Южная Италия. Июнь'2014

[Mama Tierra]

Всем привет! Решила добавить свой рассказ в общую копилку итальянских историй.
Маршрут: Рим – Alberobello – Locorotondo – Matera – Grotte di Pertosa – Portici – Napoli – Vezuvio – Pompei – Solfatara - Marina del Cantone – Capri – Amalfi – Positano - Рим
Период: 6 – 20 июня 2014 года.
Поездка началась и завершилась в Риме, хотя вначале планировалось ехать из/в Бари, поскольку наш Airbaltic периодически выдаёт весьма заманчивые цены на авиобилеты. Машину впервые брали в конторе FireFly (в самом Fiumicino), о чём позднее пожалели. Уж промолчу про «красоту» битого и оцарапанного каркаса, про душераздирающий визг исковерканного диска, но вот не до конца прикрученное колесо! Ну да ладно. Но больше ни-ни.
Ночлег выбирали исходя из экономических соображений. Отсюда и отели вперемежку с апартаментами (B&B). Но именно такой выбор ночлега очень разнообразил и дополнил путешествие, ведь ночевать довелось и в 400-летнем трулло, и в покоях бывшего охотничьего дома самого Неаполитанского короля.

День 1. Fiumicino
Отель: La torre del moro. 70 eur/ночь. Непритязательный, аккуратный отель на окраине городка. На втором этаже общая терраса, а с неё – море видно.
Набережная Фьюмичино малолюдна – местный променад, пустые таверны. В порту пришвартованы рыболовецкие суда и сохнут снасти.


День 2. Дорога в Альберобелло
Отель: Miratrulli Suite & Trullo dell’AIA (два дня/220 евро, http://www.miratrulli.it). Это вовсе не отель, а целый трулло, возраст которого насчитывает 400 лет. Хозяин Вито через http://booking.com?aid=325219; сдаёт апартаменты, но вот по поводу трулло лучше написать ему на электронную почту.
Трулло просто сказочный, с прекрасной обстановкой, выдержанной в сельском стиле. От души советую. Cеньор Вито – из тех, с кем встретившись и расставшись, думаешь: жаль, подарка-сувенира с собой не привезли такому дружелюбному человеку.
...А начинался день нервно. Во-первых, FireFly своё местонахождение указал как аэропорт Fiumicino. А это не так. В аэропорту стоит машина, отвозящая клиентов в контору. А найти эту самую машину можно, лишь с трудом дозвонившись в вышеозначенный офис.
Южный вояж нам предстояло совершить на битом и отчаянно скрежещущем Ford Fiesta. Дорога из Рима в Альберобелло, без спешки и с несколькими остановками, заняла около 8 часов.
С приближением к Альберобелло то тут, то там начинают мелькать первые крыши-купола трулло. Многие заброшены и постепенно разрушаются, но большинство вполне себе жилые.


День 3. Альберобелло, Локоротондо и поиски пляжа
Ссылки:
- музей Альберобелло - Museo del Territorio(http://www.alberobellocultura.it/)
В Альберобелло, в основном, лишь два района вызывают повышенный интерес туристов - Rione Aia Piccola и Rione Monti.
Оба района состоят из домишек-трулло. Мне показалось, что в Rione Aia Piccola туристов поменьше, а в трулло живут, в основном, горожане. Другое дело, Rione Monti.
От нашего трулло до него рукой подать.

Rione Monti – это холм, плотно усеянный трулло. С обзорной площадки рядом с церковью Chiesa di S. Lucia этот самый холм можно прекрасно рассмотреть.
Царство гномов – вот какие мысли приходят в голову.
Здесь, например, принимает педиатр.

А это, это злачное заведение Альберобелло, местный паб.

На холме сосредоточился туристический бизнес Альберобелло. Здесь в трулло, в основном, не живут, а работают - домишки превращены в рестораны, апартаменты и сувенирные лавки.

Сувениры, в основном, представлены местным вином, ликёрами, оливковым маслом, пастой и т.д., а также изделиями из серебра и прочим.

Среди серебряных поделок, в свою очередь, преобладают магические символы – из тех, что видны на крышах некоторых трулло. Символы пришли из трёх миров – дохристианского, христианского и мира магии.
Крышу этого трулло, к примеру, украшает изображение дерева, связывающего между собой три мира - небеса, землю и мир подземный.

А вот история появления символов на крышах трулло не столь магически-романтичная, а вполне себе тривиальная. Согласно информации из музея Альберобелло – Museo del Territorio символы на крышах трулло появились лишь в 1927 году, когда городок вознамерился посетить сам дуче, Бенито Муссолини, то есть.

И власти городка в стремлении удивить вождя народа, отдали приказ разрисовать крыши, «чтоб выглядело интересно и загадочно». Всего крыши трулло украшают 18 разных символов.

Присмотревшись, видно, что и маковки различаются. Разновидностей маковок ровно в два раза меньше, чем символов, – 9.

Многие сувенирные магазины предлагают бесплатно подняться на крышу – смотровую площадку и вблизи осмотреть купола трулло. Хотя это как сказать – бесплатно. Иной раз я бы лучше заплатила несколько монет, чем отбиваться потом от владельцев площадки или хуже того, стыдиться: «на крышу, мол, полезли, так хоть купили бы чего!». Вот так и вышло с магазином свистулек. С их крыши самый лучший обзор, но потом хозяйки всё-таки зовут «только посмотреть» и уже не знаешь, как отступить с честью...
Вершину Rione Monti венчает трулло-церковь - Chiesa di Sant' Antonio, построенная в то же время, когда владельцы трулло разрисовывали символами крыши своих домов – в 20-е годы 20 века.

За пределами двух основных трулло-районов расположился единственный двухэтажный трулло – т.н. Trullo Sovrano, построенный ещё в 18-м веке семьёй некоего зажиточного священника.

Сейчас это дом-музей, и в плане экспозиции, на мой взгляд, он даст фору Museo del Territorio. А на заднем дворике Соврано так сладко пахнет «джельсомино»... Жасминовый куст, усыпанный белоснежными цветками.
На Piazza del Popolo в тот день прикатила Каравана - Carovana Romantica, приведя с собой такие старинные машины, что даже названия некоторых из них уже давно канули в Лету.

Как, например, Hotchkiss, производимая в период между 1903 и 1955 годом и ныне почившая в бозе. Благодаря фанатам стоит сейчас на Народной площади, поблёскивая боками и хромом.

В расположенный недалеко Locorotondo заехали пообедать. В старой части города почти ни души.

...Вечером, изнурённые жарой, поехали искать море. Проехали от Torre Canne до Monopoli, туда и сюда, но всё не то. Если пляж общественный/бесплатный, то: а) в виде скалистых обрывов и валунов на берегу, б) в виде маленького клочка пологого пляжа, где отдыхающие лежат/сидят/стоят в несколько слоёв. Пляж удалось найти лишь в платном секторе. И вот что странно – до поездки просматривая фотографии из интернета, на них я видела красивые малолюдные пляжи. Мистика, однако. Но вывод сделан – пляж только за деньги. В натуре. Бесплатно – на фотографиях.

[Mama Tierra]

Дни 4 - 5. Матера
Отель: B&B Il Sorriso Dei Sassi. Хороший, скромный, стилизованный «под пещеру». Принимает как двуногих, так и четвероногих постояльцев.
Ссылки:
- статья о Матере (http://нахер/tourism_navigator/20140113/988910963.html),
- музей Casa Grotta (http://www.casagrotta.it/index.php?lang=en),
- пещерные церкви Сасси (http://www.sassiweb.com/matera/what-are-the-sassi/cave-churches),
- сафари-парк Fasanolandia (http://www.zoosafari.it/)
Прежде чем покинуть Апулию и переместиться в Базиликату, заехали в Fasano, где почти что на вершине горы расположился парк аттракционов и сафари-парк Fasanolandia. Если нет времени на сафари, можно посетить отдельно аттракционы. В парке аттракционов есть маленький зоопарк для тех, кто в сафари не попал.
...Пригород Матеры напоминал шумный людской муравейник. Этакая миниатюра Неаполя. Где же тут могут скрываться природное ущелье – Гравина – и пещеры времён неолита? Где древние постройки Сасси? И даже подумалось, что фотографии из интернета снова ввели в заблуждение. Но нет. Оставив на въезде в Сасси машину на общественной стоянке и пройдя пару-тройку сотен метров вперёд, вдруг суета и гам современной Матеры куда-то исчезают и взгляду открывается отвесный склон, испещрённый чёрными зевами пещер, - вот она, знаменитая Гравина.

Земля... нет, не обетованная - облюбованная. Чем-то эти неплодородные земли привлекали людей. И они, люди, однажды поселившись - почти 27 веков назад! - остались тут навсегда. В этих пещерах жили неандертальцы, а протекающая по дну Гравины речка-ручей снабжала их водой.
А затем люди просто переселились на другой берег каньона.

На Piazzetta Pascoli, что рядом с Palazzo Lanfranchi, находится одна из многочисленных смотровых площадок. Здесь, наверное, и рождается большая часть фотографий с классическим видом Матеры.

Вечером отправились гулять. По Матере, как я поняла впоследствии, гулять лучше либо ранним утром, либо поздним вечером, днём же её каменные улочки превращаются в огромную сковороду.
На следующий день термометр показывал + 35, но по ощущениям в Сасси были все 45.

Из «обязательных» пунктов в нашем маршруте значились Casa Grotta (здесь есть аудиогид на русском, а по единому билету можно зайти также в пещеру, где раньше жители хранили собранный снег – Neviera, и в Grotta Naturale, где поселенцы держали общие собрания, а также в расположенную рядом одну из скальных церквей Матеры, которая сейчас, впрочем, соответствует своему названию и больше похожа на самую обычную пещеру натурале).

В центре района Sasso Caveoso возвышается скала Monterrone, а на самой ее вершине - крест.
Там, наверху, есть скальная церковь Chiesa di Santa Maria De Idris и склеп San Giovanni in Monterrone. Они сообщаются между собой и посетить их можно по единому билету.

Это самые настоящие древние пещерные церкви. Внутри – фрески, датируемые, начиная от 12 века и заканчивая 17-м.
Некоторые из пещерных церквей расположены за пределами Сасси – в пещерах Гравины, когда-то облюбованных первобытными людьми.

Когда мы подъехали к одной из них, церковка оказалась запертой, а близлежащие пещеры, как оказалось, служат отхожим местом для современных «неандертальцев».

В этот жаркий день даже туристов в Матере было всего пару человек. Вообще, если мы когда-нибудь ещё раз попадём в Матеру, то обязательно возьмём гида. Информации, доступной в нете, всё-таки казалось недостаточно. Душа просила профессионального рассказа.

Кафедральный собор Матеры был заперт на ремонт, зато удалось зайти в церковь Искупления - Chiesa del Purgatorio, фасад и интерьер которой украшен скелетами и черепами.
Прошлись мимо Palazzo del Sedile, в стенах которого приютилась консерватория, о чём громко свидетельствовали льющиеся из окна оперные рулады, выводимые женским голосом.

ЧуднО всё-таки получилось с Матерой. С одной стороны, жара, утроенная камнями Сасси, напрочь отбивала охоту днём куда-то ходить. С другой, неудержимое желание пройтись по каждой улочке, спуститься на дно каньона - одним словом, прочувствовать это место в полной мере.

Перед поездкой думала, что двух дней будет мало, потом же оказалось, что в жару два дня на Матеру это слишком много.
Туристы здесь выходили из своих пещер лишь глубоким вечером, когда на тёмных склонах Сасси зажигались фонари.
Дожидались вечера на берегу Ионического моря, в приморском городке Metaponto, где пляжи из тех, что получше, снова были за деньги, а сам городок, как казалось, свой расцвет пережил в далёких 70-х, а сейчас так, авось как-нибудь. Цена за пляжное удовольствие, правда, невысока – 10 евро за зонт и три лежака. И бесплатный бонус – медузы в воде и пара дохлых на берегу.
Заметки вдогонку. В Матере – в центре и, тем паче, в самом Сасси – строго блюдут священный покой сиесты, похлеще испанцев. Часов до 17.00 – 19.00 почти все кафе-рестораны (в Сасси их всего ничего) закрыты.

День 6. В Неаполь через пещеры и гроты
Апартаменты в Portici: B&B Villa San Gennariello (160 евро за две ночи и три кровати). Начитавшись о пробках в Неаполе и выбитых стёклах автомашин, решили остановиться в Portici, а в Неаполь ездить на электричке. Сделали и не пожалели. Отдельно об апартаментах – ни много ни мало, охотничий дом последнего Неаполитанского короля. Прапрапрадед нынешнего владельца – Франческо - прикупил его в смутное время объединения Италии. И надо отдать должное его потомкам – сквозь войны и экономические кризисы прошли и удержали дедовское наследство. Ночлег непритязательный – две кровати в спальне, телевизор. Но зато воистину аристократическая гостиная с библиотекой, семейными фото и чудными картинами. Завтрак накрывают в саду, и готовит его седовласая мама Франческо. Особняк стоит в окружении таких же частных владений на вершине холма – опять же, бегать в центр неудобно. Да и до метро идти. Но мы о своём выборе не пожалели – когда же ещё удастся пожить в таком историческом месте?
Ссылки:
- Подземные гроты Grotte di Pertosa (http://grottedipertosa-auletta.it/)
...С приближением к Пертосе равнин практически уже нет –дорогу обступают горы. Вдруг появляются виадуки на пугающей высоте.

У касс почти ни одного посетителя. Зато кассирша обрадовала – следующий заход в пещеры через 20 минут. В назначенное время пришёл гид и ещё лишь один экскурсант.
Несколько слов о посещении гротов:
- внутри фотографировать запрещено, но гид в конце экскурсии предлагает сделать официальное фото.
- по информации гида, в пещерах 16 градусов тепла. По ощущениям же было градусов 5 – 10. Ну очень холодно. Возможно, это из-за подземной реки.
Большой маршрут длится 1,5 часа.
...Пещера начинается как-то сразу. Вот только открыл гид скрытую зарослями дверь в гору, прошли мы пару десятков шагов и тут же оказались в увешанном сталактитами проходе. Пещера, а точнее, целая система пещер и гротов, занимает просто огромную территорию. Царство гномов и троллей мира Толкиена. Кое-где лежат гигантские монолиты, обрушившиеся в результате строительных работ, проводимых на поверхности, – прямо над пещерой выстроили шоссе, по которому сейчас туристы и едут в Гроты.
Пещерные фото, соответственно, не мои, взяты из глубин интернета.

В пещерах Пертосы сталактиты и сталагмиты серые, как будто отлитые из гипса, не в пример ажурному, мерцающему подземному миру, например, Фрасасси. А те немногие природные изваяния, что мерцают, имеют собственные названия, – гид высвечивает соляное образование фонариком, чтобы посетители могли оценить красоту мерцающих кристаллов.
А потом мы сели в плоскодонку и гид, как заправский венецианский лодочник, встал в позу, ухватился руками за канаты (никаких моторов и вёсел у лодки, естественно, нет) и мы заскользили по чёрной глади воды. Подземная река так и зовётся Чёрной – fiume Negro.

В моменты, когда гид замолкал, возникало ощущение, что мы на лодке парим... в космосе. Или что мы находимся на другой планете. Лодка бесшумно скользила под высокими чёрными сводами, увешанными остриями сталактитов. Раньше здесь обитали огромные колонии летучих мышей, а когда люди их обнаружили и начали использовать мышиное «гуано» в производстве косметики, колония летучих мышей, как говорится, быстро улетучилась. Хотя пару летающих упырей мы таки заметили. Они как тени появлялись откуда-то из темноты, хватали что-то с поверхности воды и так же беззвучно скрывались в расщелинах.
А назавтра уже долгожданный Неаполь. Так много отзывов о нём прочитано, столько копий в спорах о нём сломано, сколько слов любви или ненависти услышано... И вот в предвкушении гадаю – а как же будет с нами? Расплюемся или же, наоборот, полюбим?

[Mama Tierra]

День 7. Неаполь
Ссылки:
- церковь Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco (http://www.purgatorioadarco.it/il-culto/),
- пиццерия Antica Pizzeria Port'Alba (http://en.wikipedia.org/wiki/Antica_Pizzeria_Port'Alba),
- "Подземный Неаполь" (http://www.napolisotterranea.org/en/excursions/),
- чуть-чуть информации на русском (http://www.napolisotterranea.org/lang/ru/index.html).
Не знаю, сразу ли начинать со сложения поэм в честь Неаполя или отложить на потом? : )
Так с чего же начать? Приехав из Портичи в Неаполь, попали в современнейшее здание вокзала. Метро Неаполя вообще, знаете ли, вполне потягается с барселонским, уж точно утрёт нос парижскому и дыхнёт в затылок мадридскому. Так мне показалось, сделав, конечно, всего несколько пересадок. Угадайте, кто тут НЕ нарисован?

А променад с магазинами – Via Toledo, от которой отходят ответвления – узкие улочки-ходы в знаменитые Испанские кварталы?

На Via Toledo, недалеко от станции метро, есть маленькое кафе-кондитерская. Какие же тут вкусные земляничные корзиночки продают! Попробовать – маленькие Fragoline, а как распробуешь, рука потянется к большой – Fragoloni.

Я не знаю, сколько жертв мотороллеров ежедневно валится на землю узких улочек Испанских кварталов. От этих безбашенных мотороллеров только успевай уворачиваться. Да где тут вообще увернуться?

В тёмном проходе узкой грязной улочки развернулся утренний рынок, туристы протискиваются мимо, пулей пролетают мотороллеры, а хозяйки развешивают свежевыстиранное бельё.

Вдруг сверху раздались громкие возгласы. Мы подняли головы и увидели на балкончике 3-го этажа женщину и двух мальчуганов. Игрушечная машинка малыша упала вниз на крышу настоящей уже машины. «Поднимите, будьте так добры!». И вот мы участвуем в знаменитом действе - с балкона выбрасывается ведёрко на верёвке, мы кладём туда машинку и ведёрко быстро подтягивается вверх. Потом среди сувениров мы видели магнитики с такими ведёрками.

Вот оно, ведёрко-то. Увидели нечаянно доставку почты.

Заходишь в Дуомо – вроде и не Неаполь даже. Тихая прохлада стен.

Как жаль - церковь Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, что на Via Tribunalli, одной из старейших улиц Неаполя, в тот день была открыта лишь до часу дня. Вот оно. Дня на Неаполь катастрофически не хватало.

Церковь эту в 17-м веке основали богатые неаполитанские дамы, помогавшие беднякам не только в их жизни, но и в их смерти, на пути в чистилище.
Перед церковью и на её фасаде изображены черепа и кости, в камне выбиты молитвы.

Под церковью, как гласит информация из интернета, находится подземелье, где прежде хоронили самых бедных жителей города. Собственно, костница и является объектом интереса туристов.
И тут же рядом, в тёмном переулке, памятник проказнику Пульчинелле.

Via Tribunalli вообще очень колоритная улочка. Шумная, многолюдная и даже несколько хипповая. И при этом это одна из трёх старейших улиц Неаполя.

Пришло время обедать и мы отправились за пиццей, вполне возможно, в старейшую пиццерию в мире - Antica Pizzeria Port'Alba.
Интерьер пиццерии неприхотлив. Ничто, как говорится, не выдаёт всемирной известности. В ожидании пиццы взяли местного пива Peroni, наблюдая, как старенький пиццайоло (pizzaiolo) готовит пиццу.

Пиццерия ведь не только старейшая в мире, она в своё время сделала значительный рывок, внедрила, выражаясь современным языком, высокую технологию, позволившую оторваться от конкурентов. Их фишкой стало изобретение печи в виде полусферы, форма которой позволяла достигнуть идеальной температуры в 400 градусов и за считанные минуты испечь пиццу. Такую печь клали из вулканического камня, добываемого на Везувии.

И знаете, как всё серьёзно с производством пиццы? На каждое действо есть свой человек. Вот пиццайоло – старенький такой. По пиццерии пиццайоло Джино шаркает неспешными, старческими шагами. Но как только он встаёт у стола, отрезает кусок заранее заготовленного теста и начинает его разминать и раскатывать, так движения сразу же преображаются. Ноги пожилого мужчины и руки юноши – вот что можно сказать, глядя, как сеньор Джино делает пиццу. А рядом действительно юноша – с лопатой. Стоит и ждёт момента, когда пиццайоло бережно положит на лопату пиццу, и юноша сразу же её сажает в печь. Через пару-тройку минут ловким движением вынимает. Тут же подлетает седовласый официант и несёт её румяную, с опалёнными огнём боками, вам на стол.

Убирает другой. Ещё кассир лет 80 и мальчик – мойщик полов. А над всеми над ними гоголем ходит заведующий залом. Не в униформе, но зорко следит, чтоб всё было как положено. Покрикивает то на седого официанта, то на убирающего со столов. Но к пиццайоло обращается уважительно, как бы с просьбой – может, испечёшь тому столику такую-то и такую пиццу?

[Mama Tierra]

...На пощади Гаэтано (Piazza San Gaetano, 68) слева от храма скрывается неприметный вход в таинственный мир подземного Неаполя.

Остаётся лишь купить билет, присоединиться к какой-нибудь группе – гиды выходят на крыльцо и созывают туристов, собирая группы по языковому принципу – есть группы итальянские, английские, французские, испанские.
И пошли. В подземелье температура около 15 градусов, но я даже не надела кофты, зябко не было.
...Подземный Неаполь зародился 5000 лет назад, когда греки здесь начали выламывать куски туфа для своих нужд.
С тех пор подземелье так и служит горожанам. Эпохи сменяли одна другую, менялись и функции подземелья. Некоторые, однако, остались неизменными. Одна из старейших функций, которая востребованна до сих пор, это сбор и хранение воды. Одно из хранилищ, кстати, частное.
Карьер, вырытый в 4-м веке для добычи туфа, в войну служил бомбоубежищем. Тысячи людей здесь жили на протяжении многих недель.

Гид расставила свечи, зажгла, предупредила насчёт клаустрофобии, и мы пошли к скрытой в недрах подземелья цистерне.

Чтобы к ней попасть, нужно идти по очень узкому (люди, как говорится, в теле не пролезут, это точно), длинному и очень тёмному туннелю.
В самой низкой точке подземелья, на глубине 40 метров, находится бывший средневековый монастырский погреб, где прежде хранили вино и продукты.
С этим погребом и вином связана некая пикантная легенда. Гид рассказала, что погреб использовался одновременно и мужским, и женским монастырями.

Встречаясь, некоторые монахи и монахини, возможно, пробовали своё вино – мол, не испортилось ли? – а хлебнув вина, предавались плотским утехам. Шла молва, что вино, мол, чудодейственное - можно смело предаваться любви, а беременность при этом таки не наступит. А всё вино. Но как бы там ни было, в середине 20-го века монашки перестали использовать погреб и даже замуровали вход, ведущий из подземного погреба в монастырь. От греха подальше.
Последняя часть тура – римская эпоха – выводит из подземного Неаполя и ведёт группу в недалеко расположенный дом. Мы заходим в квартиру с оригинальной обстановкой – так, как когда-то жила некая неаполитанская семья. Обстановка небогатая, прямо скажем. И вдруг гид берётся за спинку кровати-однюшки и начинает её отодвигать. А там... обнаруживается люк, ведущий в подземелье. В подполье самой обычной неаполитанской квартиры скрывается античный театр римской эпохи.

Кирпичная кладка, выложенная древнеримским способом - Opus Reticulatus, так римляне строили здания на сейсмически активных территориях. Сетчатая кострукция позволяла зданиям выдерживать колебания, пружинила во время землетрясений.

И ещё (шёпотом) – в этом театре выступал сам Нерон. Играл в пьесах, написанных им самим, любимым.
Вот и всё. Наша группа вышла из дома на Via Anticaglia, поблагодарила гида и разбрелась кто куда. Подумалось – насколько терпеливы жители этой самой улицы.

Ведь день в день через каждые пару часов из подземелья вываливается очередная группа людей, фотографирующая развешанные местные труселя и колготки. Домой, вон, мимо них не протолкнуться...
Оставшееся до электрички время провели на знаменитой Via San Gregorio Armeno (спасибо форумчанам за информацию!), останавливаясь практически у каждой лавочки – здесь столько всего интересного!

Особенно привлекают сценки и фигурки в движении (pastori in movimento) – в печах вспыхивает пламя, хозяйка раскатывает тесто...

Монахи ещё тоже очень популярный образ. А также государственные мужи и прочие деятели.

В конце улицы в мастерской-магазинчике можно купить купить материал для изготовления вертепов – кору деревьев. За дешёво, между прочим.

Чудесный день подходил к концу, а дня на Неаполь катастрофически не хватило. Не посмотрели и половины из того, что хотелось. Но и того, что посмотрели, хватит, чтобы сказать – Неаполь это город чудес. Если доведётся сюда вернуться, вернусь с искренним удовольствием.

...Приехали в Портичи и пошли в кафе. Сегодня знаменательный вечер – начинается чемпионат мира по футболу. Счёт в самой первой игре, Бразилия - Хорватия, - это когда весь мир смотрит, затаив дыхание, - открыли бразильцы, забив... автогол. Несчастный игрок под номером «6»... Бразильцы ту игру выиграли, но кто-нибудь особо суеверный потом, после последних двух разгромных игр против Германии (Ох, уж та злосчастная игра!) и Нидерландов, возможно, припомнит – а всё тот первый автогол... Несчастье принёс!

[Mama Tierra]

День 8. Везувий и Помпеи.
Отель: Mini Hotel в Поццуоли. Отель хотя и мини, но вполне приличный, комфортный, чистый, с большой террасой и потрясающим видом.
Ссылки:
- Помпеи (http://www.pompeiisites.org/index.jsp?idProgetto=2),
- О Помпеях по-русски (http://pompeii.ru/o_proekte.htm)
- Везувий (http://www.vesuviopark.it/pnv/utility/mappa.asp)
Сегодня пятница 13-е. Может, Везувий проснётся? Хотя не надо. Вон, сколько городков у его подножия. Так и живут под дамокловым мечом. В грозной тени Везувия.

Автостоянка у касс с самого открытия быстро заполняется машинами.
Вверх к кратеру по пыльной чёрной дороге идти километра полтора. Выглядит как-то даже по-сельски – деревянная оградка, цветущие заросли, источающие сладкий аромат.

В цветущих растениях роятся насекомые, ящерки греются на солнце. А внизу раскинулся Неаполь.

Скамеечки для тех, кто устал. Некоторые скамейки особо романтичные, с безграничным видом на Неаполитанский залив и, кажется, ещё пол-мира.

Вооон там вдали два тёмных пятнышка - это остров Капри.

Местами осыпающиеся склоны, по которым прошли мини-оползни, подпёрты брёвнами.
На всём пути – до кратера и в обход него – встречаются сувенирные лавки, где можно купить не только памятные поделки, но и воду, и даже вино.

Вот наконец и кратер. Это он с высоты птичьего полёта кажется большим. Вон, машинки-букашки ползают. Это фото, понятное дело, из интернета.

А стоя рядом и не видя, так сказать, перспективы, выглядит как безобидный карьер. Хотя глубина кратера – примерно 300 метров, да и диаметр не мал, что-то около 500 метров.

Нам повезло, в тот день почти не было облаков. Лишь лёгкая дымка и уже уходя – сизое облако, накрывшее кратер.

Дорожка вокруг кратера напоминает муравьиную тропу. Нескончаемая цепочка людей снует туда-сюда. Одни уже уходят, и тут же у кратера появляется новая вереница туристов.

В самой последней сувенирной лавке, уже почти обогнув кратер, из бочонка наливают знаменитого местного вина с виноградников Везувия - Lacryma Christi del Vesuvio.

Белые и красные «слёзы» Христа. Вино это производят уже издавна и, как гласит интернет, оно даже упомянуто во многих художественных произведениях многими же именитыми писателями – Дюма, например.
Вот и всё. Осушив слезы Христа, начали спуск вниз. Везувий покорён!

Послеобедённое время отдано Помпеям.
Основная масса туристов в комплекс входит через Porta Marina. Здесь автостоянка, кассы, туалеты, сувениные лавки и т.д.
...Вообще-то оски, основавшие Помпеи, должны были заподозрить неладное, решив строить первые жилища на застывшей лаве. Намёк более чем прозрачный – вот вулкан, вот – застывшая лава. Не нужно быть авгуром, чтобы предсказать судьбу поселения. Но... даже не вздрогнули.

Основали, развили, а тут и римляне нагрянули. Стали Помпеи городом зажиточным, густонаселённым и богатым.

И даже землетрясение, случившееся за несколько лет до часа Х их не напугало. Нет, взяли кисти, краски, штукатурку и сделали косметический ремонт. Оставшись жить на той же лаве.
А потом настало 24 августа 79 года...

Туристы толпятся возле самых раскрученных объектов – Foro Olitorio, ныне используемый как хранилище археологических находок.

Здесь в том числе выставлены гипсовые слепки жертв извержения. Слепки, как известно, учёные получили, залив гипсом пустоты в вулканическом грунте, на которые они то и дело наталкивались во время раскопок в 19 веке.

Странно смотреть на эти слепки. Вроде понимаешь – не с трупов отлиты. Не мумии же лежат.
Но с другой стороны, гипс с ужасающей точностью передал мучения последних минут жизни живших когда-то людей.

Толпятся туристы и во дворе Дома фавна (Casa del Fauno) и, конечно, возле лупанария – публичного дома.
А фавн-то каким оказался малюсеньким!

А это Forno e Mulini, античная пекарня, – в маленьком дворике поставлена печь и тут же рядом и каменные жернова для помола муки. Туристы там всё что-то ищут. На вид вроде не голодающие.

Ну всё. Последнее фото древнего пешедного перехода. Заботились, однако, чтобы горожане не замочили ног. А нам пора.

С обожжёнными солнцем плечами уходим из Помпей, города призраков. Ехать нам до Поццуоли, поближе к Флегрейским полям (Campi Flegrei).
Несколько заметок вдогонку.
В Помпеях действительно очень, очень жарко. Не помешает взять с собой солнцезащитный крем, головной убор и воду. Воду, правда, можно купить и внутри – есть пара кафе.
В кассе нужно обязательно взять карту города. Он действительно большой. К тому же некоторые проходы бывают закрыты, а на карте это отметить не успевают, и приходится плутать.
Лучше, как советуют многие, уже заранее наметить интересующие объекты, чтобы потом не блуждать по развалинам под палящим солнцем.

В нашей гостинице шикарная гостиная с большим телевизором и мягкими кожаными креслами. И сидя в этих удобных креслах мы с ужасом наблюдали, как Нидерланды громят Испанию. Такого разгрома испанцы не видели долгих 50 лет. На этом чемпионат для Красной фурии был закончен. Бедные, бедные испанцы!

[Ninochka]

Колоритная у Вас Италия. Древняя-предревняя. Красиво.

[Mama Tierra]

День 9. Пикник на дне кратера
Испечь яйца в кратере вулкана, бросить камень о землю и прислушаться к гулкому эху из недр земли – всё это Сольфатара, "городской" вулкан. А за наводку на вулкан и рассказ об "экспериментах" - большое, большое спасибо OlesyaP!
Кемпинг: Villaggio Nettuno в посёлке Marina del Cantone. Кемпинг на все вкусы и кошельки – от номеров в здании-башне, до бунгало, вагончиков, кемперов и палаточных мест. Есть всё для комфортного проживания, даже бар с телевизором. Пляж, правда, подкачал. Не из тех, куда едут лежать/загорать.
Кемпинг облюбовали туристы из Старой Европы, но большинство их приехало из Германии. Мы отсюда запланировали съездить на Капри.
Ссылки:
- вулкан Сольфатара (http://www.solfatara.it/vulcano/en/index.php)
- кемпинг Сольфатара (http://www.solfatara.it/camping/en/text.php?id=camping&m=camping)
- подводный археологический парк Parco Sommerso di Baia (http://www.baiasommersa.it/submerged_baia.htm)
Странно это. Казалось бы, чтобы увидеть кратер вулкана, нужно как минимум выехать за город. А тут – нет, дымит буквально на задворках. Подготовились, зашли в магазинчик и купили яиц, фольга уже была припасена заранее.
Вход в сейсмо-заповедник как будто в городской парк. А потом сельская тропинка вдоль зарослей с громко стрекочущими кузнечиками.

Вот мало-помалу заросли расступаются и вдруг появляется небольшая белая пустыня. В воздухе висит стойкий запах серы, не навязчивый, и очень скоро он перестаёт чувствоваться.
Остановившись в центре «пустыни» и осмотревшись вокруг, вдруг осознаёшь, что стоишь на дне самого настоящего кратера.

Оказавшись посередине кратера, проводим первый эксперимент – бросаем довольно тяжелый камень оземь и прислушиваемся. Раздаётся звук, ясно дающий понять о наличии под нами пустот. Гулкий.

За небольшой оградой булькает грязевое озерцо – Fangaia. Температура – 140 градусов.

Смотрели, смотрели, но колонию жаростойких уникальных бактерий (тёмные пятна на поверхности) не увидели. Рядом с озерцом стоит старинный агрегат для добывания лечебных грязей, которые, как утверждается, превосходно лечат ревматизм.
А вот и место пикника – деревянные столики и скамьи – рядом с самой большой из фумарол под названием Большой рот, или Bocca Grande.

Из небольшого отверстия в земле с силой и шумом вырывается дым. Дымится и весь склон кратера.


Отложения серы окрашивают камни в ярко-оранжевые цвета.

Завернув яйца в фольгу и закопав их в полуметре от Большого рта, пошли посмотреть на античные «сауны».

Выстроенные не иначе как поверх фумарол, сауны пот вышибают за несколько секунд.
Некий турист-мусульманин, видно, начитавшись о полезных свойствах испарений для мужской силы, как засел в сауне, так и сидел минут 10, мужественно потея. Жена со старшей дочерью уже ушли, а младшенькая стояла снаружи, дожидаясь отца.

Ну вот, 25 минут истекли и мы пошли откапывать свои яйца. А так как никто, кроме нас, яиц не пёк, наши действия привлекли любопытные взгляды редких посетителей кратера. И нас даже фотографировали. А яйца отлично испеклись!

Рядом с дымящимся кратером, точнее, в том же кратере, но поодаль от белой пустыни с фумаролами, в тени деревьев расположился кемпинг с добротными деревянными бунгало, где есть и кафе, и сувенирная лавка. И подумалось, что если бы знали, каков кемпинг, обязательно бы остановились тут, а не в гостинице.
Пока мы запекали яйца, пришло sms от сотрудника Подводного археологического парка BAIA (Parco Sommerso di Baia).
За два дня до этого мы зарезервировали места на видеобарке Cymba, но так как в тот день видимость воды в заливе оказалась плохой, поездка была отменена. К нашему большому сожалению.

Остатки античной Байи виднеются как на суше, так и (говорят) в море. При этом затонувшая в заливе часть древнего города прекрасно сохранилась, что позволило здесь в 1994 году, приложив немало усилий, основать подводный археологический парк. Сюда съезжаются как аквалангисты, так и сухопутные туристы вроде нас. Лодка с прозрачным дном курсирует по заливу, а туристы разглядывают подводные руины. Или не разглядывают, если в заливе поднимается ил и вода вдруг мутнеет. Что и случилось в тот день.
По дороге в Marina del Cantone.

...Посёлок Марина-дель-Кантоне, откуда мы намеревались переправиться на остров Капри, сплошь молодёжно-туристический. Здесь пара больших кемпингов, недалеко живут волонтёры (мы встретили своих земляков - юношу и девушку из Латвии), охраняющие экологию залива. Пляжа здесь, однако, практически нет – грязный галечный берег и сильные волны.

Вечером купили билеты (в ресепшене нашего кемпинга) на паром на Капри.

[Mama Tierra]

Колоритная у Вас Италия. Древняя-предревняя. Красиво.

Спасибо. Да, точно, вы правы, как-то так получилось, что не поездка, а поход в лавку древностей. : )

[Колонда]

Очень интересно, ждем про Амальфитаны.

[Mama Tierra]

Очень интересно, ждем про Амальфитаны.

Спасибо, продолжаю. : )
День 10. Капри. На стульчике к вершине Монте-Соларо
Отель: апартаменты при гостинице La Ninfa (Амальфи).
Ссылки: канатная дорога на Монте-Соларо (http://www.capriseggiovia.it/en/impianto.html)
Что посмотреть на Капри (http://italia-ru.com/page/dostoprimechatelnosti-ostrova-kapri)
Даже страшно подумать – готовя маршрут, перекраивая его и так и эдак, ей-богу, была готова выкинуть оттуда Капри. Слава Богу, хватило ума этого не сделать. День на Капри оказался просто чудесным. И не потому, что посмотрели что-то там эдакое, а просто... потому что Капри чудесен сам по себе.

...Ровно в 9.00 наш паром отчалил от берега и взял курс на Капри. Капри оказался непозволительно близко, хотя поездка свои минут 40 таки заняла. Высадились в гавани Марина-Пикколо. Сразу скажу, что пройти намеченный маршрут, описанный в чудесном отчёте monkey_puzzle (https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=560&t=216581&start=20)(спасибо!), нам не хватило времени. А времени хватило лишь на то, чтобы на стульчике подъёмника подняться на самую высокую точку острова, обзорную площадку на вершине горы Монте-Соларо, и просто погулять по острову. И да, даже искупнуться в удивительной голубой воде.
Почти причалили...

Капри как-то сразу понравился, как только мы ступили на берег и начали по лестнице подниматься вверх.
Автобус довёз до Капри и затем и до Анакапри. Тот, что до Анакапри, заставил содрогнуться от ужаса и восхищения одновременно. Ужас от видов, которые открываются, приближаясь к Анакапри. От того, что дорога узкая-узкая. И восхищение перед мастерством местных шоферов. Как им удаётся разминаться на столь узких дорогах, ума не приложу.
Чтобы на воздушном подъёмнике подняться на Монте-Соларо, нужно дойти/доехать до Анакапри. Станция находится на Via Caposcuro, рядом с Piazza Vittoria.

Хотя очередь на подъёмник кажется большой, но двигается она невероятно быстро. Двое крепких итальянцев подхватывают/сдёргивают туриста с креселка и сажают следующего, чтоб без задержки.

Поездка вверх занимает чуть больше 10 минут. Сидя в одиночном креслице, турист поднимается на высоту почти 600 м над уровнем моря. (Честно – было страшно, но я вообще боюсь высоты.)

Едешь, покачиваясь. Если смотреть влево, то не страшно, там деревья. Веток, кажется, можно коснуться ногой. А вправо – вид на Анакапри.

Наверху смотровая площадка, ресторан и сувенирная лавка.
Балкон над пропастью, откуда боязливый фотографирующийся спешит унести ноги. На креселках прилетают новые порции туристов.

Статуя императора Августа, первым из императоров начавшим полноценно обживать Капри, скромно прильнула к каменной стене. Императоры вообще любили Капри. После Августа виллу обживал Тиберий со своим милым племяшом – Калигулой.

Вид на скалы Faraglioni.

Нам несколько не повезло с погодой. Вершину Монте-Соларо накрыло серое холодное облако. Ни тебе видов, ни тебе тепла. Зато где ещё можно поднять руку и прикоснуться к облаку?

Как по мне, так ехать вниз даже пострашнее, чем вверх. Виды открываются страшно (!) красивые, аж ноги стынут и душа застывает в восхищении.
Городки Капри и Анакапри, хотя и соседствуют (на разных правда этажах, т.е. высоте над уровнем моря), но климатически разительно отличаются. По крайней мере отличались в тот день. Анакапри – окутанный облаками, воздух прохладный и сырой.
Сапожник в Анакапри изготавливает сандалии «на память о Капри».

А спустившись в Капри, озябшего туриста снова обнимает плотный теплый воздух, какой бывает лишь в южных землях.
Солнце в Капри, Анакапри - где-то наверху, окутанный тучей.

В поисках обеда прошлись по улочкам Анакапри, и нас, как дудочка заклинателя змей, заманила к себе таверна, на столиках которой стояли чаши со знаменитыми местными лимонами величиной с добрый грейпфрут.

Лимоны не подвели. В таверне подавали бесхитростные, но такие вкусные gnocchi alla sorrentina.
Времени оставалось, как говорится, ни то, ни сё. Слишком мало, чтобы пройти запланированные достопримечательности, но слишком много для ничего неделанья.

Пошли в Большую гавань, Марина-Гранде. Туда ведут узкие-преузкие улочки-ходы. Мимо частных домов с красивыми коваными калитками, пышными цветочными клумбами и лимонными садами.
Впервые увидела как растёт артишок, как говорится, в натуре.

В Марина-Гранде есть какой-никакой, но пляж. И тут же большой порт, куда входят паромы и яхты всех размеров и высаживается нескончаемый десант туристов.

Между обеими гаванями снуют многочисленные такси – этакие каприйские кабриолеты.

При ближайшем рассмотрении обнаруживается, что раньше "кабриолеты" имели крыши, сейчас, правда, спиленные. Вот как легко брюки превращаются в... кабриолет.

И ничего, что в нашей гавани – Марина-Пикколо – всего несколько метров «пляжа». Зато эти метры очень живописны. С одной стороны знаменитые скалы Faraglioni...

...с другой – миниатюрная природная арка. Над пляжем, правда, нависает кафе с заоблачными ценами, зато вид какой!

Насчёт купания гид, правда, предупреждал – синие воды Капри полны медуз. Всё правда: стоя на пристани, наблюдали за подошедшей яхтой. А вслед за ней со дна поднялись маленькие медузы. Когда вода успокоилась, медузы так же незаметно опустились на дно.

А вода тут невероятно голубая. Как будто слабо разбавленная гуашь.

На обратном пути наш кораблик обогнул почти весь остров. Первым делом подошли к Faraglioni, гигантским рифам 80 – 100-метровой высоты. Царство чаек. В средней скале - Faraglione di Mezzo – море вырубило арку. Издалека арка выглядит совсем небольшой и узкой, и поэтому, когда капитан нашего парома объявил, что пройдёт сквозь арку, некоторые пассажиры переглянулись – не спятил ли он?

С приближением арка становилась всё больше и больше, а наш кораблик всё меньше и меньше. Прошли.
Стоя на палубе гид указывал то на одну, то на другую достопримечательность, так и не осмотренную нами на суше. Вот Природная арка (Arco Naturale), с воды, впрочем, не особо впечатляющая.

Скромный Белый грот, Grotta Bianca, увешанный бахромой белых сталактитов.

А тут за углом уже и родные берега, Марина-дель-Кантоне. Прощай, прекрасный Капри!

Вечером дорога в Амальфи. Отель La Ninfa неожиданно вместо номера заселил в целый домик. Метров на 100 выше, чем сама гостиница, что обеспечило умопомрачительные виды с террасы нашего дома.
Начинал накрапывать дождь...

[Mama Tierra]

День 11. Красоты Амальфи, дождь в Позитано и ремонт в Равелло
Апартаменты: La Ninfa. Очень достойные, если не пугает каждодневная ходьба по козьим тропам (Это именно апартаменты, не сам отель). Да и до центра Амальфи придётся идти минут 15 - 20. Зато: оборудованная кухня, ванна с душем, балкон и терраса с лежаками и видами, как из туристических буклетов, телевизор, интерьер а-ля традиционный амальфитанский.
Ссылки:
- катера в Позитано (http://www.travelmar.it/)
- Villa Rufolo (http://www.villarufolo.it/home_ru.html)
- Villa Cimbrone (http://www.villacimbrone.com/)

Что сказать? Красивый приморский городок со славной историей и необычным полосатым кафедральным собором. Историей славной, потому что Амальфи в своё время был одной из четырёх морских республик и даже чеканил собственную монету.

Городок наводняют туристы, которые главным образом кучкуются, конечно, возле собора, на Piazza Duomo.

Здесь же на площади стоит фонтан со скульптурой апостола Андрея с крестом, на котором, как считается, святого и распяли.

В Амальфи полно лавочек с керамикой, в которой, естественно, главным мотивом служат местные огромные лимоны. Керамика, признаюсь, мне показалась дорогой.

В мотивах керамики, в напитках и сладостях, конечно, главенствуют местные лимоны.

Амальфи это еще и узкие улочки, и сплошные лестницы. Здесь только и делаешь, что куда-то поднимаешься или спускаешься по ступенькам.
Взять, к примеру, «нашу» лестницу. Нет, она ведёт не в море, а к дороге в центр. Так мы и скакали, как горные бараны, в апартаменты и обратно.

В противоположность шумному центру окраины городка зелёные и тихие.

Лесенки на окраинах соединяются узкими ходами.

В центре также улочки узкие, хотя места, чтоб лавочку открыть и лимоны продавать, хватает.

Амальфитанцы, и не только они, свято верят, что их земляк, некий мореход по имени Флавио, изобрёл прототип современного компаса, отсюда и изображение сего прибора в гербе морской республики Амальфи. Вот он, герб, стоит при входе в собор.

У набережной, как и положено, на миниатюрной круглой площади стоит памятник самому Флавио (Flavio Gioia), который якобы усовершенствовал уже применявшийся компас (который таки изобрели китайцы!), сделав его таким, каким он нам известен сегодня. Фокус в том, что существование сего мореплавателя некоторыми учёными подвергается сомнению и кто-то полагает, что его вовсе никогда не существовало.

Часть Амальфитанского соборного комплекса занимает Епархиальный музей.

Начинается он, впрочем, уже в галереях, обрамляющих Райский дворик, где для осмотра выставлены средневековые саркофаги, фрагменты мозаичных полов и фресок.

В некоторых из капелл настенные фрески изуродованы, на них посетитель ликов святых не увидит – они вырезаны вандалами.

Из Райского дворика видна и одна из древнейших частей собора – колокольня 12 века. Непосредственно музей находится в базилике Распятия. Спустившись по ступенькам вниз, попадаем в красивую крипту, где хранятся мощи апостола Андрея Первозванного. Мощи сюда привезли в 13-м веке, а ещё раньше крестоносцы их выкрали из Константинополя.

На набережной Амальфи можно купить билет на катер, идущий в соседние городки –Позитано, например, или даже Салерно. Цены, на мой взляд, кусачие – с человека 16 евро туда и обратно. У нас была машина, на ней мы и отправимся в Позитано. Но это чуть позже, сначала на автобусе – в Равелло.
Автобус, при этом нормальный, не микро какой-нибудь, пробирается по безумным высотам, перед каждым непросматриваемым поворотом горной дороги старательно сигналя – предупреждая, значит, чтоб не было лоб в лоб и в ущелье.
В плане было осмотреть обе знаменитые виллы - Villa Rufolo и Villa Cimbrone. Сначала, конечно, пошли в виллу Руфоло, потому что она находится сразу же рядом с автобусной остановкой. Итог посещения – заплатив 13 евро, посмотрели... на рабочих, старательно сколачивающих деревянную эстрадку для нужд фестиваля музыки.

Закрыто/ремонтируется совершенно всё. Начал накрапывать дождь и мы решили Villa Cimbrone не посещать. Почему? Даже не знаю. Потому что разочарование в Руфоло, потому что уже был Капри с креслицем на Монте-Соларо, потому что апартаменты с поднебесной террасой и неограниченным временем наслаждения видами.
Вернулись в Амальфи и в путь – в Позитано. А над обрывами Амальфитанского побережья уже начинали собираться тучи и в первый же час в Позитано начало лить.

И несмотря на это, городок очень приглянулся. Не сонный, не слишком маленький, но с тем же джентльменским набором, что и Амальфи, – керамика, кафе и потрясающие виды.


Разразившаяся гроза смыла с улиц Позитано накопившуюся за день пыль и толпы туристов. Все сбежались в кафе, пить кофе и лимончелло.

Пора уезжать и нам. Стоит сказать, что в ту ночь над Амальфитанским побережьем грохотала страшнейшая гроза, а Неаполь, как рассказывали, и вовсе затопила.

[Mama Tierra]

Дни 12 – 13 – 14-й. Рим, а в Риме – Ватикан
Апартаменты: Piazza Adriana, 5. Апартаменты понравились своей относительной дешевизной (бронируя зимой на лето, они обошлись в 60 евро/ночь) и расположением. Ватикан, как говорится, за углом. Один минус – до хозяина трудно дозвониться и чего-то нужного выпросить (столь нужного, как комплект белья для кровати ребёнка, например). Дозвонились. Он пообещал и... обещанного не выполнил.
Ссылки:
- аутлет в Вальмонтоне (http://www.fashiondistrict.it/en/valmontone)
- торговый центр да Винчи в Фьюмичино (http://www.fashiondistrict.it/en/valmontone)
- Крипта капуцинов (http://www.cappucciniviaveneto.it/)
...Начальный этап дороги из Амальфи в Рим проходит где-то над облаками. Ну, может, не совсем над, но на одном уровне уж точно.
Затем путь ведёт мимо полюбившегося Неаполя, мимо спящего гиганта Везувия, а там уже гористая местность сменяется равнинами – мы приближаемся к Риму. Хотя нет, не к Риму. Сначала заворачиваем в Вальмонтоне, в аутлет.
... Может из-за дождя, а может, из-за цен, но аутлет почти пустой. В принципе, и вышла оттуда почти с пустыми руками. Но если вам нужно, например, купить что-то 10-летнему мальчишке к школе, то лучше заехать в Фьюмичино, в торговый центр да Винчи, где мальчишечьи джинсы и прочие части гардероба можно купить евро за 5 - 10, а не 60.
А что же Рим? Тот самый Рим, с которым у меня всё никак не складываются отношения. Не складываются, значит, и писать не стоит. Гиблое это дело. Упомяну-ка мимоходом несколько случайных сцен. Фрагменты наших римских дней.
Что тут рядом с нашим домом? Взгляд из окна. «А из нашего окна крепость Ангела видна!»
И дом наш самый что ни на есть римский, рыжий.

Тибр всё такой же мутный, а его набережная пуста. А где отдыхающие, где вообще всё? Ну, как в Париже? Да, про воды. Это я так небрежно – мутные, мол. Да и пресса пишет, что состояние здоровья Тибра не ахти. А вообще воды Тибра испокон веков называют золотистыми. Так-то красивее.

Вдоль Тибра рядами припаркованы машины. Все на одно лицо, на один капот. Но из этой безликой толпы легковушек нет-нет, да и выглянет Стиль.

Перед грозой стихийные уличные торговцы хватают в ближайших китайских лавках зонты и полиэтиленовые пончо-дождевики, умножают цену на два и пытаются продать их туристам.

Фонтан Треви осушен и вообще весь в лесах.

За решёткой, как в фильмах о зомби, стоит толпа людей, вцепишись пальцами в железные ячейки, и смотрит на рабочих.

После дождя арену Колизея убирают чистильщики.

Туристы щёлкают модные нынче «селфи».

Среди многочисленных дилетантов, работающих «живыми статуями», наконец появляются профессионалы, поработавшие над образом.
Вот один, долго и тщательно готовится. Неудобно ему копошиться под чёрной простыней. А туристы уже замерли и ждут.

И таки дождались. И день у летающего факира начался прекрасно, ибо как только он скинул чёрную простыню, раздались восторженные охи и в жестяную коробку посыпались денюжки.

А потом солнечные площади сменила сумрачная костница.
Noi eravamo come voi e voi sarete come noi. Мы были такими, как вы. Вы станете такими, как мы.
Крипта капуцинов (Museo e Cripta dei Frati Cappuccini), что при церкви La chiesa di Santa Maria della Concezione dei Cappuccini произвела просто неизгладимое впечатление. Фото из интернета.

Странный коктейль чувств охватывает внутри – страх, восхищение, чувства неловкости от вторжения в недозволенный мир, вроде делаешь что-то не совсем этичное. Скелетик маленькой принцессы Барберини почти сразу же у входа. Скелеты монахов в рясах и капюшонах. На потолке - «бабочки», составленные из человеческих скелетных лопаток...


Лжепапа. Случай в Ватикане.
В 30-е годы Дуче решил выстроить прямую как стрелу дорогу, соединяющую столицу Италии со столицей католического мира, Ватиканом.

С раннего утра в Ватикан выстраивается огромная очередь. А что внутри-то творится. Столпотворение. В соборе Св. Петра ограждения, для туристов оставившие лишь несколько ходов. Больше всего толпятся у Пьеты, конечно. И у бронзового балдахина над криптой Святого Петра. А часам к 11.00 Ватикан вдруг закрыли. Нескольким десяткам везунчиков, и нам в их числе, повезло быть запертыми внутри страны. Стали наблюдать. Раздался хор, а затем показалась процессия. «Papa Francesco, Papa Francesco» - шёпотом разнеслось в толпе. Вот повезло, подумалось. Присмотрелись – папа какой-то не такой. Не моложав, да и волос не тот. Нет, наверное, кардинал какой.
В тот день, говорят, торжественная процессия состоялась и папа отслужил мессу, но нас там уже не было.

Купив билетик в кассе, часть пути преодолев на лифте, посетители оказываются под самым куполом, сразу же над криптой Петра.

Вон внизу и.о. папы служит мессу. Вокруг него кардиналы и мальчики-служки.

А дальше уже по лестнице. Вестибюлярный аппарат начинает протестовать, когда стена искривляется в соответствии с формой купола. Тело, как магнитом, тянет к наклонной стене.

Вот он, знаменитый «ключ» Святого Петра.

Тихо подкрадываясь сзади... Статуи святых.

Наверху маленькое кафе, туалеты и даже сувенирная лавка, где монахини за очень небольшую цену продают сувениры и, так сказать, предметы культа.

Некоторые туристы, как выйдут из собора, спешат на ватиканскую почту. Открытку себе домой послать.

А знаменитые стражи Ватикана! Вот одна из туристок пристала с вопросами к старшОму. Любезно ответив, тот гордо развернулся и пару раз гоголем прошёлся перед толпой. Что за стать!

Выйдя закоулками из самого маленького в мире государства, натыкаешься на паровое кафе. Выглядит даже как будто из сказки. Ну как космическая избушка на курьих ножках – только что приземлилась, стоит, клубы дыма пускает. Желающих освежиться хоть отбавляй!

На Campo De' Fiori только что закончился каждодневный рынок.

И пока торговцы ещё полностью не убрали свои лавки с сувенирными ликёрами и пастой, чистильщики работу не начнут.

Campo De' Fiori ещё час-другой будет утопать в невообразимой рыночной грязи. А потом снова всё будет красиво.

Туристы, римляне, дворцы, мавры и голуби – всё смешалось в оживленную гомонящую кучу на Piazza Navona.

Закоулки Навоны очень романтичны и демократичны. И если на площади Навоны обедают, в основном, люди с большим кошельком, то народ попроще оседает в кафе и пиццериях близлежащих маленьких улочек.

Ранним-ранним утром улочки Рима почти пусты. Туристы спят.

В кафе на Via de Tor Milllina, романтичной и очень римской улочке, римляне же завтракают тёплыми пьядинами (piadina). Лавки готовятся к открытию – булочник с вязанкой длинных батонов под мышкой спешит доставить хлеб в таверну и даже мясник в запачканном кровью халате, сделав озабоченный вид, время от времени куда-то выбегает.

А вскоре и туристы наводнили утренние улицы. Начинался обычный римский день...

Спасибо за внимание к отчёту. Буду рада, если кому-нибудь поможет в планировании итальянского "вояжа".
Удачных всем нам путешествий!

[Hispano]

Mama Tierra с большим удовольствием прочитал!!

[Mama Tierra]

Hispano
Спасибо, рада, что понравилось. : )

[Нинок]

Замечательный стиль, прекрасные фото!

[Mama Tierra]

Спасибо, Нинок! : )

[monkey_puzzle]

Mama Tierra, как же я пропустила Ваш отчет?! Спасибо Вам за солнечную, жаркую, темпераментную и такую горячо любимую южную Италию!!!

P.S. Отдельное спасибо за ностальгию по знакомым местам (Капри, Неаполь, Амальфитана) и за желание встречи с еще неизведанной, но манящей меня Матерой!