Кажется, надо написать "надеюсь, мой рассказ об этом недлинном и малоразнообразном путешествии будет кому-то интересен или даже полезен" - вот, пишу.
Начнем с понятной из всех россиян только петербуржцам картинки, чтобы сказать спасибо ренейру за эти чудесные годы. Жаль, что отражение твоей арфы больше не мелькнёт в болотце Восточной Карелии.
Пропустим скучный марш-бросок из аэропорта Бергамо в Милан автобусом, в Санта Маргериту поездом, в Рекко электричкой. Причиной ему не экономия, а редкий вид аэрофобии - боязнь моей спутницей отечественных аэропортов и диспетчеров. Надо сказать, что в первое наше путешествие, свадебное, через всю Европу мы ехали на поезде, так что спасибо и на этом.
Почему Рекко? Это небольшой, нетуристический городок между Генуей и городками пятиземелья. В нём приятно жить - среди повседневной жизни итальянцев, а не туристов и обслуживающего персонала, из него удобно ездить, он недорог. Вот, кстати, и он.
Вид непритязательный, но простить можно - древний, ещё доримских времен, в годы войны Рекко был практически стерт с лица земли и воды.
Впрочем, о Рекко знает вся Италия. Сомнительные, интересующиеся спортом личности - благодаря ватерпольной команде Pro Recco, все остальные - благодаря фокачче, в Рекко превратившейся из скучной пухлой лигурийской лепешки с помидоркой на спине в тончайшее, почти блинное тесто с начинкой из свежего сыра, focaccia con formaggio di Recco. Привези мне цветоч.. фокаччу с сыром, напутствовала мама нашего тосканского друга, благословляя его на встречу с нами. Привёз.
Самое знаменитое гастрономическое место Рекко - фокаччерия Manuelina, кажется, о ней пишет Мишлен в своём гиде, и точно - Умберто Эко в Маятнике Фуко. Но я не могу не порекомендовать всем, кто окажется в тех краях, значительно более доступную фокачеррию d'Autore - там самая тонкая и самая сырная фокачча с сыром, самая пропитанная маслом и самая хрустящая фокачча просто, и самый милый дедушка-хозяин, который подсовывал нам комплементов больше, чем мы брали за деньги, и на прощание долго тряс меня за руку. Чем-то я нравлюсь пожилым итальянцам, надо было ловить момент и проситься к нему в подмастерья, но уж ладно.
Если вы утром спускаетесь в лифте с парой итальянцев, днем лежите на топчане рядом с итальянской четой, вечером отдыхаете у фонтана с итальянской компанией, самое частое слово, которое вы ловите в их разговоре - это манджаре, еда. Что будет на обед, что вчера было на ужин. Еда - это фундамент итальянской культуры, прочнее, чем фундамент Колизея. Постепенно и ваши итальянские разговоры превращаются в бесконечное перечисление блюд и ингредиентов, перещелкиваемых туда-сюда, как бусинки на четках, как костяшки на счетах. Вот и мой рассказ начался с еды, и сейчас ею продолжится.
Когда вас занесёт в Рекко, непременно зайдите в джелатерию Cavassa и возьмите фисташкового мороженого. И любого другого, но сперва фисташкового. Наш Тосканский Друг (он появляется уже во второй раз, если вы заметили, и заслужил заглавных букв), патриот (все итальянцы патриоты, но только малой родины), но честный гурман и buona forchetta, признался, что оно лучше, чем в известном сан-джиминьяновском заведении с дипломом чемпиона страны по мороженке (такое признание дорого стоит).
На ужин сходите в ресторан Ai Pesci Vivi, игра слов "живая рыба" и "славься, рыба!", тамошний стейк из тунца в соевом соусе с кунжутной обсыпкой поразил моё воображение (а я обычно держу его на скептической уздечке). Правда, если вы видите в меню итальянского ресторана "соевый соус", опасайтесь - это может быть очень, очень солено, несчастная куропатка из флорентиской la Pentola d'Oro, Золотого Горшка, до сих пор стоит комом в моей печени, сколько там времени прошло? Три года? Нет, до сих пор стоит. А какая в этой Живой Рыбе соленая меч-рыба, нет слов, отдам любого омуля.
Если же вы снимаете виллу или апартаменты, к вашим услугам работающие до обеда рыбные лавки с меч-рыбой, тунцом, морским языком, осьминогами, кальмарами и другими каракатицами, мидиями и другими ракушками, креветками, креветками с клешнями, креветками со странными головами, словом, со всеми дарами Лигурийского и Средиземного морей по сходной (5 евро за кило мидий) или непристойной (45 евро за кило красных креветок) цене, macelleria, мясная лавка, с огромными флорентийскими т-бонами, bistecca, и крошечными жетыми цыплятами-корнишонами, рынок под железнодорожным акведуком и три-четыре супермаркета.
Запивать морских гадов лучше - конечно - местным белым вином из винограда пигато, минеральный солоноватый и йодистый вкус которого вызовет приступ ностальгии по родной стихии у поедаемого вами осьминожка. Или, если качество вам важнее аутентичности, выбирайте верментино из области Colli di Luni - например, Fior di Luna от Cantina Lunae. C мясом сложнее - во-первых, в туристический сезон жарко, не до кровавых бифштексов и жирных котекино, во-вторых, хорошее красное вино в Лигурии очень большая редкость. Впрочем, на помошь приходит соседний Пьемонт, salute!
Ну если вы больше ничего не хотите... Тогда на свежий воздух. Что может предложить Рекко туристу? Некоторое количество своих пляжей, в основном бесплатных и не слишком комфортных (злая галька, бич Восточной Лигурии), самый приятный из которых находится в левом углу бухты (есть кабинка, туалет и душ, есть бар и прокат топчанов). Дорогу направо, в сторону Сори, с приятным морским променадом, в начале которого, кстати, вас подстерегает бар на утесе EraOra и уютный укромный пляж под ним. Дорогу вверх, в горы, к прекрасному виду и паре древних часовен. Дорогу налево, в Камольи.
Продолжение позже
