2013, дек. Туманы и солнце Фриули +Тревизо без а/м. Катакомбы+бастионы+фрески+ж/д штраф.

[Наталья Key]

И мозаики в одной из боковых капелл:

Восторг!

[cre-olka]

оч- оч трепетная и проникновенная Пальманова!
твои краеведческие заметки и меткий глаз конечно просветил... мы -то праздно болтались...
А какая она шикарная и веселая в июле! Бог мой! немножко жаль, что пасмурь на фотах.никогда не путешествую в несезон

[Innokentia]

Gradisca d'Isonzo тоже входит в список самых красивых деревень – и тут у меня нет вопросов, кроме одного: это разве деревня?
Доехать туда можно на автобусе из Удине (через Пальманову, как я... и вот как раз в один день они умещаются), из Гориции и наверняка как-то еще.
Остановка находится на viale Regina Elena (см.карту), каковая viale из конца в конец проползается за 5 минут. Все понятно про расстояния?:)
Войти в чентро сторико можно с Piazza Unita либо через Porta Nuova, я выбрала первый путь, а через ворота замкнула круг.


Piazza Unita - колонна со львом св.Марка и театр (ну говорю же – не деревня! где вы у нас в деревнях такие театры видели?:)

«Старый город» совсем крошечный, если без посиделок, но мееееедленно – часа на полтора, а у меня было 2 с небольшим до обратного автобуса.
Туринформ на обещанном месте отсутствовал, встреченная бабушка пыталась направить меня в какие-то переулки, я в итоге плюнула и гуляла с распечаткой – замечу в скобках, что ВСЕ центровые переулки мною были пройдены, никаких следов туринформа не обнаружено. А и фиг бы с ним! И так хорошо!







Распечатка с гугловским переводом была не сильно полезна:) погода была дрянь, я начинала подмерзать и с нежной грустью вспоминала о теплых носочках… никаких открытых заведений, кроме как возле остановки, не было замечено, поэтому я грызла себя и готовилась простудиться и заболеть…
Красивый Duomo SS. Apostoli Pietro e Paolo на Via Bergamas был тоже закрыт… но хорош!





И вдруг… вывернув от Дуомо на красивую Via Ciotti к старинной Chiesa B.V. Addolorata и розово-барочному муниципалитету…



…я буквально натыкаюсь ВОТ НА ЭТО!!!


(обратите внимание на прическу всадницы и "лошадки", а также на лошадкин хвост).

И сей же секунд жить стало веселее:) и палаццы начали радовать, и призывно замаячившая над крышами башня позвала вперед…





…мрачный замок захотелось украсить разноцветными гирляндами, запустить над ним стаю воздушных шариков и рассыпать фейерверки… ничего этого под рукой не было, да и замок был закрыт, но можно же мысленно нарисовать себе картинку, правда?

В районе замка – симпатичные местечки для прогулок влюбленных и выгула собачек:



Обнаруженная на via Mocenigo цилиндрическая углубленная конструкция, куда я, конечно же, тоже полезла, была опознана мной как Polveriera veneta – «редкий артефакт, венецианская пороховая бочка, построенная еще в 15 веке»(с)… могу ошибаться, но ничего другого похожего рядом не было обнаружено:



Отдельного упоминания заслуживают переулки… они там двух типов: собственно переулок (1) и проходная арка (2) и (3)

1. 2. 3.

Крошечный переулок №1 вывел на крепостную стену с чудесными видами… правда, снимать их в туман – занятие неблагодарное, единственная «хоть какая-то» фота:



зато в арке было обнаружено вот что:


Даже комментировать не берусь:) Откуда в этом захолустье сталинисты???

Смотреть и делать здесь больше вроде бы и нечего… двигаюсь в сторону Porta Nuova:





…нахожу памятник Микеланджело и крошечную «часовню Богоматери ворот»(с), с лохматых времен считавшейся покровительницей солдат гарнизона. Считается, что именно она защитила городок во время бомбежки 10 февраля 1945 года, когда на него упали три бомбы союзников, при этом не пострадал ни один человек.

За воротами - Parco della Rotonda и впечатляющий кусок крепостной стены на скальном основании и две башни (конец 15в.). Одна башня – прямо рядом с остановкой, а с другой стороны остановки– открытые ворота… роскошный палаццо и симпатичный маленький парк… никаких VIETATO не было, так что можно даже не думать, пошла ли я туда:) даже поднялась на стену! но выхода на башню там не было,.





До автобуса было почти полчаса, так что я обревизовала елочный базар (это продавец из елочек улыбается) и заглянула в кофейню – единственное открытое заведение в поле зрения, где кофе мне сварил красивый седой дядька… за столиком сидела весьма немолодая пара… я поймала пару взглядов… ах, друзья мои… чтоб нам всем так смотреть друг на друга в этом возрасте! (их фоты ессно нет, как-то неудобно стало… и где-то завидно… так что я с чашкой ушла на улицу курить)...



Гадский автобус все это время стоял закрытым, ессно водителю даже в голову не пришло пустить меня, околевающую, внутрь… до Пальмановы мы ехали с ним вдвоем, потом еще пара человек подсела – и все… в автобусе я отогрелась и чуть не уснула, билетик мне опять не дали, я честно собиралась уж этот-то билет оплатить… но стоило мне только выйти – я за секунду окоченела: мерзкий влажный туман дополз до Удине, солнце уже село, поднялся ветер… в отель я летела пулей... спасение пришло в виде кипенного душа и второго одеяла, мне удалось не заболеть, но тут проснулась совесть и начала меня есть: билетик-то я не купила, так что получаюсь в этот день дважды заяц. Позор мне, позор!

Продолжение следует... и будет солнце!

[Innokentia]

Главный оргвывод поездки: если летишь на 3-4 дня, понедельник можно включать только как день отлета. В понедельник (а то и во вторник) не работают большинство местечковых музеев.
А в воскресенье при этом не ходит чуть ли не половина автобусов…
Пришлось немножко поломать голову над тем, как уместить собственно Удине в мои планы… но все разрешилось просто… я здесь позволю себе ряд цитат, как-то лениво тужиться и пересказывать своими словами, к тому же если город особенно не зацепил.

Так вот: все, что пишут про наличие и размеры старого города – враки! Нет там старого города в привычном туристическом понимании. Есть историческое ядро, да несколько относительно старых домов и церквей, воткнутых между современными зданиями, и я бы сказала, придавленных ими. Если есть желание посетить галерею Тьеполо, а другими музеями пренебречь, то 2 часа… ну 3 с натяжкой на город достаточно.
От моего отеля к центру вела Via Aquileia, начинающаяся от одноименных Portа. На ней находится, к слову, Billa и выстроены в рядок сувенирные и сырно-колбасные прилавки.



Там же был прикуплен очередной шарфик из цветовой категории «пожар в джунглях» (хе-хе… и в эти же дни коллега привезла мне из командировки в Гоа шелковый шарфик в этой же бешеной гамме:) термоядерные оба, но как раз мне в тему сейчас:) опять же – раскрасим тусклый декабрь в яркие цвета!

Кафедральный собор Удине (1) находится Piazza del Duomo, в минуте ходьбы от лоджий-красавиц на площади Свободы. Уже то, что строить его начали в 13 веке, должно было бы внушить и позвать – ан нет… конечно, заглянула (напоминаю – я честный и ответственный турист!), но ничего не отозвалось, так что я не стала себя терзать… и вас не буду… А вот в соседнюю Капеллу Чистоты я было дернулась продолжить знакомство – не ждали меня там. По дороге попалась строгая романская церковь св.Франциска (2), используется ныне для выставок и т.п.

1. 2.

Главная площадь Piazza della Liberta («самая красивая венецианская площадь за пределами Венеции»(с)) совсем невелика, но приходить туда лучше с утра, т.к. к полудню уже не протолкнуться. Хех… если бы проводился чемпионат по количеству переименований, эта площадь была бы в числе номинантов, не иначе: «Во средние века она называлась Винная (piazza del Vino). В 1350 году – piazza del Comune, из-за размещения здесь городского совета. В 16 веке – piazza Contarena в честь венецианского наместника. После присоединения области Фриули к Италии в 1866 году она была названа площадью Виктора Эммануила II. Свое современное название площадь получила после Второй мировой войны».
Памятники, стоящие на площади, тоже из разных эпох:
-фонтан Каррара - Возрождение,
- колонна с шагающим львом святого Марка -1539г.,
- колонна со статуей Правосудия - 1614 г.,
- Геркулес, победивший Какуса – тоже 17 век,
- памятник Миру -1819г.
Не знаю, кем является второй каменный мужЫк на площади, которого голяком на елку пристроили… но мне его было искренне жаль.



Бело-розовая Лоджия Лионелло построена в 1456г. по проекту ювелира (!) Николо Лионелло, одобренному на собрании Городского совета 23 голосами против 20. Любопытно было бы метнуться на машине времени на то заседание, посмотреть как это было – урны для голосования, избирком, вбросы… ай, нет! 94-ФЗ, конкурсная комиссия, откаты… или тогда все было честно и открыто?



Но как бы то ни было, в 1876 вся эта венецианская готика сгорела напрочь, остались лишь фрагменты капителей – их можно увидеть на площадке перед замком на холме. А то, что мы видим – это, понятно, копия, отстроенная заново.

Напротив – Лоджия, она же Галерея Сан-Джованни и часовая башня.
(В левом нижнем углу фото видна арка Боллани, проход к замку).



Башня эта с интересной, на мой взгляд, историей:
«Уже в 1332 году на площади Свободы стояла городская башня, под которой находилась крытая галерея для защиты торговцев от непогоды. В 1369 году на башне установили часы, которые развлекали горожан своим боем и прослужили до 1379 года. Однако неожиданно возник вопрос морали: фигурки, которые отбивали каждый час, были абсолютно голыми! Их пришлось одеть, изготовив специальную кожаную одежду и даже снабдить серебряным пояском. Однако часы стали идти хуже, их пришлось чаще чинить. Примерно в 1394 году по воле каноника Джованни появились новые часы. Они шли вполне сносно вплоть до пожара 1470 года. Башню довольно быстро восстановили, однако в 1511 году во время землетрясения она была окончательно разрушена.
Новую башню отстроили в 1527 году, снабдив ее часами, разделенными на 24 части согласно так называемому «италийскому» способу отсчитывать часы (в отличие от «немецкого» способа, предусматривающего двенадцатичасовой цикл).
В 1852 году часы, как и фигурки мавров, были заменены Витторио и Лоренцо Солари ди Пезарис. По воспоминаниям одного из современников «две старинные деревянные статуи, заштопанные там и тут тонкими пластинами свинца, выглядели плачевно, однако их головы, сохранившиеся лучше всего, были прекрасны». Их называют «часовые человечки». Между ними находится колокол, в который они бьют каждый час. Тот, который находится слева – «итальянец», справа – «немец» (почти С).

Через Арку Боллани (1) вдоль ( или «по») арочной галереи Липпомано (2) можно подняться к Castello. Правда, я после визита к Тьеполо поднималась по булыжному мини-серпантину с противоположной стороны, там большая площадь 1 мая с парковкой… но этот подъем по арочной галерее гораздо симпатиШнее.
1. 2. 3. 4.

Если сразу не сворачивать к замку вот по этой очаровательной лесенке(3), а пройти чуть вперед, попадаем к самой старой церкви города - Chiesa di Santa Maria in Castello(4), построенной на фундаменте древней христианской часовни 6-го века. «Главный церковный колокол с 1362 года неизменно за исключением коротких перерывов ежедневно ровно в 22 часа возвещает горожанам о наступлении ночи» (с). А охраняет их покой позолоченный архангел Гавриил…
"В храме три нефа, отделенных друг от друга массивными колоннами. В правом находится статуя Преподобной Елены. В левом нефе размещены археологические артефакты, среди которых достоин внимания фрагмент надписи, на которой выделяются буквы O. LIUTP: вероятно, это упоминание лангобардского короля Лиутпранда (712 - 744). Здесь же хранится каменное изваяние Христа лангобардской эпохи (с)".







На самой верхней точке холма – собственно замок и небольшая площадь перед ним (кафе, смотровая площадка, телескоп).
Первый замок - «Утинум», давший в итоге и название всему городу, - был построен на холме в 9–10 веке. Ессно он не сохранился – сносился, строился новый, горел, трясло его землетрясением… нынешний строился с 1517г. 50 лет. Сейчас там несколько городских музеев (в т.ч. Галерея старинного искусства, живопись 14-18в.), но я туда не пошла по причине отсутствия внутреннего позыва:)
Виды со смотровой площадки ничего так себе. Те, что в сторону гор:)





Ну и после такой, честно говоря, не самой зажигающей экскурсии по Удине позвольте, господа, пригласить вас в Архиепископский дворец (Palazzo Arcivescovile-Patriarcale), а точнее – в Епархиальный музей и галерею Тьеполо, смотреть его замечательные фрески. Фотографировать там нельзя, конечно, но я бродила там одна и бесконвойно, так что позволила себе кое-то наскоро. Без вспышки, чтоб совсем уж не наглеть.

«На потолке над лестничным пролетом, когда поднимаешься с цокольного этажа на верхние, находится огромная фреска Тьеполо «Падение мятежных ангелов» (1726) в обрамлении восьми раковин, в которых запечатлены картины Книги Бытия – от сотворения Адама до изгнания из Рая»(с)… вообще фрески там везде – даже на потолке винтовой лестницы (запасная? черная? тайная? Не знаю, я случайно туда сунулась:)





Тьеполо ждет нас на 2м этаже, и самые-самые сливки – это т.н. «гостевая галерея» (1727-1728г.) с фресками на тему истории патриархов Авраама, Исаака и Иакова:

Центральная фреска – Рахиль прячет идолов, вывезенных из дома отца:


Жертвоприношение святого Исаака:


– Авраам и ангелы

– Сара и ангел

И еще несколько фресок-имитаций (это вовсе не статуи и колонны):



Идем дальше...

– тронный, он же портретный, зал

– потолок в желтом зале

– потолок в голубом зале

Роскошный красный зал с потолочной фреской Тьеполо «Суд царя Соломона» (1729):





Заканчивается галерея Архиепископской библиотекой, основанной в начале 18в., и это еще одно АХ!
Ценность книг, рукописей и инкунабул наверняка огромна, но я фтыкала на потрясающей красоты мебель и прочие резные прибамбасы.





Смотрите, какие забавнее чудики поддерживают балкон:


На первом этаже - Епархиального музея, фриульская деревянная скульптура 13–18 веков на религиозную тематику и небольшая коллекция ювелирных изделий религиозного же назначения.
«Жемчужина этого собрания – обложка для Евангелия, украшенная пластинами из слоновой кости 10 века в металлическом каркасе 13 века»(с).



Еще кое за что зацепилась взглядом:
Раскудрявые прически у всех статуэток мужского рода, укладочки ну просто супер - волосок к волоску… на первом фото у св.Баджо это тоже прическа, а вовсе не спортивная шапочка:



- Мария Магдалина весьма и весьма секси:)

– ну просто персонажи фильма ужасов

Повторюсь - сильно удивил тот факт, что все время я там была единственным посетителем…
Ну собственно «и это – всё о нем», о городе моего базирования…

Продолжение следует.....

[Innokentia]

Сказочный, завораживающий городочек. Главная находочка и апофегей всей поездки.
(произносится с придыханием и трепетом, глазки затуманиваются воспоминаниями).
МАСТ СИ большими буквами.

Город был основан примерно в 56–50 годах до нашей эры Юлием Цезарем и назывался Форум Юлия.
Но главная его фишка в том, что Чивидале был столицей лангобардов.
И главная ценность – городок не порушен, не затоптан, там много чего сохранилось.

Встречает меня на вокзале бравый солдатик, если пойти примерно в направлении его взгляда:) то минут через 7-10 и будут ворота – вход/въезд в centro storico… сразу за ними веселенькое здание полиции:



…а на первой же улочке я понимаю, что влюблена, расплющена, раскатана, и – дурра, дурра! Надо было здесь пожить пару дней!







Достаточно часа, чтобы обойти его вдоль и поперек в темпе нога за ногу (это без музеев ессно), но у большинства даже искушенных туристов уйдет на него полдня минимум. Потому что не захочется уходить с этих узких кривых улочек… Потому что на каждой piazza захочется присесть на чашку кофе…



Потому что хоть на минуту, но застрянешь у этих каменных голов – казаки штоль? они-то здесь откуда? Или второй – турок?



Потому что обязательно нужно постоять на Ponto del Diavolo (1442г.) – это один из символов города, попытаться представить, как же это он строился при таких-то скалистых берегах… две его арки имеют разную ширину, а колонна стоит на естественной скале (к сжл, не нашла я поблизости спуска к воде … но в инете куча его фот «во весь рост»)





Вообще-то 1442 – это год начала строительства нынешнего каменного моста на месте старого деревянного, который каждый год сносило половодьем – еще бы, тут как раз речка Натисоне пробила себе ущелье… строительство шло непросто - строители как-то активно мёрли (то чума, то еще какая напасть), в общем, промучились люди лет эдак сто и вынуждены были заключить сделку в чертом, который был тут как тут – предложил свою помощь в обмен на душу первого, кто пройдет по мосту. Заключил черт сделку, но выполнение ее условий, как и всегда в этом мире, переложил на хрупкие женские плечи – чёртова бабушка (по другой версии – матушка) принесла в своем фартуке(!) тот самый камушек, на котором стоит центральная арка.
Потом, как водится, пришло время отдавать долги, но никто из людей не захотел отдавать свою бессмертную душу. И тогда по мосту пустили кошку. Называют ессно и других геройских домашних животных, вплоть до поросенка… но вот лично мне как-то больше верится в хитрую кошку или преданную собаку, которым не место ни в каком аду… так что остался черт ни с чем, но он же скотина злопамятная, и мостику подгаживал периодически – то на его ремонтников какую беду нашлет, то вот в 1917 году мост был взорван самими же итальянцами в ходе военных действий. Через год его восстановили, но во вторую мировую он снова пострадал… Нынешний мост – копия первоначального, оригинальные только мостовые башенки на берегах.
Ну и ессно мост широко представлен на всякой сувенирке – магнитики, кружки-вазочки, открытки, календари…
(Замечу в скобках, что оооочень похожая тема была со строительством Ахенского собора… ах уж этот черт, хоть бы что-то новенькое придумал, а то как вошел в образ прораба, так и сидел в нем из века в век, мотаясь по Европе!)

Ближе к мосту кафешек все больше, и вот здесь у меня состоялся очередной капучино и наконец-то была отведана губана. А видите фото кошек в остерии? Не иначе, в память о той геройской кисе, не убоявшейся самого черта!



«Для приготовления губаны используется слоёное тесто. Начинку готовят из различных сухофруктов (инжир, изюм, чернослив) и цукатов, тёртых орехов (кедровые орешки, миндаль, грецкие орехи), ароматных добавок (лимонные или апельсиновые корки). Часто также кладут тёртый шоколад. Изюм предварительно вымачивают в «Малаге». В начинку добавляется взбитый белок и желток. Полученную пасту кладут между двумя пластами теста. Изделие закрывается в виде ватрушки и выпекается в духовке. Перед подачей на стол губана чуть сбрызгивается «Сливовицей»(с).



А это – фрико, еще один специалитет.
«Фрико – традиционное фриульское блюдо на основе сыра монтазио. Оно бывает двух видов: хрустящее и мягкое. Оба подаются и как закуска, и как второе блюдо.
Первый рецепт изготовления этого блюда встречается в «Книге кулинарного искусства» маэстро Мартино, служившего поваром у патриарха Аквилеи Лодовико Тревизан во второй половине 15 века. Тогда фрико готовили в печи на дровах, но на современной газовой или электрической плите оно получается ничуть не хуже.
Для приготовления хрустящего фрико берется сыр, выдержанный 6–12 месяцев и трется на терке. Разогретую сковородку нужно слегка смазать маслом и равномерно покрыть тонким слоем сыра (в зависимости от величины сковородки и количества сыра должен получиться круг диаметром 10-15 сантиметров). Придавить лопаткой, чтобы вышли излишки жира.
Когда блюдо слегка подрумянится, его нужно аккуратно перевернуть и довести до готовности. Затем снять со сковороды и выложить на пергаментную бумагу, чтобы оно остыло. В результате должно получиться очень приятное на вкус хрустящее сырное печенье.
Мягкий фрико готовят из сыра, картофеля, сливочного и растительного масла и соли. Получается довольно сытное и вкусное блюдо. В некоторых вариантах в него добавляют лук, а иногда яблоки, тыкву, травы, лук-порей или шпик. Традиционно фрико подают с полентой» (с).

Но в 2 часа и солнышко намекает на скорый вечер, и туристический долг зовет в музеи, да и FVG-card жжет карман.
Туринформ был закрыт, карта с сайта не очень хороша, но там негде заблудиться, и указатели ко всех достопримам развешаны в достаточном количестве… нужно только обратить внимание на часы работы музеев и выстроить последовательность посещения.

[Innokentia]

В переулочке, ведущем к монастырю Санта-Мария-ин-Валле, зацепилась я взглядом за указатель «ipogeo celtico», подергала дверь – тщетно… табличка на двери предлагала желающим посетить сие место обращаться в соседний бар такой-то… чойта я стреманулась, и отправилась в монастырь. Главная церковь была открыта настежь, и там (ну куда ж без этого!) очередная выставка современных творцов. Не, ну чего… зашла, конечно… пофтыкала не без удовольствия:





А в кассе барышня немедленно перешла на вполне приличный русский… как оказалось, ее коллега – наша бывшая соотечественница, которая (вот редиска!) замечательно и свободно владеет итальянским и не хочет практиковать подругу в русском… так что зацепились мы языками надолго (и видимо, в благодарность, мне была предоставлена возможность побродить там в одно лицо, так что я бессовестно щелкала фоциком (но честно – без вспышки!)
Замечу в скобках, что музейная дама была крайне удивлена списком «самых красивых деревень» в части Фриули, и назвала следующие, по ее мнению, заслуживающие внимания заезжих туристов: Strassoldo, Spilimbergo, San Daniele (столица прошутто), Pordenone (заготовленный, но выкинутый мной из маршрута по вине «желтого человечка»:).. ну и Аквилею настоятельно рекомендовала – но тут я отговорилась тем, что после Афин и Рима никакие развалины не в кассу!

Но давайте уже пойдем внутрь!
Главное сокровище монастыря - Tempietto Longobardo, крошечный храм лангобардов, середина 8-го века, пару лет назад включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Предположительно построен на основе древнего пещерного святилища (что не лишено вероятности, т.к. стоит он на высоком берегу Натисоне. А монастырь уже построен вокруг него.
Позволю себе цитату: «Резьба по камню, животный и ленточный орнамент, в котором лангобарды достигли большого мастерства, уступает в капелле место белоснежным рельефам-стукко - лепнине из смеси обожжённого и измельчённого гипса с мраморной пудрой, мелом, известью, алебастром. Виноградные гроздья, удлиненные фигуры святых мучениц, ритм складок - во всем этом чувствуется эхо великого наследия античности и Византии, облагородившего вчерашних варваров и сделавшего их одним из самых культурных народов тогдашней Европы» (с).

Смотрите.
Это же прекрасно!













Прямо из храма можно выйти на небольшую терраску на скалистом обрывистом берегу… посидеть-передохнуть… и представить, как так же тихо и покойно было здесь 13 веков назад… речка бежит по камешкам где-то внизу… синеют вдали горы, аромат роз обволакивает, кисть винограда тяжело ляжет в узкую белую ладонь, и нет ничего, кроме этого маленького солнечного мирка…





…и мне можно было долго там сидеть и растекаться, но русская гидша привела на мини-экскурсию заехавших в гости подружек, пришлось вынырнуть ОТТУДА и топать восвояси… но! В очередной раз убедилась – не нужно бояться спрашивать… просите – и дастся вам, толцыте – и отверзется, да… вот и мне отверзлось – не успела я спросить про кельский ипогей, как мне был выдан ключик и объяснено, где включается свет… пока шла, видела, как туда тыркался какой-то дядя… мелькнула мысль позвать в компанию, но что-то застеснялася я – вдруг дядя неправильно поймет приглашение в уединенное место.. а то еще – вдруг какой маниак, я его приглашу, а он кээээк меня съест! В общем, одна пошла в это самое Ipogeo celtico.







Касательно его предназначения мне были предложены на выбор следующие варианты:
-древний некрополь,
-древняя тюрьма,
-древние катакомбы, где прятались гонимые христиане.
Готова согласиться со всеми. Несмотря на включенный свет и невозможность заблудиться, я чувствовала себя монтекристой и постоянно прощупывала ключ в кармане. Стены давили, маски заглядывали на самое дно души – туда, где мы прячем все не самое лучшее о себе… Наскоро заглянув во все (или не во все?) уголки, ломанулась я наверх, как будто кто-то за мной пошёл и начал ускоряться… Жутковатенькое местечко. Бррр!

[Innokentia]

О Кафедральном соборе Вознесения Богородицы (Duomo di Santa Maria Assunta, 1502) я честно могу сказать только то, что он есть и стоит на piazza Duomo. Хоть и заходила, и распечатка у меня была, но – ничего не отложилось… и ладно! Вечером эта площадь очень хороша с подсветочкой…





С правой стороны собора – вход в небольшой Христианский музей (Museo Cristiano), где хранятся еще два древнющих шедевра мирового уровня - алтарь Рахиса, короля лангобардов, и баптистерий патриарха Каллистуса (некоторое время Чивидале даже был центром патриархата наравне с Аквилеей).
Рахис этот, герцог Фриульский, был королем всего 5 лет (744-749гг.), алтарь же был создан несколько раньше – хотя что значит пяток-десяток лет, когда речь идет про почти 13 веков?

Мраморные плиты, украшающие простой «ящик для реликвий», когда-то были позолочены и окрашены – если хорошенько присмотреться, то можно разглядеть остатки краски в складках рельефов. В инете можно найти и картинки-реконструкции, но на мой взгляд, не нужно всего этого. Восприятие чище и мощнее. Одна беда – фотографировать там вроде как тоже нельзя… и хоть никто не следит и не хватает за руки, сделано все для того, чтоб чайники вроде меня ушли с пустыми руками… волшебное освещение… не фоты, а недоразумение!

Передняя стенка – Господь во славе ("Majestas Domini"), четыре ангела держа нимб-mandorla.



Боковые стенки: поклонение волхвов и встреча Марии и Елизаветы (если бы у меня не было в руках распечатки, я бы никогда вторую картину не «расшифровала»:)





Необычайно красивые, просто совершенные орнаменты – и непропорциональные фигуры людей с грушевидными головами… а-бал-ден-но-е сочетание… или НЕсочетание… но оооочень трогательно – чесслово, не меньше щиплет душевные струны, чем детские рисунки «это я, это мама, а это Бог»…




В этом же зале и восьмигранный баптистерий, крестильный бассейн с колоннами (737г.) Посмотрите на прекрасные арки – опять орнаменты и стилизованные птички-зверюшки. Даже крокодил присутствует – вот где бы его лангобардские резчики наблюдали?





Дева на входе дает распечатку на русском языке, но на выходе ее отнимает (потому что единственная… а ксерокс еще не изобрели:), так что по остальным залам мало что запомнилось: реликварии из «ювелирного зала», кресло партриархов аквилейских, потрясающей красоты церковные облачения и… «танцующий» Иисус:)





Слева от Дуомо - дворец претора (1565–1596гг., предположительно, Палладио), где находится Национальный археологический музей Чивидале-дель-Фриули.
На входе – несколько мозаик и «портрет неизвестного»… неужто тот самый черт, что мост строил?



В общем и целом коллекции в небольших археологических музеях примерно одинаковы… но этот достаточно интересен, поскольку Чивидале все-таки был столицей…. и вокруг было немало небедных захоронений… вот этот зал произвел на меня бааальшое впечатление… оказывается, практически все ближние окрестности Чивидале – зоны раскопок, вот на фото со стендов – копают прямо на винограднике:



Много чего накопали… вот всякие железяки:





Бусики-браслетики всяко-разные – и сейчас некоторые были бы к месту:)



Каменюки забавные:



Ходила-ходила я по музеям, тем временем кончились все обратные поезда, выписанные мной на листочке… не, последний не ушел, конечно, но не хотелось помахать уползающему хвосту и потом час ждать следующего поезда, клацая зубами на темной и холодной станции.
Перекурив на ступеньках археологического музея и набравшись смелости, я вернулась с широченной улыбкой и заготовочкой «Can you help me?» Девушка с дедушкой изъявили полную готовность хелпнуть, но дедушка явно не очень дружил с компом, так что пришлось напрячься и выдать «Let me do it myself please?» Расписание местечковой ж/д грузиться не хотело, зато trenitelia была быстрее молнии и отпустила меня на дополнительную вечернюю прогулку по волшебному городочку… в частности, на Foro Giulio Cesare – но что означают эти маски, понятия не имею… я вообще их разглядела, когда уже дома фоты разбирала:)



А потом… прохожу я мимо той самой таверны, где днем капучинила… а там Санты тусят, аж три штуки, я всего лишь хотела их сфотать, но они немедленно вовлекли и меня в тусню…



…после чего я решительно затребовала стопку граппы, удивив продавца «пробников» (чего удивляться-то? я ж честно сказала, что я руссо туристо!), а на закусь взяла чего-то всякого, потыкав пальчиком… на вид, может, не очень презентабельно на картонной тарелочке, но оно было настолько в масть! Перченые колбаски, полента и какая-то тефтелька неизвестного происхождения… ээээх! Где мои семнадцать лет?

…и бегом на станцию по вечернему тусящему городу...



…и засыпала я в этот вечер рано и счастливо… в полном понимании, что вот он, главный день всей поездки.

В качестве послесловия (еще не к отчету, терпите, мучайтесь, а только к этому прекрасному дню): два места в окрестностях, куда я намеревалась попасть, да не сложилось:
1. Святилище Богоматери в Кастельмонте (Santuario della Beata Vergine di Castelmonte)
Туда из Удине в 9 утра через Чивидале ходит один автобус в день, обратный из Кастельмонте в 12 с чем-то, так что на собственно Святилище остается чуть больше часа.
Можно туда отправиться с утра, а затем провести день в Чивидале.
И вот тут карта-схема тех мест, вдруг кому-то пригодится:

2. Церковь святого Иоанна в пещере (Chiesa di San Giovanni d'Antro) в коммуне Пульферо
Из Чивидале в Пульферо ходит автобус (кроме воскресенья), а пещера открыта для доступа как раз по воскресеньям. Но толковой информации мне найти не удалось – то есть и в интернете, и в отеле (менеджер звонила в удинский туринформ), и от русской барышни в музее в Чивидале я получила абсолютно противоречивую инфу и не стала рисковать половиной дня. Но вот туда бы оооочень хотелось. Но, видимо, не в этой жизни:)

[Petra_]

Ириш!! Как невыносимо вдруг захотелось из этой сырости рвануть в этот твой такой милый маленький мирок Фриули!!

И непременно нужно ту всадницу с затейливой прической (и ее и лошадки) из Градиска-д'Изонцо - к солдатику из Фриули!!

[изумруд2121]

Как вы так умудряетесь писать?! И интересно и вкусно и информативно .

[Scarlet-Cet]

Ириша, какие чудные уголки ты нам показываешь. Вот смотрю и в очередной раз убеждаюсь-не нужно по Европе наматывать тыщи километров и смотреть все бегом. Вот один маленький кусочек одной страны, а ведь сколько красот, сколько интересного и сколько восторгов и душевного подъема. Бесподобно. Твои рассказы нужно как путеводители использовать.

[Innokentia]

Спасибо вам, спасибо, друзья!

Еще чуть чуть осталось - два города.

[TsarTV]

Innokentia
Не! Такие отчеты вредны- почитаешь, посмотришь и.... Тоже хочется А полгода вперед уже расписано!:)))

[Innokentia]

Фриульский «райцентр» Порденоне изначально был у меня в заготовках, потом я его выкинула из маршрута... его, но не распечатку – и когда он был упомянут как городок, достойный взгляда туриста, я не без сомнений воткнула его в день переезда из Удине в Тревизо, он как раз на полпути.
И с ним-то у меня связано самое острое ощущение этой поездки

…примчавшись на вокзал за 4 минуты до отправления поезда (а следующий – через час), я успела купить билет, выскочить на платформу и ткнуться в неработающий валидатор… «Авось пронесет!» -решила я и прыгнула в переполненный поезд Триест-Венеция. Ехать было 33 минуты.

…не пронесло… минут через 10 пришел контролер, карлушка примерно моих лет, с детски-обиженным лицом повертел мой билет, не находя на нем положенного выбитого штампика, и начал что-то строго вещать… мои «скузи!» и «фо минитс» не возымели действия, дядька становился все строже и как будто даже выше ростом… вагон с интересом прислушивался, потом принял активное участие в дискуссии (все без исключения на моей стороне, кстати!)… но дядька был неумолим! Объявленный штраф составлял 30 евро, я не теряла надежды, что все как-то рассосется, тем паче до Порденоне оставалось уже минут пять.
После того, как двое пассажиров встали и как-то близко подошли к контролеру, он куда-то позвонил… пришли огромный полицейский и хрупкая блондинка (похоже, второй контролер), которые вникли в ситуацию и тоже пытались увещевать карлушку. Но у того, видимо, был неудачный день… или жена с утра чем-то обидела, или зуб болел, или план надо было делать. Пришлось платить - мы к этому времени переместились уже в тамбур, причем полицейский встал в дверях, и моим самым активным защитникам ничего не оставалось, как строить мне сочувственные гримасы из-за его плеча… чек дядька мне выдал сразу, а со сдачей замешкался – но тут уж я встала в позу с лицом «Какого хрена?! Моя станция, гони бабло!» в итоге сдачу мне отдала контролерша-блондинка с сочувственным взглядом… очень хотелось напоследок сказать какую-нибудь гадость, но кроме грозного «Велкам ту Москоу!» ничего не придумалось.
Формально я виновата, конечно… но и мужЫк – зараза, пусть ему будет в жизни много счастья и добра:)
Правда, успокоилась я совсем быстро, не прошло и… одной сигаретки.
****
Три минуты по via Mazzini – и я на центровой Piazza Cavour, куда сходятся лучики главных улиц старого города.



Матчасть: «Исторический центр Порденоне располагается в границах средневекового города. Его архитектура сформировалась в два этапа: в 13 веке, когда были построены Кафедральный собор, кампанила собора, замок-башня и Дворец коммуны, и в 16 веке, с переходом города под контроль Венецианской республики, когда в Порденоне были возведены дворцы знати с элементами венецианской архитектуры»(с).

Сразу скажу: кроме как прогуляться по corso Vittorio Emanuele II (с ныряниями в прилегающие переулки) там делать нечего, но эта прогулка будет достаточно приятной.
На Corso Garibaldi я честно завернула, но она… как бы это сказать… недостаточно старая … ничего я там не добыла, кроме обшарпанного палаццо и глазеющей на него дамы:) можно еще дойти до запертой Chiesa di San Giorgio (15в.), посмотреть на св.Георгия.





Последняя фота - это уже современная «фреска» - некто с простреленной головой пытается пустить кораблик по «водопаду», бьющему из стены. Если у кого-то есть иная версия – утешьте меня, пожалуйста… жалко беднягу!

Завернула я оттуда на Piazzale XX Settembre с целью найти обещанный туринформ – тщетно!



Посмотрев «вдоль да по улице» viale Martelli, ни разу не старой, с обычными ж/домами, я решила, что туда не пойду, и вернулась на первоначальный маршрут.
Обещанный путеводителем Castello di Torre и соседствующая с ним Villa romana di Torre в 2,5 км от центра были решительно мною отвергнуты после того, как я посмотрела на них глазами желтого человечка.

Итак, солнце находилось прямо по курсу и не давало фотать, опознавать palazzo было лениво, я просто медленно шла и глазела по сторонам… после Чивидале ощущение счастья от «я в Италии» поселилось в каждой клеточке и в каждом закоулочке сознания…
Начало corso Vittorio Emanuele вполне обычное для старого городочка – ну да, старые дома, яркие, приятные глазу…



…а потом улица делает вот так:



…на секунду спотыкаешься… поднимаешь голову – сумасшествие красок…







..и вот он, здравствуй, срыв башки… срочно нужна пауза!

Ныряю в переулочек, а он выводит на крошечную piazetta Pesheria, а там церковь Chiesa di Santa Maria degli Angeli (1309г.)… зайдем? А чего ж не зайти?
Немного непривычно – темные фрески… как правила, они яркие, много красного, желтого… а тут оно вона как… и посмотрите, какие ножки-ласты на последней превьюшке:





Какая аристократическая ручка у Мадонны:



Тем временем городок просыпается… человеки появляются на улицах… разныееееее…



А эти человеки никогда не спят… но чего-то себе тоже думают и рожи корчат, дразнятся, языки показывают… а первый – ваще мечта стоматолога:





А вот еще переулочек, и Piazza della Motta, а на ней – бывш. монастырь святого Франциска (Convento di San Francesco, 1424г., упразднен в 1767, с 1970 принадлежит муниципалитету Порденоне). Когда-то там были фрески, сейчас они (те, что сохранились) представлены в городском музее, что-то осталось в галереях внутреннего дворика (я случайно набрела на обратном пути)… а вообще монастырский комплекс используется для проведения выставок, концертов и т.п. культурных мероприятий. Одну из выставок я как раз застала. Эээхма! Не просто современное творчество, а психоделика ВАЩЕ! Поскольку я люблю всякое ТАКОЕ творчество… но! не хочу никого обидеть и не настаиваю на своем мнении, однако я сэршенно искренне считаю, что нормальный трезвый во всех отношениях человек такое не сможет нарисовать… чем-то он должен себя стимулировать, чтобы ТАК ВИДЕТЬ… например, вот это все – разные дни сотворения мира… первая картина – ну да, несомненно, первый день. А дальше?????







А это ктооо???



– вот это, на минуттттчку, Давид с Голиафом

– ну это понятно. Око

– подумала бы, что крещение в водах, но уж какое-то развеселое… разгуляй прямтаки…

– изгнание Адама и Евы

– прошу прощения, но прямая ассоциация с «Бриллиантовой рукой»:)

А вот это очень, очень и очень… многослойная вещь, правда, начнешь считывать – не остановишься… а может, я ничего не понимаю, и мне просто понравилось.



Выныривая из этого сюра, возвращаемся на главную улицу, и она практически сразу упирается в Palazzo Comunale… да, это вовсе не Дуомо, как можно подумать по фоте из путеводителя:



«Дворец коммуны был построен в готическом стиле в 1291 – 1395 годах. В 16 веке сооружение было перестроено с изменением фасада. Две существенные реконструкции дворец претерпел в 1928 году и в 1960-х годах.
Здание имеет в плане форму трапеции. Первый этаж кирпичного сооружения представляет собой большую лоджию со сводчатыми арками, использовавшуюся в качестве зала для городского совета. На фасаде выделяются готические окна-трифоры, портик, увенчанный башней с часами, а также две боковые башни – кампанилы. Украсившие фасад кампанилы и часовая башня были добавлены в 16 веке»(с)



Дуомо же совсем неинтересный. Да к тому же и закрытый…. А кампанила (14в.) красивая… ее высота 79м., но шпиль этот ей добавили только в 17в. За башней начиналась заманчивая лесенка – ессно я полезла, но почти сразу уткнулась в облезлую дверь, запертую совсем не вчера.

С одной стороны от Дуомо - крошечный переулок, и дома в нем совсем другие… и грозный страж…



Ой, нет, нет, не хочу ничего серого и мрачного, не в этот раз! А с другой стороны Дуомо – маленькая уютная площадь, как раз для присесть по кофейку – но увы, понедельник, середина дня, все закрыто





Ну что ж, можно еще дойти до речки Нончелло, к мосту Ponte Adamo ed Eva – дошла, ага… ну возможно, это Ева… но Адам? С бородищей? Страааанно! Или это они лет через дцать после изгнания из рая…
Церковь святой Троицы за речкой (Chiesa della Santissima Trinità, 16 век) была заперта, да не очень-то и хотелось… пойду-ка уток кормить. Местные утки небалованные, благодарные... Видите, там целый птичий двор собрался на 2 мои печеньки…



А собор с этого ракурса куда как краше



...речка милая, правда, нечесаная какая-то…



По берегам стоят грозные бабайки и не позволяют закатать ее ни в какие асфальты/граниты… а на последней превьюшке – самый главный бабайка, местный старшОй… помахал мне ветками – фотай, мол, и вали отсель!



…и я послушалась, конечно!

По «доброй старой традиции» нашла открытую кафешку с видом на красОты, капуччино грандо вприкуску с воздухом «правильной» Италии –и на станцию, в Тревизо… билетик пробила сразу же и всю дорогу хранила у сердца, как партбилет!

И на прощание с городом… чтоб окончательно добить «желтого человечка»:



Полезные ссылки:
http://www.comune.pordenone.it/
http://www.geoplan.it/luoghi-interesse-italia/monumenti-provincia-pordenone
Карта: http://www.comune.pordenone.it/it/eventi/locandina/incontriamoci-a-pordenone/images/mappa/image_large

[Innokentia]

Innokentia
Не! Такие отчеты вредны- почитаешь, посмотришь и.... Тоже хочется А полгода вперед уже расписано!:)))

Танюша, уверяю тебя - оно века простояло, и тебя дождется
Туда летом бы хорошо... по культуре - а потом хоть на несколько дней в горы... высоко или не очень, неважно!

[Innokentia]

Город-крепость Тревизо совершенно незаслуженно обойден вниманием… да и я-то его выбрала из логистических соображений – при обратном вылете в 12.50 весьма удобен прямой автобус Тревизо – Марко Поло, отправляющийся в 10.
Ссылки:
http://https://awd.ru/world/europe/italy/city/treviso/map
http://redigo.ru/geo/Europe/Italy/Treviso/places/attractions#

«Тревизо является городом-крепостью. В настоящее время можно увидеть восстановленные крепостные сооружения, башни с полутайными бойницами и городские стены, протяженность которых составляет 4 км. Из исторических ворот сохранились три — Святого Фомы (San Tomaso), Сорока Святых (Santi Quaranta) и Алтиния (Altinia)»(с).
Может быть, я и должна была бы исследовать очередные бастионы, но еще в вечер приезда, когда я шла от вокзала и блуждала в поисках отеля, я поняла, что никуда не пойду из центра – он взял меня в плен своих узких улиц, высоких арок и контрфорсов, ослепил бликами заходящего солнца на зеленой воде каналов…
Вечер после приезда прошел за разбором фот в компании сыров, фруктов и Primitivo Tarantino – легкого сухого красного, которое неожиданно вкусно пилось, и я не заметила, как почти все его употребила:)

Утро же началось с соседней с отелем церкви Сан-Николо (14в.) – огромной, высоченной, холодной… уже не романской, но еще и не совсем готической…



Главную гордость церкви я не нашла: «капитула (помещение для собраний) содержит выдающуюся фреску да Модена. На ней мастер написал портреты выдающихся доминиканцев, и среди прочих – монаха в очках, что считается первым изображением очков в истории искусства (XIV век)» (с).

монах в очках.jpg

- фота из вики

Я не знаю, где эта капитула должна размещаться (по канонам али без таковых), но я настойчиво совалась во все углы и тыркалась во все двери. Увы!

Орган с расписанными створками:



Соседние фрески… обратите внимание на ноги – как на одной из них выписаны жуткие рыбочки и рябь на воде... и сэршенно асимметричные ступни:





Резные деревяги:



Фрески на колоннах:





Тайная вечеря:



Картины… какие живые, НЕиконные лица! И видите, на предпоследней превьюшке - Иисус с усами...





Пока я обошла все фрески и картины, я продрогла насквозь, но оторваться не могла (потом все же вернулась в отель утепляться и греться чаем – вот они, плюсы БиБ!). И в другой соседний же храм, Кафедральный собор св.Петра.

Дуомо уже был закрыт после утренней службы, только какая-то не очень итальянская парочка грелась на солнышке, так что пришлось вернуться вечером, по вывешенному расписанию.



Несмотря на его богатое прошлое, нынешнее здание построено в конце 18в, а фасад и вовсе 1836года. «Рядом с собором есть недостроенная колокольня. По преданию, ее строительство было остановлено по приказу венецианского правительства, обеспокоенного тем, что колокольня в Тревизо может оказаться выше кампанилы напротив базилики Святого Марка»(с).

Картины и фрески (Возрождение, 16 в.) я как-то пропустила… даже на Тициане не притормозила, потому что четко нацелилась на крипту.





Мозаичные полы:



Капители на низких колоннах:



И еще один закуток с расписным потолком (и снова - ах! какие ножжжжки!):





Местное ноу-хау: под лесенкой висит устройство: бросаешь 50 центов – загорается свет. Но совсем ненадолго… а мне в таких местах надо не просто пощелкать кнопкой, но и посидеть… послушать Время.
Полтинник у меня был только один, так что пришлось выходить и покупать на уличном лотке пакетик засахаренных орехов, чтоб разменять пятерку:)

[Innokentia]

Сердце Тревизо - Piazza dei Signori с ее Palazzo dei Trecento (1185г.) и Palazzo della Prefettura, раньше служившим не только местом для заседаний городского совета, но и резиденцией подеста: «Градоначальнику никакого жилья, кроме дворца для заседаний, в те времена не полагалось. Также он должен был быть обязательно пришлым, чтобы у него не было никаких родственных связей с местными. Таковы были условия, которые налагала на него Венецианская республика»(с).
Рядом – самая высокая башня Тревизо, Torre Civica (1218г.): «вначале у башни была куполообразная крыша, но в начале ХХ века ее заменили на характерные зубцы»(с).





Рядом – нарядный домище с красивой галереей и забавными мордочками:



На площади кипит жизнь – стоит елка и детская карусель, мелькают туристы с фоциками, народ ныряет в магазины (главная шоп-улица – Кальмаджоре, на которой расположены торговые ряды, Galleria Romana, и улица эта как раз соединяет Пьяцца Дуомо и Пьяцца Синьори). Вечером заполняются столики под портиками.

Но это будет вечером, а пока я шла дальше…



…и в поисках туринформа забрела на маленькую площадь с симпатичным фонтаном:



…улица спускалась к реке и где-то там, на месте слияния двух рек –Силе и Каньян, меня ждал мост Данте. Почему Данте? Потому что он написал об этом месте в своей «Божественной комедии». Он много о чем писал, наш Данте.. вот его и увековечивали где ни попадя:)



Цитирую: «Как раз этом месте и был построен каменный мост. Его вначале прозвали «Мостом Невозможного» - жители города ожидали, что он так же будет разрушен наводнениями, как и предшествующие ему деревянные мосты. В 1865 году в честь 600-летия со дня рождения великого поэта на мосту была установлена стела в честь Данте. Само сооружение также получило название моста Данте. Любители видов и романтики не могут пройти мимо этого моста. Считается, что с него открывается самый живописный вид на Тревизо»(с).
До моста я не дошла, желтый человечек не показал мне никаких видов именно с моста, так что мне было жалко бить ноги, и я удовлетворилась вот таким ракурсом в компании бесстрашной общительной утки, получившей от меня печеньку.

Дома выходят прямо к реке, а дальше по на набережной – небольшая плотина и крошечный Parco, где можно посидеть…или полежать…





У меня в этот день было маленькое, но ооочень важное дело, и именно туда я направлялась таким кривым, но познавательным курсом – я должна была найти автостанцию и заодно уточнить насчет забастовок:) почему я этого не сделала по приезде – я понятия не имею… а находится она в двух шагах от вокзала – выходишь, лавируешь меж толпами спешащих и стоящих…



…идешь прямо по Via Roma, переходишь мостик через канал (не через речку! Если вы все же дошли до речки, надо перед ней повернуть налево) – искомое вот за этим зданием на втором фото, и со стороны речки оно «подписано». Билет, кстати, можно купить заранее – он продается по документу и на конкретную дату и рейс.

А если от вокзала пойти направо, вдоль крепостной стены, через мостик и крошечный парк, то придешь к старым Porta Altinia, а внутри ворот – вход в ресторанчик, в стене и размещенный…







…а вот за очередным мостиком и что-то похожее на трущобы – но нет, это всего лишь боковая, неприкрашенная улочка… там что-то похожее на pesca в названии… Рыбачья улица, видимо… но ловить рыбу с моста запрещено:





И вдоль канала –уже на приличные улицы:) а вот и мужик с мечом… воин? Ан нет, какой-то знаменитый тенор, как гласит подпись…

И парочки… и троечки…



Снова мосты и дома на воде… и мельница, не единственная встреченная, но только к этой я смогла подобраться:





Целью моей был район Буранелли.
«Ранее, в XVI веке, рыбный рынок Пескерия располагался на площади Монте ди Пьета, а сопутствующие лавки находились под арочными сводами вдоль канала Буранелли (разносчики рыбы в большинстве своем прибывали с венецианского острова Бурано). Сегодня Буранелли — самый живописный и очаровательный район Тревизо. Центр района — портик Буранелли (Sottoportico dei Buranelli) — прекрасно сохранился. Теперь здесь, правда, не пахнет рыбой, а скорее кофе и едой: в его аркадах полно ресторанов и кафе. В конце июня этот район становится центром праздника Буранелли, на котором пробуют кулинарные новинки, выступают с представлениями и всячески веселятся местные жители»(с).

Сначала, правда, я забрела не туда, а в какое-то заречье… обалденно облезлое, полупустое, в котором время замерло.



Окна бывшие и настоящие:



Галереи и портики… и то, что они прячут:





Солнечные крыши:



А вот и сам островок Isola della Pescheria с торговыми рядами… пусто, голо… и только местная Несси на страже рубежей.

[Petra_]

Судя по "жесткой фиксации пациента" Несси, там тоже не все спокойно..Воруют? *вспомнился Питерский Чижик-Пыжик..
И как-то жалко ее.. все равно ведь придут пусть не сибирские, но холода.. а она так и останется замерзать..

Ириш, я однозначно люблю путешествовать летом.. но эти..Ах! осенние звенящие пронзительные краски и игра света.. Не налюбуюсь твоими фотками..
"Осень Жизни, как и осень Года.. надо благодарно принимать" *пою..

[Innokentia]

И последнее, что у меня было по плану в этот день, да и вообще последнее - Муниципальный музей Тревизо, он же Музей Святой Катерины, расположенный в бывшем монастырском комплексе.

Монастырь Катерины Александрийской существовал здесь более 4 веков, потом здания перешли в госсобственность… и имели судьбу, схожу с нашими церквями после революции… нет, его не взорвали, но размещали там склады/казармы и даже конюшню…
И только после бомбардировок второй мировой, во время обследования повреждений, под слоями штукатурки были обнаружены фрески 14-15вв. Это и решило судьбу монастыря – были проведены восстановительные работы, и музей там открыт с 1974г.
Там есть: археология (я проигнорировала), романская скульптура, живопись Возрождения ну и так кое-что по мелочи.
А главное маст си попало сюда из другой разрушенной церкви – цикл сюжетных фресок все того же Томазо да Модена, 14 век, на тему жития св.Урсулы.



Я опять была единственным посетителем, но на сей раз меня неотлучно сопровождала бдительная тетечка, которая не отходила буквально ни на шаг (даже, пардон, в туалет сопровождала и свет зажигала)… она все пыталась побыть мне гидом… в надежде оторваться я объявила, что языками не владею… тетечка вроде бы отстала, но периодически вскидывалась – то видеоряд предлагала посмотреть, то в таблички тыкала… пришлось даже пару раз что-то записать (ну я благодарный турист, как уже упоминалось:) но вообще распечатки с музейного сайта хватает, хоть и в гугловском переводе.
Фотографировать там нельзя категорически, даже без вспышки… пару моментов я улучила… но увы, покажу не все фрески, а они прекрасны!









«Драматическая история жития и мученичества св.Урсулы изображена художником с живым участием, тщательно выписаны женские профили, позы, одежда и детали обстановки. С помощью мимики и жестов передано настроение персонажей, что делает повествование психологически сильным» (почти С).

Вот эта кривая «исподвыверта» фота – бесподобный потолок часовни Иннокентия I (он вообще-то гораздо светлее… но уж как вышло)



Еще одна фреска на военную тематику… лошадки, дядьки в кольчугах и железных тапочках:



И кое-что из картинной галереи…

- опять ножки замечательные… прямо хоббит какой-то…

- моделью для Мадонны явно послужила крепкая крестьянка, кровь с молоком…

- Благовещенье – распространенный сюжет… а если присмотреться, и там кошка поучаствовала…

Очень хороша там были еще резные деревянные шкатулки(?) и одна картина - красавица Юдифь с головой Олоферна… психологически очень сильная картина… но там я была под таким жестким присмотром, что никак было не сфотать.

Тем временем уже совсем стемнело, и мне выпал бонус – вечерняя прогулка по этому чудесному городу…



– а этот переулок хорош и днем, и вечером.

**************
...вот как-то так все оно и было… хорошо, да мало, хнык-хнык.

Но я опять листаю фоты и повторяю себе, что стакан - полуполный: МАЛО, НО ХОРОШО!
…и может быть, этого все-таки хватит, чтобы пережить серую слякоть московской зимы… чтобы вбить гвоздь в этот во всех смыслах тринадцатый год… чтобы снова и снова улыбаться тому декабрьскому фриулийскому солнышку… и верить, что весна – наступит!

[Petra_]

Стакан полупустой? или наполовину полный?.. Какая разница!! Главное, что вода еще ЕСТЬ!!! И весна непременно будет!

А ты есть у нас! Спасибо за твои внимательные глазки, добрую Душу и талант рассказчика!!

[Innokentia]

Ириша, спасибо!
Конечно, будет!