Дневник нерадивого юнги или на яхте по Эоловым островам.

[Maslenoc]

Прелюдия
Как говорится: "Человек предполагает, а Бог - располагает". Поездка в Италию оказалась для меня яркой иллюстрацией этой мудрости. Почти 4 месяца подготовки было затрачено на сбор фантастического маршрута мечты: 5 дней Рима, 7 дней на яхте от Сицилии по Эоловым островам, 4 дня Флоренции и 3 дня Венеции. Ночи в интернете, тонны путеводителей, карты, отзывы и т.д. Пожалуй, ещё ни к одной поездке я не готовилась так тщательно, и вот за 2 недели до выезда приключились те самые "обстоятельства непреодолимой силы", которые могут отравить что угодно. Радовало только одно: все живы и здоровы, а жизнь портят банальные рабочие неприятности. Но чем ближе становилась дата отъезда, тем очевидной являлась истина – ехать мы не можем.
К слову сказать, работаем мы с супругом вместе. Он большим начальником, а я маленьким. Будучи начальником поменьше, у меня был шанс как следует посучить лапками, помахать лопаткой и все же попытаться прорваться. Большому начальнику такая перспективка не светила. И выпало мне ехать одной. Всё околояхтенное пришлось отбросить. Рим, Флоренция и Венеция оказались за бортом путешествия. Обязательным к посещению осталось хождение под парусом на Эоловых островах в дружной компании. Билеты были поменяны, деньги за отели частично потеряны, настроение ниже плинтуса. В общем – ничего не предвещало приятного путешествия. Итак, с рюкзаком и кислой миной на лице я вышла под дождь, что бы сесть в такси.

День 1. Палермо.
Сицилия встретила ярким солнцем и тёплым ветром. Усевшись в автобус от аэропорта до города (цена вопроса 6,10 евро, ходят каждые полчаса, в пути около 40 минут), наблюдала за местными, ожидая отправления. Вот стоит итальянских мачо, высокий, статный, в форме пилота, что добавляет ему привлекательности, ибо и форма красива, и сидит на нём идеально. Одной рукой опирается на небольшой чёрный чемодан на колёсиках, в другой держит чёрный iPhone 4, обкусанное яблоко переливается под лучами солнца. Мачо разговаривает. Голоса мне из автобуса не слышно, зато разговор хорошо видно. Выражение лица меняется каждые пару секунд, взмах руки с чемодана, секундная пауза, снова взмах руки, для пущей убедительности три шага в одну сторону, теперь назад к чемодану, закатил глаза к небу, снова взмах руки. Театр одного актёра.
А вот подошла итальянка. Черные волосы распущены, руки в браслетах, смотрит на билет, на часы, оставляет свой чемодан на дороге, подходит к лавочке в тень, садится, забрасывает ногу на ногу, достаёт тонкую сигарету, закуривает, закатывает глаза, откидывается к стене. Вся её фигура – материальное воплощение женственности. Сколько ей лет? Двадцать? Тридцать? Сорок? Вдруг резко открывает глаза, недовольный взгляд на мачо, видимо очередной пассаж он выдал излишне громко. Снова откидывается к стене.

Бабульки. Идут гуськом с маникюром, буклями на голове, браслетами и бусами на руках и шее. Тянут за собой большие чемоданы. Нет, это не итальянки. Немки? Похоже. Точно они, вваливаются в автобус щебеча на немецком. Хотя нельзя щебетать на этом языке. Каркают что ли? На отдых приехали.
Вдруг слышу гул самолёта. Пошёл на взлёт. Я смотрю на взмывающую в небо громадину и вдруг неожиданно вспоминаю, что аэропорт Палермо назван в честь самых знаменитых сицилийских борцов с мафией – прокуроров Паоло Барселлино и Фальконе. Оба пали в неравной схватке с бандитами в 1992 году. Паоло Барселлино, как я помню, взорвали в автомобиле. Кажется начинаю осознавать – я на родине мафии, я на Сицилии!
Мы отъезжаем. Ночной перелёт измотал, глаза закрываются. Гостиница, душ, еда, сон.

День 2. Отплытие.
Часть команды уже собралась. Пешим строем мы выдвинулись в сторону марины Aquasanta (для тех, кто еще не знаком с яхтенными путешествиями поясню, марина – это не девочка, это порт, где стоят яхты; я так полагаю, от латинского marinus, то есть «морской»).

Настроение уже значительно улучшилось. Во-первых, накануне кормили вкусной пастой с морепродуктами. Во-вторых, утро началось с чудесного итальянского кофе в уличном кафе и круасана с нутелой. В-третьих, здесь лето.
Принимаем яхту. Сервис в марине производит на нас благоприятное впечатление. Пока мы осматривали каюты, гальюны и другие места общего пользования, на кокпите чудесным образом материализовались кувшин воды, виноград и стаканы. У нас с собой маленькая бутылочка шампанского. Хм! Мне начинает здесь нравиться.

Дальше больше. Оказывается, что за продуктами в супермаркет нас отвезут (а то ведь тут идти целых 5 минут), а потом продукты доставят на яхту. Удобно!
А ещё: «Не хотите ли вина? У нас отличное вино. Попробуете? Нравится? Сколько бутылок доставить вам на борт? Ящик? Ок». Приятно!
Наконец к вечеру из Рима прилетает вторая часть нашей команды и мы решаем немедленно выйти в море. Капитан знает отличную бухту напротив пляжа Mandello, прекрасное место для ночёвки. Приключения начинаются!
Прежде, чем наша яхта выйдет бороздить морские просторы, стоит рассказать куда же мы направляемся.
Эоловы острова (Isole Eolie), они же значатся как Эолийские или Липарские. Расположены на северо-восток от Палермо и представляют собой остатки вулканов, как погасших, так и действующих. Всего островов семь – Липари, Филикуди, Аликуди, Салина, Панарея, Стромболи и Вулкано. По преданию (ну или по свидетельству Гомера, который писал об этих островах в своей «Одиссее»), название островам дал проживавший здесь греческий бог ветра Эол. Ныне места облюбованы туристами. Исключение составляет разве что остров Аликуди, по причине своей удалённости. Впереди нас ждут вулканические пейзажи и дыхание бога ветра Эола.

День 3. Филикуди (Isola Filicudi)
Переход от Палермо занял почти целый день. Погода стояла отличная, светило солнце и было мало ветра. Так что основную часть пути мы шли не под парусом, а на моторе. Команда осваивалась на яхте.
В нашем распоряжении были четыре 2-местных каюты, два гальюна (по-сухопутному «ватер клозет» с унитазом, душем, раковиной и зеркалом), уютная кают-компания с зоной кухни (газовая плита 2-комфорочная, две раковины, холодильник, кофеварка, соковыжималка и все, что нужно для подготовки радостей чревоугодников). Кроме того, на палубе отличное место под названием кокпит – где вокруг стола, расположенного под тентом, мы и будем проводить большую часть времени.
Народ пытался осваивать яхтенные термины: штурвал, якорь, гик, кранцы и т.д.
По пути повстречали морскую черепаху. Плыла по своим делам.

И, конечно, искупались. Ничто не сравниться с купанием около яхты, когда под тобой несколько сотен метров воды! Ни на одном пляже вы никогда не увидите такую синеву моря, как за бортом в открытом море! И какое же это удовольствие – нырять в эту воду с головой!

Остров Филикуди принимал нас торжественно. На встречу выдвинулись карабинеры на катере (патруль – по ихнему). Истинные итальянские мачо: накаченные торсы, уложенные гелем волосы, серьёзные лица, красивая форма. Проверили все наши документы. Шкипер аж крякнул, когда у него права на вождение яхты попросили. Говорит последние 10 лет не припомнит, что бы ими кто-то кроме чартерных компаний интересовался. После соблюдения всех формальностей стражи порядка огласили цель своего визита. Внимание! Они подъехали рассказать, что пришвартоваться на сегодняшнюю ночь мы можем прямо у пирса. И стоить это нам ничего не будет. Но будет нам там гораздо удобнее. Аж слёзы от такой заботы на глаза навернулись. Очень трогательно получилось! Особенно в том месте, где они наши документы перетрясали, куда-то звонили и в какой-то журнал что-то из этих документов переписывали.
Филикуди произвёл впечатление неиспорченного массовым туризмом островка. На берегу маленькая деревенька, в которой один единственный ресторан под вывеской Hotel Sirena и тот не работал. Был закрыт на спец. обслуживание. Тут же у пирса барчик с названием SALOON, возле которого полночи местная молодёжь, спустившаяся с горы, тусовалась под магнитофон. И все это рядом с пляжем, на котором живописно расположились рыбацкие лодки.

Полезная информация: на острове есть небольшой продуктовый магазин. Расположен минутах в пяти от пирса наверх по лесенке между домами (идти справа от Hotel Serena, если встать к нему лицом, а к морю спиной). Там вкусный хлеб, овощи, фрукты, молоко, яйца, сыры, спиртное, кое-что из бытовой химии (порошки стиральные, средства для мытья посуды и др.) и косметики (зубные пасты, средства от и для загара). Довольно внушительная полка с вином и другими, более горячительными напитками. Но цены не порадовали совсем, спиртное выходило дорогое. Поэтому от покупки последнего мы воздержались, благо и острой необходимости в этом не было.
Главная достопримечательность Филикуди – гроты, скалы в кактусах и чистейшая голубая вода. Что мы и осмотрели с превеликим удовольствием утром следующего дня.

[Maslenoc]

День 4. Салина (Isola Salina)
Переход до Салины занял у нас не очень много времени.
Остров гораздо более оживлённый. Для начала сильное впечатление произвела марина. Каменный мол с прогулочной набережной защищает её от ветра. Красивые моторные яхты вперемежку с парусными коллегами и катамаранами дополняют картину. Наличие душей на ровной земле придаёт нотку роскоши окружающему миру. Цена стоянки сразу подтверждает, что марина в Салине роскошная – 95 евро отдали мы за ночь. Это самая большая сумма, которую мы заплатили за стоянку на Эоловых островах. Плюсом к этому натикало 5 евро за электричество. Итого 100 евро – грабёж средь бела дня.

Остров довольно большой и достоин того, что бы осмотреть его хотя бы частично. Для придачи нам ускорения мы взяли в аренду скутеры. Пункт проката находится в 5 минутах ходьбы от марины, чуть в горку. Для получения мотоциклетки понадобятся права (категорию не смотрят, просто права, мы пользовались своими обычными российскими, не международными). Стоимость удовольствия – 30 евро за день, можно брать почасовую оплату (кажется в районе 9 евро / час), но это выгодно, если вы берете на срок менее 3 часов. Оплата при возвращении. Так что, если наездите 1-2 часа – оплата почасовая, если свыше 3 часов – то 30 евро.
И в путь! По извилистым дорогам Салины, ведущим вас все выше и выше над морем к волшебным видам и маленьким итальянским городкам.

День 5. Панарея (Isola Panarea).
Цитата из путеводителя: «Достаточно небольшой остров, который можно обойти пешком за день».
И нечего днём по нему шататься, лучше в море искупаться.

Остров действительно небольшой. И для посещения рекомендован именно к вечеру. Бывалые рассказывают, что на острове в летний сезон дискотека на дискотеке. Местные утверждают, что с 1 сентября сезон закрывается и с дискотеками (на их счастье) становится напряжёнка. Поэтому нам пришлось довольствоваться гулянием по вечерним улочкам, заглядыванием в магазин, перемериванием шляпок и посиделками в милом баре на берегу с распитием коктейлей. О коктейлях стоит упомянуть отдельно. Дело в том, что народ из нашей команды в рамках подготовки к путешествию по Италии вызнал о том, что есть там чудо алкогольное под названием «шприц» (он же «сприц»). Как я понимаю, помесь апероля, шампанского, льда и чего-то там ещё. Очень уж знатоки нахваливали. Вот на эту «иглу» мы и попытались подсесть на Панарее. В целом, было весело. Что бы уж сильно вкусно не скажу. Скорее на любителя. Я же, судя по алкогольным экспериментам этого лета, совсем не фанат коктейлей. Так что «галочку» за «шприцем» поставила и достаточно. В итоге, дискотеки нам не досталось, но посидели душевно. А танцевать ох какое настроение было! Ох как бы могли зажечь! Но!!! Не сезон, однако!
У Панарее мы вставали на якорь. На берег ездили на «тузике» (такая резиновая лодка с мотором). Все разом туда, конечно, не убирались, поэтому делали два захода. И вот стою я на пирсе, жду, значит, когда нашу оставшуюся часть команды на яхту заберут. Темно. Небо звёздное. А пирс с двух сторон подсвечен лампами, вкрученными вдоль краёв. Как на взлётной полосе. И людей вокруг никого, только море плещется. Тут-то мне и подумалось, как это должно быть странно жить на таком острове зимой. Местного населения здесь всего 180 жителей, основная работа в туристический сезон. Что они делают длинными зимними вечерами? Смотрят телевизор? Слушают радио? Или весь остров в интернете? Дружно так в соц. сетях зависают? И кто они? Женщины? Мужчины? Пенсионеры? Молодёжь? Есть ли дети? И вот так каждый вечер ветер подвывает, море плещется. В общем, какие-то «Сто лет одиночества» получились.

[Maslenoc]

День 6. Стромболи. Липари.
Isola Stromboli
Никогда в своей жизни даже в самых смелых мечтах мне не представлялось, что однажды я увижу действующий вулкан. И не то, что бы я не мечтатель. Просто с детства мне всегда казалось, что действующие вулканы на нашей планете спрятаны в таких местах, куда доходят только специальные учёные-вулканологи. Так как о такой профессии я не мечтала, то и о вулканах тоже.
Остров Стромболи – это действующий вулкан. Причём действует он довольно активно. Извержения протяжённостью 5-7 минут, с перерывами на минут 10-15.
Мы планировали смотреть извержение с воды. Но желающие могут подняться к действующему кратеру. Обязательное условие – взять с собой инструктора. Группа без сопровождения будет снята с маршрута, причём гораздо быстрее, чем они успеют дойти до цели путешествия. Боюсь, как бы ещё и не оштрафовали. Откуда возьмутся штрафовальщики? Так это просто – остров обитаем. Да, на действующем вулкане живут люди. Довольно большенькое такое поселение светиться редкими огоньками в ночи на берегу. Путеводители пишут, что там ещё и гостиницы, в которых отбоя от туристов нет. Любопытства ради заглянула на букинг.ком, действительно – целых пять штук нашлось.
Итак, в 3 часа ночи наша яхта снялась с якоря и вышла в непроглядную тьму. Идти ночью на яхте – это не то, что днём. Есть в этом что-то из параллельной реальности. Вокруг темнота, звезды на небе горят ярко и лишь изредка затягиваются небольшими облаками. Дует ветер, у яхты небольшой крен, мы идём с парусом. На носу горят красный и зелёный огни, обозначая нас для других участников ночного морского движения. Слева, где-то очень далеко в море, бушует гроза. Всполохи молний словно пронзают насквозь пространство, соединяя светом небо и море. Грома нам не слышно. Мы идём вдоль грозы. Это зрелище завораживает.
Вдруг с правого борта впереди начинает прорисовываться тёмный силуэт горы. Это остров Стромболи. Из моря вырастает громадина. Начинаем приглядываться. Неожиданно над горой возникает огненное зарево. Нет, это не фонтан из брызг лавы, не языки костра, это огненный всполох, который светиться вдали, приглушённый сверху облаком. Словно в тёмном доме ты бродишь по комнатам и попадая в одну из них, видишь на окне отблеск света свечи, которая горит в соседней комнате. Причём не отражение пламени, а именно отражение света от свечи, которое слегка поигрывает от мерцания. И это волшебство!
Гора светиться 5-7 минут и вновь погружается в темноту. Но мы неотрывно смотрим туда, где был свет. И вот вновь он появляется. Создаётся впечатление, что остров живой. Он стоит в морских водах, размышляя о чём-то и вздыхает. Когда мы подобрались к острову совсем близко – стало светать. Серое пушистое облако уселось на кратер, плотно закрыв от наших глаз дыхание вулкана. Вокруг стояла предрассветная тишина. Вулканический пейзаж без огня и дыма выглядел уныло, немного жутковато и нагонял тоску. Зачем здесь живут люди? И как они здесь живут? А когда вечером они ложатся на подушку, они слышат о чем думает вулкан? Воистину, Стромболи – земля Божья. Таинственны и красивы виды её.
Всем, кто решит посмотреть на вулкан с тысячелетней историей, я бы все таки порекомендовала задержаться здесь и обязательно подняться наверх.
Ответ же на возникший у острова вопрос: «Зачем здесь живут люди?» я искала по возвращении у Роберто Россилини. Его черно-белый фильм «Stromboli terra di Dio» (Стромболи, земля Божья) с Ингрид Бергман в главной роли, был снят ещё в 1950 году. Прелесть картины в том, что она снималась в посёлке на Стромболи, а среди актёров лишь три профессионала, остальные - жители деревни. Рекомендую смотреть после визита на остров, тогда точно будет интересно. А так же тем, кто просто любит итальянский неореализм. В фильме, кстати, просто шедевральная документальная сцена коллективной рыбалки с огромной сетью.
Остров Липари (Isola Lipari)
Это самый большой остров. И, в общем-то, самый главный. Не зря же Эоловы острова часто называют Липарскими. Здесь всё сразу дышит цивилизацией. На набережной кафешки перетасовываются с супермаркетами и винотеками. Туда-сюда бродят туристы, которые как отдыхают на острове в отелях, так и прибыли сюда на один день. При подходе к острову со стороны одноименного городка Липари вашему взору откроется внушительная цитадель на горе. Она появилась тут во второй половине XVI века. Цитадель можно и нужно посетить, есть на что посмотреть. Здесь и старинная церковь XI века, и музей археологии Эолийских островов, старинный амфитеатр. А главное – именно из крепости открываются самые красивые морские виды.

Обязательная часть программы – прогулка по очаровательным улочкам Липари. Есть уютные пустынные уголки, в которых вам повстречаются только ленивые хозяйки здешних мест – кошки, есть оживлённые улицы, где множество кафешек, ресторанчиков, лавочек с сувенирами и не только, а так же с бродящими туда-сюда туристами.

Непременно стоит завернуть в какую-нибудь пиццерию и пообедать. Мы не стали отказывать себе в этом удовольствии, отведав салатов, пиццы, пасты и чудесного домашнего вина. На основное блюдо сил у нас уже не хватило. Кроме того, на Липари мы смогли закупиться новой партией продуктов на борт, проблем с супермаркетами здесь не наблюдалось.
Стоянка на Липари обошлась нам в 25 евро, ночевать мы отправились к острову Вулкано.

[Maslenoc]

День 7. Остров Вулкано (Isola Vulcano)
Вот все Эоловы острова – вулканы. Но только этот остров носит своё настоящее имя. Из чего можно сделать вывод – что это либо вулкан всем вулканам вулкан, либо это самый первый вулкан, по которому все остальные дымящие и плюющиеся огнём горы стали называть так же. А, вообще, для справки, стоит заметить, что Вулканом звали одного из римских богов. Он был богом огня и, как следствие, покровителем кузнечного дела. У греков имя этого бога было – Гефест. Справедливости ради, отмечу, что римляне, в общем-то, просто позаимствовали богов у греков, дав им новые имена. Так как пантеон богов был большой и семейно-родственные связи опутывали Олимп сверху-вниз, а также вдоль и поперёк, то не удивительно, что отцом Вулкана был, конечно, Юпитер (он же Зевс у греков), а жёнушек так сразу несколько. В том числе и Венера – богиня любви (она же Афродита). В общем, тот ещё был мужчина! Отличный кузнец, кстати. Все боги и герои в очередь к нему за оружием и доспехами стояли. Но характер был так себе. Уж не знаю что он там с папой не поделил, но Юпитер его однажды с Олимпа всё же сбросил. Так вот, Вулкан организовал свою кузницу как раз недалеко от Эоловых островов – на Сицилии, в вулкане Этна. А что? Удобно! Тут сразу тебе и огонёк нужной температуры и доставку товара можно методом сбрасывания с горы организовать. Так вот вполне возможно, что кузница поменьше была организована неподалёку от Сицилии, в вулкане острова Вулкано, который и получил в итоге название по имени хозяина кузницы. Ну как-то так, примерно, я думаю. Хотя, конечно, странно получается, почему тогда Этну Этной назвали, а не Вулканом? Вроде как посолидней гора будет и кузница должна была быть попросторнее.
Как бы там ни было – факт в том, что есть среди Эоловых островов остров Вулкано. Огнём этот остров уже не плюётся, зато изрядно дымит. И дым этот жутко пахучий, т.к. дымит вулкан сероводородом. Запах «тухлых яиц» чувствуется ещё на подходах к острову. Якорь мы бросили в Порто Леванте, не подходя к берегу и в стороне от платной зоны. Что-то там за швартовку не демократично с нас хотели.
Для начала мы отправились к кратеру. Дорога наверх не очень крутая, так что можно смело отправляться всем желающим. Любители долгих пеших прогулок могут добавить к подъёму ещё променад вокруг жерла (думаю часика полтора там протопать можно), но мы воздержались. На вершине нас ожидало самое интересное – фумаролы. Это отверстия в горе, из которых происходит выброс сероводородного пара. Вокруг этих отверстий скапливаются жёлтые кристаллы и вся округа затянута дымовой завесой. Безжизненный космический пейзаж. Кроме того, с вершины вулкана открывается потрясающий вид на остров и бухту.

Вторым номером туристической программы было посещение грязевой ванны. Это уже внизу, справа от порта. На берегу моря такая приличных размеров лужа с грязью, в которой балакуются довольные туристы. Вход платный – 2 евро, ещё плюсом – 1 евро за полотенце (если пожелаете) и ещё 1 евро за душ (в обмен на это евро вам в кассе дадут пластмассовую фишку, её нужно будет бросить в специальное отверстие у душа, польётся вода, не долго, за это время надо успеть). Температура грязи весьма приличная, 32С было на градуснике, лежишь в очень тёпленькой жиже, под тобой опять же фумаролы побулькивают, запашок душевный стоит, ты на мордочку лица грязюку намазываешь. В общем, слов нет – как полезно и приятно. Завершить процедуру следует смыванием грязи в море, сход к которому тут же рядом. У берега в море тоже бьют фумаролы, так что чувствуешь себя как в джакузи, только естественного происхождения. Не слабенькие такие бульбуляторы были, мы настоящий гидромассаж животиков и спинок устроили. На этом оздоровление можно завершить. Запахом вы пропитались на ближайшие пару дней. И самое главное – одежду от этого запаха не отстирать! Мои иллюзии, что стиральная машинка-автомат в тандеме с ариэлем творит чудеса, окончательно развеялись после третьей стирки. Ни горный родник ариэля, ни советы тёти Аси, ни пришедший на выручку тайд не смогли забить чудо ароматы сероводорода. Купальник, футболка, шорты и даже брюки, которые были надеты уже вечером на яхте на пахнущее тело, продолжают неизменно напоминать чудесный аромат острова Вулкано.

И очаровательная итальянка:

[Maslenoc]

День 8. Чифалу (о. Сицилия)
К Чифалу мы шли от острова Вулкано. Путь не близкий – 50 миль. В пути провели 8 часов и пришвартовались к берегу в 10 вечера. Всю дорогу изрядно качало. Не за долго до нашего выхода с Вулкано налетел шквалистый ветер и дождь с грозой. Нам повезло, что мы в этот момент обедали внутри яхты. А ещё повезло, что хорошо накануне заякорились. Потому что через лодку от нас немецкую яхту сорвало с якоря и понесло. Благо не на соседей.
Осматривать город мы отправились рано утром.
Ранним утром туристический Чефалу прекрасен.
Для начала мы встретили солнце.

Затем отправились осматривать местные достопримечательности. Городок построен на берегу моря под защитой огромного утёса. Улочки городка по-домашнему уютны. Цветы в огромных вазах на мостовой добавляют ощущения домашности. На центральной площади, заставленной столиками расположенных по периметру кафе, сидят местные вперемешку с туристами, болтают о пустяках и смотрят на прекрасный старинный собор. В воздухе витает запах потрясающего кофе. Площадь, конечно, называется площадью Дуомо (Piazza del Duomo). А в самом дуомо, построенном в XIII веке, заслуживает внимания изысканная мозаика в апсиде, изображающая Христа Вседержителя.
Затем мы прогулялись по ещё пустынным улочкам Чефалу и вышли на набережную и пляж. Море выбрасывалось на золотистый песок большими раскатистыми волнами. Утреннее солнце отбрасывало блики и гармонировало с жёлтыми зонтами над шезлонгами. Особую прелесть пляжу добавляла его пустынность. Сюда действительно хочется вернуться.

День 9. Заключение.
В Палермо мы пришли из Чефалу накануне, около 17:00. Перед сдачей яхты мы заправили её топливом. Знаете, яхтенные заправки выглядят так же, как автомобильные.
Ночевали мы на яхте. Покинув её рано утром, направились на пляж Манделло. Самолёт у нас был вечером, так что стоило провести ещё один тёплый день у моря. К тому же, в России нас ждала мокрая холодная осень.
Arrivederci Isole Eolie!

[ПУ2]

Совсем недавно сам вернулся с Липарских островов.
Нахожусь под глубоким впечатлением от вулканических чудес Тирренского моря.
Людей, тоже видевших эксплозии Стромболи и вдыхавших сероводородный аромат фумарольных газов у кратера La Fossa, - уважаю.
Ставлю им плюсики, тем более когда путешествие такое интересное, считай экзотическое, под парусом.
Можно было бы, конечно, о яхтинге по-подробнее и картинок побольше. Про остров Салина, например. А то я вот туда и не добрался.
А муж Ваш - молодец. Другой бы и не отпустил Вас одну, молодую, в дальние итальянские моря, где мачо на каждом шагу загорелые.

[Maslenoc]

Спасибо за комментарий. Если о яхтинге поподробнее, то это бы уже в тему "путешествия под парусом", а мне всё же больше хотелось именно об эоловой Италии рассказать. Так что добалю еще немного про Салину.
Во-первых, вот этот чудесный вид с Салины на соседний остров. Фотокартинка называется "Ночевала тучка золотая...":

И немного природы, на Салине она какая-то своя, не такая, как на других островах. Фотокартинка "Шишки. Скалы.":

А еще добавлю вот эту девочку. Полагаю, она на меня не обидится. Дело в том, что она бельгийка, путешествовала со своей подругой. Подошла к нам сама, что бы ... поговорить на русском! Её русский очень хорош. Она учит его в университете и её педагогам отдельный респект.

Дороги, вьющиеся почти по отвесным скалам:

Архитектура островных церквей:

И на десерт чудесная жанровая сценка в исполнении юнг из нашей команды:

[Yury_classic]

о да! как жаль что у нас не срослось! а мопрская болезнь жены ставит крест на подобных вещах вообще, похоже....по кр мере пока....)))

[Maslenoc]

о да! как жаль что у нас не срослось! а мопрская болезнь жены ставит крест на подобных вещах вообще, похоже....по кр мере пока....)))

да, жаль, что вы с нами не попали в этот раз, но, надеюсь, всё еще впереди. Что касается морской болезни, то она есть у всех. И у меня тоже была, но, как выяснилось, ровно до первого путешествия на яхте. Второе прошло уже в удовольствие, даже не смотря на то, что 2 дня нас болтало. Вариантов спастись от неё несколько: 1. выпить таблеточек от укачивания (когда ходили по Греции у нас один участник команды сидел на них, как на колёсах), 2. смотреть на горизонт, 3. спать (скучный вариант, можно пропустить всё интересное), 4. встать за штурвал (это 100% вариант). Так что мы вас в следующие раз всё равно звать будем

[ahoy]

Интересный рассказ, и большое плавание. Спасибо. Единственно, что могло напрячь в таком путешествии, это большие переходы туда и обратно. Плыть целый день на лодке достаточно сложно. Почему не рассматривали вариант промежуточной стоянки на Сицилии, разбив переход на два? Обратно, как я понимаю, Вы так и сделали, а вот туда нет.
Еще можно подробнее о названиях марин, где останавливались, или на каждом острове по одной всего? Вы накануне заранее бронировали места или узнавали о наличии свободных мест уже при подходе?

[Maslenoc]

Заранее марины мы не бронировали, о свободных местах узнавали по факту. Кроме того, еще интересен был и вопрос цены. Например, рядом с о. Вулкано толковой возможности пристать яхте к берегу нет. Там причал для паромов и судов на подводных крыльях, которые ходят очень часто, обеспечивая сообщение острова с Сицилией и другими островами. Для яхт организована возможность встать на якорь в платной зоне, но там получается очень дорого, при этом на берег все равно на "тузике". Мы (как и другие яхты) бросали якорь в стороне и от причалов и от этой платной зоны.

Что касается переходов. В любом случае от Палермо переход до Липарских островов довольно большой, хоть с промежуточными стоянками на Сицилии, хоть нет. Решение о переходе принимали в первый день, так сказать "по факту". Т.к. погода была отличная, море спокойное, а все были еще полны сил и желания идти в море - отправились сразу большим переходом. И прошёл он практически не заметно, в отличие от более коротких переходов Вулкано - Липари и Липари - Палермо на обратном пути.

Что касается марин на островах, то мы не сильно интересовались вопросом сколько их там, т.к. наш шкипер шёл на Липары не в первый раз и мы полностью полагались на него. Я так подозреваю, что на Филикуди марина всего одна, на Панарее скорее всего тоже, т.к. острова эти очень маленькие. Что касается о. Салины, то, наверное, там и с другой стороны острова что-нибудь есть. Если нужна такая информация, могу поинтересоваться. Мы стояли на Салине в Santa Marina. На Панарее бросали якорь с расчетом, что бы уйти ночью к Стромболи. На Липари были днём, марина была практически пустая, поэтому мест было много. И на о. Липари марин несколько. Мы, кстати, похоже стояли не в самой большой, гораздо внушительнее была видна марина, когда мы поднялись на гору. На о. Вулкано заходили в Порто Леванте, но там даже если и есть другие марины, смысла в них вставать нет. Потому что именно от Порто Леванте пешком можно подняться к жерлу вулкана и фумаролам и там же грязевая ванна. А это, собственно, главная туристическая атракция на острове.

[ahoy]

Спасибо большое. Информации для дневника пока достаточно. Соберусь в этот регион, будет какая-то информация. К сожалению, в зоне ".ru" вообще мало практической информации о яхтинге, даже о средиземноморье, где нашего рускоязычного брата уже много ходит. Но нет не то, что обилия информации, практически вообще ничего. Только отдельные статьи. Может, правда, я еще не нашел нужный ресурс, но значит спрятан он хорошо

[Гость]

Хороший отчет!!!
И я там был,
мед пиво пил...
На яхте ходил,
и ничего не забыл!
(но еще в далеком 2011)