метро. А вернее, одну его ветку. Она еще негласно называется Metrò dell'Arte (Метро искусств)
http://www.metro.na.it/metro/index.php? ... e&Itemid=1

Билет купили «giornaliero» (безлимитный на один день) по 3,7 евро. На фуникулеры тоже действителен. Отбили по полной программе.


Наша станция Museo впечатлила не сильно









На следующей, Dante, выходим из поезда. И для того, чтобы смотреть, да в любом случае, она конечная, и дальше на линию «искусств» надо пересаживаться.




Цитата из Данте, как-то так сразу не нашлось Гугле, какая же





А вот что означает то, что дальше нам встретилось на этой станции, я не знаю.








И интернете пишут всего лишь про «концептуально привинченные к стенам ботинки…»

Я же для себя придумала, что это монумент тем, кто погиб под колесами поездов…. А это, может, их вещи...
И даже не буду проверять в интернете свою скорбную версию











Как-то мне не по себе здесь стало…. От своих же собственных фантазий)


Toledo

Роскошная. Синяя, голубая, белая, переливающаяся. Прям, космос какой-то.









Поднимаемся в верхний вестибюль











Расшифровала персонажей, как смогла, с помощью Гугла, знатоки итальянского наверняка переведут более литературно


Тот, который с пиццей на голове – Venditore di tammorre. Продавец какой-то таморры, гугл не знает этого слова.
Позже догадалась, может, это - бубен?
В каркасе – Uomo con volatile da Pompei. Человек с летучими (с крыльями что ли?) из Помпей.
Двое – L’artista e il suo doppio. Художник и его двойник.





Ноги–циркули – Mondo su “zampe”. Мир ворон.
Человек–труба – Uomo megafono. Человек-мегафон.
Человек со смотровым колесом на голове – Figura dal “Mulino di J. Kounellis” (рисунок из какой-то «Мельницы J.Kounellis”), Вокруг нее – музыканты из Помпей.




М-да.... Интересно, что употреблял автор мозаики




Следующая станция – Университет.




Голограммы, ядовитые цвета, гнутые зеркальные стальные поверхности – вынос мозга. Кружится голова













Между этими тремя станциями курсирует один поезд, туда-обратно, так что не надо запариваться, на какую платформу идти и в какую сторону ехать).

Утро воскресенья – мы встретили от силы человек 7… Чистота, тишина…
Да, метро впечатлило, очень творческий подход!

[Agafa P.]

Окончательно на поверхность выходим на Dante.
Piazza Dante



Вечером того же дня я, пока ждала здесь маму, попала на какой-то индийский праздник.
Боже, как их много, этих людей в Неаполе











Простые неаполитанцы наблюдают на сборищем индусов издалека






Сама площадь, без таких мероприятий, достаточно милая, оживленная и при этом какая-то домашняя.
Неаполитанские мужчины собрались вечерком за домино, рыбу забить. Пару столиков, зрителей больше, чем игроков)






Площадь Данте находится на одной из самых главных улиц Неаполя – Via Toledo.

Она идет практически мимо нашего B&B и доходит почти до самой набережной. Длинная!

Via Toledo обычно многолюдна, но эти фотографии сделаны в воскресенье во время сиесты, когда весь город практически вымер.






Улица, отходящая от Via Toledo – Via Pasquale Scura (не очень уверена в названии), такая настоящая, неаполитанская, в конце, если приглядеться, на самом верху виден замок Castel Sant'Elmo.
Фотографическими средствами у меня не очень получилось передать, как интересна эта узкая длинная щель)









Вернемся к нашему маршруту. Т.е. на Piazza Dante.
Совсем близко - Piazza del Gesu Nuovo и Church Gesu Nuovo.

У этой церкви что-то много названий в интернете, не знаю, какое верное:
Новая церковь Иезуитов, Большая церковь Троицы, Новая церковь Иисуса...

Колонна непорочной Богоматери, 30 метров, на вершине статуя Девы Марии. Называется еще чумной столб, т.к. построен в благодарность Деве Марии за избавление от чумы, которая выкосила в 1656 году пол-Неаполя (а жило тогда в Неаполе где-то полмиллиона человек).





С этой площади отправляются мини-автобусы sightseeing с коротеньким маршрутом всего на 30 минут. Автобусики видела только здесь, по пути по городу не попадались. Может, не сезон еще)
http://www.napoli.city-sightseeing.it/c ... centro.htm


Мат-часть подготовлена слабо, поэтому, я не знаю, что охраняют эта машина и бравые солдаты.




А тут уже не так любезны к направленному фотоаппарату




Чешуйчатый фасад Gesu Nuovo, полученный в наследство от старого палаццо Сансеверино





Снимать в церкви нельзя, несколько фоток «от пуза». До 11-и шла воскресная месса, гулять по церкви нельзя, пришлось ждать ее окончания.






В этой церкви покоятся мощи святого 20 века Джузеппе Москати. Это врач, который много помогал даже неизлечимым больным.

Есть комната, увешанная изображениями разных частей тела, отлитых из серебра. Это исцеленные больные заказывают отливки того, что выздоровело, и вместе с трогательными письмами развешивают в церкви.






Написано только по-итальянски, но, думаю, что правильно догадалась, что в августе 1943-его эта штука влетела в эту церковь



Уютное жилье того самого Джузеппе Москати.







Совсем рядом, почти напротив – Santa Chiara. Во время Второй Мировой была почти полностью разрушена, но в 1953 году её восстановили. Новодел практически, хоть изначально ее построили в 14-ом веке.




Внутри церкви – аскетично. И тоже служба. Воскресенье!




Идем в клуатр, тут уже вход платный, 6 евро. Маме, как пенсионеру – 4,5. Сэкономила)










Галереи, цветущие деревья. После затяжной весны в Питере (сейчас дома +3) видеть это буйство природы – волшебство.








И лимоны кругом. Прямо на деревьях)






Майолика скамеек чуть напомнила азулежу Португалии, хоть и в других тонах.



Очень милый дворик, особенно в такую солнечную погоду.


Есть здесь и археологический музей, а также зона раскопок. И, как почти всегда – это термы). Ох, любили же раньше помыться!





Похоже, у них тоже выкладывали стены кафелем) Сама плитка отвалилась, а сетка – осталась)




А еще есть чудесный презепио, выполненный очень искусно. Как в хорошем кукольном театре)

[Agafa P.]

Выходим на Largo S. Domenico



А за ней, в узком переулке, находим Capella Sansevero, http://www.museosansevero.it, (Via F. De Sanctis 19/21).

Неприметный вход, билеты не в самой церкви, а в соседнем через переулок здании (по 7 евро).

Обращайте внимание на время работы церквей! Обычно они написаны на сайте. Сегодня - воскресенье, все интересующие меня работают только в первой половине дня или вообще закрыты. В рабочие дни есть длительные перерывы на сиесту.


Фотографировать в Капелле строго нельзя, следят. Поэтому, для полноты картины, опять вынуждена воспользоваться теми, что нашла в интернете. Да простят меня их авторы.

Церковь великолепна! В интернете много всяких историй и легенд про нее.
И она маленькая, не такая, как получилась у кого-то на этой фотографии




И главное ее украшение – скульптуры.
Основная - в центре, за красными канатами. «Христос под плащаницей» (1753).






Эта скульптура тоже надолго привлекла внимание своей тонкой работой. Называется «Избавление от чар». Правда, позже прочитала, что сеть выполнена не из мрамора, а из пемзы. Хотя, такой хрупкий материал, возможно, еще более труден в обработке... Не знаю…
Красиво.








Статуя «Целомудрие»




Под Капеллой есть крипта, в которую ведет узкая лестница, строгая смотрительница следит за каждым вашим движением. Так что, и здесь фотоаппарат я доставать не рискнула. Хотя, экспонаты тоже очень даже запоминающиеся)

«В крипте, в двух стеклянных витринах, выставлены в вертикальном положении мумифицированные тела мужчины и женщины, препарированные под руководством князя Раймондо (одним из отпрысков семьи Сангро, чья эта капелла была раньше). Кровеносная система (сердце, артерии, вены) сохраняются неповреждёнными в течение более двух столетий. До настоящего времени нет удовлетворительного объяснения способа, которым была достигнута сохранность этих тел» (Википедия).

мужской



Женский, даже вроде как беременный…



Нельзя сказать, что полная жуть, но все равно как-то... Смотреть на это больше неприятно, чем интересно.


Позже прочитала, что, свернув в Капелле, мы чуть не дошли еще до одного культового места Неаполя - алтаря Марадоны Находится он в Bar Nilo на Via San Biagio Dei Librai, 129.
"Когда-то алтарь находился на улице, но в целях защиты от вандалов его перенесли в кафе. На алтаре собраны фотографии Марадоны, заметки и даже волосы футболиста. Для неаполитанских тифози – это символичное и особенное место".
Пишут, что и кофе здесь хорош. Обидно, что пропустила....



Углубляемся дальше в Centro Storico. Начинается настоящий неаполитанский колорит. И, в первую очередь – узкие улицы с высокими стенами домов и с развешанным на просушку бельем.







Таким я и представляла Неаполь!)

[Agafa P.]

Выходим на одну из самых старых, аутентичных и колоритных улиц в Неаполе – Via dei Tribunali.









Pulcinella, итальянская маска, персонаж итальянских комедий.






Какие лавки!




А продающиеся свежие морепродукты, особенно всякие ракушки, меня вообще всегда вводят в долгий ступор... Я таращусь и представляю, как их, на своей-то кухне, на сковородочку или в кастрюльку, да под бокальчик.....












Уличная торговля. Какие эмоции! Причем, как я заметила, основные покупатели везде - мужчины.




Кафе. За столиком у входа, кстати, посетитель скульптурный.





Белье в Неаполе везде!




Мафиози в отставке? Я знаю, их в Неаполе должно быть!)))






Церковь Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio Ad Arco. http://www.purgatorioadarco.com.


Улица настолько узка, что фасад в объектив не влезает








Фотографировать внутри конечно же нельзя. В Неаполе, по-моему, вообще ни в одной церкви нельзя снимать... Почему?
Как меня всегда это бесит!!!! могу только понять про запрет вспышки. Но ведь, чем больше фотографий, тем больше их выкладывается теперь в сеть, тем больше людей могут заинтересовать эти достопримечательности!!! И они придут сюда и отдадут свои евро за билет на посещение....
Открытки уже давно никто не покупает... Ну берите вы евро-два за съемку.... Не понимаю...



Церковь - один из неаполитанских центров культа мертвых. Правда, после предыдущих скелетов я, пожалуй, даже рада, что сегодня воскресенье и внутренние помещения закрыты. Но расскажу, что там можно увидеть.

"Церковь Санта-Мария-дель-Пургаторио построена в 1616-1638 годах. Заказчиками и владельцами церкви была Opera Pia - созданная в 1605 году мирянская конгрегация, озаботившаяся судьбами душ в чистилище. Под церковью и в примыкающем гипогее конгрегация за свой счет погребала бедняков и опять-таки за свой счет заказывала заупокойные мессы. В лучшие годы в церкви служилось до 50 реквиемов в день ( в лучшие? комм. - мой). Чтобы усерднее молиться за души, мучающиеся в чистилище, Opera Pia обустроила нижнюю церковь по образу и подобию их представления этого самого чистилища. Серое мрачное безрадостное место. Никаких излишеств и украшений. Большое пустое пространство с множеством алтарей (здесь реквиемы и совершались). В центре церкви символическая могила - на самом деле здесь вход в подземелье, где погребены бедняки. Слева от главного алтаря начинается коридор, ведущий в гипогей. В стенах коридора и гипогея - взятые наугад черепа, помещенные в мавзолеи.
Ну и наконец в самом углу гипогея находится объект поклонения неаполитанских невест. В Неаполе букет достается черепу по имени Лючия.
Есть несколько вариантов легенды об этой Лючии. По "официальной версии", это голова юной княжны, дочки Доменико д'Аморе, принца Руффано, умершей от туберкулеза вскоре после свадьбы. Убитый горем отец был активным членом конгрегации Opera Pia и "по блату" похоронил дочь в гипогее. "Неофициальных" версий множество: благородная девушка, умершая от любви к бедняку; жена утонувшего рыбака, умершая от горя, и т.д."


Я б, конечно, сходила бы, если бы было открыто, я - прилежный турист, но и того сырого духа, которым тянуло из этого подвала, мне хватило...

[Agafa P.]

Пицца

На Via Tribunali находятся практически все пиццерии, про которые я накопала хорошие отзывы и пометила на своей карте.

Вот, к примеру, “Di Matteo”, Via dei Tribunali, 94, 1936-ой год у работника под ногами написано, на минуточку))).



Все, как и рассказывали - заказываешь, а потом толчешься у входа в ожидании, пока выкрикнут твое имя)




Неаполитанская пицца - это тоже одна из главных достопримечательностей города, надо пробовать. Поэтому, пристраиваемся в
Antica Pizzeria "I Decumani" , Via dei Tribunali, 58



Мы, слава богу, проголодались раньше, чем другие люди с Виа Трибунале. Был еще стол на выбор. Потом стало битком)



Заказали Margherita и Terra Mia.




Тут как-то на форуме зашла дискуссия – можно ли есть пиццу руками. Так вот, со всей ответственностью заявляю - неаполитанскую пиццу есть руками невозможно технически!
Она к центру очень влажная, мягкая, тонкая, капающая, тут – только вилка и небольшие кусочки.

На самом деле, не поверите, за более, чем десяток визитов в Италию – это вторая моя пицца в этой стране (не берем перекусы с лотков). Первую я позабыла, а эта совсем не та, которую подают, например, в псевдо итальянских ресторанах Питера.

У меня не случилось такого экзальтированного восторга, как в некоторых встречающихся отзывах о неаполитанской пицце («лучшая еда в моей жизни»), но было реально вкусно. И как-то быстро кончились обе… Даже всерьез пару минут поразмышляла о третьей

Кроме набора известных пиццерий на Виа Трибунале (их тут пяток, не меньше), у меня была еще заготовлена эта точка (вдруг, кто захочет, сама уже не пошла, хватит пиццы на один день):
Старейшая пиццерия в городе, основана в 1780-ом году, возможно, это самая старая пиццерия в мире) - Brandi (http://www.brandi.it)

«Вот уже более двух столетий в пиццерии “Бранди” каждый день возобновляется ритуал приготовления традиционной неаполитанской пиццы, которая подается в старинных комнатах, сохранивших теплую и утонченную атмосферу былой эпохи. На стенах можно увидеть исторические документы и фотографии знаменитостей, приобщавшихся здесь к божественным блюдам.

На доске у двери заведения вы можете прочитать: “Здесь сто лет назад родилась пицца “Маргарита” 1889-1989”. Да-да, именно в этих стенах в 1889 году тогдашний владелец “Бранди” Раффаэле Эспозито и его супруга Мария Джованна Бранди изобрели новое блюдо в честь королевы Италии Маргариты Савойской и назвали его именем этой царственной особы»

Ну, а в Da michele, Via Cesare Sersale, 1/3 (http://damichele.net/?lang=en#PhotoGallery), которая теперь более известна жующей Джулией Робертс, даже и не собиралась… Возможно, это и хорошая пиццерия, но предвижу там толпу туристов. Впрочем, как и у «Бранди».

Продолжение следует.

[Mummy]

Пробежала Ваш отчет по диагонали - у нас уже почти ночь, завтра рано на работу. Поэтому рассмотреть со вкусом Ваши фото и прочитать весь текст не успела, зато есть занятие на завтрашний вечер

[savl1]

Череп, вгрызающийся в столбик - супер !
Даже жаль его - совсем заморили голодом, а ведь тоже человек... был

[Ralph]

Отчет, хотя и написан как критический, может скорее служить рекламой для Неаполя.

Очень хорошие фотографии, передающие атмосферу города.
У меня тоже с Неаполем отношения складываются непросто, как наверное и у всех, но после такого отчета возникает желание еще раз съездить.

[Agafa P.]

Продолжаем нашу прогулку по Via Tribunale.

Сразу по соседству с нашей пиццерией какая-то витрина – военный мини-музей.








Пиццерия находится у Базилики San Paolo Maggiore. Перед ее фасадом - статуя св. Каетана Тиенского, основателя ордена театинцев.






А напротив, через виа Трибунале - бывший монастырь францисканцев с церковью San Lorenzo Maggiore.
Он у меня, правда, даже в кадр не попал, он – слева должен был быть на этой фотке.



А улица, на которой он находится, перпендикулярная Трибунале, Via San Gregorio Armeno, известна тем, что здесь находятся мастерские по изготовлению фигурок для рождественских вертепов.
Она у меня была помечена к обязательному заходу, но почему-то по ней совсем и не прошлись





В сам San Lorenzo Maggiore тоже хотела зайти, там интересно посмотреть хорошо сохранившиеся остатки античного рынка, на котором был построен монастырь. Даже прилавки остались.



А мы идем дальше по Via Tribunale...

Chiesa dei Girolamini




А вот и последняя запланированная точка на этой улице

Pio Monte della Misericordia. Via dei Tribunale, 253
http://www.piomontedellamisericordia.it.

«Семь деяний милосердия — картина итальянского художника Караваджо, написанная им в 1606-1607 годах по заказу церкви Пио Монте делла Мизерикордия в Неаполе, где она находится и в настоящее время. Работа произвела сильное впечатление на заказчиков, и они поклялись, что впредь это творение ни за какие деньги не должно покидать главный алтарь церкви Пио Монте делла Мизерикордия. Ими был также наложен строгий запрет на его копирование. Принятое ими в 1607 году решение свято соблюдается до сих пор несмотря на все последующие перипетии, связанные с остракизмом Караваджо. Рядом с картиной под стеклом выставлен как ценная реликвия договор с художником на её написание с указанием суммы выплаченного гонорара — четыреста семьдесят золотых скудо. Полотно никогда не покидало своё место у главного алтаря, даже когда в Риме по команде сверху многие работы Караваджо выносились из церквей и прятались в подвалах и на чердаках» (Википедия).

Во как, иногда интересно почитать и этот источник информации перед поездкой.

Фотографировать, естественно, нельзя. Фото не мое.

Церковь круглая и светлая.




В очередной раз признаюсь в своем неразвитом художественном вкусе. Но издалека, при не очень хорошем освещении в капелле, где она расположена, в бликах, я картину даже не очень толком и разобрала. В мониторе компьютера только и рассмотрела.
В церкви есть еще электронная штука, типа стационарного аудиогида, которая рисует на своем мониторе разные элементы полотна и рассказывает что-то по этому поводу. А вы сидите, слушаете, и сопоставляете экран и картину. Но этот аппарат – один, при нас слушали одни, а следующие уже стояли в очереди.

По билету (6 евро) можно еще на лифте подняться на второй этаж, там художественная галерея в залах дворца, который принадлежит благотворительного обществу Пио Монте делла Мизерикордия.

Оно было основано в Неаполе в 17 веке представителями высшей неаполитанской знати. Общество действует до сих пор, и в его правлении по прежнему герцоги и маркизы. Правление собирается время от времени в тех же залах, в которых расположен музей, можно видеть стол, за которым проходят эти собрания, с визитными карточками и письменными приборами членов правления.

В официальном буклете написано, что это одна из наиболее серьезных итальянских коллекций живописи. Сомневаюсь я что-то

В одном из залов есть окошко, которое выходит прямо на картину Караваджо, кто-то пишет, что вид от сюда просто «взрывает мозг» и якобы автор рисовал картину, чтобы она лучше всего была видна со второго этажа.
Ну, а я опять не рассмотрела. Ну не видно ее нормально!!!!

Для себя. Эту церковь я лично могла бы и не посещать. Но, это лишь ИМХО.

Ну, теперь можно чуть расслабиться и позаглядывать в улочки вокруг Трибунале.
Тут - основной неаполитанский колорит!












Иногда улицы такие темные из-за высоких домов, что даже почти не видно, что твориться на мостовой





Никогда у меня еще не было столько фотографий сушащегося белья. Люди совершенно не стесняются перед посторонними и, главное, соседями, вывешивать свое исподнее)
















Устала...





Надо сказать, да вы и сами видите, в Неаполе - вполне чисто. Может, это временно, но проблема с уборкой мусора здесь решена. Думаю, если бы попала сюда в пик мусорного кризиса, то такое умиление эти узкие улицы и белье у меня бы не вызвали...

И очень, очень обшарпанно. Не только в этом аутентичном районе Трибунале, а везде в городе. Кое-где стоят леса, но следов свежего ремонта не видно нигде. Иногда впечатление удручающее. Именно эти обшарпанные стены с обрывками каких-то бумажек, разваливающиеся фасады с отвалившейся чаще не местами, а везде, штукатуркой, граффити, заколоченные двери и т.д. и создают ощущение неряшливости города.
И нам очень повезло с погодой! изучать такой Неаполь при дожде никому бы не посоветовала...

Кстати, о граффити.
Их здесь много. Не такие красочные и фантазийные, как, допустим, в Барселоне, но зато очень необычные...
Как будто инопланетян изображают)












Кстати, была удивлена тем, что, оказывается, многие авторы граффити относятся с уважением к городу и делают свои рисунки на бумаге. Вот здесь хорошо видно.
Это, кстати, единственная из встреченных добрая картинка.
Хотя, грибы)))

[Agafa P.]

Отчет, хотя и написан как критический, может скорее служить рекламой для Неаполя.

Ну... он вовсе не критический... Я была к Неаполю готова, ожидала даже худшего, а рассказываю здесь о своих впечатлениях и отношениях с этим городом, стараясь быть объективной.
Но сама смотрю на выложенные фотографии и вижу, что Неаполь получается какой-то излишне выглаженный, даже не смотря на фотографии (они же правдивые!!!) улиц старого города.
Из этого можно сделать как всегда единственно правильный вывод - все надо проверить самому и никогда нельзя полностью полагаться на то, что выложено в интернете.

[exit]

Интригующее название, красивые фотографии, интересное, как всегда, повествование
Сварила кофе - читаю.... продолжайте, пожалуйста!

[Agafa P.]

Совсем рядом с Pio Monte della Misericordia - Дуомо.
Знаю, что в это время он уже закрыт, но посмотреть надо хоть снаружи. Смотрим.




Зато вышла (сознательно) на еще одну старейшую улицу Неаполя - Via d Anticaglia.

На ее углу с Via Duomo – заброшенная, но величественная церковь



А напротив – разливуха, ой, простите, энотека






И так мне налили какого-то спумированного вина из-под Везувия за 3 евро бокал, что посидели мы здесь с мамой некоторое, не короткое время.
К сожалению, мама считает, что я много пью, поэтому, в первый день решила ее не травмировать, и это первое наше место на "выпить по бокальчику" По одному, правда, не получилось...




После энотеки маман на такси отправлена отдыхать в отель.


Про такси.
Во-первых, не очень оно здесь дешево. Если в Риме в октябре я спокойно по всему основному центру укладывалась в 10 евро, то тут на меньшие расстояния было больше десятки обычно.
Во-вторых. Стоят свободные такси в определенных местах, на их остановках TAXI. Обрадовались мы, увидев целую вереницу у Дуомо. Подошли поближе – а в машинах водителей-то и нет. Думаю, в ближайшем заведении кофе пьют. Зашла. Нет, говорят, звонить им надо, телефоны на машинах написаны… Стремно как-то, без итальянского – и звонить какому-то неаполитанскому диспетчеру… Сомневаюсь, что мы смогли бы понять друг друга) Хорошо, что подъехал прямо сюда какой-то высаживать пассажиров, маму к нему и пристроила.
Правда, на Виа Толедо и у набережной машины стояли вместе с хозяевами. Но, короче, как-то не просто у них тут)


Вернемся к городу.

Via d Anticaglia. Их тут, самых старых в Неаполе, три параллельных улицы. Эта, потом, ближе к морю – Трибунале, и еще ниже – мы тоже по ней гуляли, раньше она называлась одним названием, сейчас их три - Via B. Croce, Via San Biagio dei Librai, Via Vicaria Vecchia. Короче, карту возьмете когда города – все сразу поймете, что хочу сказать.









И узкие отходящие улочки, в которые периодически заворачиваешь





в Неаполе, как в любом итальянском городе, много Мадонн на стенах и углах домов. Но многие из них закрыты стеклом. Антивандальная защита? Правда, поверить не могу, что католики будут разрушать эти культовые предметы. Может, пришлые?






А вот эта – частная))



А есть еще такие… не очень привлекательные, мягко говоря… Не сравнить с римскими, к примеру



Я, кстати, так до сих пор и не знаю, как такие штуки точно называются, в честь чего или по какому поводу устанавливаются, частные они, или муниципальные... Если кто может подсказать - буду благодарна.



В Неаполе много собак. И, как и везде в Италии, вход с ними открыт везде. Ну, разве что, может, в церкви нельзя...
Хозяева, надо отдать им должное, за своими питомцами прибирают)

[SovaSovunya]

Вот уж откровение для меня - неаполитанское метро! Никогда не могла себе представить, что под такой внешней (читай, наземной) оболочкой скрывается такое внутреннее (подземное)содержание! Римское метро нервно курит в сторонке:))

[Agafa P.]

Интригующее название...

Скажу вам по секрету, название относится исключительно к городу, мужчин в этой части поездки не будет... К сожалению! Маман....

Сварила кофе - читаю.... продолжайте, пожалуйста!

Сегодня надеюсь "добить". Смешно растягивать надолго один день.

[Agafa P.]

День уже переваливает за половину, а я столько еще из намеченного не увидела!
Хватаю удачно подвернувшееся такси, еду на Piazza Trieste e Trento, прямо к известному кафе «Гамбринус».

В интернете советуют попробовать неаполитанскую ром-бабу. Но во мне еще пузыриться вино Везувия, да и к сладкому я в основном равнодушна.



Видна Галерея Умберто I, построенная примерно через 15 лет после миланской галереи Виктора Эммануила. Очень, на первый взгляд, на нее похожа. Вплотную примыкает к театру. Туда уже не иду.



Кусочек Королевского дворца справа. Его фасад уже на соседней площади, Piazza del Plebiscito.




Palazzo Reale - "главная резиденция монархов Королевства Обеих Сицилий из династии Бурбонов. К строительству приступили в 1600 году и продолжалось оно более 50 лет. В 1717 г. в том здании укрывался царевич Алексей перед арестом и выдачей в Россию" (Википедия).


Где-то тут на площади еще есть бронзовые кони Клодта, которые наш Николай I снял с Аничкого моста, заменив их у нас на временные гипсовые, и подарил их «королю обеих Сицилий за гостеприимство, оказанное русской императрице во время путешествия по Италии».
Но как-то я эту инфу выпустила из внимания и забыла их найти)


Piazza del Plebiscito. Самая большая в Неаполе. И, по-моему, самая не интересная.

Базилика San Francesco di Paola напротив Королевского дворца. Построена в 1815 году в честь избавления от Наполеона.


Выглядит какой-то приземистой в общем масштабе площади




Здесь, ближе к морю и порту, появились туристы




Мне эта площадь как-то не показалась под грузом впечатлений, зато она стала для меня символом романтики и любви в Неаполе…








Следим за рукой)








Какие лапочки…







Ну, этот фокус мы уже видели, хотя когда-то он мне вынес мозг – как??!!




Скульптуры на Королевском дворце. Немного комичные, как мне показалось)







Нет… Все-таки, чтобы попытаться почувствовать Неаполь – это на Трибунале и в окрестности… Там – он.



Море и набережная - уже два шага от сюда.
И Везувий!
И круизный теплоход. Сочувствую я его пассажирам, ибо уже понимаю, что неполный день для Неаполя – полная фигня.






А вот Castel Nuovo (Maschio Angioino).
У меня есть только в таком виде, хотя на такси проезжала мимо него не раз. Сейчас вокруг там все раскопано. Ведутся археологические и, по-моему, до кучи, еще и дорожные работы.




Выхожу на начало набережной




Средства передвижения. Пожалуй, только на набережной и можно воспользоваться такими.





Усатый господин, даже не пытаюсь выяснить кто и за какие достижения увековечен.





Не очень привлекательные здания на набережной, да и сама она не сильно уютная. Широкий проспект вдоль моря.



Но все равно это - одно из любимых мест отдыха горожан, как мне показалось. Да и воскресенье сегодня, и солнышко с теплом











Чип и Дейл спешат на помощь)





Castel dell’Oro



В крепости, наверняка, тоже интересно, но гораздо более привлекательны ресторанчики на острове, вокруг крепостной стены. Битком сейчас. Пахнет жареной рыбой.




В предыдущий вечер Castel dell’Oro мы увидели таким. Даже красивее, чем днем.








Ночная набережная, сорри, рука дрожала от эмоций)


Тогда же вечером, пройдя по набережной, наблюдали большое скопление молодежи у каких-то кафе. Не знаю, это просто такое место тусовки у них в том конкретном месте, или так всегда, или было какое-то мероприятие. Но полиция присутствовала.




Эта набережная как не вызвала у меня позитива вчера вечером, так и не появился он сейчас. Здесь не хочется посидеть в кафе за бокалом, пересаживаясь из заведения в заведение…

[Agafa P.]

Созрели уже на некоторые обобщения по Неаполю.

1. Мусорная тема. Видимо, на данный момент она в Неаполе не так актуальна, как несколько лет назад. Грязи нет совсем, мусор в спокойном режиме убирается. Глаз не режет. И в более благополучной Европе видали похлеще…



2. Очень шумный город. И днем, и ночью. Песня есть про Москву, но и Неаполь тоже может присоединиться – он никогда не спит. Шум транспорта, сирены спец. машин…

3. Полиция. Ее много. С одной стороны это должно успокаивать, а с другой – если все спокойно, то зачем их столько?
Боже, как им идут эти лосины... (смайл, закативший глазки)



4. После предыдущего пункта сразу хочу сказать про собственные ощущения опасности/безопасности в городе.

В этом аспекте я чувствовала себя совершенно спокойно. Ни малейшего ощущения дискомфорта, относящегося именно к вопросу моей или маминой безопасности, я не ощутила. Правда, я так и не дошла до Испанского квартала и района Sanita.


5. Движение в Неаполе… Из окна такси меня этот хаос слегка шокировал. Беспорядочные перестроения без поворотников, полное отсутствие внимания к пешеходам даже на зебре, вечером могут и на красный проехать на пустом перекрестке. Парковка заслуживает отдельного внимания)

Поцелуй по-неаполитански



А вообще, с парковкой, как я поняла, в Неаполе совсем плохо. Вечером наблюдала картину, как какой-то мужчина, не в форме, уж не знаю, какой у него был статус, регулировал парковку, заставляя улицу примерно таким, как на фотках, порядком. Прям, пазл какой-то!
Как он складывал его и как будут выезжать все эти машины – я не знаю… видимо, должен быть установлен жесткий график)






Обычный вид неаполитанского автомобиля. Пусть, не все такие грязные, но покоцанные все. Что, впрочем, для всей Италии норма)




6. Надеюсь, никого не обижу. Но неаполитанские лица, как мужские, так и женские, мне не показались привлекательными. Северяне мне кажутся более красивыми.

И одеты очень посредственно, чего не ожидаешь от одного из крупнейших городов Италии (!!!) Я привыкла с удовольствием созерцать внешний вид итальянцев.
Самый популярный женский цвет в одежде в Неаполе – черный!!!
Сапоги в теплую погоду они тоже любят. Но, если в Риме это смотрится гармонично, даже, я бы сказала – изысканно (возможно, из-за качества), но в Неаполе обувь вовсе не элегантная, чаще – тяжеловесная. До армейских ботинок на женщинах….
Несколько не самых наглядных фотографий (и выше было чуть), но поверьте, это наблюдение даже немного режет глаз











Хотя, вот и такие радостные экземпляры повстречались)








7. Градусов 22 на улице, футболки на туристах. А местные – в теплой одежде, даже встречались особи в куртках с мехом по капюшону. Ну, это может потому, что они лучше знают свою переменчивую погоду и не готовы пока раздеваться… Это мы, северяне, после + 5 дома сейчас можем и купальник уже надеть, лишь бы солнца хапнуть.

8. И самое главное и важное – неаполитанцы очень приветливы и доброжелательны. Мое общение с ними было чрезвычайно комфортным каждый раз, когда это происходило - в метро, кафе, музеях, на улице, с таксистами, официантами, простыми людьми, когда я к ним бросалась с картой... Такой широкой и дружелюбной улыбки я давно на людях не видела. И, кстати, ни разу не нае...и. Ну, или я не заметила, что одно и то же



Эти наблюдения на основе только одного для в Неаполе и, возможно, они в чем-то ошибочны. Ну, что увидела)

[exit]

название относится исключительно к городу

Поняла почти сразу -менее интересно не стало

[Agafa P.]

С набережной беру опять такси до Площади Данте, где встреча с отдохнувшей мамой, которая самостоятельно должна добраться от отеля на метро)
Справилась!

От Piazza Dante недалеко остановка фуникулера Montesanto. Мы едем в Vomero.

При подготовке, опытным взглядом оценив карту Неаполя в привязке к сторонам света, я решила, что лучшим временем для посещения этого района Неаполя будет именно вторая половина дня, чтобы солнце не светило в глаза. Угадала. Почти)


Остановка фуникулера виднеется на заднем плане фотографии



Вот и она сама




Как-то я подустала и перестала соображать…. Сидим в электричке, ждем отправления и удивляемся - как же она, такая обычная, сможет залезть в гору). Хорошо, мама тут проявила инициативу и задала соседу вопрос – «Фуникулер?»

Успели выскочить до отправления, слава богу) Я даже и не думала, что с этой станции еще что-нибудь, кроме фуникулера ездит. Хотя все было нарисовано на карте, которая давно уже убрана в сумку.

Вот такие в Неаполе электрички




А это вот с горы спускается настоящий фуникулер)






Конечная остановка этого фуникулера – Morghen.


VOMERO.

Вполне респектабельный район. Чистый, ухоженный. Высокие отремонтированные здания, похожие на нашу сталинскую застройку. Нет узких улиц, зато есть зелень. Как в другой город попали, не Неаполь.

Но только здесь увидели эти приспособления от угона автомобилей. И были они почти в каждой второй машине. Хотя, может, внизу люди этим совсем не заморачиваются, т.к. все равно сопрут, если захотят?




Фотографий района нет. Только разве что несколько этих невнятных








Вышли к замку Castel Sant’Elmo, он прямо над нами.



Смотровая площадка – у входа в музей монастыря San Martino.



Виды я со смотровых площадок не люблю, но с освещением угадала. Утром солнце било бы в объектив.









Просчиталась я только со временем. Музей закрывается через полчаса, сам смотреть не собиралась, хотя там находятся какие-то огромные роскошные ясли. Но в здании музея есть балкон и вот там-то, как где-то прочитала – самые шикарные виды на Неаполь.
Решаю уже не торопиться…

Замок открыт дольше, но тут мама уже заупрямилась. Не очень любим мы крепости. И чего тогда в гору ползти за очередными панорамами…


Решили обратно ехать на другом фуникулере, Cimarosa (название станции на верху), чтобы немного прогуляться по Вомеро. Но путь туда не близкий. Это нам сейчас под горку, по улице Via Scarlatti.
Но вот от Cimarosa к замку я идти бы не хотела. Так что, наш первый фуникулер, Morghen - самый удобный для визита в монастырь и замок.




Станция наверху



И уже внизу (Amedeo)




И сам, нарядный такой, яркий)





К сожалению, уже стемнело… Вот тут и есть мой основной прокол – часик бы хоть раньше! Но мы этот час усидели в Вомеро в каком-то баре, началось время аперетивов, и нам столько всяких вкусных закусок подали! И мы решили никуда не спешить.
А потом еще зашли в Карфур-экспресс, чтобы купить себе продуктов на утро, т.к. завтрашний день для нас начнется еще раньше, чем сегодня.

Видела по-разному обыгрывающийся "кирпич", но такую интерпретацию - впервые)





Прогулка к набережной и парку Ривьера ди Кьяйа была уже в темноте.
Только вот эта беседка и получилась… Вроде как, каслинского литья и опять подарок от русского царя



Ну, и общий вид этого парка, сори за качество, для общей картины

Говорят, много скульптур. Видела только эту


Возможно, днем это место более привлекательно, но у меня сложилось стойкое впечатление, что время на него при ограниченных его ресурсах, тратить не надо.

[Agafa P.]

Собственно, это все про Неаполь....

Мне точно не хватило, как минимум, одного полного дня. Я посмотрела 2/3 того, что было намечено, а план и так был очень по программе-лайт. Интересных заметок у меня было гораздо больше, пришлось отсеивать...

Поездка в Неаполь одним днем, положим, из Рима – полная фигня и потеря времени. Не надо даже и затевать.

Мне не хватило одного дня. Но – тогда.
Сейчас (пока), я в Неаполь вернуться не хочу. Даже не могу понять саму себя – я была уверена, что я этот город полюблю сразу. Но…
И ведь он мне не показал ничего плохого. И я даже не увидела никаких неприятных моментов, к которым готовилась, но была готова простить их заранее…

Но, тем не менее, Неаполь произвел на меня удручающее впечатление.
Я сейчас не говорю об историческом центре, который и должен быть таким – аутентичным, обветшалым, тесным, скрывающим тайны… Я говорю о городе в целом. Ну, насколько я могу это сделать, пробыв здесь только один день.
И, наконец, я подобрала для него сравнение, пусть несколько утрированное, но мое личное.
Неаполь чем-то неуловимо похож на Гавану. При этом убитая Гавана и Куба в моем мозгу прекрасно ужились, а вот Неаполь и Италия…

Глядя на величественную архитектуру этого города, на эти красивые, крупные, но разрушающиеся дома, стоящие на широких проспектах, храмы, ранее грандиозные, а теперь заброшенные… Как будто прилетела летающая тарелка когда-то, уничтожила прежних обитателей, строивших все это, и заселила какими-то новыми существами… Которым пофиг, где они живут, поэтому не надо беречь, не надо ремонтировать, а лучше еще свое нарисуем на стенах… которым наплевать на мусор, т.к. они там, у себя в другой галактике, к нему привыкли…. И зачем им дворцы, они лучше в их дворах построят свои убогие халупы…

Короче. Неаполь у меня вызвал возмущение. Как же так??!! Как можно было довести такой город до нынешнего состояния??!!!!
И почему-то для меня это не стало «атмосферой»… Нет, не в Италии. Возможно, в Центральной или Южной Америке я бы к этому отнеслась по-другому...

P. S. Эти строки были написаны на кухне нашего B&B вечером этого единственного дня. Сейчас, через месяц, я уже не так остро ощущаю эти свои эмоции. Но решила написать те. Они - главнее. Те эмоции, а не теперешние, многократно пересказанные, сглаженные и частично забытые.


А дальше будет Сицилия.
Сицилия оказалась праздником!!!!
Но это уже - в следующих сериях.
Спасибо всем за внимание, если вы смогли дочитать это до конца


Fin