Начали мы свое путешествие мы с Милана, прилетев туда полюбившимся мне AirBaltic-ом. Прокатная контора Budjet прямо в аэропорту выдала нам вместо забронированного Peugeot 107 симпатичный Fiat 500 с круглыми фарами, очень напоминающий Mini cooper. Бесплатный апгрейд оказался очень приятным: машина словно создана для узких улиц итальянских городков, расходует мало топлива, ведет себя прекрасно как в городе, так и на трассе и обладает city-режимом руля, что очень кстати на горных серпантинах. Освоились с машиной, отметили в чек-листе недостающие царапины и отправились навстречу приключениям.
При подготовке маршрута было прочитано бесчисленное количество страниц форума Винского, отчетов в ЖЖ и зарубежных сайтов. Нас так и тянуло совершить первую ошибку автотуриста и на 12 дней заложить пол-Италии, еще и захватив Рим. Благо, советы в интернете возымели действие, и в последний момент мы отменили гостиницу в столице Италии, решив не гнать лошадей и побольше побыть в Тоскане. В итоге наш маршрут выглядел так:
Милан - Озеро Комо - Флоренция - долина Кьянти - Сиена - Валь Д’Орча - Питильяно - Чинкве Терре - Милан.
Из аэропорта взяли курс на север, в идиллические места на берегу Комо. До места ночевки, небольшого отельчика в деревушке Магреглио, что находится на горе прямо над озером, оставалось каких-то 70 км. Прилетели мы под вечер и выехали уже в предзакатной дымке. Осваивались с машиной, никуда не спешили и позволили навигатору объехать платный участок дороги по второстепенным улицам и деревенькам. Машин вокруг было мало, и рулилось предельно легко. Постепенно равнина начала уступать место холмам, а затем и настоящим горам. Уже в полутьме мы въехали на полуостров между двумя рукавами озера Комо. Фары выхватывали названия деревень, отдельные дома с зелеными ставнями на окнах, скалы, то и дело вырастающие из темноты по обочинам. Мимо проплывала сонная итальянская провинция, и до конца не верилось, что мы здесь. Уставшие после перелетов, легли спать.
На утро прогулялись по Магреглио. Милая дереверька расположена на высоте 700 метров прямо на верхней точке перевала. Сразу после нее бывшая до этого почти ровной дорога начинает крутой спуск с бесконечными серпантинами. В центре поселения есть площадь с церковью, огромным деревом - должно быть, липой - и обзорной площадкой подле нее, откуда замечательно просматривается гладь озера. Вокруг расположились дома местных жителей, многие из которых сдаются в аренду. Да и купить их можно, если верить рекламе на двери здешнего риэлторского агентства, по цене однушки в Москве.
Местную дорогу, ту, что с серпантинами, облюбовали любители велоспорта. Чтобы не напороться на заднее колесо велотуриста, двигаться по ней на машине нужно предельно внимательно. Отсюда и до самого берега озера, куда дальше лежит наш путь, можно даже забыть про педаль газа. Минут 20 свободного спуска - и мы в Белладжио, туристической столице озера Комо. Парковку нашли, немного не доезжая центра. Кстати, давайте договоримся, что если кому-то нужны точные координаты GPS какого-либо места, которое я упоминаю в рассказе, запрашивайте их в комментах.
Что сказать про Белладжио. Озеро Комо - один из известнейших брендов Италии. Все, что здесь есть, существует прежде всего для туристов и на деньги туристов, поэтому никакого уединенного аутентичного городка я здесь увидеть не надеялся. За этим надо ехать на соседние озера - Магьоре или еще лучше на Орту. Поехать на них для нас означало сделать большой крюк, а поскольку Ломбардия и окрестности озер - это лишь место нашей первой ночевки, и подробно их изучать мы не собирались, выбрали самое ближайшее и самое туристическое.
Белладжио - дорогой и игрушечный городок. Идеальные итальянские домишки с неизменными зелеными ставнями, каменные мостовые, лестница к озеру и… вездесущие толпы туристов. Все очень красиво и скучно. Интереснее будет отправиться на паромчике на соседний берег в Тремеззо или Варенну. Мы выбрали последнюю. Сама по себе водная прогулка среди таких будоражащих пейзажей вдохновляет, так еще и городок очень поэтичный и великолепно вписывается в альпийский пейзаж. Плыть недолго, буквально минут 15, паромы ходят каждые полчаса, но надо быть внимательным - билеты по сути никто не смотрит, и вместо обратного пути в Белладжио вы можете отправиться куда-нибудь на дальний край озера, откуда потом будет очень трудно выбраться. Лучше переспросить несколько раз. Несколько! Особенность итальянцев такова, что они всегда рады помочь. Даже если они не понимают английского, а вы итальянского. Они будут долго вам что-то утвердительно говорть, улыбаясь и сопровождая свой монолог бурной жестикуляцией, и в какой-то момент вы даже подумаете «о да, я сел на правильный паром», но окажется, что итальянец вам все это время говорил, что надо бы подождать следующего.
Путешествие было плотным, и вечером того же дня нам предстояло проделать 400 километров до Флоренции. Немного отъехали от Белладжио и остановились в каком-то безымянном поселке, где здорово пообедали на террасе прямо с видом на озеро. Если бы я выбирал вид из своего дома, я выбрал бы этот. Выехали оттуда около половины шестого. Начался самый длинный перегон за все путешествие, но поверьте, в Италии расстояния не надо приравнивать к времени, надо просто обращать внимание, по какой дороге вы едете. Старейшая в Европе система платных дорог здесь работает и развивается, и нет ничего лучше для поездок на большие расстояния, чем ею активно пользоваться. Например, эти 400 километров, большая часть из которых проходит по автобану Милан-Флоренция, мы проехали за 5 часов с остановкой на заправке. Большую часть времени занял путь от Белладжио до города Комо по извилистой узкой дороге вдоль озера, где средняя скорость зависла между 30 и 50 км/ч, потом же выскочили на автобан и понеслись на максимальной разрешенной 110–130 км/ч, не сбавляя практически до самой Флоренции.
Я ехал и думал о разном. Дорога была прямая как стрела, и не требовала от водителя ровным счетом ничего, кроме как давить на газ и посматривать на спидометр. Вести машину по такому автобану доставляло удовольствие, правда на третьей сотне начало докучать однообразие. В этом смысле, конечно, интереснее серпантины и региональные дороги. До места мы доехали уже в потемках и позже, чем я рассчитывал. Пришлось изрядно поплутать, перепутав съезд с автобана. Ничего, не смертельно, но это обернулось лишними 20 километрами и парой евро. На автобанах надо внимательно смотреть знаки и не доверяться на сто процентов навигатору. Он нигде нас не подводил, кроме как на автобанах. Поэтому здесь - только знаки.
Дженни явно заждалась нас на своей вилле. Удивительная хозяйка, эта Дженни. Нашел я ее в сервисе .. Мне уже довелось попробовать его в Голландии минувшей весной, и он мне очень понравился - представился чем-то между гостиницей и кауч-серфингом. Вроде как платишь деньги, но при этом живешь дома у местных жителей, общаешься и получаешь новый экспириенс. Да и сэкономить удается неплохо. Так вот, в деле экспириенса ключевое значение играет хозяин. Здесь нам просто сказочно повезло. Дженни сдает дом в пригороде Флоренции, рядом с городом Пистоя. Добраться сюда можно только на машине. После Пистои дорога в деревню Дженни карабкается вверх по холмам. Качество ее по мере приближения к месту становится все хуже. Должно быть, вокруг днем открывается необыкновенный вид на знаменитые тосканкские холмы, но сейчас дальше света фар не видно ровным счетом ничего. Кстати, вот и еще одно преимущество автопутешествия - места для ночевки можно выбирать без всяких ограничений, а гостиницы или квартиры, куда не ходит общественный транспорт, они и стоят обычно дешевле, и обладают зачастую уникальными «фишками».
И вот картина: человек едет несколько сотен километров, плутает, пробирается сквозь ночь сквозь тосканские холмы, проезжает заснувшие поселки, где не встретить уже ни одного человека. И вдруг за поворотом показывается дом, где тебя ждут и встречают, как родственника. Угощают чаем, рассказывают о себе, предлагают посидеть на улице в плетеных креслах. А в комнате мягкая постель и приятная прохлада. Из окна открывается вид на мириады огней - это сверкают деревни и городки где-то у подножья холмов.
Дженни живет здесь же, в соседнем крыле. Работает она в сфере туризма, на ресепшн какого-то отеля, а свой дом приспособила под сдачу и выставила в . всего несколько месяцев назад. Мы - вторые русские гости. Уют, который она сама создала внутри, не поддается описанию. Дизайнерские статуэтки, состаренная мебель, подсвешники - словом, все внутреннее убранство создано, чтобы доставлять гостям удовольствие. Сам дом стоит как бы на отшибе, вокруг - лишь оливковые деревья и больше ничего. На утро нас ждал прекрасный завтрак из яиц, свежих фруктов, молочных продуктов и десерта.
О, бедные ребята! Должно быть, вы приехали из России сюда искать мира!, - задавал вопросы отец Дженни. Он смотрит местные новости и не понимает, как мы до сих пор живем в России. «Ничего, не переживайте, у нас тоже президент - не сахар!», - успокаивал он нас. Пропаганда работает по обе стороны баррикад. Но мы-то знаем, что лучше там, где нас нет, а люди - они везде люди, и хорошие, и плохие. Разные. Мои неустанные путешествия по миру дали одно очень важное понимание - в любом уголке Земли живут самые обыкновенные люди. Такие же, как и мы с вами. И не стоит их бояться, избегать или обвинять только потому, что они верят не тому же, чему верим мы, или одеваются как-то по-другому. Мне жаль, что сейчас отовсюду мы слышим то, что заставляет все больше людей пребывать в тревожном настроении и отдаляться друг от друга.
В общем в политические дискуссии в папашей вступать не хотелось, и мы отправились во Флоренцию. Деревня Дженни находится в получасе езды от города. Хоть мы и решили избегать крупных городов, Флоренцию нельзя обойти вниманием. Машину пропарковали у супермаркета на окраине города, а в центр отправились на трамвае.
Старинные флорентийские улочки завлекали все дальше. Изумительный тосканский город, где можно бродить часами. Это город восхитительной архитектуры и бесчисленных музеев. Читатель, мало-мальски интересующийся Италией, сходу назовет с десяток достопримечательностей этого города. Купол Дуомского собора, архитектурной доминанты города, кажется несравнимой громадой с обычными четырех-пятиэтажными домами центра. Здесь много видовых точек, фотогеничные мосты через реку и ко всему прочему стаи туристов.
Флоренции хорошо посветить пару дней. Мы же путешествуем по ускоренной программе и отдаем ей всего одни сутки. А дальше начинается самое интересное - дороги сельской Тосканы.
Трасса SR222 от Флоренции до Сиены проходит по долине Кьянти, знаменитой своими виноградниками, из плодов которых делают отноименное вино. До Сиены можно доехать намного быстрее по автостраде, но если ваша цель - посмотреть Тоскану во всей красе, выбирайте SR222. Эта малозагруженная дорога петляет мимо живописных холмов, каждым витком открывая все новые и новые виды, ласкающие воображение.
Земля здесь бархатная, эластичная, словно это не земля вовсе, а тканное полотно, аккуратно собранное складками. Сейчас, под конец лета, в Италии период сбора урожая, и много полей стоит серыми или золотистыми. Говорят, что лучшее пейзажное время здесь - это весна и раннее лето, когда трава зеленая, а на полях цветут маки. Но и сейчас, в августе, здесь прекрасно и солнечно. По пути попадаются старинные города-крепости, каждый из которых заслуживает остановки. Граве-ин-Кьянти, Кастеллина-ин-Кьянти - наши городки на пару часов. Особое место - небольшая деревушка Волпайа, расположенная немного в отдалении от основной трассы. К ней ведет укатанная пыльная грунтовка, которая то ныряет в лес, то идет прямо по голым холмам. Вокруг уже начинается настоящая сельская романтика - со снопами сена, стадами коров, с ровными рядами винограда и открыточными видами на теряющиеся за горизонтом холмы, где на первом плане обязательно будет аккуратный одинокий кипарис.
Деревушка Волпайа совсем не похожа на деревню в нашем понимании. Для нас деревня есть дюжина деревянных изб, окруженных лесами, и поля, на которых беспорядочно пасется скот. В Италии деревни другие. Это по-прежнему несколько домов, но каменных и очень старых, скорее всего, построенных вокруг или внутри древней крепости. Так и Волпайа представляет собой каменный монолит сцепленных между собой построек, примыкающих к стенам форта. Между домами есть узкие арки, через которые можно попасть на другую сторону деревни. В этих стенах до сих пор живут люди, и время идет своим чередом, не замечая смены столетий. Очень атмосферное тихое местечко, где почти нет любопытствующих туристов, да и жителей совсем немного. Здесь можно увидеть настоящую старую Италию, какой вы ее себе представляете.
Планировали приехать в Сиену во второй половине дня после обеда, чтобы посвятить ей несколько часов. Но долина Кьянти оказалась настолько завораживающей, что в Сиену мы прибыли только под вечер. Переплетение улиц этого города и расслабленное ничегонеделание центральной площади увлекли меня не на шутку, но времени оказалось чересчур мало. На Сиену надо отводить целый день, здесь есть, на что взглянуть. А мы отправились искать одинокую ферму, так называемый «агротуризм», где нам предстояло провести пару ночей.
Задача - в полной темноте найти затерянное в тосканской глуши строение, зная только примерные ориентиры. Уже около полуночи я свернул на какую-то проселучную дорогу. Луна очертила силуэты холмов и нитку грунтовки, уходящую в темноту. Поехал дальше. В заркале заднего вида непроглядная тьма и клубы пыли, красноватые от отражения габаритных огней. А впереди вдруг замаячили фары. Мы пересеклись с какой-то легковушкой, синхронно притормозили друг напротив друга, посмотрели в полумрак боковых стекол и поехали дальше. Недавно фильм ужасов смотрел, там была похожая сцена. Еще через минут пять удалось, наконец, отыскать ту самую ферму.
Вокруг нее простираются поля злаков, убранные недавно, и потому небогатые на пестрые краски. Ночью здесь звенящая тишина. Слышно, как ветер шумит по земле, и изредка крикнет какая-нибудь одинокая полевая птица. Почти никаких огней вокруг, только, если приглядеться, очень далеко виднеются фонари таких же редких уединенных урочищ. Красиво и умиротворяюще.
