Как провести один день в Венеции и немного Гарды.

[Наталья Key]

Щедрая годовая португальская виза позволяла нам съездить в Европу еще раз в мае 2013 г.

Грех не воспользоваться. Ищу билеты. Как всегда, самые приятные предложения – у Air Berlin в Вену. Отлично. Покупаем. Но в Вену-то как раз и не хочется. Не сложились у меня с ней отношения, не лег на душу город. Значит, что? Уезжать из Вены сразу же. Куда, вопрос не стоял. Конечно, на озера Зальцкаммергута. Три года назад они нас просто покорили, и уже тогда я точно знала, что приеду сюда не раз. Но в какой-то момент Саша вдруг предложил заехать в Италию на море. Муж обожает море, поэтому всегда стараемся включить побережье в поездку. Но какой смысл в поездке на море в середине мая? Не знаю, но раз хочет, значит, включим. И прекрасно, и замечательно, Италия – любовь моя, разве ж я могу сопротивляться? А что у нас из итальянских интересных морских городов ближе всего к Вене? Правильно, однофамилица Венеция.

Боже мой! Венеция. Город, который является мне во сне, город-мечта, город-сказка, город, который стоило бы придумать, даже если бы его не существовало.

Все. Решено. Прокладываем маршрут до Венеции и дальше. Море есть? Есть. Все довольны (я в первую очередь).

Несколько довольно длинных перегонов, но мы их не боимся, знаем, что дороги хорошие и скоростные, да еще и красивые. Скучно не будет.

Зато впереди любимый город.


Ti amo Venezia!

[Наталья Key]

Из Вены в Грац, там ночуем. От Граца до Венеции нам надо проехать 430 км.

Дорога очень красивая. Горы, озера, долины..



Все такое идиллически прекрасное. Погода, что называется, шепчет. Неужели в этот раз мне повезет, и Венеция встретит нас не проливным дождем, а безоблачным небом и ярким солнцем?

В Венецию я попадаю в третий раз. Первый – 11 лет назад, в лохматом 2002 году.

Как всегда летом собрались семьей на море, хотели в Турцию, но в турагентстве предложили горящую путевку в Хорватию. Долго уговаривали, а последним решающим аргументом стала возможность съездить в Венецию из Хорватии на экскурсию. Тогда поездка в Италию представлялась чем-то очень дорогим и сложным по оформлению, поэтому попасть в Венецию по упрощенной схеме было очень заманчиво. Уговорили, едем в Хорватию!


По приезду сразу же купили экскурсию у принимающей стороны, и я стала считать дни до вожделенной поездки. Но все оказалось не так просто. Несчастливая цепь событий превратила мечту в адский ад, но по порядку.

В день перед отплытием под дверь номера нам подсунули записку с текстом приблизительно следующего содержания:
«Уважаемые, мы сильно извиняемся, но ваш корабль, к сожалению, сломался, поездка переносится на послезавтра. Ваш «Какой-тоТамТур».

Ну вот. Неприятно, конечно. У нас на послезавтра уже куплена экскурсия по островам, придется отменять-переносить. Неприятно, но не смертельно, трагедии из этого мы не делаем. И нас ничего больше не смутило и не вызвало подозрений. Даже то, что корабль - это не велосипед, который можно за день починить, и что поломка явно серьезная, раз даже отменили выход парома в море. Послезавтра так послезавтра, ничего страшного. Мы же в цивилизованной стране, не в каком- то там Египте. Нас не обманут. Ага, наивные такие, доверчивые.

И вот наступает послезавтра. Взяв на ресепшн пайки-завтраки, без пятнадцати семь мы уже нетерпеливо топчемся а месте встречи группы возле отеля, ждем автобус до порта. Нас десять человек. Все горят желанием увидеть Венецию, все в первый раз. Время идет, автобуса нет. Странно, не опоздать бы на паром. Через сорок минут автобус все-таки приехал, но оказалось, что вовсе не за нами, а за парой английских туристов, также поджидающих гида. Водитель, увидев наши ваучеры, отрицательно покачал головой: «Нет-нет, ждите следующего автобуса». Мы все на нервах, боимся, что можем опоздать, поэтому уговариваем водителя довезти нас до порта. Пятнадцать минут, и мы на месте. У причалов стоят разномастные корабли. Нам нужно найти свой. Тесной сплоченной группкой бегаем от одного к другому, выстаиваем очередь, показываем ваучеры на входе, выслушиваем очередной отказ: «Это не ваш корабль, отойдите в сторону» и тихо впадаем в панику.

Довольно скоро выясняется, что наш корабль так и не починили, нас никто не предупредил, агентство по продаже билетов закрыто, а мы в гордом одиночестве стоим на пристани и горестными взглядами провожаем счастливчиков, отплывающих в Италию.

Впору спеть «Как провожают пароходы», но как-то не хочется. Настроение на нуле, хотя мы все еще не поняли масштаб катастрофы:

мы не едем в Венецию!

Дождались открытия конторы, влетели внутрь и набросились на менеджера. Вопросов было всего два, как обычно, в России:
«Кто виноват?» и «Что делать?»

И пусть вас не удивляет то, что менеджер ответить ни на один наш вопрос не смогла и только разводила руками, показывая всем своим видом, что она не в курсе ситуации.

Уже не смешно. Поездка сорвалась, деньги нам возвращать почему-то не собираются, когда будет следующий рейс в Венецию, никто не знает. Хорошо, что нас было много, хоть мы и без тельняшек. В группе неудачников нашелся лидер, который уселся на стул посередине конторки и стал, как заведенный, повторять одно единственное слово «police, police». Одновременно кто-то пытался дозвониться до гида, до московского офиса туроператора. Бесполезно. Наши проблемы оставались лишь нашими проблемами. Спустя час мы добились хотя бы того, что нам вернули деньги. Жутко расстроенные, но еще не потерявшие надежды в то, что в Венецию мы все-таки попадем, ведь у нас впереди еще 10 дней отпуска, мы вернулись в отель.

Раз не удалось уехать, хоть позавтракаем, с утра маковой росинки во рту не было. Ага, не тут-то было. Нас не пустили в ресторан.
- Вы получили пайки, вот и ешьте, завтрак вам не положен, - твердо стояли на своем работники отеля.

Вот это да! Фашисты какие-то, а не персонал .
Уговорить покормить хотя бы ребенка не получилось.

Ладно, о еде подумаем позже, а пока надо решить вопрос с Венецией.

На ресепшн отеля всегда крутились продажники экскурсий из разных агентств, к ним-то мы и бросились в надежде купить билетики. И вдруг выясняется, что ни на какие ближайшие рейсы мест нет. То есть вообще-то они есть, паромы идут полупустые, но вот именно для руссо туристо их нет. Оказывается, существует квота на количество россиян, могущих попасть в Италию по упрощенной схеме, не больше 50 на паром. В первый раз я почувствовала себя человеком второго сорта. Ну, как же так? Мы что, не люди?
Это было последней каплей. Я хочу в Венецию, но я туда не еду!

Стыдно сказать, но и разрыдалась прямо на глазах у изумленной публики. Убили мечту, лишили сказки.

Муж стал утешать, говорить, что он обязательно отправит меня в Италию, что жизнь не кончилась, да черт с ней, с этой Венецией, не это главное и т.д., и т.п. Но слезы текли рекой, я никак не могла остановиться, я хотела в этот город сейчас, а не когда-то там в абстрактном будущем.

И знаете, бог услышал мои молитвы. Через день нам позвонила агент и радостно сообщила, что у нее есть четыре места на корабль (кто-то из туристов отказался), и мы можем выкупить путевки. Ура! Я увижу Венецию!

В назначенный день все почти что повторилось, настоящее дежавю. Автобус, порт, пристань, очередь на паром. Затаила дыхание. Пропустили! Каких-то три часа, и я увижу город своей мечты.

И вот мы подплываем. Как же красиво приближаться к божественной Венеции с большой воды, грандиозное зрелище!



Высадились, нас пересчитали, а дальше стандартная пробежка по знаковым туристическим местам. Улочки, канальчики, Риальто, Сан Марко, запланированное катание на гондоле. Я даже успела залезть на кампаниллу, сделать пару снимков сверху,



когда вдруг поднялся шквалистый ветер, и буквально за несколько минут все вокруг изменилось. С неба хлынули ливневые потоки, вода была везде: сверху и снизу. С мужем и ребенком мы потерялись, они кормили голубей на площади, пока я поднималась на колокольню, а потом где-то укрылись от дождя. В серой мгле я стояла под сводами прокураций и ждала, когда же закончится проклятый ливень.



Да уж, поездка в Венецию продолжала преподносить сюрпризы и не сказать, что приятные.

Два с половиной часа лил дождь. Стало жутко холодно и неуютно, а я в шортах и майке, зонта нет, где муж и ребенок, не понятно. Осталось только дождаться встречи с гидом. У нас же еще катание на гондоле.

Ага, какая на фиг гондола в такой дождь. Отменилась.

И время, отведенное на экскурсию по Венеции, неумолимо уходило, а мы стояли и смотрели на потоки воды, заливающие площадь. Спустя три часа каким-то чудом мы все-таки воссоединились семьей и группой. Воссоединились, чтобы отправиться на корабль. И надо же, по закону подлости именно сейчас дождь прекратился, солнце раздвинуло тучи, и умытая, сияющая Венеция радостно помахала нам вслед.


Но и на этом злоключения наши не кончились. На обратной дороге мы попали в шторм. Катамаран качался на волнах, как огромный плавучий дом на американских горках. Четыре часа непрерывной качки. Тошнило буквально всех. То спереди, то сзади доносились неприятные звуки и запахи от людей, страдающих от морской болезни, стюарды носились с пакетами и тряпками, рядом кто-то стонал и жалобно причитал, что сейчас умрет, что лучше было остаться на даче и окучивать картошку, чем так мучиться, и на фиг была нужна эта Венеция. Мужики крепились и пытались лечиться высокоградусными напитками, что только усугубляло положение. К туалету выстроились длинные очереди, но вовнутрь было страшно зайти,. Я ничком лежала в кресле и думала:
- Хоть бы не стошнило, хоть бы не стошнило..

Повезло, не стошнило, чего не скажешь о ребенке, которого всю дорогу выворачивало наизнанку, бедненького.
Надо ли говорить, что в отель мы приехали зеленого цвета, измученные и, прямо скажем, не очень счастливые.
Кстати, потом уже выяснилось, что мы чудом доплыли до Венеции в тот день. Оказывается, многие небольшие корабли были вынуждены вернуться с полпути из-за штормящего моря, нам же на большом катамаране разрешили доплыть до Италии. Так что чудо, что мы все-таки в Венецию попали, хоть и под дождем, но краем глаза ее увидели.

Вот такое «замечательное» первое знакомство состоялось с этим прекрасным городом. Вы думаете, что этот экспириенс отбил у меня желание побывать в Венеции еще раз? Нет-нет! Любовь к ней случилась раз и навсегда, и Венеция встала в планы путешествий на будущее в обязательном порядке. Только ни в коем случае не кораблем!

[Наталья Key]

Вторая поездка в Венецию случилась не скоро. Через долгих шесть лет. Я решила сделать подарок нам с мужем на дни рождения (круглые даты) и купила тур по городам Италии. Тур попадал на празднование венецианского карнавала, т.е два дня из семи были посвящены Венеции. К карнавалу я совсем не была готова, совсем ничего не знала и даже не представляла, как это выглядит, и с чем это едят.

Ожидание праздника и романтической поездки вдвоем с мужем не оправдались абсолютно. Нас привозили в одиннадцать утра в город, небольшая экскурсия с гидом, и потом предоставленное свободное время до семи вечера. Адский холод, ледяной дождь со снегом, промозглая февральская погода, вечно мокрые ноги, красные носы, слезящиеся от ветра глаза, толпы людей на Сан Марко и прилегающих улочках, закрытые днем рестораны. От холода спасались, заходя в бесконечные магазинчики и небольшие бары, покупая глинтвейн на улице или прикладываясь к фляжке с виски, которая, слава богу, всегда у нас с собой в поездках. Только бы не заболеть.





Кататься на гондолах не стали. Дрожь берет при одной мысли, что надо садиться на ледяную скамью и плыть по свинцовой воде.


Карнавальные маски, конечно, были очень красивыми и интересными.





И гости стараются, наряжаются, как могут.



Но где же праздник? Маски статичны, фланируют неторопливо с достоинством.



А за ними устремляются охотники с фотоаппаратами, фиксирующие каждый их шаг. Ничего не радует, никакой романтики в отношениях, одно только раздражение. Мы с Сашей даже разругались вдрызг в этой поездке. Единственным плюсом в результате оказалось то, что мы решили впредь никогда больше не путешествовать группой. Не для нас этот коллективный неразум, не для нас.

На память от этой поездки нам остались венецианские шарфы. Мужу - шерстяной. Мне - из бисера. До сих пор, кстати, любимое украшение.

Бисерный галстук 18 нитей золотисто-черного цвета_1_Web.jpg

Венеция мужу не понравилась категорически. А я не смотря ни на что, не разлюбила этот сложный город, не всегда поворачивающийся к туристу лицом. И я обязательно приеду сюда еще раз, может, и одна. Совсем одна.

[Наталья Key]

И вот третья попытка спустя пять лет.

Саша открыл ящик Пандоры, озвучив мысль скататься из Австрии в Италию на море.

В Венецию, только в Венецию! Должна же она, наконец, понравиться моему мужу. А мне она нравится любая, даже холодная, мокрая, серая, неприветливая. И таких городов больше нет во всем мире. Сказочный город, который на поверку оказывается очень даже живым и настоящим, а вовсе не туристической заманухой и дешевым китчем.
Итак, впереди Венеция. Я не позволяю себе думать о ней, не позволяю мечтать. Суеверное предчувствие.. Не приближать, чтобы не испортить, не сглазить.. Вот окажусь в Венеции, тогда и буду планировать, рассматривать, находить изюминки и наслаждаться этим городом, а пока мы просто рулим по дорогам Австрии.

Въезд в Италию, щит перед пунктом оплаты. Берем здесь талон (автоматически напечатался и выбросился в окошко)



и летим дальше.



Дорога становится скучнее, обработанные поля, заводики, гор уже нет,





Да и бензин с дизелем существенно дороже, чем в Австрии.



навстречу толпы груженых фур, солнце печет в лобовое, внимательно следим за дорогой. Встречаем много австрийских машин, явно направляющихся в Венецию, они везут с собой лодки.



Вот уже указатель на Местре, даже издалека видно, какое это ужасное место. Бог мой, кому может прийти в голову мысль поселиться здесь чисто из экономии по проживанию. Этот промышленный урод, грязный и вонючий. Как хорошо, что мы проезжаем его мимо.

А вот и мост Свободы - Ponte della Libertà (построен в середине 19 века), разрешенная скорость здесь 70 км/ч, и не вздумайте превышать. Штрафа не избежите, лучше медленно катитесь и предвкушайте встречу с мечтой. Семь километров дамбы, и вы в городе. На мосту внимательно смотрите на щиты с электронными надписями. Там указано, где есть свободные места и на каких парковках.



Мы пролетели прямо, не вчитываясь. Благо, места на самой Пьяццале Рома были, правда, на десятом этаже, на крыше. Десять крутых поворотов, и мы на месте. Саша паркует машину, я же не могу удержаться. Открываю дверь и выскакиваю наружу. Бегом к парапету. Сейчас я увижу мой город. Надеюсь, ты не разочаруешь меня?
Спасибо, Венеция, ты прекрасна! Вид сверху впечатляет.





Все карминно-красное: черепичные крыши и кирпичные стены домов, колокольни.



Вот и мост Свободы хорошо виден отсюда.



А этот мост через большой канал достаточно новый. Называется он мост Calatrava. И история его необычна.



Более 70 лет в Венеции не строили мостов, да и почти ничего не строили, и этот мост выполнен в современном стиле знаменитым архитектором-виртуозом из Испании Калатравой, который уже известен по всему миру своими работами (его главное произведение — город Науки и Искусства в Валенсии).

00s.jpg

Построен мост в 2008 году.
Соединяет железнодорожный вокзал Венеции Санта-Лючия с площадью Пьяццале Рома (Piazzale Roma), на которой находится городской автовокзал.



Известен также под именами Мост Конституции и Четвёртый мост. Официальное имя получил в ознаменование 60-ой годовщины Конституции Италии.
Изначально мер Венеции Массимо Каччари предложил назвать новый мост "Мост Зирада (Zirada)" по древнему назанию этого района Большого канала. Рядом расположена старинная церковь Sant'Andrea della Zirada. Однако предложение мэра не было поддержано.
Мост еще также называют Мостом Динозавра ((дело в том, что стальной, выкрашенный в красный цвет, «скелет» моста очень напоминает позвоночник древнего ящера. Это сходство, замеченное венецианцами еще при строительстве, естественно, возникло не случайно. Ведь и перед природой стояли задачи обеспечения прочности, легкости и гибкости «несущей части» огромных тяжелых тварей, когда-то населявших нашу планету. Говорят, хороший архитектор должен знать анатомию) или Мостом света (название родилось благодаря обилию стекла, из которого сделаны большая часть перил и ступеней, а также эффектной подсветки моста светодиодными лампами. Вроде бы именно так называл свой мост и сам его создатель) (с).

В процессе строительства мост подвергался серьёзной критике. Главными критикуемыми моментами были модернистская архитектура моста, плохо вписывающаяся в венецианский архитектурный ансамбль; неудачный выбор места вблизи моста Скальци (расстояние между другими мостами Венеции намного больше) и отсутствие возможности преодолевать его инвалидам-колясочникам. Последний повод для критики был устранён уже в процессе эксплуатации моста путём сооружения специальных лифтов для инвалидов.
Протесты и критика, вылившиеся в целую серию митингов против нового моста, привели к тому, что власти отменили торжественную инаугурацию моста. Мост Конституции был открыт для пешеходов 11 сентября 2008 года без каких-либо официальных церемоний.



Произведение Калатравы везли к месту постановки по всему Гран-каналу от площади Сан-Марко. Сначала его планировали собрать на месте, но потом защитники старины заявили, что он тяжелый и когда его поставят, то берега от тяжести потонут в канале.

Поэтому сначала его собрали и попробовали, не потонет ли чего, а потом уже повезли собранным. Он плыл в ночь с 28 на 29 июля, и вся Венеция стояла по берегам Большого канала, и смотрела, и переживала, потому что в некоторых местах специально выстроенная баржа почти садилась на мель (она проходила в десяти сантиметрах над дном канала), а в некоторых — едва не сносила строения по берегам. Под Риальто новый мост проплыл всего в 20 сантиметрах ниже уровня свода.

Он плыл там четыре часа, и все четыре часа все ахали и охали, что Риальто сейчас упадет. Потом новый мост все-таки приплыл до нужного места, а после еще две недели укреплялись берега для того, чтобы его поставить.

"В итоге мост оказался довольно травматичным, пешеходы частенько подворачивают на нем ноги. Это, по-видимому, связано с непостоянством размеров ступеней и с их частичной прозрачностью (подтверждаю, сама там споткнулась несколько раз). Хотя, некоторые считают, что сама Венеция отвлекает пешехода, здесь трудно смотреть под ноги, очень хочется смотреть вокруг, поэтому травмы случаются не только на мосту Конституции.

Почему-то именно этот, новый мост стал излюбленным объектом разного рода варваров. Четверо молодых людей рано утром 22 февраля 2011 года переехали через него на машине Vollkswagen Polo. Заметим, что, к чести конструктора, мост при этом не повредился. Автомобиль, вроде, тоже, но, в свою очередь, Vollkswagen, уже к чести фирмы, обещала не использовать этот позорный инцидент в рекламных целях. То какая-то российская парочка решила нацарапать на перилах свои имена, то группа туристов из восточной Европы отковыряла на память большой кусок мрамора. Случаев таких много. Дело дошло до того, что для охраны моста был выставлен пост карабинеров, а власти издали специальный указ, согласно которому по мосту Конституции нельзя перевозить тележки весом более 20 килограммов или с объемом груза более одного кубометра, а также нельзя бросать на него окурки, жевательные резинки и прочий мусор. Странное распоряжение, можно подумать, что в других местах бросание мусора в Венеции приветствуется." (с) Инфо отсюда http_://www.aboutvenice.ru/str/59/ и из журнала "Коммерсант".

Наверно, этот мост может быть занесен в книгу Гиннеса, как мост с самым большим количеством названий .

[nata-odessika]

Очень интересно! Продолжайте!

[Marishkap]

Мой любимый город! Продолжайте, с нетерпением жду, как Вам показалась Венеция на этот раз.

[Наталья Key]

Смотрела бы на каналы и мосты вечно. Десятки людей бегут по своим делам. Многие с чемоданами. Уезжают или приезжают, какая в сущности разница? Кто-то здесь живет и работает, кто-то просто наслаждается прогулкой по старинному городу.

Я в Венеции? Не верю.
Интересно, сколько же раз надо здесь побывать, чтобы привыкнуть и перестать ежесекундно удивленно и восторженно восклицать и ахать при виде нее.

Но к делу, время здесь бесценно. Оно утекает стремительно, и как же жалко терять драгоценные минуты.

Забираем багаж, несемся вниз. Пытаемся понять, каким образом надо оплачивать выезд со стоянки. Все просто. Перед тем, как сесть в машину, надо оплатить талончик в кассе на первом этаже. И вот незадача. Талончик остался в машине. Саша отправляется опять наверх, я с чемоданами внизу. Теряем время, ох, теряем.

Здесь же в туристическом офисе покупаем суточный проездной на вапоретто (24 евро с человека) и скоренько направляемся в сторону гостиницы. Тяжеловато по ступенькам моста с багажом передвигаться, семь потов сойдет, неужели нельзя было сделать пологий спуск-подъем для чемоданов на колесиках ?
Хорошо, что у нас удачный выбор места проживания. Отель Abbazia De Luxe в шаговой доступности от вокзала сразу за церковью Санта Мария ди Назарет (Скальци). Гостиница старинная, находится в здании бывшего монастыря. Очень и очень достойная. Три звезды, но чисто, уютно, доброжелательный персонал, довольно большой номер с выходом в сад, неплохой завтрак. А уж цена 130 евро за ночь, по-моему, дешево и сердито (для Венеции, конечно).

Бросаем вещи, принимаем душ, переодеваемся и бежим на стоянку вапоретто. По плану у нас поездка на острова Торчелло и Бурано.

Странный план, возможно скажете вы. Один день в Венеции, и сразу на острова. Но этому есть объяснение. Днем в городе огромные толпы людей, особенно на стандартных туристических тропах: Сан Марко, мост Риальто, мост Академия. Как бы их избежать?

В теме
FAQ: маршруты по Венеции
знатоки посоветовали провести дневное время где-то подальше от города, тем более, если есть желание посетить острова, а уж ближе к вечеру вернуться в Венецию, где спокойно поужинать и погулять по ночному городу. Так и сделали.
На вапоретто № 42 отправились к набережной Фундаменто Нуово, именно оттуда уходят корабли на острова. Отметили проездные в валидаторе на пристани слева от моста Скальци, погрузились в вапоретто, отплыли. Уф, можно перевести дух и спокойно поглазеть по сторонам. Кстати, очень интересный этот район Каннареджо, в прошлый раз мы сюда не дошли.
Выходим в открытое море, огибаем архипелаг, причаливаем. Переходим на другую пристань, недолго ждем кораблик и вот уже плывем мимо острова Сан Микеле. (остров имени Святого Михаила Архангела), его еще называют «самым грустным островом».

Долгое время в крепости на острове находился монастырь, затем тюрьма, но по распоряжению Наполеона I остров был в 1807 преобразован в исключительное место захоронения венецианцев.




И какой же чудесный храм на берегу.




Это церковь Сан-Микеле-ин-Изола (San Michele in Isola, 1469) - первое произведение Мауро Кодусси ( венецианского архитектора раннего Ренессанса) и первый в городе фасад из белого камня.





Огибаем остров.



Направляемся к Мурано. Обратите внимание, фарватер обозначен деревянными сваями, сцепленными в одну связку. Называются они "бриколы" . Говорят, что они требуют замены раз в три года, очень быстро гниют.



Чайки не прочь посидеть сверху, отдохнуть и поглазеть по сторонам.



Буквально через 10 минут причаливаем к Мурано.



Здесь толпа туристов, вдоволь нагулявшихся по острову и желающих продолжить экскурсию на Бурано. Кораблик мигом наполняется людьми. Стоят и в проходах, благо, что плыть не так долго.

Бурано. Толпа сходит и несется вглубь острова, неменьшая толпа ринулась навстречу. Уже насмотрелись цветных домиков, хотят обратно .



А мы переходим на следующий причал. По плану у нас сначала Торчелло.



Кстати, уже здесь понятно, что наши проездные отбились по полной программе. Только за сегодня мы используем не меньше 5 поездок, а то и больше. А разовая поездка на вапоретто стоит ни много, ни мало, аж 7 евро. Однако!

Капитаны не торопятся, у них график. Болтают друг с другом, смеются.



Стульчик на кораблике какой-то совсем немореходный.. Как будто его временно взяли напрокат из дома.



По каналу снуют байдарочники. Пожилые крепкие дядьки, на вид арийского происхождения .



И очень странного вида лодки. Со странным способом гребли. Никогда таких не видели.



Торчелло расположен очень близко к Бурано. Хорошо виден кафедральный собор Санта Мария Ассунта с бесконечно реставрирующейся колокольней. Говорят, очень красивый вид открывается сверху нее.

[Наталья Key]

До Торчелло буквально 10 минут хода.
Желающих посетить этот тихий зеленый остров, слава богу, не так много.



Скорее, больше отъезжающих.



Есть шанс спокойно посмотреть знаменитые мозаики Собора. Не спеша идем вглубь острова. Удивительное место. Трудно поверить, что когда-то именно здесь начиналась Венеция. Именно сюда пришли первые жители архипелага, которых впоследствии выгнала с Торчелло свирепствующая малярия. Остров заброшен.







Есть пара тройка ресторанов, несколько домов



и, конечно, тысячи туристов, посещающие главные достопримечательности острова. Одна из них – Понте Дьяволо. Мост без перил. Печальная заводь. Зеленый цвет. Тишина и покой.



На Торчелло одна центральная улице. Идете по ней, никуда не сворачивая, и попадаете на крошечную площадь.





Здесь и находятся остальные достопримечательности острова: каменный трон Атиллы (Trono di Attila), собор Санта Фоска ( Santa Fosca) и кафедральный собор Санта Мария Ассунта.
Есть еще музей.



Девушка-смотритель скучает, посетителей не наблюдается.



В саду скульптуры.



Мы в музей точно не пойдем. Наша цель – древние византийские мозаики в соборе Санта Мария Ассунта.



Как жаль, что их нельзя фотографировать. Впечатление - не описать словами. Виденные нами остатки мозаик в стамбульской Айя Софии – просто ничто по сравнению с этими гениальными картинами. От пола до потолка, на двух стенах сохранившиеся изображения святых и библейских сцен. Не надо быть большим знатоком византийских мозаик, чтобы понять, что перед вами находится шедевр!

Очень хорошо и подробно храм и мозаики описаны здесь http_://sibeaster.livejournal.com/?skip=20&tag=%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
Перед посещением собора обязательно почитайте информацию, чтобы не пропустить интересные детали. Да, и обращаю внимание, что вход в собор платный.
Покажу фото с того же ЖЖ.

438650_original.jpg

439292_original.jpg

439325_original.jpg

Вышли из собора, попытались за ним пройти к каналам, все перекрыто, частные владения. Ну ладно, тогда возвращаемся.



Солнце печет, а в домиках-приютах для кошек никого нет.



Хотя.. вот одна толстомордая и толстопопая кошка присутствует, неплохо ее кормят, сыто ленивое выражение морды лица не оставляет никаких сомнений на этот счет.



И здесь кошачьи дома. Вот она наглядная помощь животным. Тарелки такие.. интересные .




Подождали на пристани кораблик, позагорали. Переплываем на Бурано.

[m.e.g]

Очень интересно.
И интригует развязка: как на этот раз сложатся Ваши отношения с Венецией?
Хотел спросить: почему бы не приехать в Венецию на недельку?
Но понял, что вопрос не скромный.
(Кстати, у меня тоже есть отчет о Венеции. Написал. Но не опубликовал. И что-то мне теперь кажется, что поступил неверно.)
Короче, ставлю + и жду продолжения.

[Цыцер]

очень странного вида лодки. Со странным способом гребли

Чой-то в ней странного? Это одна из лодок семейства сандоло, типичная для лагуны. Вот. Во всех вёсельных лодках гребут стоя. Почему, тоже не знаю. Но есть такой мужичок в Венеции, Джильберто Пенцо, он ведущий специалист по венецианским плавсредствам. Можно зайти к нему в мастерскую и поспрошать)))

[Горыныч]

Во всех вёсельных лодках гребут стоя. Почему, тоже не знаю.

Наверное, гребок мощнее получается - человек, ведь, всей своей массой наваливается плюс сила ног эффективнее используется.

[oldman]

Наташа, как всегда замечательный рассказ, очень живой. Ну а про фотографии я молчу. Жду продолжения с нетерпением. Любимый город.

Впечатление - не описать словами.

Был уже на Торчелло трижды и все из-за этих мозаик. Каждый раз те-же ощущения. Теперь Вам надо в Равенну. Там совсем чудо!

Наверное, гребок мощнее получается - человек, ведь, всей своей массой наваливается плюс сила ног эффективнее используется

Горыныч
Мне кажется здесь кроме этого еще важно что при таком способе гребли лодка с веслом занимают меньше площадь, что в Венецианских каналах тоже немаловажно. Да и маневрировать легче.

[AndyNW]

... Да и маневрировать легче.

Наблюдал как гондольеры в узких каналах от стенок периодически ногой отталкиваются.

[Наталья Key]

Хотел спросить: почему бы не приехать в Венецию на недельку?

Так Венеция вышла в этот раз случайно. Муж бросил идею, а как я могла не воспользоваться?
Неделя в Венеции предстоит обязательно. С чувством, толком, расстановкой .

Чой-то в ней странного? Это одна из лодок семейства сандоло, типичная для лагуны.

О-о! Тяжелая артиллерия подтянулась. Теперь мне не страшно что-нибудь не то ляпнуть. Знатоки поправят, расскажут, поддержат.
Спасибо .

[Наталья Key]

Остров Бурано.

В первый раз необыкновенный цветной остров я увидела на фото Леночки Evitta в ее прекрасном отчете по Венеции Картинки из карнавальной Венеции...(много фото) . Поразилась до глубины души ярким краскам и совершенно нетипичным для Венеции образам и деталям. Потом и у Гали в ее отчете "Разноцветный калейдоскоп острова Бурано", фоторепортаж (много фото) восторгалась чудесными фотографиями.

Поэтому Бурано стал обязательным местом посещения. Ну, как же .. Рай для фотографа. Даже выдумывать ничего не надо. Снимай все, что видишь, и будет у тебя калейдоскоп красок.

Чтобы оттянуть встречу с прекрасным, решили пойти в сторону, противоположную центральной площади Бурано на островок Mazzorbo. Здесь спокойно. Людей нет вообще.
Цветные дома имеются в наличии, но не такие кричащие, как на Бурано.



Каналы умиротворенные с неподвижной водой,





яркие цветы на фоне изумрудной зелени,



кошки на свободном выгуле.



Деревня, красота.
И сушится снаружи здесь не только белье, как во всей Италии, но и обувь: ботинки, кроссовки. А как же, весна была холодная и затяжная.



Название острова Маццорбо переводится как "большой город". В средние века здесь была таможня на пути из Германии, так что город процветал.

Доходим до деревянного моста на Бурано.
"В отличии от Мурано, жизнь на Бурано, Маццорбо и Торчелло текла независимо от Венеции. Бурано долгое время находился под властью Торчелло. Жители острова называют себя не венецианцами, а буранелло и, не смотря на то, что живут в восьми километрах от Венеции, говорят на своем местном диалекте" (с).

Эх, скоро я увижу вожделенные домики.



Вот и первые ласточки.






Муранские фонари на Бурано.



Солнце садится. Глубокие тени. Фото совсем не получаются. Фотоаппарат не понимает, какие ему брать настройки, слишком контрастны свет-тень. Ну вот, я так не играю. Что же, ждать заката? А Венеция? Ладно, чуть-чуть здесь погуляем и обратно.







А вот и белье. Куда ж без него?



Ага. Классика жанра, растиражированная тысячи раз.

Вид в одну сторону.



И в другую.



Даже не верится, что все это разноцветье видишь в реале, а не во сне безумного художника.





Дальше только фото. Зачем слова?



Ах, какие шикарные отражения. Пластичные, неуловимые, исчезающие. Изумительная кривизна!



Режут воду..



Во двориках.




Ну, очень стильный мужчина, правда, с какой-то нелепой тележкой.. Хотя.. Его даже тележка не портит. Такой он гармоничный с окружающим миром.

[Наталья Key]

Продолжаем наслаждаться калейдоскопом красок.



Местный товарищ. Настоящий, не нарисованный.



Милый, уютный ресторанчик на канале.



И опять дворы. Интересно, местные не устают от многоцветья или они уже давно привыкли и не замечают?





Среди этого благолепия волей неволей начинаешь восторгаться облупленностью и обветшалостью зданий в тех редких случаях, если вам удастся их найти.





А как вам падающая колокольня Сан-Мартино ди Бурано? Да на ее фоне штанцы, маечки, носочки?



На фото не очень видно, но на самом деле она падающая.



Я все переживала, что не найду художественные щетки, которые Evitta так фантастически сфотографировала. Нашла, ура!

Может, и не так художественно и фантастически, но главное, что нашла !

[Наталья Key]

Уже около семи часов вечера. Сувенирные и кружевные лавочки закрыты. Туристы разъезжаются. Зато местные жители выходят на променад.





Мы устали. Очень хочется чего-то прохладного и бодрящего. Апероль! Конечно же, мне просто жизненно необходим шприц-апероль. Еще одна давнишняя мечта.
Заходим в бар на центральной площади, заказываем и падаем за столик на свежем воздухе. Пригубляем. Вот оно счастье!



Ледяной, чуть газированный, чуть горчащий, освежающий и придающий силы. Да, апероль - это достойно!

Чуть-чуть инфо о божественном напитке.

Spritz Aperol
"Кто-то называет его попросту шприцем. Кто-то на европейский манер спритцем. И то и другое верно, название сути не меняет. Шприц – это напиток на основе белого игристого вина (просеко), биттера (кампари или апероль) и газированной воды.
Спритцу почти два века, а он по-прежнему в моде. Более того, в последние годы он переживает новую волну популярности.

Своим появлением на свет напиток обязан австрийцам, хозяйничавшим в Венеции полтора века после Наполеона. Именно австрийцы начали разбавлять венецианские вина содовой водой. Злые языки утверждают: привыкшие освежаться пивом, австрийцы пытались вино приблизить по крепости к тому, к чему привыкли с гимназической скамьи. Может быть и так. В Австрии, особенно в западных регионах, в Вахау, традиционно смешивают вино с газировкой. Само название «шприц» восходит к немецкому spritzen – брызгать, разбрызгивать. Так или иначе, шприц появился на свет во времена австрийской оккупации. Такое случается в истории: завоеватели приносят не только вред, но и пользу.

Итальянцы не любят искусственность – ни в еде, ни в напитках. Мясо, так мясо, вино так вино. Если есть цыпленок – подавай на стол всего цыпленка, нечего на французский манер портить продукт замысловатыми соусами. Среди местного населения шприц долгое время не был популярным. Даже после того, как кто-то додумался подправлять его вкус аперитивом: кампари на основе трав и фруктов или артишоковым цинаром.

А вот гости Светлейшей сразу оценили приятный горьковатый вкус и освежающий эффект. Говорят, Сергей Дягилев, всерьез и надолго болевший Венецией и нашедший на Сан-Микеле свой последний приют, тепло отзывался о шприце. Шприц частенько упоминали Эрнест Хемингуэй и Френсис Скотт Фитцджеральд. А уж эти ребята знали толк как в жизни, так и в напитках.

Новое дыхание шприц приобрел после 1919 года, когда братья Барбиери начали в Падуе выпуск апероля – биттера на основе цитрусовых, с пониженным содержанием алкоголя. Может, дело заключалось в меньшем количестве градусов (11 в апероле против 21 в кампари), а может, в том, что оранжевый апероль в отличие от карминно-красного кампари придавал шприцу теплый солнечный оттенок.



Одни утверждают, что вино, биттер и газированную воду следует смешивать в равных пропорциях. Другие - что на две части просеко нужно брать одну часть апероля, а газировки добавлять по вкусу, чуть-чуть, только чтобы освежить игристость.

Педанты настаивают: льда должно быть ровно 4 кубика. Венецианские бармены выше таких мелочей, разных там частей и пропорций: в стакан засыпают пригоршню льда, заливают до половины вином, чуть брызгают газировкой и щедрым круговым движением поливают все это аперитивом – столько, сколько влезет. Довершает композицию пол-ломтика апельсина… В стакан хорошо опустить зеленую оливку, насаженную на длинную деревянную шпажку – такой лопаткой удобно перемешивать жидкость и лед, а в подходящий момент использовать оливку на закуску.

Стоимость коктейля от двух евро в скромном баре где-нибудь в Кастелло у Арсенала до семи на набережной у моста Риальто." (с) Инфо отсюда http_://aboutvenice.ru/str/94

[изумруд2121]

Наталья! Чудненько!

[SovaSovunya]

Как же здорово на Бурано! Смотрю на ваши фото, как гуляю по острову вновь. Такой он карамельный, веселый!
Если позволите , то вот такой нескучный дворик добавлю


А что же Венеция? Утомленным Бурано путешественникам сил на нее хватило?

[Наталья Key]

изумруд2121, AndyNW, m.e.g, oldman, спасибо за внимание .

Если позволите, то вот такой нескучный дворик добавлю

Обязательно! Очень необычно, не видели такого.

что же Венеция? Утомленным Бурано путешественникам сил на нее хватило?

Почти .