Четверг – пятница, 30.10 – 31.10, ВенецияГде лучше всего встречать рассвет в Венеции? Конечно, на площади Сан Марко. Вышла из вапоретто на Сан Заккария, чтобы немного прогуляться вдоль лагуны. На набережную пришли самые стойкие.
Венеция потихоньку просыпается. Катера развозят грузы.
А вот и очередной паром с туристами, так диссонирующий с окружающим пейзажем.
Солнце встает из-за острова Лидо.
Золотятся под его лучами стены и колоннады.
Площадь Сан Марко непривычно пуста.
Но вот уличные торговцы разворачивают свои лотки, появляются первые туристы. А я ухожу вглубь острова, пока там еще тихо и пустынно.
Вышел на утреннюю прогулку драматург Карло Гольдони. И уже, видимо, придумал очередной смешной сюжет.
Под утренним солнцем даже Арсенал смотрится расслабленно и миролюбиво.
Греческий канал (Rio del Greci) и греческая церковь Chiesa Cattedrale di San Giorgio dei Greci. Судя по флагу на фасаде – здесь же и консульство Греции.
На канале, отходящем перпендикулярно от Греческого консульства, расположен мост Дьявола (IlPontedelDiavolo a Venezia). Правда, дьявольского в нем ничего не увидела.
Гондольеры отдыхают в ожидании туристов:
Вернулась на набережную Рива дельи Скъявони (Riva degli Schiavoni). А там уже народу …
Кто-то на солнышке греется, кто-то в очереди в музей стоит, а кто-то проводит фотосессию.
Гондольеры травят байки.
Около моста Риальто (сам мост не впечатлил совершенно):
Очень мне нравятся площади Венеции, большие и маленькие. Часто с колодцем посередине. Колодец придает площади особый шарм, почти домашний уют.
Площадь возле рыбного рынка:
И чуть дальше за ней:
Кстати, что меня когда-то останавливало от поездки в Венецию, так это рассказы о неприятном запахе от застоявшейся воды. Но, единственное место, где действительно был неприятный запах – это как раз здесь, когда смывали остатки утренней торговли рыбой.
Вот эта площадь, Campo San Polo, лежит рядом с туристическими «тропами», но так тиха и спокойна.
Чуть дальше стоит Собор Санта-Мария Глориоза деи Фрари, где находятся могилы Тициана, Кановы и других выдающихся жителей Венеции, и Скуола ди Сан Рокка, с богатой коллекцией картин Тинторетто. Погода была чудесная и, несмотря на мои предварительные планы еще раз зайти в Санта Мария деи Фрари, я прошла мимо – так не хотелось даже ненадолго уходить с солнечных улиц. По этой же причине и посещение Скуолади Сан Рокка осталось до лучших времен.
Минуя еще одну уютную площадь – Campo Santa Margherita,
перебираюсь в район Академии. Район Академии, Дорсудоро, – непарадный. Где-то здесь жил Иосиф Бродский.
И дальше, ближе к закату, добралась до собора Санта Мария делла Салюте. Где-то вычитала, что со ступенек церкви приятно наблюдать закат. Церковь снаружи действительно красиво смотрится, особенно при низком солнце. И сидя на ее ступенях можно наблюдать, как меняется освещение зданий на противоположной стороне канала, как удлиняются тени и постепенно становятся почти не видимыми.
А за церковью, на мысе, выходящем в лагуну, расположено здание старой Таможни, в котором сейчас действует выставочный центр. И с этой точки площадь Сан Марко, остров Сан Джорджо смотрятся замечательно.
А какой интересный флюгер на башне Таможни – два Атласа поддерживают шар, на котором поворачивается по ветру богиня Фортуна!
Утеплившись, отправилась на ночную прогулку по Гранд каналу. Обожаю такие прогулки – ночью движение на канале замедляется, набережные пустеют, и город предстает перед глазами уставшим и опустошенным. И такая щемящая грусть накатывает – именно в эти минуты, разглядывая темные глазницы прекрасных дворцов, понимаешь, что этот город пережил свою славу и величие и сейчас тихо доживает, разрушаясь и уходя под воду… И кажется, будто жители уже покинули его и мы, на кораблике – последние, кто видит эту красоту.
Вот такое грустное и таинственное путешествие в прошлое получается.
А наутро – снова площадь Сан Марко – ну как без нее? На сей раз в планах посетить красавец собор и забраться на Кампанилу. К Собору подошла слишком рано, для туристов он еще был закрыт. Но сторож, решив, что я иду к мессе, пропустил меня в боковую дверь, ту, рядом с которой стоят красные львы. Обстоятельства не самые подходящие для разглядывания интерьеров Собора и я вышла, чтобы не мешать.
Зато к Кампаниле выстраивалась очередь. Нужно ловить момент, пока она еще малочисленна. Вход 8 евро. Лифт быстро поднял нас наверх. Народу на небольшой площадке достаточно много. И, несмотря на солнце, очень холодно – ветер старается.
Если честно, вид с Кампанилы меня несколько разочаровал. Я так надеялась увидеть сверху Гранд канал, изогнувшийся змеей. Но Кампанила оказалась недостаточно высока для этого.
Вид на лагуну, переливающуюся на солнце серебром, безусловно, прекрасен.
На фоне морских просторов сама Венеция кажется не такой уж и большой.
Продрогнув, спустилась вниз. В Собор Сан Марко туристов запускают с 9-45. Уже образовалась небольшая очередь, самое время поторопиться.
На стенах висят объявления, запрещающие фотографировать, но все снимают.
Вход в собор бесплатный. Собор и снаружи, и изнутри похож на драгоценную шкатулку. Базилику на этом место построили в IXвеке для хранения в ней мощей Святого Марка, выкраденных венецианскими купцами из Александрии. Но та базилика не сохранилась. Нынешний собор начали строить в середине XI века по образцу Константинопольского храма Апостолов и достраивали храм в течение нескольких столетий. Не зря каждый венецианский корабль привозил в Венецию что-то, что могло бы украсить собор – барельефы, каменные плиты, колонны и т.д. Внутри собора потрясающе красиво.
Стены выложены «золотой» мозаикой, но золото не бьет в глаза вызывающим блеском, свет очень мягкий, теплый. Такой эффект достигается за счет того, что мозаика, выполненная из муранского стекла, выкладывалась на позолоченную фольгу.
Не менее красивы, чем стены собора, его полы – выложенные мраморной мозаикой наборные картины.
Особой драгоценностью Собора считается «Золотой алтарь» (Palad’Oro). В алтарной части находится хранятся мощи Святого Марка. Киворий алтаря представляет собой балдахин из зеленого мрамора, стоящий на четырех колоннах, украшенных резными рельефами, на которых изображены сцены из жизни Девы Марии и Иисуса, сюжеты Ветхого и Нового завета. За ним расположен шедевр ювелирного искусства, “Пала д’Оро”. Я его, увы, не оценила – колонны мне приглянулись больше. Вход в алтарь – 2 евро.
Справа у входа в собор есть лестница, которая ведет на Лоджию деи Кавалли и в небольшой музей. Вход стоит 5 евро. Перед выходом на лоджию интересно посмотреть на убранство собора с хоров,
полюбоваться в небольшом музее восстановленными мозаиками, гобеленами.
Там же, в музее, можно увидеть знаменитую квадригу из позолоченной бронзы (считается, что она создана около IV века до н. э., существует версия о том, что она венчала арку Траяна в Риме.Привезли квадригу из крестового похода на Константинополь в XIIIвеке, там она украшала Константинопольский ипподром).Квадригу поместили на лоджии Собора, но с 1982 года на лоджии установили ее копию, чтобы уберечь оригинал от разрушающего воздействия окружающей среды. А во время нашествия французов, Наполеон похитил квадригу и установил ее на Триумфальной арке в Париже. Позже ее вернули. Но потом были первая и вторая мировые войны, во время которых квадригу прятали то в Риме, то в небольшом городке Доло, рядом с Венецией.
Ну, и конечно вид с Лоджии деи Кавалли завершил впечатление от посещения Собора – празднично, великолепно!
Вышла из Собора и вдруг услышала знакомую мелодию – над площадью Сан Марко звучала музыка Дунаевского:
«Сердце, тебе не хочется покоя!
Сердце, как хорошо на свете жить!
Сердце, как хорошо, что ты такое!
Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить!»
Вот в таком приподнятом настроении я и отправилась на остров Торчелло. Собираясь на этот отдаленный остров, впрочем, как и на Бурано, желательно изучить расписание вапоретто. Потому что потребуется стыковать между собой несколько маршрутов. Схема вапоретто и расписание:
http://www.actv.it/sites/default/files/ ... orario.pdf . Я от Сан Марко на Мурано добралась на вапоретто №7 (остановка FARO, маяк), а затем пересела на маршрут №12.
После Венеции на Торчелло – пасторальная тишина. Вдоль канала иду к центру острова. Надо же посидеть на мраморном троне предводителя гуннов, Атиллы. Трон высечен около Vвека из цельного куска мрамора. Стоит он на лужайке на территории Провинциального музея Торчелло (MuseoprovincialediTorcello).
Однако , по свидетельствам историков, гунны со своим предводителем никогда не были на острове, поскольку были степными кочевниками не знали ничего о навигации и кораблях и не могли достичь остров по морю. Тем не менее, трон использовали "magistermilitum"-правительство острова. Говорят, что сидение на троне приносит счастье и удачу.
Остров небольшой, но когда-то Венеция началась именно с него.
На острове осталось 2 церкви - Санта Фоска (XI век), вход бесплатный.
И – базилика Санта Мария дель Ассунта, вход 8 евро. Византийские мозаики XI и XII столетий, украшающие базилику, считаются лучшими в северной Италии.
Но я шла не на мозаики смотреть – моей целью была кампанила базилики, на которую я и поднялась, заплатив 5 евро за билет.
Подъем очень удобный, даже как-то незаметно оказалась на смотровой площадке, а там…
В общем, я пропала. Какие там мозаики, музеи, дворцы и соборы, когда здесь такая первозданная красота! Почему-то, глядя на этот пейзаж, на выползающую из воды сушу, мне подумалось, что, наверное, именно так и зародилась жизнь на земле – потихоньку выбираясь из воды, отвердевая, обрастя травой, заполняясь живностью.
Это нужно видеть, чувствовать! Не знаю, сколько времени я пробыла там. Будто бы прикоснулась к вечности. Жаль, что фотография не передает тех ощущений – чувство простора рождалось не только из-за потрясающего пейзажа, но и из прозрачнейшего воздуха, тишины. Это было чудесно!
А ведь в XII веке малярия чуть не погубила остров. Жители покинули его и былой мощи он себе уже не смог вернуть. Сейчас на острове живет не более 60 человек. Да редкие туристы посещают его ради византийских фресок или известного на всю Италию ресторана Locanda Cipriani.
В Венецию возвращалась через Бурано. Первое мое знакомство с островом вызвало феерические впечатления от «веселости» красок. Но сейчас, после Торчелло, самобытность острова воспринималась гораздо спокойнее.
На вапоретто №12 добралась до Fundamenta Nuova, ищу «Золотой» дворец Cad’Oro и где-то рядом с ним, на кале дель Трагетто, должна быть высечена крыска. Как напоминание о том, что когда-то крысы принесли в Венецию чуму.
Ага, вот и она.
А Золотой дворец в лучах заходящего солнца вполне соответствует своему названию.
На прощанье иду в свой любимый район Каннореджо. Уютный, тихий, настоящий.
Сегодня какой-то праздник, по улицам бродят детишки, заходя в кафе-магазины, и получая в подарок сладости. Впереди меня идут две мамы с тремя мальчишками лет 6 – 8. Последнему, как правило, уже ничего не достается. Он ревет, а мам, занятая общением с подругой, гладит его по голове и отправляет опять следом за приятелями. Очень мне пацана было жаль. Но, к сожалению, никаких конфеток в сумке не осталось.
С набережной видна пристань "острова мертвых" - Сан Микеле, на котором похоронены Стравинский, Бродский, Дягилев.
А вот изящная и строгая одновременно Санта Миря дель Орто, знаменитая фресками Тинторетто и ставшая усыпальницей для него и членов его семьи.
Вдоль канала Rio Della Misericordia расположено много кафе, тратторий, ресторанчиков на разные вкусы. Попала в колоритную тратторию Osteriaal Mariner по адресу Cannaregio 2679. На стенах рисунки кораблей, какие-то надписи, как будто уличный художник таким образом расплатился за еду.
Хозяйка грозного вида напоминала пирата в юбке. У стойки несколько пожилых синьоров пили кофе, обсуждая новости. Я была там явно «не в тему». Но тирамису у нее был просто великолепный!
Наутро я все же решила немного пообследовать остров Лидо. Оказалось, что в районе пристани он достаточно узок. До противоположного берега минут 15 – 20 прогулочным шагом.
А там – широкий пляж, море, рассвет. Красота.
Утренний Лидо аккуратен и уютен.
Прощаюсь с Венецией и – домой, в осень.
И в заключение несколько заметок по поводу поездок и билетов:
1. Билеты на скоростные поезда Trenitalia лучше покупать заранее (начало продаж месяца за 4) на сайте
http://www.trenitalia.com/tcom-en. Сэкономить можно до 100%.
2. Даже скоростные поезда могут опаздывать. Почему-то такую особенность я заметила за поездами на маршруте Венеция – Милан. И если в первый раз это было опоздание на полчаса, то во второй – уже на 2. Хорошо, что я планировала немного погулять по Милану и взяла билет Венеция – Милан с запасом. А если ехать «впритык» - проблемы были бы обеспечены.
3. Остановка автобусов в аэропорт Бергамо от станции MilanoCentrale расположена рядом с вокзалом. Нужно, выйдя с вокзала, повернуть налево и пройти немного вдоль здания.
4. Если аэропорт отправления и назначения находятся внутри Евросоюза, а у вас Российский паспорт, обратите внимание, нет ли на билете надписи о необходимости не гражданам Евросоюза пройти паспортный контроль. В таком случае нужно будет прямо на билете или посадочном талоне поставить штамп паспортного контроля. И только потом проходить досмотр перед посадкой на самолет.
Приятного путешествия!
